Алтай. ч.19: по Чуйскому тракту за Чике-Таманом (заброска).
.
12 июля 2019 г.
С перевала Чике-Таман Чуйский тракт спускается в долину реки Большой Ильгумень:
Ну вот, Чике-Таман остался где-то позади:
А это - каркас традиционной алтайской юрты, именуемой как аил:
Похоже, в данном случае презентован каркас наиболее лёгкого варианта аила - войлочного. Можно обратить внимание, что сооружение в плане - шестиугольное.
Каменные глыбы:
Село Купчегень:
.
В селе видны деревянные аилы. В настоящее время алтайцы в аилах постоянно не проживают, предпочитая для этого более удобные русские избы. Аилы же используются как летняя кухня [4], как летние домики или же как подсобные помещения.
Село Купчегень было основано в 1849 году четырьмя семьями Куликовых, переселившимися из Алтайской волости. По этой причине сначала поселение называлось заимкой Куликова [1]. Это далеко не единственный пример в Горном Алтае, когда посреди издавна населённой алтайцами местности основателями населённого пункта «вдруг» оказывались русские переселенцы. Разгадка, видимо, спрятана в разном образе хозяйствования: русские переселенцы были земледельцами (или пчеловодами), а алтайцы больше занимались пастбищным животноводством (что допускало меньшую оседлость). Относительно Купчегеня известно ещё, что в XIX веке посевы у заимки Куликова орошались при помощи древних арыков [1]. Ну, а ныне в селе Купчегень есть Учебно-производственный центр народно-прикладного искусства [1].
Во время заброски на «ГАЗели» известны мне об окрестных пейзажах всего то названия перевалов, несколько названий населённых пунктов, да трёх рек. Да ещё есть распечатка с перечислением основных достопримечательностей. В которую почти не заглядываю. Просто наслаждаюсь визуальным рядом красот Алтая. Но повествуя об увиденных пейзажах, всё-таки дополню впечатления информацией, которая стала мне известна как по ходу путешествия, так и после него.
Чуйский тракт возвращается в долину Катуни:
Летние домики на фоне долины Катуни:
Катунь никак себя не выдаёт. Трудно поверить, но эта большая река находится уже ближе видимых гор:
Долина реки Катуни, а справа виден бом Кур-Кечу:
Что такое алтайские бомы? Боом - это отвесная скала, утёс, обрывающийся к руслу реки или к дороге [4].
Ещё правее бома (за кадром) находится лог Кара-Су. На русский язык переводится как «Чёрная речка». До того, как в скалах была пробита автодорога, караванная тропа обходила бом Кур-Кечу по Чёрной речке и через перевал Еки-Кобы [5].
В горной долине Кара-Су есть урочище Синий Яр - по алтайским легендам, место обитания алмысов [1]. Кто такие? Под алмысами в легендах подразумеваются существа, способные принимать облик человека или животных. Облик алмысок варьирует от неприятного до красивого. Алмысы в легендах всегда выглядят неприглядно. Образ жизни тех и других предстаёт, как правило, отвратительным. А сами они чаще всего выступают в роли злых существ или злых духов. Иногда алмысов отождествляют с йети.
Несмотря на кажущееся буйство народной фантазии, легенды об алмысах предстают искажённым отголоском невероятно давних, но реальных событий. Дело в том, что Синий Яр - не единственное «местообитание» алмысов. Более известным является гора Алмыс-Ту-Боом, она же - гора Белый Камень (от Кара-Су до неё полтораста км). В склоне той горы расположена Усть-Канская пещера, а в пещере жили в глубокой древности люди, не являвшиеся кроманьонцами [6; 7]. Что и дошло до нашего времени в виде неправдоподобных легенд.
Как ни трудно себе это представить, но, видимо, так это и было. Устным путём события передавались на протяжении многих тысячелетий, обрастая всякой небывальщиной и искажёнными реалиями менее давних времён.
А по левую сторону «ГАЗели» - долина Катуни.
Наконец-то удалось заснять лошадей вблизи Чуйского тракта:
Возле бома Кур-Кечу река Катунь появляется за окном неожиданно:
Неожиданно, но закономерно: Чуйский тракт вжимается в узкое пространство между скалой и руслом реки. Пространство для дороги возникло не само по себе. Его пробивали узники 7-го отделения Сиблага [4] в жутких, ужасающих реалиях 1930-е гг. [8], отчего за Чуйским трактом значится эпитет «дорога на костях».
Название бома Кур-Кечу (Кор-Кечу) переводится как «гибельная переправа». Сталинские репрессии к этому топониму отношения не имеют. Топоним более древний.
Алтайские легенды связывают название бома с большим числом воинов, погибших в неких битвах и при переправе через Катунь [1]. Однако, время действия, имена и этническая принадлежность полководцев в легендах разнятся [3].
Катунь и Чуйский тракт:
Вид с изгиба дороги в северном направлении, позади хорошо виден бом Кур-Кечу:
Горы вблизи Малого Яломана:
Лишённый растительности каменистый тальвег, по которому талая вода стекает из распадка к реке:
Обратите внимание на вал, протянувшийся вдоль противоположного берега Катуни. Что, невысокий? Да ну! Сравните высоту вала с домиком, заметным на берегу Катуни в правой части кадра.
Вал напоминает собой насыпь автомобильного или железнодорожного полотна. Но на самом деле вал - вовсе не рукотворное сооружение.
Учёные предполагают, что выше по горной долине - на месте Курайской и Чуйской степей - в плейстоцене существовало большое ледниково-подпрудное озеро. Прорывы подобных озёр приводили на Алтае к формированию комплексов террас и валов, высота которых достигает 240 м над современными урезами рек. «Сегодня встретить эти грандиозные формы рельефа, весьма редкие на планете, можно в разных районах республики, но более грандиозны они в Онгудайском районе между реками Большой Яломан и Чуя» [2].
Только представьте себе поток, оставивший после себя эту толщу речных отложений! :
.
На одной из террас находится Яломанское городище, а внизу у реки расположилась деревня Малый Яломан:
.
.
Яломанское городище является остатками древней крепости VIII - IX вв. [3]. На городище обнаружены остатки более 80 жилищ, ров и земляной вал [4].
Вид от Малого Яломана на террасы и валы, но с другого ракурса, вид вниз по течению:
Малый Яломан:
.
.
Горный ландшафт между Малым Яломаном и Иней:
.
.
Какие-то камни перед Иней (может, оленные?), о которых у меня нет информации:
.
.
Село Иня и впечатляющие размерами валы:
В Ине Чуйский тракт по мосту переходит с левого берега Катуни на правый. А это значит, что речная долина мне в окно «ГАЗели» более не видна почти нигде.
Дорога приближается к бому Бичикту-Кая:
Название бома переводится как «скала с письменами». На скале сохранились остатки крепости.
По алтайским легендам, крепость построили алтайцы. Они оборонялись от несших опустошение джунгар, но удержать этот оборонительный пункт не смогли. Потом часть джунгарского войска заблудилась и погибла в горах. А другой части джунгарского войска алтайцы воздали должное в кровопролитной битве, случившейся немного севернее. И тогда, по легенде, удручённый джунгарский полководец, удаляясь восвояси, оставил де на боме Бичикту-Кая историю своего военного предприятия и прямо-таки бисмарковское изречение в назидание следующим поколениям джунгар: «Не ходите воевать на Алтай!» [1; 2; 3].
Звучит эта формулировка слегка надуманно, т. к. запрещать идти с чем-либо на Алтай джунгарам, проживавшим в Монгольском Алтае или же в Гобийском Алтае было как-то не логично. Надо было как-то конкретизировать, что-ли.
По другим сведениям крепость была сооружена в 1754 году во время противостояния Джунгарского ханства и Цинской империи [1]. Упрощённо говоря, джунгары - это монголы, а цины - китайцы. Напрашивается в таком случае вопрос: а что же алтайцы?
А надписи то на скале и в самом деле были, и были они на монгольском языке. Известно в точности, что одна из них гласила «Здесь проходили войска» [1].
Но: «Изучение укрепления Бичикту-Кая только начинается. После археологических раскопок и систематизации полученных материалов станет возможным определить время возведения крепости, закрывавшей путь завоевателям» [2].
Собственно, как раз именно нанесённое джунгарами опустошение края и привело к тому, что в 1756 году южные алтайцы запросились в состав России.
Скалы бома Бичикту-Кая:
Двумя с половиной километрами далее расположено место впадения Чуи в Катунь. Чуйский тракт достиг реки, по которой он назван. По описаниям, в этом месте мутные воды Чуи смешиваются с чистыми водами Катуни. Место слияния водных потоков хорошо видно с Чуйского тракта, и, конечно же, многие путешественники останавливаются возле смотровой площадки. Но я могу довольствоваться только этой картинкой:
Далее Чуйский тракт продолжается снова правым берегом но только уже не Катуни, а Чуи.
Горы и скалы по правому берегу Чуи:
.
.
.
.
Урочище и бом Калбак-Таш:
.
Название бома переводится как «нависающий камень». Место примечательно петроглифами. Калбак-Таш - не единственное место возле Чуйского тракта, где встречаются петроглифы. Но здесь их найдено более 5000, а возраст наиболее ранних петроглифов - около 7000 лет [3]. Ещё художники египетских пирамид и Кносского дворца пешком под стол не ходили, когда художники в алтайских горах уже создавали свои творения!
Вот только ни оптический, ни цифровой зум не помогут мне разглядеть из окна «ГАЗели» те древние художества.
В пейзажном плане Алтай разнообразен. Вот пошли вдоль Чуйского тракта новые для меня облики алтайских гор:
.
.
.
.
.
.
Деревня Иодро:
Невообразимое сочетание - овцы, пасущиеся на высоком валу древних речных отложений, а рядом - руины фермы, органично вписывающиеся в красоту гор:
Красота, которую едва ли можно выразить словами:
Белый бом издалека выделяется на фоне гор:
.
.
Состоит эта скала из белого мраморизированного известняка. Прежде Белый бом был самым опасным и самым узким местом Чуйского тракта. Во времена караванных путей у Белого бома не могли разъехаться даже встречные лошади. К настоящему времени дорога, конечно, стала попроще, но опасные участки у Белого бома есть всё равно [2].
Белый бом вблизи:
.
.
Долина Чуи:
Горы по правому берегу:
.
.
.
.
Водопад Ширлак на реке Текту, он же - Девичьи слёзы:
.
А назван так водопад потому, что по легенде девушка с братом, спасаясь от захватчиков и добежав до обрыва, предпочли смерть вражескому плену [1].
Шестью километрами далее по Чуйскому тракту расположен водопад Модорлу, но его я не видел.
Краски гор:
.
.
.
.
Деревня Чибит:
«Газель» приближается Акташу, затем едет по Акташу, и я с некоторой опаской поглядываю вон на то ущелье:
.
По тому ущелью идёт к перевалам менее оживлённая дорога. А не переоцениваю ли я свои силы, чтобы взбираться на такие подъёмы со всем своим багажом? Конечно, на Крите у меня были подъёмы, аналогичные по перепаду высот. Но с тех пор прошло более десяти лет, да и багажа у меня тогда было самый-самый минимум, да и абсолютные отметки на критских дорогах пониже. Впрочем, сюда к Акташу мне ещё предстоит добраться своим ходом, вот тогда и посмотрим. А пока «ГАЗель» везёт меня по Чуйскому тракту далее.
Продолжение следует...
Источники:
1. Сказки, легенды, предания Чуйского тракта./Шадрина О., Шадрин В. Бийск, типография «ГАРТ», 2018.
2. Достопримечательности Алтая 2./ Шадрина О. И др. Бийск, Типография «ГАРТ», 2018.
3. 33 чуда Алтая. Алтай знакомый и непостижимый. Бийск, ИД «Бийская пресса», 2018.
4. Горный Алтай. Путеводитель. М., Аякс-Пресс, 2007.
5. Е. Гаврилов. Еки-Кобы. 15 сентября 2017 года.
6. Итоги. №36 / 378 (09.09.03) Александр Захаров, Андрей Замахин. Жили-были алмысы.
7. Наш Алтай. Усть-Канская Пещера.
8. Н.В. Шипилов. К 80 летию создания Чуйского тракта.