Берег Слоновой Кости - часть первая
Обычно перед поездкой (особенно если есть время подготовиться) я лезу в Интернет чтобы
проверить что интересного можно в искомой стране посмотреть если вдруг окажется немного
свободного времени вечером. С Кот д'Ивуаром произошла определенная заминка:
"Между тем, кем я был, и тем, кем стал, лежит бесконечный путь... "
Итак, Кот д'Ивуар был одной из наиболее развитых стран западной Африки,
большим другом Израиля и выращивал приблизительно половину мирового
урожая какао-бобов (идущих как известно на производство шоколада).
Кроме того жители Берега Слоновой Кости добывали нефть и алмазы.
С тех пор многое изменилось - Кот Д'Ивуар поссорился с Францией, протекторатом который
де-факто являлся; в стране случилась революция, следом за ней - гражданская война.
В настоящий момент восемьдесят процентов территории не контролируется официальным
правительством, а в конце прошлого года повстанцы дважды штурмовали международный
аэропорт Абиджана (в который мы собственно и прилетели)
Впрочем тогда я еще не знал ничего этого - мне просто предложили поехать по работе в
какую-то африканскую страну со смешным названием к нашим новым клиентам, я и
согласился - люблю приключения.
Вопрос - люблю ли я приключения настолько впервые встал на следущий день, когда нас
позвал к себе предыдущий Project Manager того региона - на инструктаж.
Вот его краткое содержание:
Воду не пить ни в коем случае.
Мясо не есть ни в коем случае.
Прививки не обязательны.
Жить будем в гостинице под названием "Софитель Абиджан" - она считается одной
из лучших в городе - там раньше даже персонал "Air France" ночевал.
На мой вопрос "А что сейчас ?" был получен ответ:
"А сейчас Air France там ночевать боится, поэтому в пути делают посадку на час
в Бенине, меняют экипаж и летят дальше".
Из аэропорта к гостиничному автобусу было рекомендовано добираться бегом,
ни в коем случае не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам.
Зато вид из окна гостиницы был обещан просто умопомрачительный.
Когда я спросил лектора: "А как насчет того чтобы пойти по улице, погулять, на рынок
сходить, сувениры купить ?" - он сначала взглянул на меня как на идиота, но потом -
сообразив что я все-таки там еще не разу не был - сказал: "Ты по дороге из аэропорта
в гостиницу сядь в автобусе у окошка - сам все поймешь".
И я таки понял, но об этом позже.
Сразу-же по окончании инструктажа я и полез повнимательнее в интернет - собирать
информацию о текущем положении дел. Вот что выяснилось - в настоящий момент Абиджан является
вторым по опасности для жизни городом мира (первый - Багдад), про повстанцев штурмовавших
аэропорт я уже писал; в качестве последнего штришка - правительства Англии и Франции
настоятельно рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения этой Африканской
республики.
На фоне этих новостей рекомендация по вечернему проведению вечера с негритянской
красоткой на пляже показалась изощренным издевательством, равно как и предложение съездить
в какую-то ужасно живописную деревушку всего в пятидесяти километрах от столицы.
Особенно после того как еще одна посетительница Кот д'Ивуара описала мне как ее едва
не вытащили из снятого такси (с местным водителем, понятное дело), а самого водителя
попытались линчевать за "пособничество белым".
Полностью картина прояснилось за два дня до отъезда, окончательного подтверждения поездки
на этот момент еще не было, и я решил, что если мне таки не выдадут въездную визу и из-за этого
все сорвется - то я долго плакать не буду. Но судьбе было угодно иначе, паспорт вернулся из
посольства со смешной белой нашлепкой изображающей голову слона (вместе с хоботом и бивнем,
понятное дело) и я начал готовиться к путешествию.
Наш Corporate policy разрешает пользоваться бизнес-классом при полетах в Африку (по причинам
личной безопасности, не уверен что оправданным), поэтому девять часов лета из Парижа
(включая часовую посадку в Бенине) прошли вполне терпимо. Сойдя с трапа в аэропорту мы заметили
что только-только разминулись со свеженьким тропическим дождиком - все выглядело очень красиво и
умиротворенно - пальмы, лужи на асфальте взлетной полосы, какие-то джунгли неподалеку.
Зашли в здание терминала - оно оказалось даже кондиционированным; и по короткому коридору
вышли к паспортному контролю. Нас предупредили, что кот д'ивуаровские пограничники имеют
тенденцию очень медленно проверять паспорта - это нормально, не стоит сильно волноваться,
но лучше постараться оказаться в очереди одним из первых.
Сказано - сделано, передо мной всего два-три человека, в моих руках синий израильский паспорт
и беленький disembarkation cart. В одном из карманов лежит заранее припасенный Ordre De Mission,
который на чистейшем французском обьясняет какого черта я оказался в этом Богом забытом месте.
Внезапно ко мне подходит какой-то негр без малейших следов униформы или знаков различия
и начинает что-то лопотать на французском. Я не обращаю на него внимания. Мужик уходит.
Очередь медленно продвигается, минут через пять он снова подходит ко мне и снова пытается что-то
сказать по-французски. Я продолжаю демонстрировать морду лопатой. Мужик снова уходит.
На третий раз он уже заговорил на английском, причем довольно неплохом и спросил:
"Where is your yellow book ?" Я показал сначала паспорт, а потом disembarkation cart - ни то ни другое
его не удовлетворило - страж порядка продолжил просить "yellow book".
Пришлось снова делать морду лопатой, благо и очередь моя уже подошла.
Тут он и говорит: "после того как пройдешь паспортный контроль обязательно подойди в центральный
медпункт аэропорта". В этот момент до меня наконец доходит что-же такое этот чертов "yellow book" -
всего-навсего справка о прививках. Которых я не делал - команды не было, да и попу жалко.
И я очень четко понимаю что предпочту позорную депортацию из страны уколу -
понятия о гигиене там чуток устаревшие, да и процент ВИЧ-инфицированных черезвычайно высокий .
Говорю: "да, конечно, вот только мне печать в паспорт поставят - и я прямо бегом в этот ваш медпункт,
точно-точно". Прохожу паспортный контроль, навстречу еще один негр - опять таки в гражданском и
опять таки без каких-либо знаков различия. Нет, французский я не понимаю, а он очень хочет знать
зачем я прилетел в их замечательную страну.
Достаю из кармана искомый "Ordre De Mission", даю ему почитать. Мужик внимательно читает,
кивает головой, я наконец попадаю в зал прибытий аэропорта и направляюсь к стойке с названием
нашей гостиницы. Туда-же подтягиваются мои попутчики - к ним почему-то представители местного
здравоохранения претензий не имели.
Поход к гостиничному автобусу действительно был еще тем приключением - тебя мгновенно окружает
толпа местной молодежи и пытается вырвать из рук сумки - из самых лучших побуждений они хотят
донести их до автобуса, помочь тебе подняться по ступенькам - да что угодно, лишь-бы ты кинул
им пару монеток на чаевые. Водитель автобуса похоже с ними в доле, потому-что ни малейшего
внимания на происходящее он не не обращает.
Едва отбившись от помощничков, мы отправились в путь. Снимки сделаны из окна едущего
автобуса, качество к сожалению соответствующее:
На улицах полно блок-постов
А поклажу предпочитают носить по-старинке - как мужчины так и женщины
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ
проверить что интересного можно в искомой стране посмотреть если вдруг окажется немного
свободного времени вечером. С Кот д'Ивуаром произошла определенная заминка:
"Между тем, кем я был, и тем, кем стал, лежит бесконечный путь... "
Итак, Кот д'Ивуар был одной из наиболее развитых стран западной Африки,
большим другом Израиля и выращивал приблизительно половину мирового
урожая какао-бобов (идущих как известно на производство шоколада).
Кроме того жители Берега Слоновой Кости добывали нефть и алмазы.
С тех пор многое изменилось - Кот Д'Ивуар поссорился с Францией, протекторатом который
де-факто являлся; в стране случилась революция, следом за ней - гражданская война.
В настоящий момент восемьдесят процентов территории не контролируется официальным
правительством, а в конце прошлого года повстанцы дважды штурмовали международный
аэропорт Абиджана (в который мы собственно и прилетели)
Впрочем тогда я еще не знал ничего этого - мне просто предложили поехать по работе в
какую-то африканскую страну со смешным названием к нашим новым клиентам, я и
согласился - люблю приключения.
Вопрос - люблю ли я приключения настолько впервые встал на следущий день, когда нас
позвал к себе предыдущий Project Manager того региона - на инструктаж.
Вот его краткое содержание:
Воду не пить ни в коем случае.
Мясо не есть ни в коем случае.
Прививки не обязательны.
Жить будем в гостинице под названием "Софитель Абиджан" - она считается одной
из лучших в городе - там раньше даже персонал "Air France" ночевал.
На мой вопрос "А что сейчас ?" был получен ответ:
"А сейчас Air France там ночевать боится, поэтому в пути делают посадку на час
в Бенине, меняют экипаж и летят дальше".
Из аэропорта к гостиничному автобусу было рекомендовано добираться бегом,
ни в коем случае не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам.
Зато вид из окна гостиницы был обещан просто умопомрачительный.
Когда я спросил лектора: "А как насчет того чтобы пойти по улице, погулять, на рынок
сходить, сувениры купить ?" - он сначала взглянул на меня как на идиота, но потом -
сообразив что я все-таки там еще не разу не был - сказал: "Ты по дороге из аэропорта
в гостиницу сядь в автобусе у окошка - сам все поймешь".
И я таки понял, но об этом позже.
Сразу-же по окончании инструктажа я и полез повнимательнее в интернет - собирать
информацию о текущем положении дел. Вот что выяснилось - в настоящий момент Абиджан является
вторым по опасности для жизни городом мира (первый - Багдад), про повстанцев штурмовавших
аэропорт я уже писал; в качестве последнего штришка - правительства Англии и Франции
настоятельно рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения этой Африканской
республики.
На фоне этих новостей рекомендация по вечернему проведению вечера с негритянской
красоткой на пляже показалась изощренным издевательством, равно как и предложение съездить
в какую-то ужасно живописную деревушку всего в пятидесяти километрах от столицы.
Особенно после того как еще одна посетительница Кот д'Ивуара описала мне как ее едва
не вытащили из снятого такси (с местным водителем, понятное дело), а самого водителя
попытались линчевать за "пособничество белым".
Полностью картина прояснилось за два дня до отъезда, окончательного подтверждения поездки
на этот момент еще не было, и я решил, что если мне таки не выдадут въездную визу и из-за этого
все сорвется - то я долго плакать не буду. Но судьбе было угодно иначе, паспорт вернулся из
посольства со смешной белой нашлепкой изображающей голову слона (вместе с хоботом и бивнем,
понятное дело) и я начал готовиться к путешествию.
Наш Corporate policy разрешает пользоваться бизнес-классом при полетах в Африку (по причинам
личной безопасности, не уверен что оправданным), поэтому девять часов лета из Парижа
(включая часовую посадку в Бенине) прошли вполне терпимо. Сойдя с трапа в аэропорту мы заметили
что только-только разминулись со свеженьким тропическим дождиком - все выглядело очень красиво и
умиротворенно - пальмы, лужи на асфальте взлетной полосы, какие-то джунгли неподалеку.
Зашли в здание терминала - оно оказалось даже кондиционированным; и по короткому коридору
вышли к паспортному контролю. Нас предупредили, что кот д'ивуаровские пограничники имеют
тенденцию очень медленно проверять паспорта - это нормально, не стоит сильно волноваться,
но лучше постараться оказаться в очереди одним из первых.
Сказано - сделано, передо мной всего два-три человека, в моих руках синий израильский паспорт
и беленький disembarkation cart. В одном из карманов лежит заранее припасенный Ordre De Mission,
который на чистейшем французском обьясняет какого черта я оказался в этом Богом забытом месте.
Внезапно ко мне подходит какой-то негр без малейших следов униформы или знаков различия
и начинает что-то лопотать на французском. Я не обращаю на него внимания. Мужик уходит.
Очередь медленно продвигается, минут через пять он снова подходит ко мне и снова пытается что-то
сказать по-французски. Я продолжаю демонстрировать морду лопатой. Мужик снова уходит.
На третий раз он уже заговорил на английском, причем довольно неплохом и спросил:
"Where is your yellow book ?" Я показал сначала паспорт, а потом disembarkation cart - ни то ни другое
его не удовлетворило - страж порядка продолжил просить "yellow book".
Пришлось снова делать морду лопатой, благо и очередь моя уже подошла.
Тут он и говорит: "после того как пройдешь паспортный контроль обязательно подойди в центральный
медпункт аэропорта". В этот момент до меня наконец доходит что-же такое этот чертов "yellow book" -
всего-навсего справка о прививках. Которых я не делал - команды не было, да и попу жалко.
И я очень четко понимаю что предпочту позорную депортацию из страны уколу -
понятия о гигиене там чуток устаревшие, да и процент ВИЧ-инфицированных черезвычайно высокий .
Говорю: "да, конечно, вот только мне печать в паспорт поставят - и я прямо бегом в этот ваш медпункт,
точно-точно". Прохожу паспортный контроль, навстречу еще один негр - опять таки в гражданском и
опять таки без каких-либо знаков различия. Нет, французский я не понимаю, а он очень хочет знать
зачем я прилетел в их замечательную страну.
Достаю из кармана искомый "Ordre De Mission", даю ему почитать. Мужик внимательно читает,
кивает головой, я наконец попадаю в зал прибытий аэропорта и направляюсь к стойке с названием
нашей гостиницы. Туда-же подтягиваются мои попутчики - к ним почему-то представители местного
здравоохранения претензий не имели.
Поход к гостиничному автобусу действительно был еще тем приключением - тебя мгновенно окружает
толпа местной молодежи и пытается вырвать из рук сумки - из самых лучших побуждений они хотят
донести их до автобуса, помочь тебе подняться по ступенькам - да что угодно, лишь-бы ты кинул
им пару монеток на чаевые. Водитель автобуса похоже с ними в доле, потому-что ни малейшего
внимания на происходящее он не не обращает.
Едва отбившись от помощничков, мы отправились в путь. Снимки сделаны из окна едущего
автобуса, качество к сожалению соответствующее:
На улицах полно блок-постов
А поклажу предпочитают носить по-старинке - как мужчины так и женщины
ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ