3D принтер моей мечты - Adventurer 5M
Это FlashForge Adventurer 5M с кинематикой Core XY. Он просто печатает. Из коробки! Без всяких доработок! Скорости и ускорения такие, что стол под принтером ходуном ходит. Мне бы такой аппарат 6 лет назад...
На старом Flsun QQ-S я почти не печатал. Каждое включение на нем превращалось в геморрой с калибровкой стола минут на 20..30. Итог - всего 3 кг пластика за 6 лет. Горите в аду Flsun. На A5M уже 3 дня печатаю и не могу остановиться, хочется еще и еще.
FLASHFORGE Adventurer 5M в работе
Реально работающая автокалибровка на 4-х тензодатчиках в столе. Идеальный первый слой.
тензодатчики в столе
Выше 250 мм/сек с ускорением 10000 мм/сек^2 не разгонял. Поговорил с аксакалами 3D печати, говорят чем выше скорости и ускорения, тем меньше звон. Поставил Klipper-ровский ringing_tower.stl тест на скорости 150 мм/сек с ускорением 5000 мм/сек^2 и действительно никакого звона (ringing/ghosting). В процессе, через меню принтера, разогнал печать на 150%. Дальше стало страшно. Наружные стенки не изменились. Получается можно печатать и на 225 мм/сек. Остался на 150 мм/сек. Ремни дольше проживут и моторы не так сильно греются.
ringing_tower.stl тест на 150..225 мм/сек с ускорением 5000 мм/сек^2
В интернете все врут, поэтому на Pro версию даже не смотрел. Все таки $150 - это $150 и ABS-сом я пока не работаю. Решил, если уж очень будет нужно, то корпус распечатаю сам. На официальном сайте есть отличная модель (которая не sky) для самостоятельной сборки.
В OrcaSlicer с версии 2.0 поддерживается печать по сети и WiFi. Есть профили под принтер, PLA и PETG.
На борту Linux на Allwinner с 128МБ памяти внутри чипа (перепаять не получится) и 5ГБ флеш. Есть две прошивки. Первая закрытая и идет в стоке. Вторая открытая на основе klipper. Меня полностью устраивает сток.
Расход электроэнергии: после включения 10Вт, после команды домой (удержание моторов) 20Вт, нагрев стола 250Вт, печать 100Вт..130Вт.
Из недостатков. Дорогие сопла. От $30 за штуку, но быстросменные. Каленых только два на 0.6мм и 0.8мм. Материал сопла 0.4мм - SUS 303. Сопротивление нагревателя 13ом. Чтобы, после смены сопла, не пропохать PEI пластину, обязательно проводить калибровку, проверять защёлки на обеих замках и не трогать Z-offset в экранном меню. На стандартном профиле, мой дешманский и сырой, PLA отлипал от стола. Добавил кант (brim) 10мм. Увеличил температуру с 50с до 60с и вроде помогло.
UDP: Говорят должно липнуть на заводских 55С, просто надо помыть лист PEI с мылом, а потом пройтись 70%...100% раствором спирта.
UDP: Помыл, обезжирил. Стало лучше, но проблема на 55С не ушла. Под конец печати крышки, почти весь кант отклеился слевой стороны. Надо решать, иначе чувствую огребу на габаритных деталях.
FlashForge, у вас ус отклеился
UDP: Прилетела новая прошивка v2.6.6. Появилось исключение моделей (exclude models) во время печати. Если в работе группа деталей и одна запоролась, то ее можно исключить на лету, не останавливая печать. К калибровке стола и вибро тесту, добавили автонастройку ПИД регулятора. После завершения подстройки принтер стал лучше держать температуры. Разогрев стола с 20С до 60С за 4 минуты, сопла с 20С до 210С за 1.5 минуты. Опять распечатал крышку проблемным PLA. Пятно воздуха, под юбкой, уменьшилось в два раза.
температура стола после автоподстройки
UDP: По совету старших товарищей попробовал температуру стола 70С первый слой, потом 65С и бинго - детали хрен оторвёшь даже без brim.
UDP: Если стол сильно стучит при Z-hop, то виноваты стопорные винты в паре винт-гайка. Решается термосаудкой. Также помогает смена движения на spiral (спираль).
колхозинг уменьшения стука Z-hop
UDP: Наверное самый главный косяк A5M - это гайки в натяжителях ремней. Они запрессованы в пластик и свернуть на раз-два, что китайцы и делают еще на этапе сборки. После этого выкрутить/закрутить и натянуть ремень уже не получится (гайки проворачиваются вместе с болтами). Советую проверять сразу после распаковки и требовать замену деталей если обнаружился косяк. Затягивать о-о-о-о-чень нежно, я не шучу. Используются ступенчатые винты (shoulder bolt), их не возможно закрутить дальше ступеньки. Народ этого не понимает, крутит со все дури - итог вырванные гайки.
гайки в натяжителях ремней прячутся тут
Для тех кто не хочет возиться с гарантией покупаем 4 винта М3х45, 4 гайки М3 и вкручиваем насквозь. Второй вариант заново напечатать стаканы.
колхозинг вырванных винтов на винтах с гайками
UDP: Попробовал тип заполнения гироид (gyroid) и принтер начал греметь как ведро с болтами. Помогают прокладки под всеми линейными подшипниками в каретках по Y-axis и бошке по X-axis. Для бошки уже есть печатные вставки. Автор их постоянно пилит, но пока не очень. Я напечатал из PLA модели от 13.05.24 и они плохо встали - гнут прижимные пластины. Написал автору. Ответил, что трудно измерить. Посоветовал печать только из TPU и добавил предупреждение на своей странице. Психанул и наклеил вспененный двухсторонний скотч, не снимая защитный слой со второй стороны. После модификации желательно заново пройти тест на вибрацию. ВНИМАНИЕ!!! Клеить надо только на нижнюю пластину. Если сделать на обоих, то подшипники начнет закусывать на валах и получится отвратительный шейпер по оси X.
нижняя прокладка в бошке для выборки зазоров
Решил не насиловать принтер гироид-ом и перешёл на cubic с 25% заполнением. Судя по видео он чуть слабее, но печатается быстрее.
UDP: Нарисовал прокладки для подшипников в каретках по Y-axis. Печатал из PLA. Про правой стороне села с небольшим натягом. По левой пришлось пару раз пройтись наждачкой. Продублировал модель на printables. Любимый thingiverse все больше и больше превращается в помойку квадратиш-практиш-гуд.
прокладку колхозить сюда
UDP: Для натяжения ремней, ослабляем (а лучше выкручиваем) все 8 ступенчатых винтов. Обрезаем весь продавленный пластик в пазах. Берем две отвертки покрепче и одновременно отжимаем оба мотора (снимаем нагрузку с пружин автонатяжителей). Контролируем чтобы ни один из моторов не перетянул второй на свою сторону (как в перетягивании каната).
снимаем нагрузку с пружин автонатяжителей
Начинам водить головой как на Q1 Pro, хорошенько постукивая в районе кареток моторов. Если не стучать, перекошенные корзины с моторами могут заклинить в направляющих и не полностью лягут на пружины автонатяжителей.
В конце упираем каретки оси Y в заднюю стенку принтера и убеждаемся, что между каретками и кронштейнами моторов нет зазоров. Чтобы ступенчатые винты не попали во вмятины от предыдущих настроек, одеваем плоские шайбы и нежно затягиваем. Если зазор присутствует, значит ремни натянуты неравномерно (ось X не перпендикулярна оси Y) и всю процедуру придется повторить. Завершаем тестом на вибрацию и делаем контрольную проверку угольником на перпендикулярность осей XY между собой. Я пошел дальше и напечатал тестовый квадрат. Диогонали получились 141.06мм и 141.09мм. Стороны 99.60мм и 99.68мм.
Посмотреть получившийся шейпер, резонансную частоту и максимальное рекомендуемое ускорение по осям можно сразу после теста. Идем "Machine Info" и копируем логи на USB флешку. В файле printer.log ищем с конца в начало "[input_shaper]". Вот мои:
Calculating the best input shaper parameters for x axis
...
Fitted shaper 'mzv' frequency = 65.4 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.048)
To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 12600 mm/sec^2
...
Recommended shaper_type_x = mzv, shaper_freq_x = 65.4 Hz
save_config: set [input_shaper] shaper_type_x = mzv
save_config: set [input_shaper] shaper_freq_x = 65.4
Shaper calibration data written to /tmp/calibration_data_x_19700101_000458.csv file
...
Calculating the best input shaper parameters for y axis
Fitted shaper 'zv' frequency = 56.8 Hz (vibrations = 0.6%, smoothing ~= 0.054)
To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 12600 mm/sec^2
...
Recommended shaper_type_y = zv, shaper_freq_y = 56.8 Hz
save_config: set [input_shaper] shaper_type_y = zv
save_config: set [input_shaper] shaper_freq_y = 56.8
Shaper calibration data written to /tmp/calibration_data_y_19700101_000458.csv file...
[input_shaper]
shaper_type_x = mzv
shaper_freq_x = 65.4
shaper_type_y = zv
shaper_freq_y = 56.8
Если у вас вместо mvz и zv получился шейпер ie, значит один или оба ремня не натянуты, слишком вязкая смазка, закусывает подшипники.
UDP: Ни в коем случае не трогать стол, при движении из парковки до сопла, при включенной опции калибровки стола перед печатью. Попадете на калибровку тензодатчиков через инженерное меню.
UDP: Про смену филаментов читать тут.
UDP: Теория заговора о баге с зависающей печатью тут.
UDP: Вентилятор обдува хотенда слабоват. Печать PLA в закрытой камере, соплом 0.25мм гарантировано приводит к образованию пробок (филамент при откатах не успевает остыть и затвердевает в верхней точке). На 0.4мм и выше, случается очень редко. Так же были случаи образование пробки внутри подающей трубки (от высокой температуры, 50С и выше, PLA размечается). Решение - во время печати PLA держать дверь открытой.
UDP: Если со временем изменился ретракт или периодически возникает переэкструзия, то пора чистить сопло методом cold pull. Откручиваем винт сбоку. Нагревам сопло до 200С и вставляем нейлон до упора. Выключаем нагрев и продолжаем давить на нейлон. Как только температура упадет до 90С..100С вытягиваем нейлон из сопла. Откусываем грязный конец и повотряем процедуру если нужно. Закручиваем боковой винт до упора и делаем один оборот назад. Все.
UDP: Принтер стал настолько популярным, что на него обратили внимание поизводители расходников. На али появился клон сопла Bambu под A5M за $18. Встает в голову без всяких модификаций. Сами наконечники сьемные: 0.2мм, 0.4мм и 0.8мм. Три материала на выбор: бронза, никилерованная медь и каленая сталь. Цена около $2.5 за штуку. Покупая клон скорее всего придется перепечатать обдув так-как родная крышка будет дуть в силиконовый носок (у клонов разбег по высоте достигает до 2..3 мм от оригинала).
клон сопла Bambu под A5M
На старом Flsun QQ-S я почти не печатал. Каждое включение на нем превращалось в геморрой с калибровкой стола минут на 20..30. Итог - всего 3 кг пластика за 6 лет. Горите в аду Flsun. На A5M уже 3 дня печатаю и не могу остановиться, хочется еще и еще.
FLASHFORGE Adventurer 5M в работе
Реально работающая автокалибровка на 4-х тензодатчиках в столе. Идеальный первый слой.
тензодатчики в столе
Выше 250 мм/сек с ускорением 10000 мм/сек^2 не разгонял. Поговорил с аксакалами 3D печати, говорят чем выше скорости и ускорения, тем меньше звон. Поставил Klipper-ровский ringing_tower.stl тест на скорости 150 мм/сек с ускорением 5000 мм/сек^2 и действительно никакого звона (ringing/ghosting). В процессе, через меню принтера, разогнал печать на 150%. Дальше стало страшно. Наружные стенки не изменились. Получается можно печатать и на 225 мм/сек. Остался на 150 мм/сек. Ремни дольше проживут и моторы не так сильно греются.
ringing_tower.stl тест на 150..225 мм/сек с ускорением 5000 мм/сек^2
В интернете все врут, поэтому на Pro версию даже не смотрел. Все таки $150 - это $150 и ABS-сом я пока не работаю. Решил, если уж очень будет нужно, то корпус распечатаю сам. На официальном сайте есть отличная модель (которая не sky) для самостоятельной сборки.
В OrcaSlicer с версии 2.0 поддерживается печать по сети и WiFi. Есть профили под принтер, PLA и PETG.
На борту Linux на Allwinner с 128МБ памяти внутри чипа (перепаять не получится) и 5ГБ флеш. Есть две прошивки. Первая закрытая и идет в стоке. Вторая открытая на основе klipper. Меня полностью устраивает сток.
Расход электроэнергии: после включения 10Вт, после команды домой (удержание моторов) 20Вт, нагрев стола 250Вт, печать 100Вт..130Вт.
Из недостатков. Дорогие сопла. От $30 за штуку, но быстросменные. Каленых только два на 0.6мм и 0.8мм. Материал сопла 0.4мм - SUS 303. Сопротивление нагревателя 13ом. Чтобы, после смены сопла, не пропохать PEI пластину, обязательно проводить калибровку, проверять защёлки на обеих замках и не трогать Z-offset в экранном меню. На стандартном профиле, мой дешманский и сырой, PLA отлипал от стола. Добавил кант (brim) 10мм. Увеличил температуру с 50с до 60с и вроде помогло.
UDP: Говорят должно липнуть на заводских 55С, просто надо помыть лист PEI с мылом, а потом пройтись 70%...100% раствором спирта.
UDP: Помыл, обезжирил. Стало лучше, но проблема на 55С не ушла. Под конец печати крышки, почти весь кант отклеился слевой стороны. Надо решать, иначе чувствую огребу на габаритных деталях.
FlashForge, у вас ус отклеился
UDP: Прилетела новая прошивка v2.6.6. Появилось исключение моделей (exclude models) во время печати. Если в работе группа деталей и одна запоролась, то ее можно исключить на лету, не останавливая печать. К калибровке стола и вибро тесту, добавили автонастройку ПИД регулятора. После завершения подстройки принтер стал лучше держать температуры. Разогрев стола с 20С до 60С за 4 минуты, сопла с 20С до 210С за 1.5 минуты. Опять распечатал крышку проблемным PLA. Пятно воздуха, под юбкой, уменьшилось в два раза.
температура стола после автоподстройки
UDP: По совету старших товарищей попробовал температуру стола 70С первый слой, потом 65С и бинго - детали хрен оторвёшь даже без brim.
UDP: Если стол сильно стучит при Z-hop, то виноваты стопорные винты в паре винт-гайка. Решается термосаудкой. Также помогает смена движения на spiral (спираль).
колхозинг уменьшения стука Z-hop
UDP: Наверное самый главный косяк A5M - это гайки в натяжителях ремней. Они запрессованы в пластик и свернуть на раз-два, что китайцы и делают еще на этапе сборки. После этого выкрутить/закрутить и натянуть ремень уже не получится (гайки проворачиваются вместе с болтами). Советую проверять сразу после распаковки и требовать замену деталей если обнаружился косяк. Затягивать о-о-о-о-чень нежно, я не шучу. Используются ступенчатые винты (shoulder bolt), их не возможно закрутить дальше ступеньки. Народ этого не понимает, крутит со все дури - итог вырванные гайки.
гайки в натяжителях ремней прячутся тут
Для тех кто не хочет возиться с гарантией покупаем 4 винта М3х45, 4 гайки М3 и вкручиваем насквозь. Второй вариант заново напечатать стаканы.
колхозинг вырванных винтов на винтах с гайками
UDP: Попробовал тип заполнения гироид (gyroid) и принтер начал греметь как ведро с болтами. Помогают прокладки под всеми линейными подшипниками в каретках по Y-axis и бошке по X-axis. Для бошки уже есть печатные вставки. Автор их постоянно пилит, но пока не очень. Я напечатал из PLA модели от 13.05.24 и они плохо встали - гнут прижимные пластины. Написал автору. Ответил, что трудно измерить. Посоветовал печать только из TPU и добавил предупреждение на своей странице. Психанул и наклеил вспененный двухсторонний скотч, не снимая защитный слой со второй стороны. После модификации желательно заново пройти тест на вибрацию. ВНИМАНИЕ!!! Клеить надо только на нижнюю пластину. Если сделать на обоих, то подшипники начнет закусывать на валах и получится отвратительный шейпер по оси X.
нижняя прокладка в бошке для выборки зазоров
Решил не насиловать принтер гироид-ом и перешёл на cubic с 25% заполнением. Судя по видео он чуть слабее, но печатается быстрее.
UDP: Нарисовал прокладки для подшипников в каретках по Y-axis. Печатал из PLA. Про правой стороне села с небольшим натягом. По левой пришлось пару раз пройтись наждачкой. Продублировал модель на printables. Любимый thingiverse все больше и больше превращается в помойку квадратиш-практиш-гуд.
прокладку колхозить сюда
UDP: Для натяжения ремней, ослабляем (а лучше выкручиваем) все 8 ступенчатых винтов. Обрезаем весь продавленный пластик в пазах. Берем две отвертки покрепче и одновременно отжимаем оба мотора (снимаем нагрузку с пружин автонатяжителей). Контролируем чтобы ни один из моторов не перетянул второй на свою сторону (как в перетягивании каната).
снимаем нагрузку с пружин автонатяжителей
Начинам водить головой как на Q1 Pro, хорошенько постукивая в районе кареток моторов. Если не стучать, перекошенные корзины с моторами могут заклинить в направляющих и не полностью лягут на пружины автонатяжителей.
В конце упираем каретки оси Y в заднюю стенку принтера и убеждаемся, что между каретками и кронштейнами моторов нет зазоров. Чтобы ступенчатые винты не попали во вмятины от предыдущих настроек, одеваем плоские шайбы и нежно затягиваем. Если зазор присутствует, значит ремни натянуты неравномерно (ось X не перпендикулярна оси Y) и всю процедуру придется повторить. Завершаем тестом на вибрацию и делаем контрольную проверку угольником на перпендикулярность осей XY между собой. Я пошел дальше и напечатал тестовый квадрат. Диогонали получились 141.06мм и 141.09мм. Стороны 99.60мм и 99.68мм.
Посмотреть получившийся шейпер, резонансную частоту и максимальное рекомендуемое ускорение по осям можно сразу после теста. Идем "Machine Info" и копируем логи на USB флешку. В файле printer.log ищем с конца в начало "[input_shaper]". Вот мои:
Calculating the best input shaper parameters for x axis
...
Fitted shaper 'mzv' frequency = 65.4 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.048)
To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 12600 mm/sec^2
...
Recommended shaper_type_x = mzv, shaper_freq_x = 65.4 Hz
save_config: set [input_shaper] shaper_type_x = mzv
save_config: set [input_shaper] shaper_freq_x = 65.4
Shaper calibration data written to /tmp/calibration_data_x_19700101_000458.csv file
...
Calculating the best input shaper parameters for y axis
Fitted shaper 'zv' frequency = 56.8 Hz (vibrations = 0.6%, smoothing ~= 0.054)
To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 12600 mm/sec^2
...
Recommended shaper_type_y = zv, shaper_freq_y = 56.8 Hz
save_config: set [input_shaper] shaper_type_y = zv
save_config: set [input_shaper] shaper_freq_y = 56.8
Shaper calibration data written to /tmp/calibration_data_y_19700101_000458.csv file...
[input_shaper]
shaper_type_x = mzv
shaper_freq_x = 65.4
shaper_type_y = zv
shaper_freq_y = 56.8
Если у вас вместо mvz и zv получился шейпер ie, значит один или оба ремня не натянуты, слишком вязкая смазка, закусывает подшипники.
UDP: Ни в коем случае не трогать стол, при движении из парковки до сопла, при включенной опции калибровки стола перед печатью. Попадете на калибровку тензодатчиков через инженерное меню.
UDP: Про смену филаментов читать тут.
UDP: Теория заговора о баге с зависающей печатью тут.
UDP: Вентилятор обдува хотенда слабоват. Печать PLA в закрытой камере, соплом 0.25мм гарантировано приводит к образованию пробок (филамент при откатах не успевает остыть и затвердевает в верхней точке). На 0.4мм и выше, случается очень редко. Так же были случаи образование пробки внутри подающей трубки (от высокой температуры, 50С и выше, PLA размечается). Решение - во время печати PLA держать дверь открытой.
UDP: Если со временем изменился ретракт или периодически возникает переэкструзия, то пора чистить сопло методом cold pull. Откручиваем винт сбоку. Нагревам сопло до 200С и вставляем нейлон до упора. Выключаем нагрев и продолжаем давить на нейлон. Как только температура упадет до 90С..100С вытягиваем нейлон из сопла. Откусываем грязный конец и повотряем процедуру если нужно. Закручиваем боковой винт до упора и делаем один оборот назад. Все.
UDP: Принтер стал настолько популярным, что на него обратили внимание поизводители расходников. На али появился клон сопла Bambu под A5M за $18. Встает в голову без всяких модификаций. Сами наконечники сьемные: 0.2мм, 0.4мм и 0.8мм. Три материала на выбор: бронза, никилерованная медь и каленая сталь. Цена около $2.5 за штуку. Покупая клон скорее всего придется перепечатать обдув так-как родная крышка будет дуть в силиконовый носок (у клонов разбег по высоте достигает до 2..3 мм от оригинала).
клон сопла Bambu под A5M