Про штативы
Давно обещал читателям поговорить про штативы. Так получилось, что я снимаю разные сюжеты: интерьер, архитектуру, пейзаж и один из моих основных инструментов - штатив. За последние несколько лет я сменил много штативов и мне есть что рассказать. Попробую объяснить на пальцах преимущества и недостатки того, или иного трипода, расскажу почему карбон, а не аллюминий и почему надо покупать штатив не на сдачу, а определять для его покупки бюджет.
Мы используем штатив для получения несмазанного, чёткого, резкого изображения. Используем днём, вечером, на длинных и коротких выдержках. Штатив предотвращает дрожание камеры, хороший штатив борется с ветром, отличный штатив гасит вибрацию от проезжающего рядом грузовика и спасает от порыва ветра, возникшего вслед за грузовиком. Значит штатив нам нужен для получения качественной картинки.
Можно не вникать в суть работы штатива, а отталкиваться от тезиса "любой штатив даёт резкость". В таком случае покупается недорогой штатив, где при покупке человек просто не видит смысла платить больше, т.к. не знает, чем дорогой штатив отличается от дешёвого кроме бренда и солидного вида. Этот пост я написал для тех, кто хочет разобраться и расставить точки над "i".
Штативы бывают любительскими, полупрофессиональными и профессиональными. Соответственно, дешёвыми (до $50), относительно недорогими (до $200) и дорогими. Профессиональный и полупрофессиональный сегменты слишком размыты, поэтому штативы здесь бывают и по $300, и по $500, и по $800. Зная рынок штативов, могу сказать, что имея в кармане $150, Вы купите уже довольно хороший штатив, несравнимый по качеству с дешёвым. Это можно будет понять взяв в руки оба.
Дешёвый штатив Velbon CX 640 с простой 3D-головой. К сожалению, разложить не удалось, т.к. по непонятным причинам заклинило одну ногу
Прежде чем купить штатив, я долго читаю, взвешиваю и сравниваю. Тренога имеет несколько основных характеристик, которые нужно оценивать при выборе:
- максимальная нагрузка
- собственный вес
- габариты штатива в сложенном и разложенном состоянии
- материал, из которого изготовлен штатив
- тип штативной головы и её максимальная нагрузка (да, для головы отдельно)
- количество секций ног
- варианты/углы раскладывания ног
- центральная колонна и её функционал
- тип зажима ног
Теперь немного подробнее о вышеизложенном списке характеристик.
Максимальная нагрузка. Дешёвые штативы (до $50), как правило, удерживают не больше 2-3кг. 3кг для них - весьма критический вес, они больше предназначены для лёгких мыльниц и работают с запасом. Это очень важно. Любой штатив нужно выбирать так, чтобы по заявленной нагрузке оставался запас. Т.е. если камера весит 3кг, то желательно выбрать штатив, рассчитанный на 5кг. В ветренную погоду этот запас может очень помочь, когда Вы повесите на штатив рюкзак для устойчивости. Любительские триподы, как правило, идут уже с какой-то 3D-головкой, а вот начиная с полупрофессионального сегмента штатив и головка продаются отдельно. Хорошая голова не может весить мало, иногда её вес сопоставим весу штатива. Этот момент нужно учитывать.
На центральной колонне установлен крючок, на который в ветренную погоду можно поцепить дополнительный вес для большей устойчивости
Собственный вес штатива. С точки зрения камеры, хороший штатив - тяжёлый штатив. Он сопротивляется ветру и терпимее переносит вибрации. Но нужно помнить народную мудрость "лучший штатив тот, который Вы взяли с собой". Нет никакого смысла в крутом штативе за $1000, если Вы не захотели взять его с собой из-за веса в 5кг. Выбирайте такой вес, который готовы носить за собой. Здесь в пору могут стать карбоновые штативы - более дорогая и лёгкая альтернатива алюминиевым. Я, например, ради хорошего результата готов носить тяжёлый штатив, но на такие подвиги пойдёт не каждый.
Размеры штатива. Штатив не должен быть по пояс фотографу. В разложенном состоянии он должен быть на ~15-20см ниже уровня глаз. Когда установите камеру - будет как раз. Если чуть не хватает - можно слегка наклониться. Также обращайте внимание на длину в сложенном состоянии. Не попадитесь на удочку, если выбираете штатив без головы. Длина 50см очень удобная, но если посчитать ещё и голову, получится 60, что уже не очень хорошо.
Даже с вытянутой центральной колонной этот штатив достает разве что до груди. Приходится сильно наклоняться. Через час работы может прихватить спина. Выбирайте оптимальный для своего роста штатив
Материал изготовления. Очень важный пункт. По-умолчанию аллюминий тяжёлый, холодный, слабо гасит вибрации, подвержен деформации, но более дешёвый, чем карбоновый аналог. Углепластик, он же карбон, по-умолчанию лёгкий, прочный, отлично гасит вибрации и при прочих равных, выдерживает бОльшие нагрузки, но более дорогой, чем аллюминиевый аналог. У карбона есть недостаток - он хрупкий. Если сильно стукнуть - может треснуть. С другой стороны, если сильно стукнуть аллюминиевый - тот согнётся и его тоже нельзя будет использовать. Поэтому такой недостаток имеет скорее академическое значение, нежели практическое. Чисто навскидку, два штатива, аллюминиевый и карбоновый, каждый весом по 2кг, будут выдерживать разные нагрузки: аллюминиевый - 4кг, карбоновый - 12-15кг. Значение усреднённое, т.к. разные производители с помощью своих технологий добиваются разбросанных результатов. Очевидно, что карбон дороже и гораздо лучше аллюминия. Для аллюминия рассчётные нагрузки очень относительны, например на штатив с заявленной нагрузкой 5кг можно спокойно поставить 10 и он не сломается, однако возрастает риск повредить связующие узлы конструкции. Зимой, что немаловажно, аллюминиевый штатив довольно сложно держать в руках без рукавиц. Стоит отметить, что 2кг - самый обычный вес средненького аллюминиевого штатива с заявленной нагрузкой около 4-5кг. В то же время двухкилограммовый углепластиковый штатив - монстр, выдерживающий около 15кг. Для карбоновых штативов 2-килограммовый вес считается очень большим
Gitzo GT1541 слева и RRS TVC-3S справа. Карбон может иметь разный узор, от сеточки до ёлочки. Ещё бывают серпантинные узоры
Тип штативной головы. Головы бывают нескольких типов: 2D, 3D, панорамная и шаровая. Видеоголовки не принимаем во внимание, речь о фотографии. 2D и 3D - головки, как правило, с длинными ручками для управления, двигаются по 2-м и 3-м осям, соответственно. Обычно, все любительские штативы идут уже с такими недорогими головами, где ручка расшатывается, голова потрескивает и заедают зажимы. Такие головы очень любят производители вроде Velbon, Arsenal, Vanguard. Для любительских штативов этого достаточно. Есть подобные головы и подороже, например у Manfrotto и Slik, которые предназначаются для энтузиастов и профессионалов. Панорамные (червячные) головы - узконаправленный сегмент голов, предназначенных для создания технически сложных панорам. Хорошие решения таких голов стоят очень дорого ($400-$1000) и применяются, в основном, для выполнения сложных задач. Такую голову я покажу ниже. И наконец шаровая головка - такой пользуюсь я. Очень проста в использовании, весьма грузоподъёмная, вращается вокруг своей оси. Большой шар зажимается в корпусе головы и чем он больше - тем лучше. Многие из нас сталкивались с "клевком" штативной головы, когда нацелились на один объект, но пока затягивали камеру в данном положении, картинка "съехала" вниз. В основном "клюют" 3D и шаровые головы. В шаровых головах чем больше шар, тем меньше эффект клевка.
Штатив Manfrotto 190XProb с шаровой головкой Manfrotto 486rc2. Хороший штатив, надёжный, но тяжеловат (собственный вес 1.8кг и 460 грамм вес головы, итого 2.3кг) и имеет нагрузку всего 5кг. Зато с поворотной центральной колонной
Количество секций ног штатива. Чем больше секций ног - тем меньше штатив в сложенном состоянии и тем он менее устойчив в разложенном состоянии. Меньше ключевых звеньев - больше устойчивость. Сейчас в моде 3-х, 4-х и 5-секционные ноги. 4 и 5 секций используются в тревел-штативах, где размер имеет значение. Такие девайсы как правило лёгкие и маленькие. В горах никто не меряет 20 см от уровня глаз, если штатив по грудь - значит по грудь, лишь бы поместился в рюкзак и ничего не весил. Самые популярные штативы - 3-секционные. Они имеют большие габариты в сложенном и разложенном состояниях, более устойчивы, у них не прогибаются ноги. У многосекционных штативов (4-5), нижняя нога всегда очень тонкая, она должна помещаться в соседнюю секцию при складывании. Поэтому у 5-секционного штатива верхняя секция может иметь диаметр 24мм, а нижняя - 5мм, что визуально совершенно не вызывает доверия. Доверия не вызывает, но в горах и походах работает отлично.
Если не забуду, утром сделаю фотографию чтобы визуально показать тонкие секции многосекционных штативов
Углы раскладывания ног. Очень удобно, когда ноги штатива могут раскладываться под разным углом независимо друг от друга. В дешёвых штативах такого функционала нет, ноги раскладываются синхронно из-за общего направляюще-блокирующего механизма. В хороших штативах каждая нога работает независимо от остальных и фиксируется с помощью специальной защёлки-фиксатора, таким образом позволяя установить трипод, сохраняя устойчивость от опрокидывания практически на любой неровной поверхности, например, на огромном камне или просто неровной земле.
Штатив RRS TVC-33S + шаровая головка RRS BH-55 LR + центральная колонна RRS TA-3-QCH
Центральная штанга. бывает простой, поворачивающейся и переворотной. Простая центральная штанга нужна, когда штативу не хватает роста и камеру нужно приподнять. В дешёвых штативах её приподнимает специальный ступенчастый микролифт на крутящейся ручке (как в танке). Такие штанги шатаются в поднятом виде из-за недостаточной фиксации, лишая смысла использование штатива. В хороших штативах штанга поднимается руками и при этом фиксируется специальным хомутом. Среди фотографов есть мнение и я его сторонник, что штангу лучше не поднимать более чем на 8-10см, иначе даже качественный зажим даст микролюфт. Переворотная и поворачивающаяся центральная колонна используется больше для макросъёмки, когда нужно поместить камеру как можно ближе к объекту съёмки.
Manfrotto 190XProb с поворотной центральной колонной
Простая центральная колонна, зажимается хомутом
Velbon CX640 со встроенной элеваторной системой подъёма центральной колонны
Зажим ног. Бывают клипсы и цанги (закручивающиеся зажимы). Дело вкуса, но я считаю цангу более надежной. На морозе слишком тугая клипса может сломаться, т.к. сделана из пластика. Топовые производители склоняются к цангам как к более надёжному и качественному зажиму.
Слева Velbon CX 640 с зажимными клипсами, справа RRS TVC-33S с цанговыми зажимами
Конечно, всем интересно, штативы каких брендов к какой ценовой и целевой категориям относятся.
- Arsenal, Continent, Velbon, Vanguard. Любительская категория. Штативы этих брендов, в основном, очень дешевые. Почти все модели выполнены из аллюминия, продаются с очень слабенькими 3D-головами для мыльниц. Слабенький функционал, да и не нужен он тем людям, которые покупают такую треногу. Ценовой разброс в пределах $20-$70. Есть у них и штативы с намёком на полупрофессиональный сегмент, например Velbon Shepra и Velbon Ultra ($100+), но это скорее попытка занять маленькую часть уже давно занятой ниши. Данную категорию можно использовать только с мыльницами. За $100+ я бы рекомендовал смотреть штативы из следующей категории.
Любительский штатив Continent для компактной мыльницы. Часто на такие ставят DSLR-камеры
- Benro, Slik, Giottos, Manfrotto, Sirui. Полупрофессиональная лига. Штативы для продвинутых любителей и энтузиастов. В данной категории штативов производители предлагают богатый функционал: многофункциональные центральные колонны, интересные головки, разнообразные углы наклона ног и минимальной высоты штатива. Многие штативы данных производителей имеют минимальную рабочую высоту в районе 10-15см, что позволяет производить съёмку практически с земли. В этом сегменте производители уже применяют технологии "ноу-хау", кто-то хвастается выносливыми зажимами, кто-то чрезвычайной нагрузкой (на выставках на аллюминиевые штативы Benro разрешается нажать всем своим весом). Сегмент штативов, где для каждого найдётся нужное решение. Ценовой разброс от $100 до $400. У всех представленных брендов есть хорошие, качественные и надёжные штативы. Можно выбрать аллюминий или углепластик. Хорошо подойдут для зеркалок следующего уровня: Canon 1000D, 600D, 60D (x - цифра модельного ряда), Nikon D90, D200, D300, D5000, а так же аналогичных Sony, Pentax, Olympus и др. Slik - сбалансированный японский бренд с хорошей аллюминиевой и карбоновой сериями. Рабочие лошадки. Manfrotto - старый итальянский бренд с одним из самых широких ассортиментов продукции. Верхний сегмент этих ног сопоставим с ценами на профессиональные продукты, где Manfrotto, на мой взгляд, не выдерживает конкуренцию. Manfrotto - очень популярные и достаточно качественные штативы, проверенные годами, но мне кажется, они очень заигрались с тяжёлым аллюминием и простыми защёлками ног. Giottos - по большому счёту копируют дорогие штативы Gitzo, скорее даже не копируют, а берут пример. Причем хорошо берут пример, продукты очень качественные, хороший дизайн, хороший Китай, который называют качественным. Могу рекомендовать Giottos к покупке. Benro - китайские штативы, как две капли воды похожи на дорогущий Gitzo. Правильно, равняться нужно на хороший продукт и не только дизайном, но и качеством. И хотя Benro - не Gitzo, но продукты у них достаточно качественные. Несколько лет назад я снимал именно на Benro. Тогда я выбрал лёгкий карбоновый штатив Benro C-057M8, это штатив меньше 1 килограмма весом, но отлично выдерживающий 4-5 кг веса. На нём была установлена топовая шаровая голова Benro B-2, которая весила 500 грамм, а заявленная нагрузка составляла 20кг. Про головы мы ещё поговорим, это очень важно. Sirui - хороший качественный бренд, по дизайну и материалам похож на Benro и Giottos, плохого ничего сказать не могу. Надо понимать, что у данной категории штативов продукты примерно равны по всем параметрам - по качеству, по соотношению вес/нагрузка и др. Для каждого штатива предлагается голова с определенными параметрами, есть из чего выбрать. Почти все головы и штативы совместимы между собой. И у каждого из этих брендов есть дорогие штативы, наступающие на хвост продуктам следующего сегмента - профессионального
Штатив для продвинутых фотографов и энтузиастов Benro A-257 с головкой Benro B-2A. Такой трипод
за $150 вполне способен держать и 10кг.
- профессиональная лига. Gitzo, ReallyRightStuff. Этих двух производителей вполне достаточно. Относительную узконаправленность диктует цена, случайные люди не покупают. Берут только те, кто знает что ищут. Стоимость - весьма интересный вопрос, от $600 только за треногу, ещё от $300 за штативную голову. Функционал очень похож на таковой у полупрофессиональном сегменте штативов, но с применением более серьезных технологий. Нагрузка больше, узлы надежнее, материалы дороже. За эти деньги предлагается 6-слойный карбон, силиконовая смазка движущихся частей, минимизированное использование дешёвых пластиковых элементов в критических узлах и многое другое. Без проблем можно собрать штатив с головой за $1200 или за $1500, можно и за $2000 (особенно у RRS). Богатый выбор аксессуаров, отличные материалы, качественная сборка и контроль. На выбор предлагаются даже сменные ножки для разных поверхностей - для камня зубчастые, для земли - шипообразные, для всего остального резиновые. Хотя такие штуки давненько есть и в полупрофессиональном сегменте. Особое внимание уделяется ходу и фиксации зажима, где каждый из производителей даже разработал собственную технологию фиксации и затяжки цанги. У Gitzo это G-Lock, у RRS - это Twist-Lock. Принцип работы схож - при лёгком затягивании нога чётко фиксируется, причем как от складывания так и от проворачивания. Выбор того или иного производителя штатива - дело очень индивидуальное. По некоторой информации, Gitzo отливают в формах, а RRS вырезают из цельного бруска металла. Кто-то предпочитает или видит надежность в первом способе, кто-то - во втором. Я использую и Gitzo, и ReallyRightStuff. Трипод Gitzo очень легкий и компактный, его я беру когда надо долго ходить с ним в руках, RRS потяжелее и предназначен для хардкора, для ветра и мостов. Оба производителя уделяют основное внимание производству и разработке карбоновых штативов, серьёзных голов и аксессуаров. Аллюминиевых штативов в перечне Gitzo и RRS почти нет - это разве что парочка ног для ценителей да ground-триподы для съёмки прямо с земли. Такие штативы не нужны 99.9% фотографов. В них просто нет смысла, если снимать школьный портрет или в помещении, где нет ветра/землятресения/извержения вулкана. Gitzo производит свои штативы не только из аллюминия и карбона, но и из особенного материала - базальта. Базальт - горная порода. Такие штативы легче аллюминиевых, но слегка тяжелее углепластиковых.
Карбоновый штатив Gitzo GT1541 с головой ReallyRightStuff BH-55 LR. Точно такой же комплект у меня украли
полтора года назад (стоимость ~$1100). Если вместо танка BH-55 установить RRS BH-40 - получится
идеально сбалансированный штатив для полнокадровой камеры вроде Nikon D800 или Canon 5D Mark III
Исходя из изложенного, большинству фотографов я бы рекомендовал остановить выбор на линейке полупрофессиональных штативов (Benro, Manfrotto, Giottos, Slik, Sirui). Это золотая середина с хорошим качеством на каждый день, способная помочь Вам в получении качественных снимков. Также следует хорошо подумать, не приобрести ли карбоновый штатив, который превосходит аллюминий по всем параметрам и самое главное - он очень легкий и прочный. Штатив - покупка не на один день и потратившись один раз, Вы будете получать удовольствие от его использования. Аргумент "на первое время куплю дешёвый, а потом поменяю", как правило, не работает. Купив дешёвый штатив, человек использует его годами. У хорошего штатива, который подороже, есть масса преимуществ перед его более дешёвым вариантом. Кстати, хороший штатив можно поставить даже в воду. Если снимаете на длинных выдержках, старайтесь пользоваться автоспуском или спусковым тросиком. Это поможет Вам избежать кивка камеры и смаза картинки при нажатии на кнопку.
Некоторые штативы позволяют снимать центральную колонну и садить головку прямо на основание. Это позволяет сэкономить несколько сотен
грамм веса и укоротить конструкцию
Вернусь к обсуждению штативной шаровой головки. Я использую только шаровые головы. Они удобны, компактны, выдерживают большой вес и имеют достаточный практически для любой задачи функционал. Моя первая шаровая голова - Benro B-2. Весом в 500 грамм она выдерживала нагрузку 20кг. Солидно, правда? Производители явно лукавят. Дело в том, что часто производители среднего звена указывают нагрузку головы "на излом", тоесть нагрузку, при которой голова ломается. Народные замеры и личный опыт показали, что голова хорошо справляется с весом 8кг. С бОльшим весом голова излишне "клюёт" и сказывается "эластичность" конструкции. Головы, как и штативы, тоже попадают в разные ценовые диапазоны. Существуют компании, производящие только головы, это очень дорогие продукты, например: Kirk, Markins, Acratech. Голову этих производителей можно собрать за $400-$600, что сопоставимо с некоторыми головами Gitzo и RRS. Трудно представить, зачем нужны такие продукты, до тех пор, пока не возникает необходимость в максимальной устойчивости фотокамеры с объективом Canon EF 500mm F/4 L IS USM весом в 4кг. На ветру даже самые дорогие штативы и головы сдаются. Дорогостоящее оборудование вроде Acratech, RRS чаще всего используется в анималистике, где из техники нужно выжимать всё. Для обычных городских и пейзажных условий вполне хватит головок, представленных Manfrotto. Я уже говорил, что голову нужно выбирать по нагрузке. Если Ваша камера с объективом весит 2.5 кг, то голова, с заявленной нагрузкой в 8-10кг должна себя отлично проявить. Запас необходим для уверенного зажима. При выборе шаровой головы следует также обратить внимание на диаметр шара, чем он больше - тем сильнее "хват", тем лучше. Benro B-2 была вполне хорошей приличной головой, пока как-то во время ответственной съемки у меня не заклинило дополнительную ручку зажима. Её заклинило в зажатом положении, поэтому я не смог воспользоваться основной зажимающей ручкой. Голову отремонтировали и насколько я знаю, уже 3 года она служит верой и правдой новому владельцу, но осадочек остался. Сейчас у меня голова RRS с одной ручкой. Отмечу, что дорогие головки работают на силиконовых смазках и не боятся дождя.
При выборе штатива и головы обязательно принимать во внимание фокусные расстояния, с которыми собираетесь работать. Штатив, выдерживающий нагрузку 5 кг, отлично справится с фокусным расстоянием 70мм. Но при фокусном расстоянии 200мм, когда кадр чувствителен к микродвижениям, изображение будет вздрагивать от хлопка зеркала внутри камеры при срабатывании затвора, потеряется ценная резкость. Да, кто не знал, особенно на полнокадровых (фулл фрейм 35мм) камерах, хлопок зеркала очень хорошо чувствуется. С фокусным расстоянием 200мм хорошо справляются штативы с головами, выдерживающими нагрузку около 10кг. Есть альтернатива такому штативу - предподъём зеркала. Эта функция создана специально для того, чтобы избежать вздрагивания камеры при съёмке.
Так выглядит панорамная голова. Такой механизм необходим для соблюдения так называемой нодальной точки при панорамировании. Вдаваться в подробности не будем. Существует масса относительно недорогих панорамных голов, например Panosaurus (~ $100). С помощью панорамных голов создаются интерактивные панорамы
Сейчас многие производители головок стали делать Quick-Release Clamp. Это защёлка, позволяющая быстро отстегнуть фотоаппарат от головы. Очень удобно, экономит нервы при постоянном использовании.
У Manfrotto дизайнеры тоже прибегают к удобным решениям. Все шаровые головы затягиваются быстрым зажимом. Один поворот и вуаля - шар зажат максимально туго. Это решение тоже экономит время и нервы
А Benro настроена скептически. Не хотят внедрять наработки коллег. У них пока всё надо крутить руками
Изложил много информации в каламбурном стиле, как мне кажется. Надеюсь, данная заметка позволит Вам выделить для себя самые важные моменты при выборе штатива и поможет сделать правильный выбор. Может что-то упустил или забыл, ведь обсуждение выбора штатива и головки выливается в огромные треды на форумах, где люди годами спорят и выбирают. Конечно, я не ставил целью перечислить всех производителей, их намного больше, я же перечислил самых популярных. Ни в коем случае не хочу обидеть чувства владельцев того или иного продукта, просто стараюсь быть объективным. Не стоит так же воспринимать этот пост как истину в последней инстанции, ведь это только рекомендации, основанные на собственном опыте. Ни в коем случае нельзя утверждать, что с помощью штативов Velbon нельзя сделать красивые или даже потрясающие кадры, ведь всегда есть исключения. При грамотном подходе даже со стопки книг можно снять красивый закат на длинной выдержке. Этот пост - усреднённый вариант рекомендации, который должен быть понятен и полезен большинству. Если что-то неясно, или упустил - спрашивайте, дополню и отвечу на вопросы. Также советую хороший топик для тех, кому мало информации или остались неточности http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6375
Мы используем штатив для получения несмазанного, чёткого, резкого изображения. Используем днём, вечером, на длинных и коротких выдержках. Штатив предотвращает дрожание камеры, хороший штатив борется с ветром, отличный штатив гасит вибрацию от проезжающего рядом грузовика и спасает от порыва ветра, возникшего вслед за грузовиком. Значит штатив нам нужен для получения качественной картинки.
Можно не вникать в суть работы штатива, а отталкиваться от тезиса "любой штатив даёт резкость". В таком случае покупается недорогой штатив, где при покупке человек просто не видит смысла платить больше, т.к. не знает, чем дорогой штатив отличается от дешёвого кроме бренда и солидного вида. Этот пост я написал для тех, кто хочет разобраться и расставить точки над "i".
Штативы бывают любительскими, полупрофессиональными и профессиональными. Соответственно, дешёвыми (до $50), относительно недорогими (до $200) и дорогими. Профессиональный и полупрофессиональный сегменты слишком размыты, поэтому штативы здесь бывают и по $300, и по $500, и по $800. Зная рынок штативов, могу сказать, что имея в кармане $150, Вы купите уже довольно хороший штатив, несравнимый по качеству с дешёвым. Это можно будет понять взяв в руки оба.
Дешёвый штатив Velbon CX 640 с простой 3D-головой. К сожалению, разложить не удалось, т.к. по непонятным причинам заклинило одну ногу
Прежде чем купить штатив, я долго читаю, взвешиваю и сравниваю. Тренога имеет несколько основных характеристик, которые нужно оценивать при выборе:
- максимальная нагрузка
- собственный вес
- габариты штатива в сложенном и разложенном состоянии
- материал, из которого изготовлен штатив
- тип штативной головы и её максимальная нагрузка (да, для головы отдельно)
- количество секций ног
- варианты/углы раскладывания ног
- центральная колонна и её функционал
- тип зажима ног
Теперь немного подробнее о вышеизложенном списке характеристик.
Максимальная нагрузка. Дешёвые штативы (до $50), как правило, удерживают не больше 2-3кг. 3кг для них - весьма критический вес, они больше предназначены для лёгких мыльниц и работают с запасом. Это очень важно. Любой штатив нужно выбирать так, чтобы по заявленной нагрузке оставался запас. Т.е. если камера весит 3кг, то желательно выбрать штатив, рассчитанный на 5кг. В ветренную погоду этот запас может очень помочь, когда Вы повесите на штатив рюкзак для устойчивости. Любительские триподы, как правило, идут уже с какой-то 3D-головкой, а вот начиная с полупрофессионального сегмента штатив и головка продаются отдельно. Хорошая голова не может весить мало, иногда её вес сопоставим весу штатива. Этот момент нужно учитывать.
На центральной колонне установлен крючок, на который в ветренную погоду можно поцепить дополнительный вес для большей устойчивости
Собственный вес штатива. С точки зрения камеры, хороший штатив - тяжёлый штатив. Он сопротивляется ветру и терпимее переносит вибрации. Но нужно помнить народную мудрость "лучший штатив тот, который Вы взяли с собой". Нет никакого смысла в крутом штативе за $1000, если Вы не захотели взять его с собой из-за веса в 5кг. Выбирайте такой вес, который готовы носить за собой. Здесь в пору могут стать карбоновые штативы - более дорогая и лёгкая альтернатива алюминиевым. Я, например, ради хорошего результата готов носить тяжёлый штатив, но на такие подвиги пойдёт не каждый.
Размеры штатива. Штатив не должен быть по пояс фотографу. В разложенном состоянии он должен быть на ~15-20см ниже уровня глаз. Когда установите камеру - будет как раз. Если чуть не хватает - можно слегка наклониться. Также обращайте внимание на длину в сложенном состоянии. Не попадитесь на удочку, если выбираете штатив без головы. Длина 50см очень удобная, но если посчитать ещё и голову, получится 60, что уже не очень хорошо.
Даже с вытянутой центральной колонной этот штатив достает разве что до груди. Приходится сильно наклоняться. Через час работы может прихватить спина. Выбирайте оптимальный для своего роста штатив
Материал изготовления. Очень важный пункт. По-умолчанию аллюминий тяжёлый, холодный, слабо гасит вибрации, подвержен деформации, но более дешёвый, чем карбоновый аналог. Углепластик, он же карбон, по-умолчанию лёгкий, прочный, отлично гасит вибрации и при прочих равных, выдерживает бОльшие нагрузки, но более дорогой, чем аллюминиевый аналог. У карбона есть недостаток - он хрупкий. Если сильно стукнуть - может треснуть. С другой стороны, если сильно стукнуть аллюминиевый - тот согнётся и его тоже нельзя будет использовать. Поэтому такой недостаток имеет скорее академическое значение, нежели практическое. Чисто навскидку, два штатива, аллюминиевый и карбоновый, каждый весом по 2кг, будут выдерживать разные нагрузки: аллюминиевый - 4кг, карбоновый - 12-15кг. Значение усреднённое, т.к. разные производители с помощью своих технологий добиваются разбросанных результатов. Очевидно, что карбон дороже и гораздо лучше аллюминия. Для аллюминия рассчётные нагрузки очень относительны, например на штатив с заявленной нагрузкой 5кг можно спокойно поставить 10 и он не сломается, однако возрастает риск повредить связующие узлы конструкции. Зимой, что немаловажно, аллюминиевый штатив довольно сложно держать в руках без рукавиц. Стоит отметить, что 2кг - самый обычный вес средненького аллюминиевого штатива с заявленной нагрузкой около 4-5кг. В то же время двухкилограммовый углепластиковый штатив - монстр, выдерживающий около 15кг. Для карбоновых штативов 2-килограммовый вес считается очень большим
Gitzo GT1541 слева и RRS TVC-3S справа. Карбон может иметь разный узор, от сеточки до ёлочки. Ещё бывают серпантинные узоры
Тип штативной головы. Головы бывают нескольких типов: 2D, 3D, панорамная и шаровая. Видеоголовки не принимаем во внимание, речь о фотографии. 2D и 3D - головки, как правило, с длинными ручками для управления, двигаются по 2-м и 3-м осям, соответственно. Обычно, все любительские штативы идут уже с такими недорогими головами, где ручка расшатывается, голова потрескивает и заедают зажимы. Такие головы очень любят производители вроде Velbon, Arsenal, Vanguard. Для любительских штативов этого достаточно. Есть подобные головы и подороже, например у Manfrotto и Slik, которые предназначаются для энтузиастов и профессионалов. Панорамные (червячные) головы - узконаправленный сегмент голов, предназначенных для создания технически сложных панорам. Хорошие решения таких голов стоят очень дорого ($400-$1000) и применяются, в основном, для выполнения сложных задач. Такую голову я покажу ниже. И наконец шаровая головка - такой пользуюсь я. Очень проста в использовании, весьма грузоподъёмная, вращается вокруг своей оси. Большой шар зажимается в корпусе головы и чем он больше - тем лучше. Многие из нас сталкивались с "клевком" штативной головы, когда нацелились на один объект, но пока затягивали камеру в данном положении, картинка "съехала" вниз. В основном "клюют" 3D и шаровые головы. В шаровых головах чем больше шар, тем меньше эффект клевка.
Штатив Manfrotto 190XProb с шаровой головкой Manfrotto 486rc2. Хороший штатив, надёжный, но тяжеловат (собственный вес 1.8кг и 460 грамм вес головы, итого 2.3кг) и имеет нагрузку всего 5кг. Зато с поворотной центральной колонной
Количество секций ног штатива. Чем больше секций ног - тем меньше штатив в сложенном состоянии и тем он менее устойчив в разложенном состоянии. Меньше ключевых звеньев - больше устойчивость. Сейчас в моде 3-х, 4-х и 5-секционные ноги. 4 и 5 секций используются в тревел-штативах, где размер имеет значение. Такие девайсы как правило лёгкие и маленькие. В горах никто не меряет 20 см от уровня глаз, если штатив по грудь - значит по грудь, лишь бы поместился в рюкзак и ничего не весил. Самые популярные штативы - 3-секционные. Они имеют большие габариты в сложенном и разложенном состояниях, более устойчивы, у них не прогибаются ноги. У многосекционных штативов (4-5), нижняя нога всегда очень тонкая, она должна помещаться в соседнюю секцию при складывании. Поэтому у 5-секционного штатива верхняя секция может иметь диаметр 24мм, а нижняя - 5мм, что визуально совершенно не вызывает доверия. Доверия не вызывает, но в горах и походах работает отлично.
Если не забуду, утром сделаю фотографию чтобы визуально показать тонкие секции многосекционных штативов
Углы раскладывания ног. Очень удобно, когда ноги штатива могут раскладываться под разным углом независимо друг от друга. В дешёвых штативах такого функционала нет, ноги раскладываются синхронно из-за общего направляюще-блокирующего механизма. В хороших штативах каждая нога работает независимо от остальных и фиксируется с помощью специальной защёлки-фиксатора, таким образом позволяя установить трипод, сохраняя устойчивость от опрокидывания практически на любой неровной поверхности, например, на огромном камне или просто неровной земле.
Штатив RRS TVC-33S + шаровая головка RRS BH-55 LR + центральная колонна RRS TA-3-QCH
Центральная штанга. бывает простой, поворачивающейся и переворотной. Простая центральная штанга нужна, когда штативу не хватает роста и камеру нужно приподнять. В дешёвых штативах её приподнимает специальный ступенчастый микролифт на крутящейся ручке (как в танке). Такие штанги шатаются в поднятом виде из-за недостаточной фиксации, лишая смысла использование штатива. В хороших штативах штанга поднимается руками и при этом фиксируется специальным хомутом. Среди фотографов есть мнение и я его сторонник, что штангу лучше не поднимать более чем на 8-10см, иначе даже качественный зажим даст микролюфт. Переворотная и поворачивающаяся центральная колонна используется больше для макросъёмки, когда нужно поместить камеру как можно ближе к объекту съёмки.
Manfrotto 190XProb с поворотной центральной колонной
Простая центральная колонна, зажимается хомутом
Velbon CX640 со встроенной элеваторной системой подъёма центральной колонны
Зажим ног. Бывают клипсы и цанги (закручивающиеся зажимы). Дело вкуса, но я считаю цангу более надежной. На морозе слишком тугая клипса может сломаться, т.к. сделана из пластика. Топовые производители склоняются к цангам как к более надёжному и качественному зажиму.
Слева Velbon CX 640 с зажимными клипсами, справа RRS TVC-33S с цанговыми зажимами
Конечно, всем интересно, штативы каких брендов к какой ценовой и целевой категориям относятся.
- Arsenal, Continent, Velbon, Vanguard. Любительская категория. Штативы этих брендов, в основном, очень дешевые. Почти все модели выполнены из аллюминия, продаются с очень слабенькими 3D-головами для мыльниц. Слабенький функционал, да и не нужен он тем людям, которые покупают такую треногу. Ценовой разброс в пределах $20-$70. Есть у них и штативы с намёком на полупрофессиональный сегмент, например Velbon Shepra и Velbon Ultra ($100+), но это скорее попытка занять маленькую часть уже давно занятой ниши. Данную категорию можно использовать только с мыльницами. За $100+ я бы рекомендовал смотреть штативы из следующей категории.
Любительский штатив Continent для компактной мыльницы. Часто на такие ставят DSLR-камеры
- Benro, Slik, Giottos, Manfrotto, Sirui. Полупрофессиональная лига. Штативы для продвинутых любителей и энтузиастов. В данной категории штативов производители предлагают богатый функционал: многофункциональные центральные колонны, интересные головки, разнообразные углы наклона ног и минимальной высоты штатива. Многие штативы данных производителей имеют минимальную рабочую высоту в районе 10-15см, что позволяет производить съёмку практически с земли. В этом сегменте производители уже применяют технологии "ноу-хау", кто-то хвастается выносливыми зажимами, кто-то чрезвычайной нагрузкой (на выставках на аллюминиевые штативы Benro разрешается нажать всем своим весом). Сегмент штативов, где для каждого найдётся нужное решение. Ценовой разброс от $100 до $400. У всех представленных брендов есть хорошие, качественные и надёжные штативы. Можно выбрать аллюминий или углепластик. Хорошо подойдут для зеркалок следующего уровня: Canon 1000D, 600D, 60D (x - цифра модельного ряда), Nikon D90, D200, D300, D5000, а так же аналогичных Sony, Pentax, Olympus и др. Slik - сбалансированный японский бренд с хорошей аллюминиевой и карбоновой сериями. Рабочие лошадки. Manfrotto - старый итальянский бренд с одним из самых широких ассортиментов продукции. Верхний сегмент этих ног сопоставим с ценами на профессиональные продукты, где Manfrotto, на мой взгляд, не выдерживает конкуренцию. Manfrotto - очень популярные и достаточно качественные штативы, проверенные годами, но мне кажется, они очень заигрались с тяжёлым аллюминием и простыми защёлками ног. Giottos - по большому счёту копируют дорогие штативы Gitzo, скорее даже не копируют, а берут пример. Причем хорошо берут пример, продукты очень качественные, хороший дизайн, хороший Китай, который называют качественным. Могу рекомендовать Giottos к покупке. Benro - китайские штативы, как две капли воды похожи на дорогущий Gitzo. Правильно, равняться нужно на хороший продукт и не только дизайном, но и качеством. И хотя Benro - не Gitzo, но продукты у них достаточно качественные. Несколько лет назад я снимал именно на Benro. Тогда я выбрал лёгкий карбоновый штатив Benro C-057M8, это штатив меньше 1 килограмма весом, но отлично выдерживающий 4-5 кг веса. На нём была установлена топовая шаровая голова Benro B-2, которая весила 500 грамм, а заявленная нагрузка составляла 20кг. Про головы мы ещё поговорим, это очень важно. Sirui - хороший качественный бренд, по дизайну и материалам похож на Benro и Giottos, плохого ничего сказать не могу. Надо понимать, что у данной категории штативов продукты примерно равны по всем параметрам - по качеству, по соотношению вес/нагрузка и др. Для каждого штатива предлагается голова с определенными параметрами, есть из чего выбрать. Почти все головы и штативы совместимы между собой. И у каждого из этих брендов есть дорогие штативы, наступающие на хвост продуктам следующего сегмента - профессионального
Штатив для продвинутых фотографов и энтузиастов Benro A-257 с головкой Benro B-2A. Такой трипод
за $150 вполне способен держать и 10кг.
- профессиональная лига. Gitzo, ReallyRightStuff. Этих двух производителей вполне достаточно. Относительную узконаправленность диктует цена, случайные люди не покупают. Берут только те, кто знает что ищут. Стоимость - весьма интересный вопрос, от $600 только за треногу, ещё от $300 за штативную голову. Функционал очень похож на таковой у полупрофессиональном сегменте штативов, но с применением более серьезных технологий. Нагрузка больше, узлы надежнее, материалы дороже. За эти деньги предлагается 6-слойный карбон, силиконовая смазка движущихся частей, минимизированное использование дешёвых пластиковых элементов в критических узлах и многое другое. Без проблем можно собрать штатив с головой за $1200 или за $1500, можно и за $2000 (особенно у RRS). Богатый выбор аксессуаров, отличные материалы, качественная сборка и контроль. На выбор предлагаются даже сменные ножки для разных поверхностей - для камня зубчастые, для земли - шипообразные, для всего остального резиновые. Хотя такие штуки давненько есть и в полупрофессиональном сегменте. Особое внимание уделяется ходу и фиксации зажима, где каждый из производителей даже разработал собственную технологию фиксации и затяжки цанги. У Gitzo это G-Lock, у RRS - это Twist-Lock. Принцип работы схож - при лёгком затягивании нога чётко фиксируется, причем как от складывания так и от проворачивания. Выбор того или иного производителя штатива - дело очень индивидуальное. По некоторой информации, Gitzo отливают в формах, а RRS вырезают из цельного бруска металла. Кто-то предпочитает или видит надежность в первом способе, кто-то - во втором. Я использую и Gitzo, и ReallyRightStuff. Трипод Gitzo очень легкий и компактный, его я беру когда надо долго ходить с ним в руках, RRS потяжелее и предназначен для хардкора, для ветра и мостов. Оба производителя уделяют основное внимание производству и разработке карбоновых штативов, серьёзных голов и аксессуаров. Аллюминиевых штативов в перечне Gitzo и RRS почти нет - это разве что парочка ног для ценителей да ground-триподы для съёмки прямо с земли. Такие штативы не нужны 99.9% фотографов. В них просто нет смысла, если снимать школьный портрет или в помещении, где нет ветра/землятресения/извержения вулкана. Gitzo производит свои штативы не только из аллюминия и карбона, но и из особенного материала - базальта. Базальт - горная порода. Такие штативы легче аллюминиевых, но слегка тяжелее углепластиковых.
Карбоновый штатив Gitzo GT1541 с головой ReallyRightStuff BH-55 LR. Точно такой же комплект у меня украли
полтора года назад (стоимость ~$1100). Если вместо танка BH-55 установить RRS BH-40 - получится
идеально сбалансированный штатив для полнокадровой камеры вроде Nikon D800 или Canon 5D Mark III
Исходя из изложенного, большинству фотографов я бы рекомендовал остановить выбор на линейке полупрофессиональных штативов (Benro, Manfrotto, Giottos, Slik, Sirui). Это золотая середина с хорошим качеством на каждый день, способная помочь Вам в получении качественных снимков. Также следует хорошо подумать, не приобрести ли карбоновый штатив, который превосходит аллюминий по всем параметрам и самое главное - он очень легкий и прочный. Штатив - покупка не на один день и потратившись один раз, Вы будете получать удовольствие от его использования. Аргумент "на первое время куплю дешёвый, а потом поменяю", как правило, не работает. Купив дешёвый штатив, человек использует его годами. У хорошего штатива, который подороже, есть масса преимуществ перед его более дешёвым вариантом. Кстати, хороший штатив можно поставить даже в воду. Если снимаете на длинных выдержках, старайтесь пользоваться автоспуском или спусковым тросиком. Это поможет Вам избежать кивка камеры и смаза картинки при нажатии на кнопку.
Некоторые штативы позволяют снимать центральную колонну и садить головку прямо на основание. Это позволяет сэкономить несколько сотен
грамм веса и укоротить конструкцию
Вернусь к обсуждению штативной шаровой головки. Я использую только шаровые головы. Они удобны, компактны, выдерживают большой вес и имеют достаточный практически для любой задачи функционал. Моя первая шаровая голова - Benro B-2. Весом в 500 грамм она выдерживала нагрузку 20кг. Солидно, правда? Производители явно лукавят. Дело в том, что часто производители среднего звена указывают нагрузку головы "на излом", тоесть нагрузку, при которой голова ломается. Народные замеры и личный опыт показали, что голова хорошо справляется с весом 8кг. С бОльшим весом голова излишне "клюёт" и сказывается "эластичность" конструкции. Головы, как и штативы, тоже попадают в разные ценовые диапазоны. Существуют компании, производящие только головы, это очень дорогие продукты, например: Kirk, Markins, Acratech. Голову этих производителей можно собрать за $400-$600, что сопоставимо с некоторыми головами Gitzo и RRS. Трудно представить, зачем нужны такие продукты, до тех пор, пока не возникает необходимость в максимальной устойчивости фотокамеры с объективом Canon EF 500mm F/4 L IS USM весом в 4кг. На ветру даже самые дорогие штативы и головы сдаются. Дорогостоящее оборудование вроде Acratech, RRS чаще всего используется в анималистике, где из техники нужно выжимать всё. Для обычных городских и пейзажных условий вполне хватит головок, представленных Manfrotto. Я уже говорил, что голову нужно выбирать по нагрузке. Если Ваша камера с объективом весит 2.5 кг, то голова, с заявленной нагрузкой в 8-10кг должна себя отлично проявить. Запас необходим для уверенного зажима. При выборе шаровой головы следует также обратить внимание на диаметр шара, чем он больше - тем сильнее "хват", тем лучше. Benro B-2 была вполне хорошей приличной головой, пока как-то во время ответственной съемки у меня не заклинило дополнительную ручку зажима. Её заклинило в зажатом положении, поэтому я не смог воспользоваться основной зажимающей ручкой. Голову отремонтировали и насколько я знаю, уже 3 года она служит верой и правдой новому владельцу, но осадочек остался. Сейчас у меня голова RRS с одной ручкой. Отмечу, что дорогие головки работают на силиконовых смазках и не боятся дождя.
При выборе штатива и головы обязательно принимать во внимание фокусные расстояния, с которыми собираетесь работать. Штатив, выдерживающий нагрузку 5 кг, отлично справится с фокусным расстоянием 70мм. Но при фокусном расстоянии 200мм, когда кадр чувствителен к микродвижениям, изображение будет вздрагивать от хлопка зеркала внутри камеры при срабатывании затвора, потеряется ценная резкость. Да, кто не знал, особенно на полнокадровых (фулл фрейм 35мм) камерах, хлопок зеркала очень хорошо чувствуется. С фокусным расстоянием 200мм хорошо справляются штативы с головами, выдерживающими нагрузку около 10кг. Есть альтернатива такому штативу - предподъём зеркала. Эта функция создана специально для того, чтобы избежать вздрагивания камеры при съёмке.
Так выглядит панорамная голова. Такой механизм необходим для соблюдения так называемой нодальной точки при панорамировании. Вдаваться в подробности не будем. Существует масса относительно недорогих панорамных голов, например Panosaurus (~ $100). С помощью панорамных голов создаются интерактивные панорамы
Сейчас многие производители головок стали делать Quick-Release Clamp. Это защёлка, позволяющая быстро отстегнуть фотоаппарат от головы. Очень удобно, экономит нервы при постоянном использовании.
У Manfrotto дизайнеры тоже прибегают к удобным решениям. Все шаровые головы затягиваются быстрым зажимом. Один поворот и вуаля - шар зажат максимально туго. Это решение тоже экономит время и нервы
А Benro настроена скептически. Не хотят внедрять наработки коллег. У них пока всё надо крутить руками
Изложил много информации в каламбурном стиле, как мне кажется. Надеюсь, данная заметка позволит Вам выделить для себя самые важные моменты при выборе штатива и поможет сделать правильный выбор. Может что-то упустил или забыл, ведь обсуждение выбора штатива и головки выливается в огромные треды на форумах, где люди годами спорят и выбирают. Конечно, я не ставил целью перечислить всех производителей, их намного больше, я же перечислил самых популярных. Ни в коем случае не хочу обидеть чувства владельцев того или иного продукта, просто стараюсь быть объективным. Не стоит так же воспринимать этот пост как истину в последней инстанции, ведь это только рекомендации, основанные на собственном опыте. Ни в коем случае нельзя утверждать, что с помощью штативов Velbon нельзя сделать красивые или даже потрясающие кадры, ведь всегда есть исключения. При грамотном подходе даже со стопки книг можно снять красивый закат на длинной выдержке. Этот пост - усреднённый вариант рекомендации, который должен быть понятен и полезен большинству. Если что-то неясно, или упустил - спрашивайте, дополню и отвечу на вопросы. Также советую хороший топик для тех, кому мало информации или остались неточности http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6375