Не говори, идя на VAST - 3
Розы, Поэт и Вино
Микеле Бьянки / Michele Bianchi ( фото из открытых источников)
От стола с конкурсными ароматами я шагнула - на этот раз вправо и окунулась в атмосферу чисто мужского, но очень светлого, мягкого, я бы даже сказала, минимализма. Это был столик Микеле Бьянки (Michele Bianchi). Оформление было простым - деревянные коробки, холщовые мешочки, натуральные краски, прозрачное стекло флаконов и лаконичные наименования. Хозяин же был приветлив и улыбчив, и очень легок в общении. Его осаждали, он привычно улыбался и умудрялся находить минутки для всех, кто обращался к нему. Я не стала мешать страждущим, купила два пробничка, и еще два аромата унесла с собой на блоттерах, упаковав последние в пластиковые кармашки.
Я купила «Shiraz» (Шираз) и Нарцисс (Narciso), а с блоттеров попробовала «Humus» и «Notti bianche» (Белые ночи). Из них четырех меня безоговорочно покорил Шираз.
С «Narciso» мне не повезло. Хотя он действительно красив, на себе я его носить не смогла. Не знаю, почему. Может, какие-то его составляющие - «не мое», или потому, что мне засел в голове эталоном всех нарциссов в парфюмерии «Нарцисс» Chloe. Так или иначе, но из того, что я смогла узнать об этом аромате Микеле Бьянки - я бы точно заявила его в конкурс-проект Парфюмерного Клуба России «Русский балет». Возможно, он и был заявлен, просто я как-то, воленс-ноленс, проскочила мимо этого факта.
Из тех танцовщиков, кого я видела в знаменитом балете Фокина, поставленном в 1911 году, образ Нарцисса мифологического, к сожалению, не дался никому, зато у аромата Микеле Бьянки он получился. Его «Narciso» - именно Нарцисс из мифа. Женственно-красивый, отстраненный, откровенно тщеславный, равнодушный ко всему, что не он.
Кстати, то же самое я бы сказала про «Легенду об Ирисе». И хотя платиновую награду балетного конкурса в этот раз получил другой ирисовый аромат бренда 2impress[26], все же, по моему глубочайшему убеждению, именно «Легенда об Ирисе» достойна и номинаций, и награды. Она созвучна знаменитой «Легенде о любви» - и балету, и преданию. Она и начинается, как начинаются и балет, и любовь и легенда, и заканчивается точно так же - длинным плавным переходом от радости, света, цветения и надежд - к печали, строгой тени, и сдержанности преданий. Мне жаль, что она остался в тени и незамеченной. На сегодня этот аромат - лучшее в их коллекции, на мой взгляд.
«Humus» заинтересовал меня своей земной, темно-удовой составляющей, «Notti Bianche» ошеломили буйством цветов. И все же я не увлеклась ими всерьез. Хотя причина скорее в том, что с блоттеров расслышать творения Бьянки - задача не из простых. Возможно, потому что они очень современны и похожи на своего создателя. Они легки и устремлены в будущее. Они звучат как отголоски музыкальных пьес в памяти - невесомым хороводом, разлетающимся в стороны, когда ты пробуешь приблизиться и вглядеться получше.
Но «Shiraz» - мое сердце вспыхивает, когда я думаю об этом аромате.
В первый день знакомства с ним я нанесла его на руку около 2 или 3 часов дня, на улице. Вечером, около семи, я обновила его, а в полночь, уже перед тем как идти спать, мой взгляд - абсолютно неожиданно - остановился на персиково-лактонной туалетке великого Польжа, сделанной им для Шанель, на золотисто-коричной Шанель номер Пять. Повинуясь внезапному - безумному, как я сочла в тот момент! - импульсу, я нанесла ее на другую руку - и поняла, что совершила великую глупость, потому что теперь я, как тот Буриданов осел, была просто не в состоянии решить, куда мне уткнуться носом.
Первый вдох Шираза - винный, а потом - в зависимости от того, где вы находитесь, вас уводит либо в виноградники, либо в винный погреб.
Дерево винных бочонков высвечивается в тепле помещений, знакомство на воздухе сразу дает те тона, что обычно вложены в вино природой и людьми - ароматы и вкус трав, ягод, цветов. Шираз, словно геолокатор, определяет свое местоположение и поворачивается соответствующей гранью, по принципу «подобное к подобному», но и там и там он - темный и томный, строгий и сладкий, яркий и льющийся, как ровный ток крови или реки; и там и там соблюден сам дух Шираза.
Не винограда Сира, как его теперь именуют в интернете, апеллируя к французскому Syrrah, нет - здесь именно Шираз, это подчеркнуто и названием аромата. Хотя если учитывать, что Шираз был создан в 2019, после «Sirrah» Tiziana Terenzi - возможно, это связано с авторским правом.
Как бы то ни было, эти два аромата не схожи от слова совсем, и если уж проводить параллели, то лично мне Шираз ближе к «Laudano Nero», где тоже есть алкогольные ноты, где есть и амбра, и ирисы с розой, и много дерева, причем дерева сладковатого - кедр и сандал, да еще и с добавкой меда. Другими словами, есть сладкие тягучие смолы и деревянные бочки. Кстати, Laudano Nero - один из очень немногих ароматов, который мне нравится у этого бренда, немало страдающего от незнания нашими блогерами специфики произношений в английском и итальянском языках. Рассказы о том, что лично Тициана Теренци не возражает, когда ее называют Тизиана Терензи, происходят, думаю, от того, что синьора Тициана - воспитанная дама, которой главное, чтобы ее парфюмы продавались, а во-вторых, она знает, что в английском нет звуков, передающих букву «Ц», и вообще нет этой буквы, как таковой, поэтому у них «Ц» - это «ТС», или «З» или «С». Зато и у нас, и у итальянцев - с буквой «Ц» все в полном порядке!
Поэтому Тициана произносится ровно так же как ТиЦиан, а Теренци - точно так же, как ТиЦиана, и ТиЦиан, и точно так же, как ТеренЦий. ТеренЦии - род в Древнем Риме, из которого вышло огромное количество полководцев, политических деятелей, ученых, трибунов и поэтов.
Возвращаясь к Микеле Бьянки, скажу, что его Шираз («Shiraz») много ближе к своему названию, нежели теренциевский Сира («Sirrah»), который лично мне ближе к взрыву из ягодных печенек с множеством сиропов. Винный дух в Ширазе Микеле Бьянки так явен и тепел, что вспоминаются и виноградники из Песни Песней, и газельи очи Суламифи, и упоительная строгая красота древних персидских городов - Исфахана, Шираза и других.
И еще я словно чувствую на губах капельки южноафриканского «Zarafa Shiraz», с черным профилем жирафа на лиловой этикетке. Сухое вино темно-гранатового цвета, уходящего в фиолетовый, но выдержанное так, что становится похожим на ликер - густое, терпко-сладкое, с необычно-огненным привкусом. И я вижу перед собой кадры из недавно вышедшего на экраны сериала «Капли Бога», ставшего - неожиданно - гимном виноделию, умирающему сегодня от почти библейских засух, черных сердец и глупых умов людских. Сериал, посвященный одному из величайших искусств человеческих, которое нынче на краю пропасти. Описания оттенков и вкусов льются как песня и в них звучат те же ноты, что составляют и «Shiraz» - жасмин и шафран, роза и сандал, ладан, фиалка, ирис и малина. В аромате, созданном Бьянки, великолепие вкусов подхвачено амброй, мускусом и наргамотой - и они усиливают эффект.
Аромат, при всей своей яркости, тем не менее, сдержан и меняется не от ноты к ноте, или привычно-ступенчато - от верха к базе, а скорее, по синусоиде, плавно перетекая вдоль основной оси, как впрочем, и полагается дорогому вину. И если внюхиваться хорошенько, то создается ощущение ровной, насыщенной винной текучести с переливчатой фруктово-цветочной игрой - той атмосферы, которая царила когда-то и, думаю, царит и сейчас в древней столице древнего Ирана, где в давнопрошедшие годы жил великий поэт Хафиз Ширази, его стихи, названные газелями, знают в Иране все - от уличных мальчишек до почтенных белобородых старцев.
«В царство розы и вина - приди!
В эту рощу, в царство сна - приди!»[27]
И вновь о Розах и Шипах
Не сомневаюсь, что я многое упустила на VAST NORD 2023. Уверена, там было еще столько всего, что стоило внимания, но от Микеле Бьянки ток толпы вынес меня к угловому столику Елены Томанской, к которой я обещалась прийти, и попав, наконец, к ней, я поняла - сил у меня на дальнейшие подвиги не осталось, и лучшее, что можно сделать, это передохнуть и перевести дух в ее бело-золотом оазисе, благоухающем, как все самые красивые уголки нашей родной земли.
С Еленой и ее ароматами я познакомилась на одной из осенних парфюмерных выставок в клубе «Парфпосиделки» на Васильевском. Изначально меня привлекло само оформление столика и флакончики - простая белая этикетка с вязью, схожая с виньетками старинных театральных афиш. Белое с золотом и много воздуха - классика Петербурга. Четкие дуги надписей смотрелись привычными глазу арками мостов, а стол с образцами - туалетным столиком героинь из романов века девятнадцатого, или первой половины двадцатого, когда женщина все еще была Женщиной, Драгоценностью и Тайной.
Вывод мой от знакомства стал мне полнейшей неожиданностью. Ароматы Елены оказались достойнее большей части распиаренной импортной ниши, да и люкса, кстати, тоже. И хоть денег у меня с собой было - кот наплакал, я не смогла отказать себе в удовольствии и как истый философ и поклонник балетного искусства купила себе двух «малышат» - "Мудрость Души" и «Le Réveil de Flore»( "Пробуждение Флоры"), посвященный одноименному балету, премьера которого состоялась в 1894 году,балету знаменитому, хорошо известному каждому балетоману. Хореография его принадлежала Петипа, либретто было написано им же, в соавторстве со Львом Ивановым, а музыку к нему сочинил Риккардо Дриго. В разные годы в балете танцевали Анна Павлова, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Агриппина Ваганова и Бронислава Нижинская. А 28 июля 1894 г. в парадном спектакле, в Петергофе, Флору станцевала Матильда Кшесинская, Аполлона и Зефира - братья Легаты.
В тот день каждый второй из подходивших к столику - подходил за "Мастером и Маргаритой", который имел подзаголовок «Бал Сатаны». И этот «Бал» оказался поистине гениальным, потому что за отчетливым ароматом фруктов - яблок и слив, были ясно слышны их увядающие ипостаси, подбродившие и подвядшие. Весь аромат был скроен в классическом отражении очарования Дьявола: внешние роскошь и пышность, а за ними, шепотком прядущего гниения - почти отчетливо видимая червоточина в спелой плоти, червячок, притаившийся в сердцевине. И запах опьяняющей домашней настойки, немудреной, сладко-сиропной, но валящей с ног внезапно и в один момент. Как те бассейны, в которых купались гости. А в старте аромата вас встречала зола из того камина, через который попадали на бал гости, только зола эта была холодной и уже выметенной из давно погасшего очага на железный совок.
Фото - Елена Томанская
Была ли эта зола пеплом сожженных поленьев? Или может быть, пеплом сожженных книг? Но рукописи, как известно, не горят, во всяком случае, там, где торжествует справедливость. Не странно ли, что Бог отправляет вершить ее Сатану? А с другой стороны - а кому еще можно доверить это очень тяжелое, ответственное и зачастую грязное - с обыденной точки зрения - дело?
Оторвав нос от «сатанинского зелья», я залипла на «Флоре» («Le Réveil de Flore»). Ее «Пробуждение» открылось мне странным древесным тоном, схожим визуально с крышкой деревянного, покрытого лаком ларца. Парфюм оказался пышным и плотным, с умопомрачительным шлейфом. В какой-то момент мы с моей спутницей отправились выпить кофе, так вот, с нами была еще одна дама, и она даже специально пошла следом, буквально шаг в шаг, за мной, чтобы быть, как она выразилась, "в шлейфе". Прозвучало, как "в тренде".
Но если духи Елены Томанской "Пробуждение Флоры" - это балет, то это только - и исключительно! - тот, старый, имперский. Не современный, ни в коем случае. И это, разумеется, Дега, если визуально. Только цвет платьев здесь должен быть не грубо-голубой, а пудрено-розовый. И еще я вспомнила стопы Карлы Фраччи[28]. Как она их ставила, танцуя с Нуреевым. Цискаридзе очень любит говорить "стопы". Но стоп в современном балете уже давно нет. Руки в духе балерин советской эпохи или того же Баланчина, еще встречаются, а вот стоп, увы. нет. А у Фраччи - именно стопы. Она ставит их выверено, твердо, неколебимо, я бы даже сказала, но притом удивительно мягко и бережно - как величайшую драгоценность, явленную миру. Не знаю, танцевала ли она Флору, но, кажется, она была бы идеальна в этой партии. Флора - богиня растительности, она не может быть совсем уж легковесной. И, возможно, поэтому только под самый конец, уже в базе, на излете аромата проступает летящий оттенок. Как оно и полагается по сезону, сюжету и мысли: "и вновь прыжок, и вновь парит" и …. уносится за кулисы, и после знойного, плодоносного лета, наконец, наступает осень...
"Le Réveil de Flore" VLADLEN PARFUM
Парфюмы Елены оказались разнородны, но в их звучании нашелся общий аккорд, связующий их в одну последовательность, в одну нить. Этот аккорд - уверенное спокойствие и переливчатость. Они как река под солнцем. Они могут быть густы и духовиты, и тут же, следом, прозрачны и невесомы. И всех их единит ощущение яркой свежести - следствие любовного подхода к творчеству и признак наличия в составе высококачественного сырья. Именно этот оттенок, эта нота и не дается никак синтетическим творениям модных брендов, чей удел - имитация запахов стиральных гелей и порошков в погоне за взыскуемым ими «ароматом чистоты».
Усталость от однообразия и «плоскостопия» в современной парфюмерии уже привела меня пару лет назад к винтажам. Помимо прочего, это еще и оказалось очень экономно - к моему глубочайшему удивлению. А после знакомства с «Russian Niche» (Русской Нишей), как называют сегодня артиназальный «отсек» современной российской парфюмерии (его еще именуют крафтовой или инди-парфюмерией), пусть даже знакомства поверхностного, я пришла к выводу, что теперь мне следует носить винтаж и… русскую нишу - потому что это очень элегантно. А элегантность - это наше женское «все».
И какие, к дьяволу, BYREDO, с их верхними нотами в стиле геля для стирки «Ласка»? Это смешно. Пресловутый аромат чистоты - запах стиральных порошков. Я не хочу пахнуть стиранным бельем, я не прачка. Я женщина, даже в 58.
Помните, как ехидничала Дарья Донцова в какой-то из своих книжек, что какой бы навоз ни был под ногами у женщин - в их головах всегда цветут розы?
Так ведь в этом и есть наша сила!
Не важно, что у вас под ногами - главное, что у вас в голове. И на душе. Именно это, в итоге, формирует ваш внешний мир - по образу и подобию.
Розы Шираза и газели Хафиза толкнули мою руку к одному из флакончиков на столике у Елены. На нем было написано - «Rose Garden», Розовый Сад. Я взяла и его к себе, в компанию к уже купленным. И он, как и «Delusion» Ирины Чуриковой, тоже явил мне три своих ипостаси.
Не отдохнув толком на следующий день, с дороги, он выдал мне утренний сад, с разлитой в нем свежей горечью, где дымкой - и цветочный ток, и ноты пряных трав. Аромат розы был лишь эхом, но звал к себе, и я старательно вслушивалась, отвлекаясь на ирис и жасмин, на пышную красоту магнолий и дразнящий шафрановый дух. День разгорался, солнце поднималось все выше, и следом за ним поднимался аромат нагретой земли; а потом вечерним аккордом вступил запах смолистых стеблей и нагретых солнцем трав.
Я немного расстроилась не найдя мощный розовый дух в саду из роз, но решила подождать. И получила искомое буквально через сутки. День был теплым и солнечным, и «Rose Garden», словно в награду за мое терпение, с первого же вдоха определил меня в пышный, сладостно-сладострастный розарий, в самое его средоточие, и набросил мне на плечи призрачную шаль из прозрачных зеленых нот.
А через почти неделю, когда на улице выпал первый снег, «Розовый сад» Елены Томанской стартанул вдруг не звонкими цитрусами, но влажной зеленью, плотной, морщинистой, почти черной. Жесткой, как толстенные розовые стебли с насаженными на них ятаганами шипов. Холодной, как воздух вокруг, заполнившей собой пространство, и ты буквально видишь эти - не стебли, а почти стволы, бесконечно возносящиеся над землей, и где-то там впереди - Роза. О ней говорит опускающийся на тебя розовый дух - тяжелый и искристый одновременно. Он не облаком, он - плащом. Это не одинокая роза, это вновь - розарий. Величественный, мощный, мистический. В нем растут Розы с Большой Буквы, те, что возникают из хищной зелени таинственного Сада.
Обычно пышную плоть и хищную зелень усматривают в туберозе, она славна этими двумя качествами. В последние годы в парфюмерии она изрядно подвинула привычную и, возможно, несколько приевшуюся нам розу в формате куста шиповника или пузырька с болгарским розовым маслом. «Rose Garden» Елены Томанской возвращает королеве цветов ее законное место, возводя ее вновь на престол.
Розовый Сад Елены Томанской
В тепле влажная зелень успокаивается, искрящиеся цитрусовые нотки становятся звонче, теперь это скорее блики на волнах ручья или солнечные зайчики, скачущие игриво через бреши в листве. Розарий оживает. Яркие краски возвращаются, над всем царит торжественный розовый дух. В нем нет страстного, почти животного зова туберозы, нет ее сладостной, восточно-ленивой неги. Аромат розы не убаюкивает, нет, наоборот, он требует твердо держать спину, и высоко - подбородок. Он тянет вверх, за собой, понуждает убыстрить шаг, и велит биться сильнее сердцу. Недаром роза славна своими омолаживающими свойствами. Ее экстракты работают на клеточном уровне и активизируют биологические процессы в организме, препятствующие преждевременному старению.
Нельзя объять необъятное - даже если очень хочется. Мы все равно выбираем для себя из множества роз одну - самую красивую, единственную. И к вечеру в «Розовом саду» для нас остается только одна роза - и мы слышим запах Цветка.
А потом, в самом конце, последними нотами в базе, слаженный хор, усыпанный пудрово-ванильными нотами, ласкает нам и нюх и слух. Это королевский десерт - для самых преданных и терпеливых.
Парфюмер Елена Томанская
Я так и не смогла вспомнить ароматам Елены аналогов из тех, что представлены на рынке сегодня. Для меня ее творения оказались удивительны тем, что они самодостаточны. Они не похожи на современные, они вообще не воспринимаются в стиле "мне это похоже на…" и дальше - имя известного бренда, одного или сразу нескольких. Они не повторяют, но отсылают - к старой школе классической парфюмерии, мировой, европейской, советской. Елена, как я понимаю, пока еще только в самом начале пути. У нее все впереди - и если у нее есть произведения, которые так хороши уже сейчас, единственное, что остается, это пожелать ей не перегореть и просто идти вперед.
Послесловие, или A rebours ( смотря, как посмотреть)
Собственно, того же мне хотелось пожелать всем, кто принял участие в VAST NORD 2023, в тот, залитый золотом и солнцем, день 23 сентября. И вслед за руководителем Парфюмерного Клуба России, Марианной Пеньковой, сказать, что мы, простые потребители-покупатели, очень рады появлению в нашей стране замечательных мастеров по созданию ароматов. И добавить - что мы очень ждем, когда сможем, наконец, знакомиться с их творениями не только на полях парфюмерных салонов пару раз в год, или, положим, с помощью пробников, купленных через группы этих мастеров в сети VK, а еще и в шоу-румах и просто магазинах - можно не сетевых, можно не в Л`Этуаль, мы переживем.
Мы, безусловно, гордимся тем, что у Парфюмерного клуба столько замечательных проектов - и «Русский балет», и «Коктейльная карта» и потрясающая «Парфюмерная карта России», но - снова, увы, - не у каждого из нас есть возможность кататься для знакомства и приобретения ароматов по фестивалям и парф-салонам. А покупать через интернет духи - нельзя. И сколько бы вам ни говорили, что можно - все равно нельзя. Можно только если вы точно знаете, что вы хотите именно это, то, что собрались купить, или вам все равно и вам нужно просто потратить деньги, не важно по какой причине. Духи - это интимно, недаром в прошлом веке бытовало правило, что даже ваш супруг или возлюбленный не должен покупать вам ароматы. Он имеет право лишь оплатить покупку. Женщина, как и ее аромат, должны оставаться тайной - даже для самых близких.
Да, сегодня другие времена, все изменилось, и духи стали скорее анонсом, чем вуалью, но как бы там ни было - продукция отечественных парфюмеров, продукция так называемой Русской Ниши просто обязана быть доступной отечественному покупателю. Это - вопрос чести, на мой взгляд. Цель парфюмерных салонов на сближение творцов ароматов с их клиентами, с целевой аудиторией - выбрана верно, но этого совершенно недостаточно. Товар должен быть доступен, только так можно стимулировать спрос на него. Нет товара - нет спроса. Сегодня есть запрос - и со стороны парфюмеров и со стороны покупателей, но пока это - все.
Формирование моды на российскую парфюмерию невозможно без формирования широкой представленности брендов и продуктов. Создать моду на что-то можно только тогда когда это что-то имеется в наличии, и его можно хотя бы пойти и потрогать, и для этого не нужно ехать, как минимум, сутки на поезде, или лететь самолетом.
И если отечественных парфюмеров не желает пускать к себе сетевой ретейл, забитый импортной синтетикой в категории селектив и люкс, которые - если уж начистоту - давно уже местами совсем не люкс, и уж тем паче не селектив, тогда нужно создать свою собственную сеть, к примеру, маленьких магазинчиков-бутиков, под названием «Русская ниша». В конце концов, есть тема импортозамещения, столь актуальная сегодня, есть традиции русской парфюмерии, есть магнаты, есть даже меценаты, и есть даже Фонд Президентских Грантов. И если правильно все рассчитать и посчитать - можно и нужно выиграть этот забег. В конце концов, где бы были наука, музыка, живопись, скульптура, архитектура - в России, да и во всем мире, если бы не было меценатов, богатых и знаменитых, вкладывавших во все века деньги в Бессмертное, в Вечное, в Прекрасное. И не важно, почему они это делали - заранее замаливая чернейшие свои грехи, из непомерной гордыни, или из великой веры в Бога - как было, например, с Шартрским собором, важно, что они были и они это делали. И в России они были, и много было их, те же Третьяков, Морозов, Мамонтов, Бахрушин, княгиня Тенишева.
Что касается бренда Aurora Borealis, возглавляемого Марианной Пеньковой - нашего отечественного нишевого бренда, который вот-вот обретет для себя еще и заводскую, промышленную ипостась - скажу: слава всем первопроходцам!
Фото из ТГ-канала Парфюмерного Клуба России с салона VAST Novelty 2023. На фото - директор Парфюмерного Клуба России Марианна Пенькова и парфюмер Андрей Чибисов, создатель аромата "Царский лес" ( бренд Aurora Borealis)
И «Царский лес» Андрея Чибисова, действительно, более чем достоин открыть эту страницу новой российской парфюмерии. Я не буду много писать о нем, о нем уже столько написано, и еще столько напишут другие, я только повторю здесь уже сказанное в телеграмм-канале parfologiya о том, что делать фотографии флакона с этим ароматом нужно было «..в густом, исполинском лесу. В лесу, где царит вечный полумрак, где непроходимые тропы, мхи и болота, где сквозь густой туман виднеются кроны громадных деревьев, а воздух пахнет горькой зеленью и терпким лесным разнотравьем, влажной землей, грибами, прелой листвой, дымом от костра и крепким отваром золотого корня».
Согласна до последней запятой. От себя добавлю только, что я услышала в нем и «Лесного Царя» Шуберта, и «Шепот леса» из «Зигфрида» и Римского-Корсакова с его «Снегурочкой» и «Градом Китежем», и Глинку, и все великолепие русского гения, отразившееся в русских хорах и русских сказках. И хотя заводской запуск - это прекрасно, но хочется, чтобы свой шанс получили и те, кто, создавая подлинную красоту, не имеет достаточно связей и средств, чтобы сломать хребет воздвигнутому когда-то барьеру. И пусть подвиги совершают великие и одинокие, земля будет принадлежать малым сим.
Понимаю, что прошу невозможного, но оно нужно именно потому, что оно необходимо людям, и в этом - весь, подлинный, человек.
P.S.
Не знаю, как вы, но я, оглядываясь вокруг, вижу как многое из русского, пройдя сквозь «отмену», как сталь сквозь горнило, становится по-настоящему притягательным сегодня в мире, подтягиваясь к нашему «привычно-вечному» - музыке, живописи, литературе. Этот тренд - должен быть поддержан и в парфюмерии. Тем более, когда тебе действительно не стыдно за то, что ты держишь в руках.
Ссылки и сноски
[26] ( читается как to impress - неопределенная форма глагола «удивлять», «впечатлять», частица to в данном случае читается как two (2 - два))
[27] Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (1326 -1389/90 гг.)- персидский поэт. Стихи в переводе А.А.Фета ( 1859 г.) Впоследствии на эти слова Н. А. Римский-Корсаков написал романс.
[28] Ка́рла Фра́ччи (итал. Carla Fracci; 20 августа 1936 - 27 мая 2021) - знаменитая итальянская балерина, актриса кино и телевидения
https://www.fragrantica.ru/news/VAST-Nord-Perfume-Salon-2023-Artistic-Niche-Artisan-i-specproekty-Parfumernogo-kluba-Rossii-14482.html
Микеле Бьянки / Michele Bianchi ( фото из открытых источников)
От стола с конкурсными ароматами я шагнула - на этот раз вправо и окунулась в атмосферу чисто мужского, но очень светлого, мягкого, я бы даже сказала, минимализма. Это был столик Микеле Бьянки (Michele Bianchi). Оформление было простым - деревянные коробки, холщовые мешочки, натуральные краски, прозрачное стекло флаконов и лаконичные наименования. Хозяин же был приветлив и улыбчив, и очень легок в общении. Его осаждали, он привычно улыбался и умудрялся находить минутки для всех, кто обращался к нему. Я не стала мешать страждущим, купила два пробничка, и еще два аромата унесла с собой на блоттерах, упаковав последние в пластиковые кармашки.
Я купила «Shiraz» (Шираз) и Нарцисс (Narciso), а с блоттеров попробовала «Humus» и «Notti bianche» (Белые ночи). Из них четырех меня безоговорочно покорил Шираз.
С «Narciso» мне не повезло. Хотя он действительно красив, на себе я его носить не смогла. Не знаю, почему. Может, какие-то его составляющие - «не мое», или потому, что мне засел в голове эталоном всех нарциссов в парфюмерии «Нарцисс» Chloe. Так или иначе, но из того, что я смогла узнать об этом аромате Микеле Бьянки - я бы точно заявила его в конкурс-проект Парфюмерного Клуба России «Русский балет». Возможно, он и был заявлен, просто я как-то, воленс-ноленс, проскочила мимо этого факта.
Из тех танцовщиков, кого я видела в знаменитом балете Фокина, поставленном в 1911 году, образ Нарцисса мифологического, к сожалению, не дался никому, зато у аромата Микеле Бьянки он получился. Его «Narciso» - именно Нарцисс из мифа. Женственно-красивый, отстраненный, откровенно тщеславный, равнодушный ко всему, что не он.
Кстати, то же самое я бы сказала про «Легенду об Ирисе». И хотя платиновую награду балетного конкурса в этот раз получил другой ирисовый аромат бренда 2impress[26], все же, по моему глубочайшему убеждению, именно «Легенда об Ирисе» достойна и номинаций, и награды. Она созвучна знаменитой «Легенде о любви» - и балету, и преданию. Она и начинается, как начинаются и балет, и любовь и легенда, и заканчивается точно так же - длинным плавным переходом от радости, света, цветения и надежд - к печали, строгой тени, и сдержанности преданий. Мне жаль, что она остался в тени и незамеченной. На сегодня этот аромат - лучшее в их коллекции, на мой взгляд.
«Humus» заинтересовал меня своей земной, темно-удовой составляющей, «Notti Bianche» ошеломили буйством цветов. И все же я не увлеклась ими всерьез. Хотя причина скорее в том, что с блоттеров расслышать творения Бьянки - задача не из простых. Возможно, потому что они очень современны и похожи на своего создателя. Они легки и устремлены в будущее. Они звучат как отголоски музыкальных пьес в памяти - невесомым хороводом, разлетающимся в стороны, когда ты пробуешь приблизиться и вглядеться получше.
Но «Shiraz» - мое сердце вспыхивает, когда я думаю об этом аромате.
В первый день знакомства с ним я нанесла его на руку около 2 или 3 часов дня, на улице. Вечером, около семи, я обновила его, а в полночь, уже перед тем как идти спать, мой взгляд - абсолютно неожиданно - остановился на персиково-лактонной туалетке великого Польжа, сделанной им для Шанель, на золотисто-коричной Шанель номер Пять. Повинуясь внезапному - безумному, как я сочла в тот момент! - импульсу, я нанесла ее на другую руку - и поняла, что совершила великую глупость, потому что теперь я, как тот Буриданов осел, была просто не в состоянии решить, куда мне уткнуться носом.
Первый вдох Шираза - винный, а потом - в зависимости от того, где вы находитесь, вас уводит либо в виноградники, либо в винный погреб.
Дерево винных бочонков высвечивается в тепле помещений, знакомство на воздухе сразу дает те тона, что обычно вложены в вино природой и людьми - ароматы и вкус трав, ягод, цветов. Шираз, словно геолокатор, определяет свое местоположение и поворачивается соответствующей гранью, по принципу «подобное к подобному», но и там и там он - темный и томный, строгий и сладкий, яркий и льющийся, как ровный ток крови или реки; и там и там соблюден сам дух Шираза.
Не винограда Сира, как его теперь именуют в интернете, апеллируя к французскому Syrrah, нет - здесь именно Шираз, это подчеркнуто и названием аромата. Хотя если учитывать, что Шираз был создан в 2019, после «Sirrah» Tiziana Terenzi - возможно, это связано с авторским правом.
Как бы то ни было, эти два аромата не схожи от слова совсем, и если уж проводить параллели, то лично мне Шираз ближе к «Laudano Nero», где тоже есть алкогольные ноты, где есть и амбра, и ирисы с розой, и много дерева, причем дерева сладковатого - кедр и сандал, да еще и с добавкой меда. Другими словами, есть сладкие тягучие смолы и деревянные бочки. Кстати, Laudano Nero - один из очень немногих ароматов, который мне нравится у этого бренда, немало страдающего от незнания нашими блогерами специфики произношений в английском и итальянском языках. Рассказы о том, что лично Тициана Теренци не возражает, когда ее называют Тизиана Терензи, происходят, думаю, от того, что синьора Тициана - воспитанная дама, которой главное, чтобы ее парфюмы продавались, а во-вторых, она знает, что в английском нет звуков, передающих букву «Ц», и вообще нет этой буквы, как таковой, поэтому у них «Ц» - это «ТС», или «З» или «С». Зато и у нас, и у итальянцев - с буквой «Ц» все в полном порядке!
Поэтому Тициана произносится ровно так же как ТиЦиан, а Теренци - точно так же, как ТиЦиана, и ТиЦиан, и точно так же, как ТеренЦий. ТеренЦии - род в Древнем Риме, из которого вышло огромное количество полководцев, политических деятелей, ученых, трибунов и поэтов.
Возвращаясь к Микеле Бьянки, скажу, что его Шираз («Shiraz») много ближе к своему названию, нежели теренциевский Сира («Sirrah»), который лично мне ближе к взрыву из ягодных печенек с множеством сиропов. Винный дух в Ширазе Микеле Бьянки так явен и тепел, что вспоминаются и виноградники из Песни Песней, и газельи очи Суламифи, и упоительная строгая красота древних персидских городов - Исфахана, Шираза и других.
И еще я словно чувствую на губах капельки южноафриканского «Zarafa Shiraz», с черным профилем жирафа на лиловой этикетке. Сухое вино темно-гранатового цвета, уходящего в фиолетовый, но выдержанное так, что становится похожим на ликер - густое, терпко-сладкое, с необычно-огненным привкусом. И я вижу перед собой кадры из недавно вышедшего на экраны сериала «Капли Бога», ставшего - неожиданно - гимном виноделию, умирающему сегодня от почти библейских засух, черных сердец и глупых умов людских. Сериал, посвященный одному из величайших искусств человеческих, которое нынче на краю пропасти. Описания оттенков и вкусов льются как песня и в них звучат те же ноты, что составляют и «Shiraz» - жасмин и шафран, роза и сандал, ладан, фиалка, ирис и малина. В аромате, созданном Бьянки, великолепие вкусов подхвачено амброй, мускусом и наргамотой - и они усиливают эффект.
Аромат, при всей своей яркости, тем не менее, сдержан и меняется не от ноты к ноте, или привычно-ступенчато - от верха к базе, а скорее, по синусоиде, плавно перетекая вдоль основной оси, как впрочем, и полагается дорогому вину. И если внюхиваться хорошенько, то создается ощущение ровной, насыщенной винной текучести с переливчатой фруктово-цветочной игрой - той атмосферы, которая царила когда-то и, думаю, царит и сейчас в древней столице древнего Ирана, где в давнопрошедшие годы жил великий поэт Хафиз Ширази, его стихи, названные газелями, знают в Иране все - от уличных мальчишек до почтенных белобородых старцев.
«В царство розы и вина - приди!
В эту рощу, в царство сна - приди!»[27]
И вновь о Розах и Шипах
Не сомневаюсь, что я многое упустила на VAST NORD 2023. Уверена, там было еще столько всего, что стоило внимания, но от Микеле Бьянки ток толпы вынес меня к угловому столику Елены Томанской, к которой я обещалась прийти, и попав, наконец, к ней, я поняла - сил у меня на дальнейшие подвиги не осталось, и лучшее, что можно сделать, это передохнуть и перевести дух в ее бело-золотом оазисе, благоухающем, как все самые красивые уголки нашей родной земли.
С Еленой и ее ароматами я познакомилась на одной из осенних парфюмерных выставок в клубе «Парфпосиделки» на Васильевском. Изначально меня привлекло само оформление столика и флакончики - простая белая этикетка с вязью, схожая с виньетками старинных театральных афиш. Белое с золотом и много воздуха - классика Петербурга. Четкие дуги надписей смотрелись привычными глазу арками мостов, а стол с образцами - туалетным столиком героинь из романов века девятнадцатого, или первой половины двадцатого, когда женщина все еще была Женщиной, Драгоценностью и Тайной.
Вывод мой от знакомства стал мне полнейшей неожиданностью. Ароматы Елены оказались достойнее большей части распиаренной импортной ниши, да и люкса, кстати, тоже. И хоть денег у меня с собой было - кот наплакал, я не смогла отказать себе в удовольствии и как истый философ и поклонник балетного искусства купила себе двух «малышат» - "Мудрость Души" и «Le Réveil de Flore»( "Пробуждение Флоры"), посвященный одноименному балету, премьера которого состоялась в 1894 году,балету знаменитому, хорошо известному каждому балетоману. Хореография его принадлежала Петипа, либретто было написано им же, в соавторстве со Львом Ивановым, а музыку к нему сочинил Риккардо Дриго. В разные годы в балете танцевали Анна Павлова, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Агриппина Ваганова и Бронислава Нижинская. А 28 июля 1894 г. в парадном спектакле, в Петергофе, Флору станцевала Матильда Кшесинская, Аполлона и Зефира - братья Легаты.
В тот день каждый второй из подходивших к столику - подходил за "Мастером и Маргаритой", который имел подзаголовок «Бал Сатаны». И этот «Бал» оказался поистине гениальным, потому что за отчетливым ароматом фруктов - яблок и слив, были ясно слышны их увядающие ипостаси, подбродившие и подвядшие. Весь аромат был скроен в классическом отражении очарования Дьявола: внешние роскошь и пышность, а за ними, шепотком прядущего гниения - почти отчетливо видимая червоточина в спелой плоти, червячок, притаившийся в сердцевине. И запах опьяняющей домашней настойки, немудреной, сладко-сиропной, но валящей с ног внезапно и в один момент. Как те бассейны, в которых купались гости. А в старте аромата вас встречала зола из того камина, через который попадали на бал гости, только зола эта была холодной и уже выметенной из давно погасшего очага на железный совок.
Фото - Елена Томанская
Была ли эта зола пеплом сожженных поленьев? Или может быть, пеплом сожженных книг? Но рукописи, как известно, не горят, во всяком случае, там, где торжествует справедливость. Не странно ли, что Бог отправляет вершить ее Сатану? А с другой стороны - а кому еще можно доверить это очень тяжелое, ответственное и зачастую грязное - с обыденной точки зрения - дело?
Оторвав нос от «сатанинского зелья», я залипла на «Флоре» («Le Réveil de Flore»). Ее «Пробуждение» открылось мне странным древесным тоном, схожим визуально с крышкой деревянного, покрытого лаком ларца. Парфюм оказался пышным и плотным, с умопомрачительным шлейфом. В какой-то момент мы с моей спутницей отправились выпить кофе, так вот, с нами была еще одна дама, и она даже специально пошла следом, буквально шаг в шаг, за мной, чтобы быть, как она выразилась, "в шлейфе". Прозвучало, как "в тренде".
Но если духи Елены Томанской "Пробуждение Флоры" - это балет, то это только - и исключительно! - тот, старый, имперский. Не современный, ни в коем случае. И это, разумеется, Дега, если визуально. Только цвет платьев здесь должен быть не грубо-голубой, а пудрено-розовый. И еще я вспомнила стопы Карлы Фраччи[28]. Как она их ставила, танцуя с Нуреевым. Цискаридзе очень любит говорить "стопы". Но стоп в современном балете уже давно нет. Руки в духе балерин советской эпохи или того же Баланчина, еще встречаются, а вот стоп, увы. нет. А у Фраччи - именно стопы. Она ставит их выверено, твердо, неколебимо, я бы даже сказала, но притом удивительно мягко и бережно - как величайшую драгоценность, явленную миру. Не знаю, танцевала ли она Флору, но, кажется, она была бы идеальна в этой партии. Флора - богиня растительности, она не может быть совсем уж легковесной. И, возможно, поэтому только под самый конец, уже в базе, на излете аромата проступает летящий оттенок. Как оно и полагается по сезону, сюжету и мысли: "и вновь прыжок, и вновь парит" и …. уносится за кулисы, и после знойного, плодоносного лета, наконец, наступает осень...
"Le Réveil de Flore" VLADLEN PARFUM
Парфюмы Елены оказались разнородны, но в их звучании нашелся общий аккорд, связующий их в одну последовательность, в одну нить. Этот аккорд - уверенное спокойствие и переливчатость. Они как река под солнцем. Они могут быть густы и духовиты, и тут же, следом, прозрачны и невесомы. И всех их единит ощущение яркой свежести - следствие любовного подхода к творчеству и признак наличия в составе высококачественного сырья. Именно этот оттенок, эта нота и не дается никак синтетическим творениям модных брендов, чей удел - имитация запахов стиральных гелей и порошков в погоне за взыскуемым ими «ароматом чистоты».
Усталость от однообразия и «плоскостопия» в современной парфюмерии уже привела меня пару лет назад к винтажам. Помимо прочего, это еще и оказалось очень экономно - к моему глубочайшему удивлению. А после знакомства с «Russian Niche» (Русской Нишей), как называют сегодня артиназальный «отсек» современной российской парфюмерии (его еще именуют крафтовой или инди-парфюмерией), пусть даже знакомства поверхностного, я пришла к выводу, что теперь мне следует носить винтаж и… русскую нишу - потому что это очень элегантно. А элегантность - это наше женское «все».
И какие, к дьяволу, BYREDO, с их верхними нотами в стиле геля для стирки «Ласка»? Это смешно. Пресловутый аромат чистоты - запах стиральных порошков. Я не хочу пахнуть стиранным бельем, я не прачка. Я женщина, даже в 58.
Помните, как ехидничала Дарья Донцова в какой-то из своих книжек, что какой бы навоз ни был под ногами у женщин - в их головах всегда цветут розы?
Так ведь в этом и есть наша сила!
Не важно, что у вас под ногами - главное, что у вас в голове. И на душе. Именно это, в итоге, формирует ваш внешний мир - по образу и подобию.
Розы Шираза и газели Хафиза толкнули мою руку к одному из флакончиков на столике у Елены. На нем было написано - «Rose Garden», Розовый Сад. Я взяла и его к себе, в компанию к уже купленным. И он, как и «Delusion» Ирины Чуриковой, тоже явил мне три своих ипостаси.
Не отдохнув толком на следующий день, с дороги, он выдал мне утренний сад, с разлитой в нем свежей горечью, где дымкой - и цветочный ток, и ноты пряных трав. Аромат розы был лишь эхом, но звал к себе, и я старательно вслушивалась, отвлекаясь на ирис и жасмин, на пышную красоту магнолий и дразнящий шафрановый дух. День разгорался, солнце поднималось все выше, и следом за ним поднимался аромат нагретой земли; а потом вечерним аккордом вступил запах смолистых стеблей и нагретых солнцем трав.
Я немного расстроилась не найдя мощный розовый дух в саду из роз, но решила подождать. И получила искомое буквально через сутки. День был теплым и солнечным, и «Rose Garden», словно в награду за мое терпение, с первого же вдоха определил меня в пышный, сладостно-сладострастный розарий, в самое его средоточие, и набросил мне на плечи призрачную шаль из прозрачных зеленых нот.
А через почти неделю, когда на улице выпал первый снег, «Розовый сад» Елены Томанской стартанул вдруг не звонкими цитрусами, но влажной зеленью, плотной, морщинистой, почти черной. Жесткой, как толстенные розовые стебли с насаженными на них ятаганами шипов. Холодной, как воздух вокруг, заполнившей собой пространство, и ты буквально видишь эти - не стебли, а почти стволы, бесконечно возносящиеся над землей, и где-то там впереди - Роза. О ней говорит опускающийся на тебя розовый дух - тяжелый и искристый одновременно. Он не облаком, он - плащом. Это не одинокая роза, это вновь - розарий. Величественный, мощный, мистический. В нем растут Розы с Большой Буквы, те, что возникают из хищной зелени таинственного Сада.
Обычно пышную плоть и хищную зелень усматривают в туберозе, она славна этими двумя качествами. В последние годы в парфюмерии она изрядно подвинула привычную и, возможно, несколько приевшуюся нам розу в формате куста шиповника или пузырька с болгарским розовым маслом. «Rose Garden» Елены Томанской возвращает королеве цветов ее законное место, возводя ее вновь на престол.
Розовый Сад Елены Томанской
В тепле влажная зелень успокаивается, искрящиеся цитрусовые нотки становятся звонче, теперь это скорее блики на волнах ручья или солнечные зайчики, скачущие игриво через бреши в листве. Розарий оживает. Яркие краски возвращаются, над всем царит торжественный розовый дух. В нем нет страстного, почти животного зова туберозы, нет ее сладостной, восточно-ленивой неги. Аромат розы не убаюкивает, нет, наоборот, он требует твердо держать спину, и высоко - подбородок. Он тянет вверх, за собой, понуждает убыстрить шаг, и велит биться сильнее сердцу. Недаром роза славна своими омолаживающими свойствами. Ее экстракты работают на клеточном уровне и активизируют биологические процессы в организме, препятствующие преждевременному старению.
Нельзя объять необъятное - даже если очень хочется. Мы все равно выбираем для себя из множества роз одну - самую красивую, единственную. И к вечеру в «Розовом саду» для нас остается только одна роза - и мы слышим запах Цветка.
А потом, в самом конце, последними нотами в базе, слаженный хор, усыпанный пудрово-ванильными нотами, ласкает нам и нюх и слух. Это королевский десерт - для самых преданных и терпеливых.
Парфюмер Елена Томанская
Я так и не смогла вспомнить ароматам Елены аналогов из тех, что представлены на рынке сегодня. Для меня ее творения оказались удивительны тем, что они самодостаточны. Они не похожи на современные, они вообще не воспринимаются в стиле "мне это похоже на…" и дальше - имя известного бренда, одного или сразу нескольких. Они не повторяют, но отсылают - к старой школе классической парфюмерии, мировой, европейской, советской. Елена, как я понимаю, пока еще только в самом начале пути. У нее все впереди - и если у нее есть произведения, которые так хороши уже сейчас, единственное, что остается, это пожелать ей не перегореть и просто идти вперед.
Послесловие, или A rebours ( смотря, как посмотреть)
Собственно, того же мне хотелось пожелать всем, кто принял участие в VAST NORD 2023, в тот, залитый золотом и солнцем, день 23 сентября. И вслед за руководителем Парфюмерного Клуба России, Марианной Пеньковой, сказать, что мы, простые потребители-покупатели, очень рады появлению в нашей стране замечательных мастеров по созданию ароматов. И добавить - что мы очень ждем, когда сможем, наконец, знакомиться с их творениями не только на полях парфюмерных салонов пару раз в год, или, положим, с помощью пробников, купленных через группы этих мастеров в сети VK, а еще и в шоу-румах и просто магазинах - можно не сетевых, можно не в Л`Этуаль, мы переживем.
Мы, безусловно, гордимся тем, что у Парфюмерного клуба столько замечательных проектов - и «Русский балет», и «Коктейльная карта» и потрясающая «Парфюмерная карта России», но - снова, увы, - не у каждого из нас есть возможность кататься для знакомства и приобретения ароматов по фестивалям и парф-салонам. А покупать через интернет духи - нельзя. И сколько бы вам ни говорили, что можно - все равно нельзя. Можно только если вы точно знаете, что вы хотите именно это, то, что собрались купить, или вам все равно и вам нужно просто потратить деньги, не важно по какой причине. Духи - это интимно, недаром в прошлом веке бытовало правило, что даже ваш супруг или возлюбленный не должен покупать вам ароматы. Он имеет право лишь оплатить покупку. Женщина, как и ее аромат, должны оставаться тайной - даже для самых близких.
Да, сегодня другие времена, все изменилось, и духи стали скорее анонсом, чем вуалью, но как бы там ни было - продукция отечественных парфюмеров, продукция так называемой Русской Ниши просто обязана быть доступной отечественному покупателю. Это - вопрос чести, на мой взгляд. Цель парфюмерных салонов на сближение творцов ароматов с их клиентами, с целевой аудиторией - выбрана верно, но этого совершенно недостаточно. Товар должен быть доступен, только так можно стимулировать спрос на него. Нет товара - нет спроса. Сегодня есть запрос - и со стороны парфюмеров и со стороны покупателей, но пока это - все.
Формирование моды на российскую парфюмерию невозможно без формирования широкой представленности брендов и продуктов. Создать моду на что-то можно только тогда когда это что-то имеется в наличии, и его можно хотя бы пойти и потрогать, и для этого не нужно ехать, как минимум, сутки на поезде, или лететь самолетом.
И если отечественных парфюмеров не желает пускать к себе сетевой ретейл, забитый импортной синтетикой в категории селектив и люкс, которые - если уж начистоту - давно уже местами совсем не люкс, и уж тем паче не селектив, тогда нужно создать свою собственную сеть, к примеру, маленьких магазинчиков-бутиков, под названием «Русская ниша». В конце концов, есть тема импортозамещения, столь актуальная сегодня, есть традиции русской парфюмерии, есть магнаты, есть даже меценаты, и есть даже Фонд Президентских Грантов. И если правильно все рассчитать и посчитать - можно и нужно выиграть этот забег. В конце концов, где бы были наука, музыка, живопись, скульптура, архитектура - в России, да и во всем мире, если бы не было меценатов, богатых и знаменитых, вкладывавших во все века деньги в Бессмертное, в Вечное, в Прекрасное. И не важно, почему они это делали - заранее замаливая чернейшие свои грехи, из непомерной гордыни, или из великой веры в Бога - как было, например, с Шартрским собором, важно, что они были и они это делали. И в России они были, и много было их, те же Третьяков, Морозов, Мамонтов, Бахрушин, княгиня Тенишева.
Что касается бренда Aurora Borealis, возглавляемого Марианной Пеньковой - нашего отечественного нишевого бренда, который вот-вот обретет для себя еще и заводскую, промышленную ипостась - скажу: слава всем первопроходцам!
Фото из ТГ-канала Парфюмерного Клуба России с салона VAST Novelty 2023. На фото - директор Парфюмерного Клуба России Марианна Пенькова и парфюмер Андрей Чибисов, создатель аромата "Царский лес" ( бренд Aurora Borealis)
И «Царский лес» Андрея Чибисова, действительно, более чем достоин открыть эту страницу новой российской парфюмерии. Я не буду много писать о нем, о нем уже столько написано, и еще столько напишут другие, я только повторю здесь уже сказанное в телеграмм-канале parfologiya о том, что делать фотографии флакона с этим ароматом нужно было «..в густом, исполинском лесу. В лесу, где царит вечный полумрак, где непроходимые тропы, мхи и болота, где сквозь густой туман виднеются кроны громадных деревьев, а воздух пахнет горькой зеленью и терпким лесным разнотравьем, влажной землей, грибами, прелой листвой, дымом от костра и крепким отваром золотого корня».
Согласна до последней запятой. От себя добавлю только, что я услышала в нем и «Лесного Царя» Шуберта, и «Шепот леса» из «Зигфрида» и Римского-Корсакова с его «Снегурочкой» и «Градом Китежем», и Глинку, и все великолепие русского гения, отразившееся в русских хорах и русских сказках. И хотя заводской запуск - это прекрасно, но хочется, чтобы свой шанс получили и те, кто, создавая подлинную красоту, не имеет достаточно связей и средств, чтобы сломать хребет воздвигнутому когда-то барьеру. И пусть подвиги совершают великие и одинокие, земля будет принадлежать малым сим.
Понимаю, что прошу невозможного, но оно нужно именно потому, что оно необходимо людям, и в этом - весь, подлинный, человек.
P.S.
Не знаю, как вы, но я, оглядываясь вокруг, вижу как многое из русского, пройдя сквозь «отмену», как сталь сквозь горнило, становится по-настоящему притягательным сегодня в мире, подтягиваясь к нашему «привычно-вечному» - музыке, живописи, литературе. Этот тренд - должен быть поддержан и в парфюмерии. Тем более, когда тебе действительно не стыдно за то, что ты держишь в руках.
Ссылки и сноски
[26] ( читается как to impress - неопределенная форма глагола «удивлять», «впечатлять», частица to в данном случае читается как two (2 - два))
[27] Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (1326 -1389/90 гг.)- персидский поэт. Стихи в переводе А.А.Фета ( 1859 г.) Впоследствии на эти слова Н. А. Римский-Корсаков написал романс.
[28] Ка́рла Фра́ччи (итал. Carla Fracci; 20 августа 1936 - 27 мая 2021) - знаменитая итальянская балерина, актриса кино и телевидения
https://www.fragrantica.ru/news/VAST-Nord-Perfume-Salon-2023-Artistic-Niche-Artisan-i-specproekty-Parfumernogo-kluba-Rossii-14482.html