Тонирование полисульфидами. Часть 2: использование.
(продолжение, первая часть тут )
Рабочий раствор готовится очень просто: 50-100 мл концентрата доливается водой до литра. Точное минимальное количество можно определить опытным путём, для каждой марки бумаги оно индивидуально. Но действуют два правила:
1. Для бумаг, содержащих хлористое серебро (Бромпортрет, Berger WarmTone) нужно меньше концентрата, тонирование более быстрое. Для бромсеребряных (Унибром, FomaBrom) нужно больше концентрата, тонирование более медленное.
2. Хлорсеребряные бумаги тонируются быстрее, обычно с более тёплым оттенком. На многих таких бумагах слегка могут повышаться максимальные плотности и визуальный контраст. На бромсеребряных бумагах сепия более холодная, тонируются они медленней, при затягивании тонирования максимальные плотности и контраст понижаются.
Разные оттенки на разных бумагах.
Возможно, возникнет вопрос, а почему это количество является предельным? Что мешает использовать 100 или больше мл на литр? В принципе, можно, только осторожно.
Дело в том, что у полисульфидного тонера есть несколько интересных особенностей. Первая из них такова, что он при обычной температуре (15-25 градусов) является весьма медленноработающим. И небольшое увеличение концентрации не особенно сильно ускоряет процесс, а сильное, хоть и ускоряет, но даёт в большинстве случаев неприятный цвет в тенях и сильное падение контраста. И, самое неприятное, раздубливает эмульсию: при неаккуратной работе она легко повреждается и покрывается отпечатками пальцев (уже в промывной воде или при сушке). У меня не было проблем с раздубливанием ни на каких бумагах, если я использовал 100 мл и меньше концентрата (сделанного по моему рецепту) на литр рабочего раствора.
Поэтому на мой взгляд наилучший выход для ускорения использовать нагрев рабочего раствора. При температуре 35 градусов процесс значительно ускоряется, а при ещё большем нагреве на некоторых бумагах весьма сильные оттенки, можно получить буквально за минуту-полторы.
Во всех случаях одинаковое время тонирования (10 минут), но разная температура (22, 28, 35 и 45 градусов)
Вторая особенность заключается в том, что полисульфид настолько агрессивный, что для тонирования на самом деле достаточно в десятки (сотни) раз меньше концентрата. Поэтому, после того, как отпечаток будет переложен в промывку, тонирование в ней может продолжаться буквально часами! За счёт мизерного количества запасённого в бумажной подложке реактива. Это - третья особенность: чрезвычайно плохая вымываемость из бумаги. Если не предпринимать никаких мер, отпечаток будет вполне ощутимо пахнуть сероводородом, даже после промывки полчаса и более!
Поэтому, чтобы остановить тонирование и уничтожить полисульфид применяют стоп-раствор. Обычно это 5% раствор сульфита натрия. Можно также использовать и другие сульфиты, бисульфиты или метабисульфиты примерно в таком же количестве. Подойдут и фирменные WashAid или PermaWash (разводить, как описано в инструкции). В литре такого стоп-раствора можно гарантированно обработать 5-6 отпечатков размером 24х30. Время обработки 5-7 минут. После тонера и перед стопом желательно проводить хотя-бы ополаскивание (а лучше - одноминутную промывку в холодной проточной воде).
Одинаковая температура (примерно 22 градуса) но разное время обработки отпечатков.
1 - 10 минут
2 - 30 минут
3 - 1 час
4 - 2 часа
Степень «готовности» лучше всего определять не в тонере, т.к. он сам по себе жёлтый. Я обычно споласкиваю отпечаток холодной проточной водой 20-30 секунд, потом снимаю излишки воды влагоснимателем и оцениваю получившийся тон при дневном свете (на крайняк подойдёт лампа дневного света с «правильным» спектром). Если нужный цвет не достигнут, отпечаток бросается обратно в тонер. Иначе - в сульфитный стоп-раствор. Если обрабатывается несколько отпечатков, один из них используется как эталон, всегда только один и он тоже должен быть мокрый.
Как я уже писал, для концентрата нужен дистиллят. Для разведения он тоже желателен. Рабочий раствор, приготовленный на дистилляте можно использовать многократно и даже хранить (до нескольких недель). Если для составления использовалась обычная вода, раствор через какое-то время помутнеет (начнёт выпадать сера) и постепенно прекратит работать. Время жизни в данном случае определяется количеством растворённых в воде солей кальция и магния, т.е. чем жёстче вода, тем быстрее тонер портится.
В принципе, если жалко дистиллята, или его нет, можно воспользоваться вышеописанными второй и третьей особенностями тонера. То есть, поступаем очень просто: делаем максимально концентрированный рабочий раствор (100 мл/л) на "плохой" воде и немедленно начинаем тонировать в нём отпечаток. Как только раствор станет настолько мутным, что мелкие детали на отпечатоке, лежащем на глубине пару сантиметров, перестанут различаться, выливаем и заполняем кювету обычной водой. Через какое-то время, но уже при более слабом помутнении воду меняем. И снова. И снова. И снова. До тех пор, пока нужный оттенок не будет достигнут. Далее как обычно: короткая промывка, стоп, окончательная промывка.
О финальной промывке: вполне достаточно 30-40 минут для барита и 10 минут для пластика, разумеется, только в том случае, если использовался стоп. Без стопа, думаю, придётся мыть минимум часа четыре, причём в течении первого часа отпечаток будет продолжать набирать тон. Также, как я писал в первой части, тонировать полисульфидом можно почти сразу после фиксирования и короткой промывки. В этом случае время финальной промывки не возрастает, т.к. сульфит натрия помогает избавиться и от остатков фиксажа.
Хоть полисульфид и даёт более однообразные оттенки, чем тиомочевина, способ управления цветом есть: это изменение щёлочности. Её увеличение делает оттенки более тёплыми (но не на всех бумагах). Для этого просто добавляют в рабочий раствор некоторое количество карбонатов натрия или калия (до 50-70 г/л). Использование едких щелочей ведёт к выпадению осадка и порче раствора.
Более холодные оттенки можно получить используя как можно меньше концентрата в рабочем растворе, время обработки при этом, естественно, увеличивается, иногда весьма значительно.
Также, добавление небольшого количества щёлочи регенерирует много поработавший и «уставший» тонер.
Наряду с однованным тонированием, когда весь процесс от начала до конца протекает в одном растворе, полисульфидный тонер можно использовать и напару с отбеливателем. Но в отличии от тонеров с тиомочевиной или сернистым натрием при затягивании обработки во втором растворе, полисульфид продолжает свою работу. Таким образом степень отбеливания управляет окрашиванием светов, а длительность обработки в тонере - окрашиванием теней. (Разумеется, не стоит забывать о стоп-растворе.)
Интересные результаты может дать тонирование каким-нибудь другим тонером после полисульфида. Например, использование селенового тонера на хлорсеребряных бумагах часто сдвигает оттенок в красный.
При использовании синего тонера после полисульфида, зелёный оттенок может присутствовать во всей тональности от светов до теней. В классическом варианте с отбелкой происходит разделение, сплит-тонирование: светА после полной отбелки и восстановления состоят только из коричневого (жёлтого) сернистого серебра. А оливково-зелёный получается только в средних полутонах и тенях, где отбелка подействовала частично и ещё осталось достаточно металлического серебра, за которое может «уцепиться» берлинская лазурь.
Частичная отбелка и тонирование тиомочевиной. Потом - железоаммонийными квасцами.
Хорошо видно разделение тонов: светА коричневые, берлинская лазурь в них отсутствует.
Тонирование полисульфидом, затем железоаммонийными квасцами.
Тонер с хлоридом золота после полисульфида позволяет получить ярко-красные тени и практически полностью сохранить светА. Двухрастворный вариант с неполным отбеливанием обычно оставляет тени чёрными и тогда в золоте они не краснеют, а даже иногда слегка синеют. А если отбеливать до теней, света потеряются (это особенно заметно в золотом тонере с роданидом).
Частичная отбелка и тонирование тиомочевиной. Потом - золотом (рецепт с тиомочевиной).
Тонирование полисульфидом, затем тем же золотым тонером.
Отличие от предыдущего варианта: сохранившиеся цвета и более окрашенные тени.
Есть и отпечатки, которым практически всегда противопоказана обработка полисульфидом. Это литпринты с сильным разделением тонов, которые обычно получаются при длительном проявлении в максимально разбавленном проявителе. Цвет светОв получается некрасивый и монотонный. Впрочем, такие литпринты отлично выглядят и без всякого тонирования. А вот при «быстром» (7-15 мин) проявлении и слабым разделением тонов тонирование выглядит привлекательно.
Напоследок меры предосторожности: капать в глаза, употреблять вовнутрь и даже пробовать на язык не рекомендуется. Работать желательно в перчатках: щелочной раствор серы быстро может обеспечить полный трындец маникюру, да и для здоровой кожи тоже не полезно. Очень желательна хорошая вентиляция помещения. Но запах сероводорода не должен вас расстраивать: если вы его чувствуете, то всё в порядке. А если вдруг уже нет, это значит, что ваши обонятельные рецепторы отказали из-за превышения предельно допустимой концентрации. И если срочно не подышать свежим воздухом, можно умереть.
Творческих успехов!
Рабочий раствор готовится очень просто: 50-100 мл концентрата доливается водой до литра. Точное минимальное количество можно определить опытным путём, для каждой марки бумаги оно индивидуально. Но действуют два правила:
1. Для бумаг, содержащих хлористое серебро (Бромпортрет, Berger WarmTone) нужно меньше концентрата, тонирование более быстрое. Для бромсеребряных (Унибром, FomaBrom) нужно больше концентрата, тонирование более медленное.
2. Хлорсеребряные бумаги тонируются быстрее, обычно с более тёплым оттенком. На многих таких бумагах слегка могут повышаться максимальные плотности и визуальный контраст. На бромсеребряных бумагах сепия более холодная, тонируются они медленней, при затягивании тонирования максимальные плотности и контраст понижаются.
Разные оттенки на разных бумагах.
Возможно, возникнет вопрос, а почему это количество является предельным? Что мешает использовать 100 или больше мл на литр? В принципе, можно, только осторожно.
Дело в том, что у полисульфидного тонера есть несколько интересных особенностей. Первая из них такова, что он при обычной температуре (15-25 градусов) является весьма медленноработающим. И небольшое увеличение концентрации не особенно сильно ускоряет процесс, а сильное, хоть и ускоряет, но даёт в большинстве случаев неприятный цвет в тенях и сильное падение контраста. И, самое неприятное, раздубливает эмульсию: при неаккуратной работе она легко повреждается и покрывается отпечатками пальцев (уже в промывной воде или при сушке). У меня не было проблем с раздубливанием ни на каких бумагах, если я использовал 100 мл и меньше концентрата (сделанного по моему рецепту) на литр рабочего раствора.
Поэтому на мой взгляд наилучший выход для ускорения использовать нагрев рабочего раствора. При температуре 35 градусов процесс значительно ускоряется, а при ещё большем нагреве на некоторых бумагах весьма сильные оттенки, можно получить буквально за минуту-полторы.
Во всех случаях одинаковое время тонирования (10 минут), но разная температура (22, 28, 35 и 45 градусов)
Вторая особенность заключается в том, что полисульфид настолько агрессивный, что для тонирования на самом деле достаточно в десятки (сотни) раз меньше концентрата. Поэтому, после того, как отпечаток будет переложен в промывку, тонирование в ней может продолжаться буквально часами! За счёт мизерного количества запасённого в бумажной подложке реактива. Это - третья особенность: чрезвычайно плохая вымываемость из бумаги. Если не предпринимать никаких мер, отпечаток будет вполне ощутимо пахнуть сероводородом, даже после промывки полчаса и более!
Поэтому, чтобы остановить тонирование и уничтожить полисульфид применяют стоп-раствор. Обычно это 5% раствор сульфита натрия. Можно также использовать и другие сульфиты, бисульфиты или метабисульфиты примерно в таком же количестве. Подойдут и фирменные WashAid или PermaWash (разводить, как описано в инструкции). В литре такого стоп-раствора можно гарантированно обработать 5-6 отпечатков размером 24х30. Время обработки 5-7 минут. После тонера и перед стопом желательно проводить хотя-бы ополаскивание (а лучше - одноминутную промывку в холодной проточной воде).
Одинаковая температура (примерно 22 градуса) но разное время обработки отпечатков.
1 - 10 минут
2 - 30 минут
3 - 1 час
4 - 2 часа
Степень «готовности» лучше всего определять не в тонере, т.к. он сам по себе жёлтый. Я обычно споласкиваю отпечаток холодной проточной водой 20-30 секунд, потом снимаю излишки воды влагоснимателем и оцениваю получившийся тон при дневном свете (на крайняк подойдёт лампа дневного света с «правильным» спектром). Если нужный цвет не достигнут, отпечаток бросается обратно в тонер. Иначе - в сульфитный стоп-раствор. Если обрабатывается несколько отпечатков, один из них используется как эталон, всегда только один и он тоже должен быть мокрый.
Как я уже писал, для концентрата нужен дистиллят. Для разведения он тоже желателен. Рабочий раствор, приготовленный на дистилляте можно использовать многократно и даже хранить (до нескольких недель). Если для составления использовалась обычная вода, раствор через какое-то время помутнеет (начнёт выпадать сера) и постепенно прекратит работать. Время жизни в данном случае определяется количеством растворённых в воде солей кальция и магния, т.е. чем жёстче вода, тем быстрее тонер портится.
В принципе, если жалко дистиллята, или его нет, можно воспользоваться вышеописанными второй и третьей особенностями тонера. То есть, поступаем очень просто: делаем максимально концентрированный рабочий раствор (100 мл/л) на "плохой" воде и немедленно начинаем тонировать в нём отпечаток. Как только раствор станет настолько мутным, что мелкие детали на отпечатоке, лежащем на глубине пару сантиметров, перестанут различаться, выливаем и заполняем кювету обычной водой. Через какое-то время, но уже при более слабом помутнении воду меняем. И снова. И снова. И снова. До тех пор, пока нужный оттенок не будет достигнут. Далее как обычно: короткая промывка, стоп, окончательная промывка.
О финальной промывке: вполне достаточно 30-40 минут для барита и 10 минут для пластика, разумеется, только в том случае, если использовался стоп. Без стопа, думаю, придётся мыть минимум часа четыре, причём в течении первого часа отпечаток будет продолжать набирать тон. Также, как я писал в первой части, тонировать полисульфидом можно почти сразу после фиксирования и короткой промывки. В этом случае время финальной промывки не возрастает, т.к. сульфит натрия помогает избавиться и от остатков фиксажа.
Хоть полисульфид и даёт более однообразные оттенки, чем тиомочевина, способ управления цветом есть: это изменение щёлочности. Её увеличение делает оттенки более тёплыми (но не на всех бумагах). Для этого просто добавляют в рабочий раствор некоторое количество карбонатов натрия или калия (до 50-70 г/л). Использование едких щелочей ведёт к выпадению осадка и порче раствора.
Более холодные оттенки можно получить используя как можно меньше концентрата в рабочем растворе, время обработки при этом, естественно, увеличивается, иногда весьма значительно.
Также, добавление небольшого количества щёлочи регенерирует много поработавший и «уставший» тонер.
Наряду с однованным тонированием, когда весь процесс от начала до конца протекает в одном растворе, полисульфидный тонер можно использовать и напару с отбеливателем. Но в отличии от тонеров с тиомочевиной или сернистым натрием при затягивании обработки во втором растворе, полисульфид продолжает свою работу. Таким образом степень отбеливания управляет окрашиванием светов, а длительность обработки в тонере - окрашиванием теней. (Разумеется, не стоит забывать о стоп-растворе.)
Интересные результаты может дать тонирование каким-нибудь другим тонером после полисульфида. Например, использование селенового тонера на хлорсеребряных бумагах часто сдвигает оттенок в красный.
При использовании синего тонера после полисульфида, зелёный оттенок может присутствовать во всей тональности от светов до теней. В классическом варианте с отбелкой происходит разделение, сплит-тонирование: светА после полной отбелки и восстановления состоят только из коричневого (жёлтого) сернистого серебра. А оливково-зелёный получается только в средних полутонах и тенях, где отбелка подействовала частично и ещё осталось достаточно металлического серебра, за которое может «уцепиться» берлинская лазурь.
Частичная отбелка и тонирование тиомочевиной. Потом - железоаммонийными квасцами.
Хорошо видно разделение тонов: светА коричневые, берлинская лазурь в них отсутствует.
Тонирование полисульфидом, затем железоаммонийными квасцами.
Тонер с хлоридом золота после полисульфида позволяет получить ярко-красные тени и практически полностью сохранить светА. Двухрастворный вариант с неполным отбеливанием обычно оставляет тени чёрными и тогда в золоте они не краснеют, а даже иногда слегка синеют. А если отбеливать до теней, света потеряются (это особенно заметно в золотом тонере с роданидом).
Частичная отбелка и тонирование тиомочевиной. Потом - золотом (рецепт с тиомочевиной).
Тонирование полисульфидом, затем тем же золотым тонером.
Отличие от предыдущего варианта: сохранившиеся цвета и более окрашенные тени.
Есть и отпечатки, которым практически всегда противопоказана обработка полисульфидом. Это литпринты с сильным разделением тонов, которые обычно получаются при длительном проявлении в максимально разбавленном проявителе. Цвет светОв получается некрасивый и монотонный. Впрочем, такие литпринты отлично выглядят и без всякого тонирования. А вот при «быстром» (7-15 мин) проявлении и слабым разделением тонов тонирование выглядит привлекательно.
Напоследок меры предосторожности: капать в глаза, употреблять вовнутрь и даже пробовать на язык не рекомендуется. Работать желательно в перчатках: щелочной раствор серы быстро может обеспечить полный трындец маникюру, да и для здоровой кожи тоже не полезно. Очень желательна хорошая вентиляция помещения. Но запах сероводорода не должен вас расстраивать: если вы его чувствуете, то всё в порядке. А если вдруг уже нет, это значит, что ваши обонятельные рецепторы отказали из-за превышения предельно допустимой концентрации. И если срочно не подышать свежим воздухом, можно умереть.
Творческих успехов!