Словенские вина
Страна, равная по площади Бордо, которую на хорошем авто можно пересечь вдоль за три с половиной часа, поперек - за два с половиной, производит ровно в два раза меньше вина, чем самый прославленный регион мира. Причем 70% всех вин относятся к категории качественных и лишь 30% производят как столовые. Последние, попадающие в категорию «вина на каждый день», как правило, не покидают пределов страны и с каждым годом их производство все уменьшается.
«Пьет тот, кто знает»
Происходящее становится понятным, если знать основной принцип словенского виноделия: делать мало, но безукоризненно, чего бы это ни стоило. Его формированию способствовали малые территории, отведенные под виноградники, конкуренция со стороны ближайших винных держав - Италии, Германии и Австрии, необходимость выделяться на избалованном европейском рынке и завоевывать репутацию в кратчайшие сроки. Благодаря этому принципу за Словенией закрепилась характеристика «пьет тот, кто знает», но в разряд знатоков попадают истинные ценители уникальных качественных вин. Именно они, приходя в бутики в разных концах света, с фантастическим разнообразием акцентов выговаривают рокочуще-шипящие фамилии, как правило, заканчивающиеся на «чич»: Кристанчич, Шимчич, Батич, Лавренчич...
Они же знают цену редким и старым словенским винам - их найти можно только на аукционах или в погребах хозяйств. Но вероятность, что винодел расстанется со своим коллекционным сокровищем, слишком мала.
Статус отчужденности
У Словении, так же как и у соседней Италии, были все шансы завоевать репутацию страны великого виноделия - с традициями и терруарами здесь никогда не было проблем. Вино производили еще римляне, и всего лишь пару раз в истории страны благородное занятие грозило исчезнуть с лица земли. Но ряд обстоятельств оказался на пути громогласной славы Словении и тем самым невольно оказал виноделам немалую услугу.
С античности и до недавнего времени эта страна всегда входила в состав империй. Если сбросить со счетов далеких франков, баварских герцогов и Габсбургов, то окажется, что с XVIII века и до 1918 года Словения была частью Австро-Венгрии, рассматривавшей ее исключительно как никчемную провинцию, а после 1945 года стала одной из шести республик Югославии.
Единственный поставщик Тито
В эпоху коммунистического правления Иосипа Броз Тито те виноделы, что не успели сбежать в другие страны, не имели права выпускать вино под своей этикеткой и даже снов не видели о поддержке правительства. Единственное исключение - Movia, своеобразный монумент Словении, - винодельня, ведущая летопись своей истории с 1820 года. На протяжении всего режима правления Тито Movia была его личным поставщиком.
После смерти коммунистического лидера в стране началась неразбериха, с неизбежной инфляцией и экономическим кризисом. К этому времени Словения оказалась самой богатой из шести республик и сумела добиться независимости. С 1990 и до 2004 года, когда она вступила в ЕЭС, Словения пережила «эпоху становления», пытаясь с помощью экономических и политических реформ добиться процветания и стабильности. Только тогда виноделы озаботились модернизацией своих погребов, задумались о производстве качественного вина и стали выходить на экспортные рынки. Другими словами, для того чтобы начать выигрывать конкурсы, им понадобилось всего пятнадцать лет.
Органическое виноделие
Изменить многое в столь короткие сроки позволили маленькие территории и ограниченные объемы производства. В основу качества вина легли те самые традиции, которые многие пронесли сквозь дебри коммунистического режима в качестве завета своих прадедов. Видимо, благодаря им столь высока доля органического виноделия в стране: когда не было возможности инвестировать в химические удобрения и новомодные технические приспособления, вино делали по старинке, присматриваясь к знакам природы и руководствуясь ее естественными циклами. Например, в хозяйстве Алеша Кристанчича еще его дед и отец снимали вино с осадка только в полнолуние, в момент естественного максимального давления. Таким образом, не было необходимости в фильтрации.
Никаких тракторов - все вручную
В эпоху наблюдающегося сейчас бума биодинамики многие словенские виноделы оказались по сути своей биодинамистами, искренне не понимающими шумихи из-за столь естественного процесса производства. В большинстве маленьких хозяйств, заботящихся прежде всего о качестве, не используются химические препараты и все стадии производства отданы на откуп природе - температура ферментации не контролируется, вина часто не фильтруются, сера применяется в минимальных количествах или не используется вовсе. Ручной сбор - столь естественное явление, что, увидев на винограднике трактор, стоит искренне удивиться. При этом большинство погребов оснащено самым современным оборудованием.
По образу и подобию Италии
Словении до обретения свободы было у кого учиться. Итальянцы в значительной степени повлияли на Приморье - регион, вытянувшийся на 46 км вдоль береговой линии. Граница с Италией приходится как раз на виноградники, и часть словенских вин производят с итальянских территорий. Здесь ровно половина - вина из красных сортов: мерло, каберне совиньон, каберне фран, модри пино и рефоско. Их выдерживают в дубе от двух до шести лет. Но самое знаменитое вино региона - Teran - с дубом не соприкасается. Делают его из рефоско, иногда добавляя в купаж (около 10%) мерло, каберне совиньон и сиру. Мощное, полнотелое, с яркими фруктовыми и минеральными нотами, оно немного старомодно. Производили Teran еще средневековые монахи, свято верившие в его целебные свойства. Белые вина из совиньона блан, шардоне, рислинга, риболлы, пино гриджио и мальвазии давно составляют конкуренцию итальянским из ближайших регионов - Венето и Фриули-Венеция-Джулия, зачастую выигрывая в концентрации ароматов и вкусов. Выдержка в бочках для белых - также достаточно распространенное явление.
Влияние Германии
Влияние Германии сказалось на Подравье - регионе, который на северо-востоке граничит с Австрией, Венгрией и Хорватией. Великие сладкие вина (по немецкой классификации использующейся и в Словении - Тrockenbeerenauslese) делают из винограда позднего сбора. На бутылке можно прочесть: «сухи ягодни сбор». Лучшие айсвайны региона вполне могут выдержать конкуренцию с немецкими и эльзасскими. В целом же белые вина похожи на вина Мозеля и Рейна, но более ароматные и алкогольные из-за теплого климата.
Французский след
Франция оставила свой след в Посавье - крупнейшем регионе, расположенном на границе с Хорватией. Здесь большинство вин - купажные. В ресторанчиках и барах обязательно подают легкое и свежее Cvicek, традиционный купаж четырнадцати красных вин. Неклассифицированное молодое вино с ароматом малины и низким содержанием алкоголя пьют в основном за обедом, в ужин предпочитая местное порто. Брежице - единственное место в Словении, где его производят. Игристые вина - тоже реверанс в сторону Франции. Первым их стал производить Джанес Истенич, вернувшийся в 1968 году со стажировки в Шампани. Сейчас игристые занимают значительную долю всех производимых в Подравье вин.
Маркетинг вручную
Коллеги из соседних винодельческих стран, наблюдая феномен словенских вин, находят повод задуматься. Обескураживают их темпы, которыми словенцы выходят на мировой рынок, и методы продвижения. Маркетинг в общепринятом понимании словенцы не приемлют: слишком маленькие объемы производства. Реклама в винной прессе тоже не встречается. Лучший способ иметь стабильные продажи - личное знакомство с ресторатором, владельцем магазина или виноторговой компании. После дегустации можно не сомневаться в наличии заказов и писем по электронной почте, призывающих, в частности, увеличивать объемы производства. Или резервировать на данного клиента хотя бы на сотню бутылок больше, что, как правило, трудновыполнимо.
На двух колесах
Есть и еще одна причина, мешающая наслаждаться лучшими словенскими винами за пределами страны. При всех своих неказистых размерах на рубеже веков Словения занимала почетное четвертое место по потреблению вина на душу населения. Впереди гордо шествовали Италия, Франция и Испания. За ними, казалось бы, должна была следовать Великобритания или, скажем, США, но подобная логика не нашла подтверждения в учтенных мегалитрах. Более того, вполне возможно, что Словения опередила бы и Испанию, если бы господа из статистического учета присовокупили к полученным данным и объемы производства домашних напитков (свой небольшой виноградничек, чан для ферментации и пара бочек есть практически у каждого обитателя сельской местности). Иначе говоря, не выпить вина за обедом и ужином - это не по-словенски. Видимо, наличие в собственности автомобилей мало кого останавливает. Впрочем, туристам ненавязчиво советуют арендовать велосипеды. Если транспортное средство сохраняет равновесие, значит, шофер не пьян, а потому штрафовать его не только безнравственно, но и незаконно. Еще плюс - удобство парковки около всевозможных ресторанов и винотек, коих в словенских городах не счесть.
В ресторанах и кабачках предлагают, как правило, местные вина - благо, разнообразие позволяет. В винотеках крупных городов можно легко заблудиться и потерять счет времени. При этом в ассортименте будет в основном продукция местного производства. Италии и Франции выделят пару стоек, задвинутых в крайний левый угол. Это так, для полноты картины.
Что не разрешено - запрещено!
Местные виноделы, готовя законодательную базу, много сделали для поддержания собственного имиджа. Находясь за пределами страны и приобретая вино со словенской этикеткой, можно быть уверенным, что разлили его именно в том регионе, где и произвели. Небутилированное вино по закону не может покидать страну ни под каким предлогом. Подобные жесткие меры пресечения подделок введены только в Эльзасе и Риохе. Словения в списке третья, и это страна, а не отдельный регион. Импортные виноматериалы на территорию страны ввозить разрешается, но их нельзя купажировать с местными. Более того, качественные вина запрещено производить в тех помещениях, где импортные виноматериалы хранятся или перерабатываются. Это уже из серии «перестраховок».
Отдельной статьей прописаны запреты по воздействию на вкус, цвет и букет вина. Даже если год был плохой и сахара в ягоде недостаточно, чтобы прошла ферментация, виноделу, желающему произвести вино из категории качественных, предстоит придумать, как это сделать без добавления сахара. Задумываться виноделам приходится часто, потому как погода то и дело преподносит сюрпризы. Циклоны и резкие перепады температур перед сбором урожая иногда лишают их половины выращенного винограда.
Входите без стука
Словению долгое время не замечали прославленные заграничные критики, и упоминаний о ней невозможно было найти в прессе. Ситуация изменилась в один момент. На одном из званых ужинов во Флоренции Джеймсу Саклингу, винному критику из Wine Spectator, предложили попробовать Pinot Grigio, не демонстрируя этикетки. Восхищенный критик тут же определил сорт и выразил желание узнать, кто из итальянских виноделов производит столь превосходное вино. Его заверили, что итальянцы к данному образцу руку приложить не успели и вино это словенского производства. Саклинг не поверил, в результате чего в тот же вечер произошло великое перемещение критика и его сопровождающих из Италии в Словению. Поскольку визы у американца не было, границу пересекали тайно по виноградникам, благо у Кристанчича 22 га из 44 находятся на территории Коллио (Италия) и плавно перетекают в Брда.
Спустя всего час Джеймс Саклинг сидел в дегустационной комнате Кристанчича, с каждым бокалом нового вина удивляясь все больше. С тех самых пор Movia «прописалась» в Wine Spectator, а ее вина стабильно получают высокие отметки. Movia Pinot Grigio - единственный случай в истории, когда сортовое вино из пино гриджио получило у американских критиков 93 балла. Некоторые итальянские справочники записали Кристанчича своим, руководствуясь соображениями, что половина его виноградников находится на их территории. Таким образом, харизматичный винодел попал в хорошую итальянскую компанию - рядом стабильно «тусуются» Jermann с Venezia-Giulia Vintage Tunina и Maculan с его Veneto Acininobili.
http://www.movia.si/sites/default/files/14-27.pdf
«Пьет тот, кто знает»
Происходящее становится понятным, если знать основной принцип словенского виноделия: делать мало, но безукоризненно, чего бы это ни стоило. Его формированию способствовали малые территории, отведенные под виноградники, конкуренция со стороны ближайших винных держав - Италии, Германии и Австрии, необходимость выделяться на избалованном европейском рынке и завоевывать репутацию в кратчайшие сроки. Благодаря этому принципу за Словенией закрепилась характеристика «пьет тот, кто знает», но в разряд знатоков попадают истинные ценители уникальных качественных вин. Именно они, приходя в бутики в разных концах света, с фантастическим разнообразием акцентов выговаривают рокочуще-шипящие фамилии, как правило, заканчивающиеся на «чич»: Кристанчич, Шимчич, Батич, Лавренчич...
Они же знают цену редким и старым словенским винам - их найти можно только на аукционах или в погребах хозяйств. Но вероятность, что винодел расстанется со своим коллекционным сокровищем, слишком мала.
Статус отчужденности
У Словении, так же как и у соседней Италии, были все шансы завоевать репутацию страны великого виноделия - с традициями и терруарами здесь никогда не было проблем. Вино производили еще римляне, и всего лишь пару раз в истории страны благородное занятие грозило исчезнуть с лица земли. Но ряд обстоятельств оказался на пути громогласной славы Словении и тем самым невольно оказал виноделам немалую услугу.
С античности и до недавнего времени эта страна всегда входила в состав империй. Если сбросить со счетов далеких франков, баварских герцогов и Габсбургов, то окажется, что с XVIII века и до 1918 года Словения была частью Австро-Венгрии, рассматривавшей ее исключительно как никчемную провинцию, а после 1945 года стала одной из шести республик Югославии.
Единственный поставщик Тито
В эпоху коммунистического правления Иосипа Броз Тито те виноделы, что не успели сбежать в другие страны, не имели права выпускать вино под своей этикеткой и даже снов не видели о поддержке правительства. Единственное исключение - Movia, своеобразный монумент Словении, - винодельня, ведущая летопись своей истории с 1820 года. На протяжении всего режима правления Тито Movia была его личным поставщиком.
После смерти коммунистического лидера в стране началась неразбериха, с неизбежной инфляцией и экономическим кризисом. К этому времени Словения оказалась самой богатой из шести республик и сумела добиться независимости. С 1990 и до 2004 года, когда она вступила в ЕЭС, Словения пережила «эпоху становления», пытаясь с помощью экономических и политических реформ добиться процветания и стабильности. Только тогда виноделы озаботились модернизацией своих погребов, задумались о производстве качественного вина и стали выходить на экспортные рынки. Другими словами, для того чтобы начать выигрывать конкурсы, им понадобилось всего пятнадцать лет.
Органическое виноделие
Изменить многое в столь короткие сроки позволили маленькие территории и ограниченные объемы производства. В основу качества вина легли те самые традиции, которые многие пронесли сквозь дебри коммунистического режима в качестве завета своих прадедов. Видимо, благодаря им столь высока доля органического виноделия в стране: когда не было возможности инвестировать в химические удобрения и новомодные технические приспособления, вино делали по старинке, присматриваясь к знакам природы и руководствуясь ее естественными циклами. Например, в хозяйстве Алеша Кристанчича еще его дед и отец снимали вино с осадка только в полнолуние, в момент естественного максимального давления. Таким образом, не было необходимости в фильтрации.
Никаких тракторов - все вручную
В эпоху наблюдающегося сейчас бума биодинамики многие словенские виноделы оказались по сути своей биодинамистами, искренне не понимающими шумихи из-за столь естественного процесса производства. В большинстве маленьких хозяйств, заботящихся прежде всего о качестве, не используются химические препараты и все стадии производства отданы на откуп природе - температура ферментации не контролируется, вина часто не фильтруются, сера применяется в минимальных количествах или не используется вовсе. Ручной сбор - столь естественное явление, что, увидев на винограднике трактор, стоит искренне удивиться. При этом большинство погребов оснащено самым современным оборудованием.
По образу и подобию Италии
Словении до обретения свободы было у кого учиться. Итальянцы в значительной степени повлияли на Приморье - регион, вытянувшийся на 46 км вдоль береговой линии. Граница с Италией приходится как раз на виноградники, и часть словенских вин производят с итальянских территорий. Здесь ровно половина - вина из красных сортов: мерло, каберне совиньон, каберне фран, модри пино и рефоско. Их выдерживают в дубе от двух до шести лет. Но самое знаменитое вино региона - Teran - с дубом не соприкасается. Делают его из рефоско, иногда добавляя в купаж (около 10%) мерло, каберне совиньон и сиру. Мощное, полнотелое, с яркими фруктовыми и минеральными нотами, оно немного старомодно. Производили Teran еще средневековые монахи, свято верившие в его целебные свойства. Белые вина из совиньона блан, шардоне, рислинга, риболлы, пино гриджио и мальвазии давно составляют конкуренцию итальянским из ближайших регионов - Венето и Фриули-Венеция-Джулия, зачастую выигрывая в концентрации ароматов и вкусов. Выдержка в бочках для белых - также достаточно распространенное явление.
Влияние Германии
Влияние Германии сказалось на Подравье - регионе, который на северо-востоке граничит с Австрией, Венгрией и Хорватией. Великие сладкие вина (по немецкой классификации использующейся и в Словении - Тrockenbeerenauslese) делают из винограда позднего сбора. На бутылке можно прочесть: «сухи ягодни сбор». Лучшие айсвайны региона вполне могут выдержать конкуренцию с немецкими и эльзасскими. В целом же белые вина похожи на вина Мозеля и Рейна, но более ароматные и алкогольные из-за теплого климата.
Французский след
Франция оставила свой след в Посавье - крупнейшем регионе, расположенном на границе с Хорватией. Здесь большинство вин - купажные. В ресторанчиках и барах обязательно подают легкое и свежее Cvicek, традиционный купаж четырнадцати красных вин. Неклассифицированное молодое вино с ароматом малины и низким содержанием алкоголя пьют в основном за обедом, в ужин предпочитая местное порто. Брежице - единственное место в Словении, где его производят. Игристые вина - тоже реверанс в сторону Франции. Первым их стал производить Джанес Истенич, вернувшийся в 1968 году со стажировки в Шампани. Сейчас игристые занимают значительную долю всех производимых в Подравье вин.
Маркетинг вручную
Коллеги из соседних винодельческих стран, наблюдая феномен словенских вин, находят повод задуматься. Обескураживают их темпы, которыми словенцы выходят на мировой рынок, и методы продвижения. Маркетинг в общепринятом понимании словенцы не приемлют: слишком маленькие объемы производства. Реклама в винной прессе тоже не встречается. Лучший способ иметь стабильные продажи - личное знакомство с ресторатором, владельцем магазина или виноторговой компании. После дегустации можно не сомневаться в наличии заказов и писем по электронной почте, призывающих, в частности, увеличивать объемы производства. Или резервировать на данного клиента хотя бы на сотню бутылок больше, что, как правило, трудновыполнимо.
На двух колесах
Есть и еще одна причина, мешающая наслаждаться лучшими словенскими винами за пределами страны. При всех своих неказистых размерах на рубеже веков Словения занимала почетное четвертое место по потреблению вина на душу населения. Впереди гордо шествовали Италия, Франция и Испания. За ними, казалось бы, должна была следовать Великобритания или, скажем, США, но подобная логика не нашла подтверждения в учтенных мегалитрах. Более того, вполне возможно, что Словения опередила бы и Испанию, если бы господа из статистического учета присовокупили к полученным данным и объемы производства домашних напитков (свой небольшой виноградничек, чан для ферментации и пара бочек есть практически у каждого обитателя сельской местности). Иначе говоря, не выпить вина за обедом и ужином - это не по-словенски. Видимо, наличие в собственности автомобилей мало кого останавливает. Впрочем, туристам ненавязчиво советуют арендовать велосипеды. Если транспортное средство сохраняет равновесие, значит, шофер не пьян, а потому штрафовать его не только безнравственно, но и незаконно. Еще плюс - удобство парковки около всевозможных ресторанов и винотек, коих в словенских городах не счесть.
В ресторанах и кабачках предлагают, как правило, местные вина - благо, разнообразие позволяет. В винотеках крупных городов можно легко заблудиться и потерять счет времени. При этом в ассортименте будет в основном продукция местного производства. Италии и Франции выделят пару стоек, задвинутых в крайний левый угол. Это так, для полноты картины.
Что не разрешено - запрещено!
Местные виноделы, готовя законодательную базу, много сделали для поддержания собственного имиджа. Находясь за пределами страны и приобретая вино со словенской этикеткой, можно быть уверенным, что разлили его именно в том регионе, где и произвели. Небутилированное вино по закону не может покидать страну ни под каким предлогом. Подобные жесткие меры пресечения подделок введены только в Эльзасе и Риохе. Словения в списке третья, и это страна, а не отдельный регион. Импортные виноматериалы на территорию страны ввозить разрешается, но их нельзя купажировать с местными. Более того, качественные вина запрещено производить в тех помещениях, где импортные виноматериалы хранятся или перерабатываются. Это уже из серии «перестраховок».
Отдельной статьей прописаны запреты по воздействию на вкус, цвет и букет вина. Даже если год был плохой и сахара в ягоде недостаточно, чтобы прошла ферментация, виноделу, желающему произвести вино из категории качественных, предстоит придумать, как это сделать без добавления сахара. Задумываться виноделам приходится часто, потому как погода то и дело преподносит сюрпризы. Циклоны и резкие перепады температур перед сбором урожая иногда лишают их половины выращенного винограда.
Входите без стука
Словению долгое время не замечали прославленные заграничные критики, и упоминаний о ней невозможно было найти в прессе. Ситуация изменилась в один момент. На одном из званых ужинов во Флоренции Джеймсу Саклингу, винному критику из Wine Spectator, предложили попробовать Pinot Grigio, не демонстрируя этикетки. Восхищенный критик тут же определил сорт и выразил желание узнать, кто из итальянских виноделов производит столь превосходное вино. Его заверили, что итальянцы к данному образцу руку приложить не успели и вино это словенского производства. Саклинг не поверил, в результате чего в тот же вечер произошло великое перемещение критика и его сопровождающих из Италии в Словению. Поскольку визы у американца не было, границу пересекали тайно по виноградникам, благо у Кристанчича 22 га из 44 находятся на территории Коллио (Италия) и плавно перетекают в Брда.
Спустя всего час Джеймс Саклинг сидел в дегустационной комнате Кристанчича, с каждым бокалом нового вина удивляясь все больше. С тех самых пор Movia «прописалась» в Wine Spectator, а ее вина стабильно получают высокие отметки. Movia Pinot Grigio - единственный случай в истории, когда сортовое вино из пино гриджио получило у американских критиков 93 балла. Некоторые итальянские справочники записали Кристанчича своим, руководствуясь соображениями, что половина его виноградников находится на их территории. Таким образом, харизматичный винодел попал в хорошую итальянскую компанию - рядом стабильно «тусуются» Jermann с Venezia-Giulia Vintage Tunina и Maculan с его Veneto Acininobili.
http://www.movia.si/sites/default/files/14-27.pdf