Восемь с половиной...
Далее следует поднывающий рассказ про то, как я надул малайцев на восемь с половиной долларов США.
... (Здесь должна была быть предыстория, почему я вообще полетел в Малайзию. Её пока нет)...
Организм мой, к удивлению моему и расстройству, с опаской стал относиться к идее дальних странствий и сложных переездов. Поэтому я всё никак не могу заставить себя взять его за шиворот, вытащить из кондиционированного отеля, посадить на десятичасовой малайский автобус и отправить в Индонезию, навстречу неизвестности. Пришлось искать какой-то промежуточный компромисс. Я полистал путеводитель и обнаружил, что некий остров Бангги, на самой северо-восточной оконечности острова Борнео, может оказаться приятнейшим местом, чтобы собраться с силами. Гостиница есть. Туристов нет. Море вокруг. Тишина, покой и идиллия. И ещё гостиница сообщила, что имеет номер с кондиционером, который будет стоить всего 18 долларов. "Мечта, - подумал я, - а не провести ли мне там недельку?"
Три часа на автобусе из столицы штата Сабах, города Кота-Кинабалу, до городка Кудат. Час на быстром катере по волнующемуся морю. Катер, к счастью, был большой. Целый даже кораблик. Это хорошо, потому что выяснилось, что после Никарагуа я приобрёл фобию к поездкам по морю.
Приплыли. Выхожу. Понимаю, что на острове иностранец один - я. Экзотика. Знаками спрашиваю дорогу до гостиницы. Селюсь. Номер чистенький, но на окнах нет занавесок, один тюль. Это кошмар. Дело в том, что у меня сильная фобия по поводу незанавешаных окон. Я в таких помещениях плохо сплю да и вообще неуютно существую. Ну и демонстрировать картину "богатый интурист смотрит кино на своём дорогом ноутбуке" каждому, кто заглянет в окно не хочется. Ладно, переживём.
Ванная комната сделана по образцу индонезийской "манди", что для цивилизованной Малайзии большая редкость. Вы не знаете, что такое "манди"? Расскажу. Это индонезийский способ мытья, который включает в себя четыре основных компонента: кран, ведро, черпак и дырку в полу. Предполагается, что в ведро набираешь воду, черпаешь её оттуда черпаком, поливаешь себя и так моешься. Я, правда, обычно черпаю не из ведра, а набираю в черпак сразу из под крана, чем расходую много воды и приближаю глобальную экологическую катастрофу. Но ведро обычно немытое и ничего с этим поделать я не могу. (Иногда вместо ведра бочка или маленький бассейничек. В нём обычно нет слива воды снизу, поэтому как его моют я не знаю. Видимо, никак).
Ну ладно, бытовые трудности мы переживём. Главное - море. Подхожу к юной девушке в платочке, что сидит на стуле, изображая ресепшин. Спрашиваю, где тут плавают. Выясняется, что на острове не плавают. Т.е. есть пляж на другом конце, куда надо долго ехать по пыльной дороге на забитой маршрутке. Но, говорит, видите остров? Ага, вижу. До острова метров 500, наверное. Там, с другой стороны, есть пляж. Он, правда, каменистый, но мы вас туда отвезём за 15 долларов. А есть другой остров, подальше, вон, виднеется. Там пляж гораздо лучше. Мы вас туда отвезём на лодке за 50 долларов.
Я понимаю, конечно, что если я один турист, то люди хотят, чтобы я решил все их финансовые проблемы сразу. Но мне что-то в этом не нравится. В общем, я спорить не стал, хотя ещё прослушал рассказ про дорогой бензин и всё такое: Ушёл я печальный и депрессивный. Меня мало что в жизни так расстраивает как тёплое море, в которое нельзя залезть и плавать.
Пошёл бродить по острову. Рядом с пристанью деревня на сваях. Экзотичная и живописная. Полна детей. Дети стали ходить за мной по пятам, что-то скандировать и держаться за мою футболку. Надо знать, как я люблю детишек, чтобы оценить ту радость и живейший восторг, которые меня охватили во время этого мероприятия. С трудом оторвавшись от тёплой детской дружбы, направился по большой дороге в горку. Дорога пыльная, мимо едут грузовики с щебёнкой и люди на мотоциклах. Народ, впрочем, дружелюбный: все машут руками и улыбаются. Но сдержанно. Не пристают, как в Индонезии с "хелломистервэраюфром". Ну, в смысле, кроме деток.
Дорога как дорога. Лес симпатичный, пальмы, но ничего особенно. Мне полюбилось выражение, увиденное в Lonely Planet: "nothing to write home about". И в жж тоже нечего "ту райт эбаут".
Малайская религиозная архитектура меня не перестаёт удивлять. Вот это маленькая островная мечеть на Бангги.
Вернулся. Пошёл есть. В море на сваях стоит такой большой пирс под навесом из пальмовых листьев, в нём, в ряд много малюсеньких ресторанчиков на три-четыре стола. С моря бриз. Вид на соседний остров (тот, что "за 15 долларов"). Закат окрашивает облака нежнейшим розовым светом. Красиво. Романтично. Еда - отвратительная.
Есть вещи, которых я не понимаю. Основное занятие жителей острова - рыболовство. Суда с сетями непрерывно снуют туда-сюда. Кажется, что уж здесь-то за сущие копейки я отведаю свежайшей рыбы, запечённой на гриле и политой вкусными соусами. Угу. "Рыба?" (Я ещё не знаю, как по-малайски сказать "Рыба есть?", поэтому говорю просто "Рыба?"). Мне показывают на кастрюльку с некоей массой. В своё время в Советской армии мы много спорили о том, может ли солдат считаться голодным, если он отказывается есть кильку в томате, которая плавает в банке вместе со своими глазами, головами и хвостами. Были разные точки зрения, но я всегда отстаивал право даже голодного советского солдата на отказ от такой еды. Как они ухитрились вид и запах той кильки получить из свежайшей рыбы на берегу тропического моря, я не знаю. Говядину, впрочем, тоже брать на стоило. Или в комплекте с новыми зубами. Кусочки курицы были съедобны, хотя и высушены.
Ладно, и это пережили. Ночью выяснилось, что вместо гонконговского фильма "Двойная рокировка" я случайно скачал голливудское "Внутреннее расследование" с Ричардом Гиром и Энди Гарсиа. Какая-то ужасающая дрянь, полная штампов и нелепой выдумки. Виски, конечно, помогло справиться со всеми переживаниями и смириться даже с фильмом. (Женя, спасибо тебе за наводку на Club Royal. Я тебе несколько дней слал лучи алкогольной благодарности).
Пошёл завтракать, с твёрдым намерением вечером сбежать с этого тропического рая. За завтраком разговорился с соседом-малайцем. Жестами дядечка объяснил, что доставка на пляж соседнего острова (который в 500 метрах) будет стоит всего 30 рингит (на международные деньги - те самые восемь с половиной долларов). Ну, выбор небольшой, глупо было не соглашаться. В море хочется.
Приплыли, высадили меня на берег, лодка отчалила. Пляж не идеальный. Для такого весьма удалённого и малонаселённого места просто парадоксально, как берег можно загадить таким количеством пластиковых отходов. Совершенно загадочно. Но вода чистая. Дурацкие кораллы в воду лезть не мешают. Пальмы зелёные, людей ни одного, на горизонте очертания далёких островов - вот оно, то счастье, за которым я сюда летел, ехал, плыл. Это мой пляж и я тут хозяин! Вау, жизнь налаживается! Наплавался, сел под пальму читать. Вода, сигареты, электронная книжка, чего ещё нужно для счастья?
Вероятно, проведение решило, что, как и всякому Робинзону, мне не хватает пятницы. Вернее десятка маленьких пятниц, в виде малайских ребятишек, которые приплыли к пляжу на лодке и с удивлением на меня воззрились. Сели кругом и стали меня рассматривать.
Люди! Не ходите в зоопарк. Вы не были по другую сторону решётки, а я знаю, как чувствуют себя те, кто в клетке. Через 15 минут завязавшаяся было беседа окончилась вместе с запасом их английских и моих малайских слов. Думаете, после этого меня оставили в покое? Фиг. Дети сидели у моих ног и о чём-то разговаривали. Судя по жестам, обсуждали волосатость ног и широкополость шляпы. Я не знаю, какие представления о социальных правилах у малайских детей, но они явно ориентированы на максимальное сближение с незнакомцами. Если кто-то из них отходил к воде поиграть, то обязательно извинялся. "Извините мистер, мы отойдём ненадолго, обязательно вернёмся". Строго следили, чтобы я не оставался один. Гость же заскучает, если мы не будем сидеть и тщательно рассматривать его физиономию. На языке жестов донесли до меня радостную весть, что завтра воскресенье, в школу не надо, а значит они приедут пораньше и мне не придётся тосковать в одиночестве несколько часов. Спасибо, милые, я вас тоже очень люблю. А не знаете, во сколько лодка на большую землю? В 7 утра? Ничего, не волнуйтесь, я не просплю.
В обещанные 6 часов приплыла моторка, отвезла меня обратно на Бангги и отчалила. Дальше получилось неудобно. За деньгами ко мне никто не подошёл. Как выглядел мужик, сторговавший мне лодку, я забыл. Как его зовут, я не спросил. Узнать что-то у местных не позволяют лингвистические различия. Полтора часа я там ужинал, курил, романтически глядел на море и всяко ещё маячил на пирсе. Никто не подошёл. Получается, что я развёл малайцев на 30 рингит. С одной стороны, неприятно, потому что Малайзия, особенно - Борнео - то редкое место, где меня вообще никто ни на что не пытался развести (тьфу-тьфу-тьфу) и даже таксисты ведут себя по божески. С другой стороны, это же они сами так организовали бизнес-процесс, что у меня не оставалось иного выхода, как слинять с деньгами.
Дорога обратно была не слишком приятная. Кораблик прыгал на волнах и качался в разные стороны. Равно неприятен были и фильм "Рембо сколько-то" (тот, что про Бирму). Ужасающая, простите, мутотень. (Кино показывают в первом классе, где 6 долларов за билет. А во втором классе 5 долларов за билет и кресла поуже (и кондёр, вроде, не работает).
Вид на тихий центр города Кудат с балкона отеля.
По хорошему мне следовало сразу ехать назад в Кота-Кинабалу, паковать вещи и на следующий день отбывать автобусом в сторону Индонезии. Однако я научился прислушиваться к своему организму. А организм потребовал никуда не ехать, а заселиться в Кудате в кондиционированный номер с интернетом и холодильником и там предаться неге и торжественному безделию. Гостиница, кстати, получает приз как "лучший в моей поездке номер за 25 долларов": огромная комната, всё чистенькое, новенькое, в холодильнике лёд, с балкона видно море, стаканы под виски есть, лампочка для чтения есть. Всё, в общем, есть, кроме открывашки для пива. Внизу кафе с вкусными дим-сумами. (Называется Ria Hotel и если вас занесёт в это богом забытое место, всячески рекомендую). В самом Кудате, правда, делать абсолютно нечего, нет даже краеведческого музей районного масштаба. В 7 часов всё закрывается, а в 10 часов город полностью вымирает - на улицах ни машин, ни людей, только собаки лают.
Есть мечеть, издали симпатичная, но вблизи похожая на торговый центр в Чертаново.
Также есть малая мечеть
И буддистский храм, очень яркий
Спрашиваю, правда, сам себя: а нафига лететь за тридевять земель, чтобы сидеть там в гостиницах? Ну и отвечаю: а чего ж нет-то? (А разговариваю я с собой нынче часто, потому что мой последний диалог не с представителями обслуживающего персонала состоялся ровно три недели назад).
Как и всё в жизни, эта поездка несёт в себе новые знания о мире. Сформулировал бы я их так: "Если место обозначено как "нетуристическое", то, вероятнее всего, туристы туда не едут потому что там абсолютно нефига им делать. Ты, Паша, уже не в первый раз нарываешься, в будущем подумай об этом как следует". ОК, я подумаю. В будущем.
... (Здесь должна была быть предыстория, почему я вообще полетел в Малайзию. Её пока нет)...
Организм мой, к удивлению моему и расстройству, с опаской стал относиться к идее дальних странствий и сложных переездов. Поэтому я всё никак не могу заставить себя взять его за шиворот, вытащить из кондиционированного отеля, посадить на десятичасовой малайский автобус и отправить в Индонезию, навстречу неизвестности. Пришлось искать какой-то промежуточный компромисс. Я полистал путеводитель и обнаружил, что некий остров Бангги, на самой северо-восточной оконечности острова Борнео, может оказаться приятнейшим местом, чтобы собраться с силами. Гостиница есть. Туристов нет. Море вокруг. Тишина, покой и идиллия. И ещё гостиница сообщила, что имеет номер с кондиционером, который будет стоить всего 18 долларов. "Мечта, - подумал я, - а не провести ли мне там недельку?"
Три часа на автобусе из столицы штата Сабах, города Кота-Кинабалу, до городка Кудат. Час на быстром катере по волнующемуся морю. Катер, к счастью, был большой. Целый даже кораблик. Это хорошо, потому что выяснилось, что после Никарагуа я приобрёл фобию к поездкам по морю.
Приплыли. Выхожу. Понимаю, что на острове иностранец один - я. Экзотика. Знаками спрашиваю дорогу до гостиницы. Селюсь. Номер чистенький, но на окнах нет занавесок, один тюль. Это кошмар. Дело в том, что у меня сильная фобия по поводу незанавешаных окон. Я в таких помещениях плохо сплю да и вообще неуютно существую. Ну и демонстрировать картину "богатый интурист смотрит кино на своём дорогом ноутбуке" каждому, кто заглянет в окно не хочется. Ладно, переживём.
Ванная комната сделана по образцу индонезийской "манди", что для цивилизованной Малайзии большая редкость. Вы не знаете, что такое "манди"? Расскажу. Это индонезийский способ мытья, который включает в себя четыре основных компонента: кран, ведро, черпак и дырку в полу. Предполагается, что в ведро набираешь воду, черпаешь её оттуда черпаком, поливаешь себя и так моешься. Я, правда, обычно черпаю не из ведра, а набираю в черпак сразу из под крана, чем расходую много воды и приближаю глобальную экологическую катастрофу. Но ведро обычно немытое и ничего с этим поделать я не могу. (Иногда вместо ведра бочка или маленький бассейничек. В нём обычно нет слива воды снизу, поэтому как его моют я не знаю. Видимо, никак).
Ну ладно, бытовые трудности мы переживём. Главное - море. Подхожу к юной девушке в платочке, что сидит на стуле, изображая ресепшин. Спрашиваю, где тут плавают. Выясняется, что на острове не плавают. Т.е. есть пляж на другом конце, куда надо долго ехать по пыльной дороге на забитой маршрутке. Но, говорит, видите остров? Ага, вижу. До острова метров 500, наверное. Там, с другой стороны, есть пляж. Он, правда, каменистый, но мы вас туда отвезём за 15 долларов. А есть другой остров, подальше, вон, виднеется. Там пляж гораздо лучше. Мы вас туда отвезём на лодке за 50 долларов.
Я понимаю, конечно, что если я один турист, то люди хотят, чтобы я решил все их финансовые проблемы сразу. Но мне что-то в этом не нравится. В общем, я спорить не стал, хотя ещё прослушал рассказ про дорогой бензин и всё такое: Ушёл я печальный и депрессивный. Меня мало что в жизни так расстраивает как тёплое море, в которое нельзя залезть и плавать.
Пошёл бродить по острову. Рядом с пристанью деревня на сваях. Экзотичная и живописная. Полна детей. Дети стали ходить за мной по пятам, что-то скандировать и держаться за мою футболку. Надо знать, как я люблю детишек, чтобы оценить ту радость и живейший восторг, которые меня охватили во время этого мероприятия. С трудом оторвавшись от тёплой детской дружбы, направился по большой дороге в горку. Дорога пыльная, мимо едут грузовики с щебёнкой и люди на мотоциклах. Народ, впрочем, дружелюбный: все машут руками и улыбаются. Но сдержанно. Не пристают, как в Индонезии с "хелломистервэраюфром". Ну, в смысле, кроме деток.
Дорога как дорога. Лес симпатичный, пальмы, но ничего особенно. Мне полюбилось выражение, увиденное в Lonely Planet: "nothing to write home about". И в жж тоже нечего "ту райт эбаут".
Малайская религиозная архитектура меня не перестаёт удивлять. Вот это маленькая островная мечеть на Бангги.
Вернулся. Пошёл есть. В море на сваях стоит такой большой пирс под навесом из пальмовых листьев, в нём, в ряд много малюсеньких ресторанчиков на три-четыре стола. С моря бриз. Вид на соседний остров (тот, что "за 15 долларов"). Закат окрашивает облака нежнейшим розовым светом. Красиво. Романтично. Еда - отвратительная.
Есть вещи, которых я не понимаю. Основное занятие жителей острова - рыболовство. Суда с сетями непрерывно снуют туда-сюда. Кажется, что уж здесь-то за сущие копейки я отведаю свежайшей рыбы, запечённой на гриле и политой вкусными соусами. Угу. "Рыба?" (Я ещё не знаю, как по-малайски сказать "Рыба есть?", поэтому говорю просто "Рыба?"). Мне показывают на кастрюльку с некоей массой. В своё время в Советской армии мы много спорили о том, может ли солдат считаться голодным, если он отказывается есть кильку в томате, которая плавает в банке вместе со своими глазами, головами и хвостами. Были разные точки зрения, но я всегда отстаивал право даже голодного советского солдата на отказ от такой еды. Как они ухитрились вид и запах той кильки получить из свежайшей рыбы на берегу тропического моря, я не знаю. Говядину, впрочем, тоже брать на стоило. Или в комплекте с новыми зубами. Кусочки курицы были съедобны, хотя и высушены.
Ладно, и это пережили. Ночью выяснилось, что вместо гонконговского фильма "Двойная рокировка" я случайно скачал голливудское "Внутреннее расследование" с Ричардом Гиром и Энди Гарсиа. Какая-то ужасающая дрянь, полная штампов и нелепой выдумки. Виски, конечно, помогло справиться со всеми переживаниями и смириться даже с фильмом. (Женя, спасибо тебе за наводку на Club Royal. Я тебе несколько дней слал лучи алкогольной благодарности).
Пошёл завтракать, с твёрдым намерением вечером сбежать с этого тропического рая. За завтраком разговорился с соседом-малайцем. Жестами дядечка объяснил, что доставка на пляж соседнего острова (который в 500 метрах) будет стоит всего 30 рингит (на международные деньги - те самые восемь с половиной долларов). Ну, выбор небольшой, глупо было не соглашаться. В море хочется.
Приплыли, высадили меня на берег, лодка отчалила. Пляж не идеальный. Для такого весьма удалённого и малонаселённого места просто парадоксально, как берег можно загадить таким количеством пластиковых отходов. Совершенно загадочно. Но вода чистая. Дурацкие кораллы в воду лезть не мешают. Пальмы зелёные, людей ни одного, на горизонте очертания далёких островов - вот оно, то счастье, за которым я сюда летел, ехал, плыл. Это мой пляж и я тут хозяин! Вау, жизнь налаживается! Наплавался, сел под пальму читать. Вода, сигареты, электронная книжка, чего ещё нужно для счастья?
Вероятно, проведение решило, что, как и всякому Робинзону, мне не хватает пятницы. Вернее десятка маленьких пятниц, в виде малайских ребятишек, которые приплыли к пляжу на лодке и с удивлением на меня воззрились. Сели кругом и стали меня рассматривать.
Люди! Не ходите в зоопарк. Вы не были по другую сторону решётки, а я знаю, как чувствуют себя те, кто в клетке. Через 15 минут завязавшаяся было беседа окончилась вместе с запасом их английских и моих малайских слов. Думаете, после этого меня оставили в покое? Фиг. Дети сидели у моих ног и о чём-то разговаривали. Судя по жестам, обсуждали волосатость ног и широкополость шляпы. Я не знаю, какие представления о социальных правилах у малайских детей, но они явно ориентированы на максимальное сближение с незнакомцами. Если кто-то из них отходил к воде поиграть, то обязательно извинялся. "Извините мистер, мы отойдём ненадолго, обязательно вернёмся". Строго следили, чтобы я не оставался один. Гость же заскучает, если мы не будем сидеть и тщательно рассматривать его физиономию. На языке жестов донесли до меня радостную весть, что завтра воскресенье, в школу не надо, а значит они приедут пораньше и мне не придётся тосковать в одиночестве несколько часов. Спасибо, милые, я вас тоже очень люблю. А не знаете, во сколько лодка на большую землю? В 7 утра? Ничего, не волнуйтесь, я не просплю.
В обещанные 6 часов приплыла моторка, отвезла меня обратно на Бангги и отчалила. Дальше получилось неудобно. За деньгами ко мне никто не подошёл. Как выглядел мужик, сторговавший мне лодку, я забыл. Как его зовут, я не спросил. Узнать что-то у местных не позволяют лингвистические различия. Полтора часа я там ужинал, курил, романтически глядел на море и всяко ещё маячил на пирсе. Никто не подошёл. Получается, что я развёл малайцев на 30 рингит. С одной стороны, неприятно, потому что Малайзия, особенно - Борнео - то редкое место, где меня вообще никто ни на что не пытался развести (тьфу-тьфу-тьфу) и даже таксисты ведут себя по божески. С другой стороны, это же они сами так организовали бизнес-процесс, что у меня не оставалось иного выхода, как слинять с деньгами.
Дорога обратно была не слишком приятная. Кораблик прыгал на волнах и качался в разные стороны. Равно неприятен были и фильм "Рембо сколько-то" (тот, что про Бирму). Ужасающая, простите, мутотень. (Кино показывают в первом классе, где 6 долларов за билет. А во втором классе 5 долларов за билет и кресла поуже (и кондёр, вроде, не работает).
Вид на тихий центр города Кудат с балкона отеля.
По хорошему мне следовало сразу ехать назад в Кота-Кинабалу, паковать вещи и на следующий день отбывать автобусом в сторону Индонезии. Однако я научился прислушиваться к своему организму. А организм потребовал никуда не ехать, а заселиться в Кудате в кондиционированный номер с интернетом и холодильником и там предаться неге и торжественному безделию. Гостиница, кстати, получает приз как "лучший в моей поездке номер за 25 долларов": огромная комната, всё чистенькое, новенькое, в холодильнике лёд, с балкона видно море, стаканы под виски есть, лампочка для чтения есть. Всё, в общем, есть, кроме открывашки для пива. Внизу кафе с вкусными дим-сумами. (Называется Ria Hotel и если вас занесёт в это богом забытое место, всячески рекомендую). В самом Кудате, правда, делать абсолютно нечего, нет даже краеведческого музей районного масштаба. В 7 часов всё закрывается, а в 10 часов город полностью вымирает - на улицах ни машин, ни людей, только собаки лают.
Есть мечеть, издали симпатичная, но вблизи похожая на торговый центр в Чертаново.
Также есть малая мечеть
И буддистский храм, очень яркий
Спрашиваю, правда, сам себя: а нафига лететь за тридевять земель, чтобы сидеть там в гостиницах? Ну и отвечаю: а чего ж нет-то? (А разговариваю я с собой нынче часто, потому что мой последний диалог не с представителями обслуживающего персонала состоялся ровно три недели назад).
Как и всё в жизни, эта поездка несёт в себе новые знания о мире. Сформулировал бы я их так: "Если место обозначено как "нетуристическое", то, вероятнее всего, туристы туда не едут потому что там абсолютно нефига им делать. Ты, Паша, уже не в первый раз нарываешься, в будущем подумай об этом как следует". ОК, я подумаю. В будущем.