Общий пост про путешествие по Узбекистану
Добрейшей пятницы, друзья! Какие в Москве прекрасные погоды стоят, однако:)
Этот пост будет по традиции общим о совсем недавно закончившемся путешествии по Узбекистану. Мы проехали от одного конца страны до другого, от Тянь-Шаня до Муйнака на Аральском море, и обратно, поэтому есть, что рассказать. Как обычно, где спать, что есть, как перемещаться и по паре слов о каждой точке маршрута.
Узбекистан - очень приятная, спокойная и интересная страна с богатейшей историей, но совок здесь ещё живет и здравствует, поэтому отдыхать тут достаточно проблематично, но путешествовать, набравшись терпения - интересно и захватывающе. Так что если кто собирается в страну Тамерлана и Улугбека, в страну Шелкового Пути и богатых древних ханств - велкам под кат:)
Началось путешествие со столицы, с Ташкента. Удивительно, но в довольно дешевой стране цены на гостиницы достаточно высоки. И хостелы не уступают по цене отелям. Распространена практика снимать комнаты и квартиры, как в Беларуси, например. В каждом отеле за каждую ночь вы должны получить регистрацию, которую потом будут спрашивать на паспортном контроле при вылете. Мой пограничник только кинул на них взгляд и отпустил, досконально проверять не стал. Но мог бы. А я переживала об одной отсутствующей ночи, которую провела в такси, в дороге.
Ещё про границу. У нас был перелет Москва-Ташкент-Москва. При прилете туда все было цивильно, надо было только заполнить декларацию, точно указать, сколько у тебя денег, какая у тебя техника и т. д. Это никто особо не проверял. Штамп ставят без вопросов. Дорога обратно была более неприятной, т. к. у таможни собралась огромная толпа, все лезли вперед, времени и нервов это отняло много. Но опять же ничего, чем пугали, работники особо не проверяли.
По деньгам на тот момент, когда мы там были, в Узбекистане была ситуация такая: узбекские сумы, для которых нужна отдельная сумка, т.к. их очень много, меняются на черном рынке, нам меняли в гостинице. Официальный курс в два раза ниже, а к концу нашей поездки местные говорили, что официально уже и не поменяешь. 100 долларов - это почти 500.000 сум. Максимальная бумажка - 5 тысяч, но её мы видели нечасто, в основном пачки по сто тысячных бумажек.
С едой проблем не было нигде, везде есть чайхоны, кафе, рестораны, где можно покушать за совсем небольшие деньги. Огромная лепешка, зеленый чай (в облезлом фарфоровом чайнике и пиалушки, именно пиалушки, такие сервизы одинаковые по всей стране), лагман, шурпа, салат из овощей: даже в дорогих местах мы никогда не наедали на двоих на больше чем 500 рублей. Есть проблема в жирности, иногда мясо настолько жирное, что его не едят даже коты, да и на жаре опасно это дело. Чем больше зеленого чая, тем лучше. И активированный уголь с собой иметь не помешает.
Про транспорт вкратце - удобнее всего, особенно на малые расстояния, перемещаться в такси за очень небольшие деньги. Железка советская, есть один современный поезд Афросиаб из Ташкента в Самарканд и Бухару, кажется, но он уходит очень рано утром и мы на него не попали. Туда же можно доехать и на другом, сидячем поезде "Шарк", стареньком, но довольно неплохом, даже бутер с кофе дадут. Ташкент-Самарканд ехать четыре часа, Самарканд-Бухара - три. В очередях на вокзалах творится ад, местные не особо понимают, что значит очередь, лезут все вместе. Работники официально-хамоватые, чувствуешь себя воробышком. Отношение к деньгам простецкое, когда нам в Самарканде не хватало 3000 сум на билет (это 30 рублей), кто-то из очереди нам их просто подарил и сказал "сочтемся". Когда в Ташкенте мы платили за билет кредиткой, тётя попросила сказать пин вслух, чтобы не тянуть к нам аппарат, что для московской головы ну очень непривычно.
Удобность в том, что кассы на этих вокзалах работают круглосуточно, так что можно избежать толкучки, приехав попозже. Но не факт, что не попадете на советский "перерыв, обед, ужин" и прочее.
Ташкент - довольно большой и очень зеленый город, один парк переходит в другой. В хорошую погоду из города видны снежные вершины предгорий Тянь-Шаня, до которых отсюда на такси максимум час езды.
В Ташкенте несколько современных зданий, широкие советские проспекты центра, несколько музеев, самый известный из которых, музей Амира Темура, то бишь Тамерлана, расположен на главной площади города, уютные одноэтажные жилые районы, в которых нет-нет, да и пристанет какой-нибудь ребенок с предложением купить сувенир.
В городе куча советских развлечений. Например, вот такая канатная стоячая дорога, в которой можно прокатиться над одним из парков, с видом на ташкентскую телебашню, вход на которую стоит как-то неоправданно дорого.
Ещё в Ташкенте интересное и довольно удобное метро из трех линий, не смотря на то, что у каждого (!) входа в пешеходный переход, а иногда и у самих турникетов (страшных, захлопывающихся, как в детстве) стоит по менту, которые время от времени вежливо проверяют сумки и паспорта.
Рядом со знаменитым рынком Чорсу, за лабиринтом старого города находится ташкентский регистан, главная историческая достопримечательность Ташкента. Комплекс возводился веками, начиная с 976 года, когда там построили мавзолей первого святого покровителя Ташкента Каффаля Шаши. Здесь хранится знаменитый Коран халифа Османа (VII в.) и сосредоточены медресе и мечети с характерными восточными бирюзовыми куполами, украшенными яркими мозаичными узорами стенами. Таких куполов и узоров в Узбекистане не счесть.
Народ в Ташкенте-Бухаре-Самарканде очень приятный, поможет, подскажет, хамить не станет, важничать тоже. Все, ну то есть совсем все, даже дети, говорят по-русски. Каждый взрослый мужчина, после того, как узнает, что мы из Москвы, спрашивает, из какого района. Они почти все здесь работали и город знают. Народ колоритный, тётушки в халатах и шлепках, дяденьки в советских костюмах, но в тюбетейках. Молодежь одета обычно.
Дальше была жемчужина Самарканда, потрясшая до глубины души своим знаменитым старинным Регистаном. Как уже говорила, до Самарканда четыре часа ехать на поезде "Шарк", но можно и на других. Стоит рублей триста что ли. Вариантов для житья очень много, город сильно туристический, но в мае было довольно спокойно, сезон только начинался. Мы жили в забавном покосившемся хостеле в советско-азиатском стиле, хозяин впрок поил чаем и клал отдыхать на топчаны во дворе.
Самарканд - один из древнейших городов мира, столица древнего государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке стал столицей империи Тамерлана. Самаркандская площадь Регистан является самой известной достопримечательностью Узбекистана, благодаря архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются Медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. Эти медресе являются уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самарканд - город тоже советский, Регистан стоит в центре, к тому же по городу на площадях разбросаны ещё несколько прекрасных памятников, например, мавзолей Тимура. Ещё есть интересный район, застроенный русскими в XIX веке. Мы увидели Регистан уже в сумерках, впечатление от произвел колоссальное.
Здесь знают, кто такой турист и что ему надо как можно больше всего продать, но если не обращать на это внимания, можно спокойно гулять. Во всех трех старинных медресе сейчас лавки с сувенирами. Лучше перед поездкой самостоятельно собирать информацию по обширной истории этого древнего места.
В отдалении есть интересный музей и земля, на которой был расположен много веков назад город Афрасиаб, древняя столица под названием Мараканда. Можно ногами почувствовать глубину веков.
Ещё чуть дальше, за Афрасиабом - обсерватория Улугбека, просвещенного правителя древности. Кстати, за вход во все культурно-исторические объекты взимается штраф входная плата. С иностранцев. Россияне - иностранцы. В какой-то момент это бесит, а когда они начинают торговаться, держа билетики в руках, бесит ещё больше.
В 50 км от Самарканда, после автомобильной пробки на узкой горной дороге, суматохи практически индийского рынка (там сари, тут халаты, вот и вся разница) и больше двух тысяч ступеней можно оказаться на одной из вершин Миракульских гор, предгорий Памира. На ней - святое место для всех окрестных мусульман, мечеть и пещера Хазрата Дауда, то есть самого иудейского царя Давида, который скрывался в ней от гонений зороастрийцев, язычников, поклоняющихся огню. Это очень популярное место у местных жителей, туристов мы тут не видели. На холме стоит небольшая мечеть, а вход в пещеры с другой стороны, чуть ниже, туда пускают по нескольку человек, там читают молитвы и загадывают желания.
С этим местом связано множество легенд, от пастуха, увидевшего девушек-божеств, купающихся в водопаде, до волшебных рук царя Давида, раздвинувших горы для спасения. Почему иудей стал исламским святым - не ясно, но горы, ястребы, ослики и прекрасные люди радуют неимоверно.
Следующим пунктом была Бухара, до которой так же идут поезда. Все то же самое в смысле приставучих таксистов на вокзале, дешевых городских автобусов и маршруток, горячих лепешек и помогающих местных. Бухара отличается от Самарканда тем, что он - советский со старинными вкраплениями, а она - отлично сохранившийся настоящий средневеково-азиатский город. На входе в старый город стоит древняя цитадель Арк с пузатыми башнями.
Старый город Бухары очень приятный. Люди, площади, кафе, базары, множество мини-отелей, переулки с играющими детьми, такая в общем настоящая жизнь.
Бухара лежит меж двух пустынь и по идее должна была быть одним из самых жарких городов на нашем пути, но ливень и пронизывающий ветер в очередной раз доказали, что непредсказуемость - по-прежнему королева путешествий. Пережидали водопады у минарета Калян, что означает "великий", 12 века, а звезды считали ночью на ступенях богато украшенного медресе Калян, в которое на своем коне въехал царь царей Чингизхан, прибывший завоевывать очередное мощное государство. Бухара - прекрасно сохранившийся средневековый восточный город. Кстати, в медресе Калян вход платный, а вечером можно бесплатно прийти считать там звезды, строгий дядя уходит домой.
Памятник Ходже Насреддину:)
В пригороде Бухары есть интересный природный заказник Джейран. Там много диких животных, а местные ученые с удовольствием проведут экскурсию по природе пустынь.
Кстати, большинство дорог выглядит так. Эта - в окрестностях Бухары, идет через пустыню Кызылкум.
Дальше по плану была Хива, столица древнего Хорезмского царства. Из Бухары до Хивы добраться можно либо как-то самолетом, либо на такси, других вариантов нет. Ехать 6 часов, такси берет четверых, с каждого - 80.000 сум, около 700 р. В итоге так и ехали с очень приятным, простецким бывшим спецназовцем, узбеком, но идеально говорившим по-русски, с приятной канадкой за разговорами о русском национальном и тихой Бельгийкой. Как меня прут эти тётеньки, не влезающие в домостроечную роль, а живущие вне возраста, в мире, в интересном, в развитии и общении без предрассудков. В итоге 6,5 часов дороги из Бухары в Хиву, по правую руку покрытый саксаулом и перьями статных орлов Кызылкум, который проехали полностью, по левую туркменский Каракум и самая полноводная река Средней Азии Амударья, а ещё Каракалпакия от границы до границы.
Пока ехали через Калакалпакию, наш водитель говорил, что узбеки к каракалпакам относятся не очень хорошо. Потом оно подтвердилось и другими узбеками, а там и стало ясно, почему. С первых минут почувствовалось, что в Хиве отношение совсем не такое, как в Самарканде-Бухаре-Ташкенте. Тут ты турист и с тебя надо драть, а уважать тебя в общем не обязательно. Милое общение превратилось в нагло-безразличное. Это было неприятно, но город стоит посещения из-за своего уникального ансамбля. Один недостроенный минарет (вот эта голубая башня) чего стоит.
После Хивы был переезд, довольно долгий и очень неудобный, на такси в город Нукус. Город этот интересен своим уникальным музеем русского авангарда. Авангард очень интересен, а музей никуда не годится, советский пофигизм раздражает нереально. Тётки с грязными половыми тряпками, картины, практически разбросанные по залам, запах лагмана на весь музей и прочие удовольствия от людей, которые не особо понимают, что делают. Ехать до Нукуса из Хивы так - сначала час на маршрутке до города Ургенч, а оттуда на такси тоже вчетвером + водитель два часа через пустыню. Водитель попался препротивный, к тому же попытался меня унизить по половому признаку, как у них в Каракалпакии принято, сказав, чтобы я поменялась передним местом с мужиком. Но я не далась и осталась сидеть впереди, на что они тихо злились. От всех этих приятностей я пару дней поболела, зато все штаны стали спадать:) Кстати, чем дальше от центра страны в пустыню, тем хуже с водой. Вода в кране в Хиве соленая, в чайхоне надо проверять, чтобы суп и чай готовили на бутилированной.
Помимо прекрасных картин в Нукусе, а точнее в 250 км от него, есть та самая штука, ради которой, помимо голубых куполов, я сюда и ехала. Это город Муйнак, на половину оставленный местными жителями, который в середине века стоял на берегу Аральского моря! Из-за советсвких экспериментов с поливом и строительством плотин на широкой реке Амударья море стало постепенно высыхать, а река превратилась в ручеек. Сейчас от Арала осталась небольшая лужица ближе к границе с Узбекистаном, а на бывшем берегу в Муйнаке спят вечным сном старые ржавые корабли. Именно эти корабли в пустыне и манили меня долгое время.
Впечатление эта бывшая, абсолютно плоская, морская даль производит неизгладимое. А если лечь пузом на песочное морское дно, раскидав в стороны мелкие ракушки, то призрак моря согреет и успокоит нервы. Разбавляет восторг только мошка, лезущая везде, где только возможно. Кстати, полноводная Амударья стала раз в 15 уже. Вообще это зона экологического бедствия, т.к. воды стекают с полей снова и уже несут за собой пестициды и всякую дрянь. А уж если вспомнить про биологические эксперименты на оставшихся Аральских островах... Хождение по дну моря и по самой молодой пустыне мира Аралкум - в список очередного нового и незабываемого.
Дальше было ещё сложнее, т. к. сил оставалось все меньше. Хотелось вернуться из пустынь в цивилизацию. И тут-то советский нежданчик: в городе фестиваль, мест в гостинице нет, самолеты все забиты, поезда тоже! Мы уехали обратно в Ургенч, решили там остаться на ночь, а потом вылететь, но таксист предложил вариант получше - на такси в Ташкент! Короче говоря, за неимением лучшего варианта мы ехали в Ташкент на такси с ещё каким-то дядей, за которого заплатили немного (ах, восточные мужчины - настоящие мужчины!) 16 часов через все пустыни, через ночную песчаную бурю. 1300 км. Это было сильно.
Из последних сил доехали до гор - прекрасный Чимган, предгорья Тянь-Шаня! Планировали там отдохнуть, но это оказалось плохой идеей, т. к. цены нереальные, а качество хуже, чем у бабушки на даче. В итоге, со спокойной совестью, посмотрев практически всё, что можно, вернулись домой.
Немного меня напоследок. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Будут отдельные посты про Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву и Муйнак.
Этот пост будет по традиции общим о совсем недавно закончившемся путешествии по Узбекистану. Мы проехали от одного конца страны до другого, от Тянь-Шаня до Муйнака на Аральском море, и обратно, поэтому есть, что рассказать. Как обычно, где спать, что есть, как перемещаться и по паре слов о каждой точке маршрута.
Узбекистан - очень приятная, спокойная и интересная страна с богатейшей историей, но совок здесь ещё живет и здравствует, поэтому отдыхать тут достаточно проблематично, но путешествовать, набравшись терпения - интересно и захватывающе. Так что если кто собирается в страну Тамерлана и Улугбека, в страну Шелкового Пути и богатых древних ханств - велкам под кат:)
Началось путешествие со столицы, с Ташкента. Удивительно, но в довольно дешевой стране цены на гостиницы достаточно высоки. И хостелы не уступают по цене отелям. Распространена практика снимать комнаты и квартиры, как в Беларуси, например. В каждом отеле за каждую ночь вы должны получить регистрацию, которую потом будут спрашивать на паспортном контроле при вылете. Мой пограничник только кинул на них взгляд и отпустил, досконально проверять не стал. Но мог бы. А я переживала об одной отсутствующей ночи, которую провела в такси, в дороге.
Ещё про границу. У нас был перелет Москва-Ташкент-Москва. При прилете туда все было цивильно, надо было только заполнить декларацию, точно указать, сколько у тебя денег, какая у тебя техника и т. д. Это никто особо не проверял. Штамп ставят без вопросов. Дорога обратно была более неприятной, т. к. у таможни собралась огромная толпа, все лезли вперед, времени и нервов это отняло много. Но опять же ничего, чем пугали, работники особо не проверяли.
По деньгам на тот момент, когда мы там были, в Узбекистане была ситуация такая: узбекские сумы, для которых нужна отдельная сумка, т.к. их очень много, меняются на черном рынке, нам меняли в гостинице. Официальный курс в два раза ниже, а к концу нашей поездки местные говорили, что официально уже и не поменяешь. 100 долларов - это почти 500.000 сум. Максимальная бумажка - 5 тысяч, но её мы видели нечасто, в основном пачки по сто тысячных бумажек.
С едой проблем не было нигде, везде есть чайхоны, кафе, рестораны, где можно покушать за совсем небольшие деньги. Огромная лепешка, зеленый чай (в облезлом фарфоровом чайнике и пиалушки, именно пиалушки, такие сервизы одинаковые по всей стране), лагман, шурпа, салат из овощей: даже в дорогих местах мы никогда не наедали на двоих на больше чем 500 рублей. Есть проблема в жирности, иногда мясо настолько жирное, что его не едят даже коты, да и на жаре опасно это дело. Чем больше зеленого чая, тем лучше. И активированный уголь с собой иметь не помешает.
Про транспорт вкратце - удобнее всего, особенно на малые расстояния, перемещаться в такси за очень небольшие деньги. Железка советская, есть один современный поезд Афросиаб из Ташкента в Самарканд и Бухару, кажется, но он уходит очень рано утром и мы на него не попали. Туда же можно доехать и на другом, сидячем поезде "Шарк", стареньком, но довольно неплохом, даже бутер с кофе дадут. Ташкент-Самарканд ехать четыре часа, Самарканд-Бухара - три. В очередях на вокзалах творится ад, местные не особо понимают, что значит очередь, лезут все вместе. Работники официально-хамоватые, чувствуешь себя воробышком. Отношение к деньгам простецкое, когда нам в Самарканде не хватало 3000 сум на билет (это 30 рублей), кто-то из очереди нам их просто подарил и сказал "сочтемся". Когда в Ташкенте мы платили за билет кредиткой, тётя попросила сказать пин вслух, чтобы не тянуть к нам аппарат, что для московской головы ну очень непривычно.
Удобность в том, что кассы на этих вокзалах работают круглосуточно, так что можно избежать толкучки, приехав попозже. Но не факт, что не попадете на советский "перерыв, обед, ужин" и прочее.
Ташкент - довольно большой и очень зеленый город, один парк переходит в другой. В хорошую погоду из города видны снежные вершины предгорий Тянь-Шаня, до которых отсюда на такси максимум час езды.
В Ташкенте несколько современных зданий, широкие советские проспекты центра, несколько музеев, самый известный из которых, музей Амира Темура, то бишь Тамерлана, расположен на главной площади города, уютные одноэтажные жилые районы, в которых нет-нет, да и пристанет какой-нибудь ребенок с предложением купить сувенир.
В городе куча советских развлечений. Например, вот такая канатная стоячая дорога, в которой можно прокатиться над одним из парков, с видом на ташкентскую телебашню, вход на которую стоит как-то неоправданно дорого.
Ещё в Ташкенте интересное и довольно удобное метро из трех линий, не смотря на то, что у каждого (!) входа в пешеходный переход, а иногда и у самих турникетов (страшных, захлопывающихся, как в детстве) стоит по менту, которые время от времени вежливо проверяют сумки и паспорта.
Рядом со знаменитым рынком Чорсу, за лабиринтом старого города находится ташкентский регистан, главная историческая достопримечательность Ташкента. Комплекс возводился веками, начиная с 976 года, когда там построили мавзолей первого святого покровителя Ташкента Каффаля Шаши. Здесь хранится знаменитый Коран халифа Османа (VII в.) и сосредоточены медресе и мечети с характерными восточными бирюзовыми куполами, украшенными яркими мозаичными узорами стенами. Таких куполов и узоров в Узбекистане не счесть.
Народ в Ташкенте-Бухаре-Самарканде очень приятный, поможет, подскажет, хамить не станет, важничать тоже. Все, ну то есть совсем все, даже дети, говорят по-русски. Каждый взрослый мужчина, после того, как узнает, что мы из Москвы, спрашивает, из какого района. Они почти все здесь работали и город знают. Народ колоритный, тётушки в халатах и шлепках, дяденьки в советских костюмах, но в тюбетейках. Молодежь одета обычно.
Дальше была жемчужина Самарканда, потрясшая до глубины души своим знаменитым старинным Регистаном. Как уже говорила, до Самарканда четыре часа ехать на поезде "Шарк", но можно и на других. Стоит рублей триста что ли. Вариантов для житья очень много, город сильно туристический, но в мае было довольно спокойно, сезон только начинался. Мы жили в забавном покосившемся хостеле в советско-азиатском стиле, хозяин впрок поил чаем и клал отдыхать на топчаны во дворе.
Самарканд - один из древнейших городов мира, столица древнего государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке стал столицей империи Тамерлана. Самаркандская площадь Регистан является самой известной достопримечательностью Узбекистана, благодаря архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются Медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. Эти медресе являются уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самарканд - город тоже советский, Регистан стоит в центре, к тому же по городу на площадях разбросаны ещё несколько прекрасных памятников, например, мавзолей Тимура. Ещё есть интересный район, застроенный русскими в XIX веке. Мы увидели Регистан уже в сумерках, впечатление от произвел колоссальное.
Здесь знают, кто такой турист и что ему надо как можно больше всего продать, но если не обращать на это внимания, можно спокойно гулять. Во всех трех старинных медресе сейчас лавки с сувенирами. Лучше перед поездкой самостоятельно собирать информацию по обширной истории этого древнего места.
В отдалении есть интересный музей и земля, на которой был расположен много веков назад город Афрасиаб, древняя столица под названием Мараканда. Можно ногами почувствовать глубину веков.
Ещё чуть дальше, за Афрасиабом - обсерватория Улугбека, просвещенного правителя древности. Кстати, за вход во все культурно-исторические объекты взимается штраф входная плата. С иностранцев. Россияне - иностранцы. В какой-то момент это бесит, а когда они начинают торговаться, держа билетики в руках, бесит ещё больше.
В 50 км от Самарканда, после автомобильной пробки на узкой горной дороге, суматохи практически индийского рынка (там сари, тут халаты, вот и вся разница) и больше двух тысяч ступеней можно оказаться на одной из вершин Миракульских гор, предгорий Памира. На ней - святое место для всех окрестных мусульман, мечеть и пещера Хазрата Дауда, то есть самого иудейского царя Давида, который скрывался в ней от гонений зороастрийцев, язычников, поклоняющихся огню. Это очень популярное место у местных жителей, туристов мы тут не видели. На холме стоит небольшая мечеть, а вход в пещеры с другой стороны, чуть ниже, туда пускают по нескольку человек, там читают молитвы и загадывают желания.
С этим местом связано множество легенд, от пастуха, увидевшего девушек-божеств, купающихся в водопаде, до волшебных рук царя Давида, раздвинувших горы для спасения. Почему иудей стал исламским святым - не ясно, но горы, ястребы, ослики и прекрасные люди радуют неимоверно.
Следующим пунктом была Бухара, до которой так же идут поезда. Все то же самое в смысле приставучих таксистов на вокзале, дешевых городских автобусов и маршруток, горячих лепешек и помогающих местных. Бухара отличается от Самарканда тем, что он - советский со старинными вкраплениями, а она - отлично сохранившийся настоящий средневеково-азиатский город. На входе в старый город стоит древняя цитадель Арк с пузатыми башнями.
Старый город Бухары очень приятный. Люди, площади, кафе, базары, множество мини-отелей, переулки с играющими детьми, такая в общем настоящая жизнь.
Бухара лежит меж двух пустынь и по идее должна была быть одним из самых жарких городов на нашем пути, но ливень и пронизывающий ветер в очередной раз доказали, что непредсказуемость - по-прежнему королева путешествий. Пережидали водопады у минарета Калян, что означает "великий", 12 века, а звезды считали ночью на ступенях богато украшенного медресе Калян, в которое на своем коне въехал царь царей Чингизхан, прибывший завоевывать очередное мощное государство. Бухара - прекрасно сохранившийся средневековый восточный город. Кстати, в медресе Калян вход платный, а вечером можно бесплатно прийти считать там звезды, строгий дядя уходит домой.
Памятник Ходже Насреддину:)
В пригороде Бухары есть интересный природный заказник Джейран. Там много диких животных, а местные ученые с удовольствием проведут экскурсию по природе пустынь.
Кстати, большинство дорог выглядит так. Эта - в окрестностях Бухары, идет через пустыню Кызылкум.
Дальше по плану была Хива, столица древнего Хорезмского царства. Из Бухары до Хивы добраться можно либо как-то самолетом, либо на такси, других вариантов нет. Ехать 6 часов, такси берет четверых, с каждого - 80.000 сум, около 700 р. В итоге так и ехали с очень приятным, простецким бывшим спецназовцем, узбеком, но идеально говорившим по-русски, с приятной канадкой за разговорами о русском национальном и тихой Бельгийкой. Как меня прут эти тётеньки, не влезающие в домостроечную роль, а живущие вне возраста, в мире, в интересном, в развитии и общении без предрассудков. В итоге 6,5 часов дороги из Бухары в Хиву, по правую руку покрытый саксаулом и перьями статных орлов Кызылкум, который проехали полностью, по левую туркменский Каракум и самая полноводная река Средней Азии Амударья, а ещё Каракалпакия от границы до границы.
Пока ехали через Калакалпакию, наш водитель говорил, что узбеки к каракалпакам относятся не очень хорошо. Потом оно подтвердилось и другими узбеками, а там и стало ясно, почему. С первых минут почувствовалось, что в Хиве отношение совсем не такое, как в Самарканде-Бухаре-Ташкенте. Тут ты турист и с тебя надо драть, а уважать тебя в общем не обязательно. Милое общение превратилось в нагло-безразличное. Это было неприятно, но город стоит посещения из-за своего уникального ансамбля. Один недостроенный минарет (вот эта голубая башня) чего стоит.
После Хивы был переезд, довольно долгий и очень неудобный, на такси в город Нукус. Город этот интересен своим уникальным музеем русского авангарда. Авангард очень интересен, а музей никуда не годится, советский пофигизм раздражает нереально. Тётки с грязными половыми тряпками, картины, практически разбросанные по залам, запах лагмана на весь музей и прочие удовольствия от людей, которые не особо понимают, что делают. Ехать до Нукуса из Хивы так - сначала час на маршрутке до города Ургенч, а оттуда на такси тоже вчетвером + водитель два часа через пустыню. Водитель попался препротивный, к тому же попытался меня унизить по половому признаку, как у них в Каракалпакии принято, сказав, чтобы я поменялась передним местом с мужиком. Но я не далась и осталась сидеть впереди, на что они тихо злились. От всех этих приятностей я пару дней поболела, зато все штаны стали спадать:) Кстати, чем дальше от центра страны в пустыню, тем хуже с водой. Вода в кране в Хиве соленая, в чайхоне надо проверять, чтобы суп и чай готовили на бутилированной.
Помимо прекрасных картин в Нукусе, а точнее в 250 км от него, есть та самая штука, ради которой, помимо голубых куполов, я сюда и ехала. Это город Муйнак, на половину оставленный местными жителями, который в середине века стоял на берегу Аральского моря! Из-за советсвких экспериментов с поливом и строительством плотин на широкой реке Амударья море стало постепенно высыхать, а река превратилась в ручеек. Сейчас от Арала осталась небольшая лужица ближе к границе с Узбекистаном, а на бывшем берегу в Муйнаке спят вечным сном старые ржавые корабли. Именно эти корабли в пустыне и манили меня долгое время.
Впечатление эта бывшая, абсолютно плоская, морская даль производит неизгладимое. А если лечь пузом на песочное морское дно, раскидав в стороны мелкие ракушки, то призрак моря согреет и успокоит нервы. Разбавляет восторг только мошка, лезущая везде, где только возможно. Кстати, полноводная Амударья стала раз в 15 уже. Вообще это зона экологического бедствия, т.к. воды стекают с полей снова и уже несут за собой пестициды и всякую дрянь. А уж если вспомнить про биологические эксперименты на оставшихся Аральских островах... Хождение по дну моря и по самой молодой пустыне мира Аралкум - в список очередного нового и незабываемого.
Дальше было ещё сложнее, т. к. сил оставалось все меньше. Хотелось вернуться из пустынь в цивилизацию. И тут-то советский нежданчик: в городе фестиваль, мест в гостинице нет, самолеты все забиты, поезда тоже! Мы уехали обратно в Ургенч, решили там остаться на ночь, а потом вылететь, но таксист предложил вариант получше - на такси в Ташкент! Короче говоря, за неимением лучшего варианта мы ехали в Ташкент на такси с ещё каким-то дядей, за которого заплатили немного (ах, восточные мужчины - настоящие мужчины!) 16 часов через все пустыни, через ночную песчаную бурю. 1300 км. Это было сильно.
Из последних сил доехали до гор - прекрасный Чимган, предгорья Тянь-Шаня! Планировали там отдохнуть, но это оказалось плохой идеей, т. к. цены нереальные, а качество хуже, чем у бабушки на даче. В итоге, со спокойной совестью, посмотрев практически всё, что можно, вернулись домой.
Немного меня напоследок. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Будут отдельные посты про Ташкент, Самарканд, Бухару, Хиву и Муйнак.