Капри - остров, которому повезло
"Из твоего письма я узнал, что ты провел около месяца в Неаполе, посетил развалины Помпеи, но не нашел времени приехать на Капри. Тебе не стыдно? Неаполь красив, Помпеи очень интересны, особенно для тебя, историка. Но остров Капри - чудо. Да, чудо! И не только потому, что там есть "Голубой грот", но потому что весь остров - настоящий "Храм Богини Природы", воплощение красоты. Я был на Капри три раза за последнее время и скажу тебе: впечатление останется со мной до смерти! Как не воспользоваться возможностью увидеть этот остров? Не понимаю. Таковы все русские: способны пройти равнодушно мимо самой Венеры, если Богиня не будет одета в современный наряд…"
Так писал о Капри Тургенев, и я с ним совершенно согласна.
Одним прибывающим на Капри кажется, что остров как бы "поднимается из лона морского подобно лежащему сфинксу", другим он напоминает затонувший корабль. Байрон сравнивал Капри с волной, гонимой бурей. Мне же он напомнил гигантского двугорбого верблюда, встающего со дна моря. Горбы его оседлали два города. В небольшой долине, примыкающей к Монте Тиберио, расположился Капри, а на середине другой - Монте Соларо, завис Анакапри. Какой из них древнее - неизвестно. Если верить крупнейшему ученому античности Страбону, то оба они существовали с незапамятных времен, и дали острову название, происходящее от финикийского "Каприам" - что и значит "Два города".
Правда, есть и другие толкования названия, согласно которым древнее название Капрея (в переводе с греческого - "дикий кабан"), постепенно трансформировалось в Капри - (capra - по-латыни "коза"), ибо эти животные населяли остров в большом количестве. Пишут, что когда-то, в доисторические времена остров был соединен с мысом, но землетрясения разлучили остров и «большую землю», что превратило его в обособленный уголок рая.
На остров прибывают корабли из Неаполя и Сорренто.
Мы приплыли из Сорренто, дорога заняла около получаса
Люди заселили Капри еще в далекую эпоху палеолита. Здесь были финикийские торговцы, а греки называли Капри "Остров Сирен" и учредили на нем поклонение этим морским существам. В 326 году до нашей эры начался «римский» период истории острова. На острове Капри жил и преемник Августа император Тиберий. О нем будет разговор чуть позже.
Итак, мы прибыли в порт Марина Гранде - основной причал (порт) на Капри.
Можем отправиться на морскую прогулку вокруг острова, к Лазоревому (Голубому) гроту.
Так делают очень многие туристы.
Можно подняться в Капри на фуникулере.
Или игнорировать очередь на автобус и на местном такси отправиться в город Анакапри.
На таком, например.
Или на таком.
По дорогам на острове сильно не разгонишься. Город Капри (вроде как столица) соединен с Анакапри (вроде как провинция) узкой асфальтированной дорогой в виде полки на отвесной скале.
Дорога настолько узкая, что для движения по ней по спецзаказу изготовлены малогабаритные автобусы, способные разъезжаться в наиболее узких местах.
Ситуаций, в которых встречные автомобили будут "ювелирно" разъезжаться, будет достаточно.
В особо сложных случаях собираются жители, наблюдать.
В завершении транспортной темы - по узким улицам Капри можно передвигаться и на таких муниципальных автомобилях. Но мы пешком, пока сил хватает.
Зачем мы едем в «провинцию», в Анакапри? А затем, что этот город расположен у горы Монти Соларо, высота которой 589 метров над уровнем моря. На вершину этой горы можно подняться на канатной дороге. Почти в гости к солнцу.
Все оказалось не так страшно, как я опасалась. Удобные кресла, около пятнадцати минут подъема, вид вокруг сумасшедший, аромат цветов и хвойных деревьев неописуемый!
Вдали, в дымке, скалы Фаральони (Faraglioni) - одно из самых популярных, загадочных мест острова Капри, кроме того, являющегося его символом. Эти скалы иногда называют «Три сына Капри».
Капри вокруг нас.
На вершине Монти Соларо есть кафе, где вдоволь можно надышаться ароматами Капри и выпить холодный лимонад со льдом.
В Анакапри случился небольшой шопинг, цены здесь ниже, чем в Капри. Провинция все-таки. Купили «немного капри»: магниты, футболки и бонус - наблюдения за людьми.
Бунин писал об анакаприйцах: «Это вообще очень странный народ: с глубокой древности жили и живут они необыкновенно замкнутой жизнью, совсем отдельной даже от жизни каприйцев, почти не общаясь с ними, говоря на своем собственно наречии; среди них до сих пор есть старики и старухи, отроду никогда не бывавшие в городе Капри». Эх, мало мы были на Капри, чтобы сравнить и сделать свои собственные выводы…
Считается, что между их жителями имеется антагонизм, с древних времен. Я не видела. Если бы могла остаться там на длительное время все бы разнюхала и вам рассказала.
В автобусе, курсирующем меду городами, атмосфера оказалась исключительно туристическая. Ожидаемо. Ведь население всего острова - не больше тринадцати тысяч человек. А с приходом сезона оно увеличивается в десятки раз как раз за счет туристического люда. Вот в такую тур-толпу мы попали на Пьяццетте, центральной площади города Капри (официально площадь названа в честь Умберто I).
Английский писатель Норманн Дуглас называл эту площадь самым миниатюрным театром мира. На площади и в ее окрестностях много кафе, работающих допоздна, магазинов. В этих местах прогуливались Александр Дюма, Оскар Уайльд, Грэм Грин, Соммерсет Моэм, Пабло Неруда, Андерсен, Мендельсон, Грета Гарбо, Софи Лорен, члены семьи Онассис, Наоми Кемпбелл, Джулия Робертс, Рита Хэйворт, Фрэнк Синатра - это не полный список знаменитых особ, замеченных на Капри.
Честное слово, ехала на Капри с желанием кого-то увидеть. В особенности, по неизвестной даже мне причине, Тома Круза. Но не встретились. Видимо разминулись! И каприец Паоло развеял слухи о вилле Тома на Капри. Он просто так приезжает, вроде нас, туристов.
А наш путь лежит к Арке Натурале (Arco Naturale) - природной величественной каменной арке, которая возвышается на двести метров над уровнем моря в одноименной бухте. У кафе на Пьяццетте есть целая стена с указателями. По ним мы и направились на поиски Арки.
Уже через квартал народу поубавилось, а еще через квартал улицы стали почти безлюдными. Исчезли и рестораны. Неожиданно, у нас же запланирован обед! Но, оказалось, совсем недалеко от Арки есть хороший ресторан: свежий воздух, вид на бухту и замечательный «капрезе». На название я даже не обратила внимания, очень уж есть хотелось. Уже дома выяснила, что это был Le Grotelle, спасибо Великому Яндексу!
Это я забежала вперед, а идти до Арки от Пьяццетта не меньше получаса быстрым шагом. Дорога стала совсем узкой. Потом дома закончились.
Привал. До Арки осталось совсем чуть-чуть.
Для кого-то Капри попса итальянская, бренд. Или повод поныть: сколько гламура, какие хитрые каприйцы, пляжей нормальных мало, а количество русских на острове угнетает.
И правильно. Не надо туда ехать. А если все же занесло - «галку» о пребывании на Капри («я там был, я много знаю») можно поставить, потолкавшись на Пьяццетте. Не углубляясь. Зачем знать, что если отойти от Пьяццетты на двести метров, то попадаешь в безлюдные лабиринты, в которых если и встретишь кого-то живого, то скорее всего это будет приличных размеров ящерица. Или зачем знать, что города Капри и Анакапри связывает Финикийская лестница из 921 ступенек, с которой открываются прекрасные виды. Или зачем на виллу Тиберия топать, превозмогая усталость.
Путешествия, на мой взгляд, это труд. Награда - то, что останется с тобой навсегда - знания, ощущения и воспоминания. Написано под впечатлением от поста, основной темой которого была мысль «На Капри ни ногой!»
Природная Арка (Arco Naturale) на Капри. Ни одна фотография не передаст красоты этих мест.
Арка - зрелище действительно величественное, монументальное, завораживающее.
Возвращаемся по той же дороге, к Садам Августа.
По пути набрели на каприйский парфюмерный магазин, где продают ароматы, производимые из цветов, растущих на острове.
Бывали на Капри и наши соотечественники. Не только современные «аллигаторы» и простой туристический люд, но и граждане-революционеры, «сочувствующие», функционеры и просто творческие личности: Горький, Луначарский, Станиславский, Шаляпин и многие другие. Горький, задержался на Капри на шесть лет - с 1906 по 1913 год. "Здесь удивительно красиво, - писал он, - какая-то сказка бесконечно-разнообразная развёртывается перед тобой. Капри - кусок крошечный, но вкусный. Здесь пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Всё смотришь и улыбаешься ..."
Бывал у него и Ленин. Только он приезжал не в гости, а для борьбы с "каприйской ересью", потому что в партийной школе РСДРП, организованной А. Луначарским и А. Богдановым, обучающей рабочих из России, занятия велись не так, как он считал нужным. О его посещении острова свидетельствует стелла работы ломбардского скульптора Манцу. Стелу эту мы лицезрели в Садах Августа (если не найдете - скажите смотрителю сада волшебное слово «Ленин» и он любезно откроет потайную калитку и проведет к стелле).
На сайте острова Капри прочитала историю о гостеприимности Горького: «Дом писателя всегда был готов к встрече многочисленных гостей, навещавших его. Существует даже легенда о том, как один англичанин, проходивший мимо дома Горького, принял его за ресторан. Он прошел на веранду, заказал ужин и его действительно обслужили. Но когда англичанин поужинал и захотел расплатиться, денег с него не взяли, объяснив, что это место не ресторан, а дом Горького. Англичанин извинился перед русским писателем, а на следующий день в знак благодарности за гостеприимство прислал по этому адресу огромный букет цветов».
Горький собственного дома на Капри не завел. В разное время он снимал три виллы, на которых сегодня можно видеть соответствующие мемориальные доски. Одну из них мы обозревали лично: на вилле «Блезус» (ныне отель «Крупп») неподалеку от Садов Августа.
Вилла эта принадлежала известному немецкому магнату - Альфреду Круппу, память о котором жива. Крупп любил Капри, где он ежегодно проживал по несколько месяцев, особенно любил зимний Капри. 15 ноября 1902 года социал-демократическая газета «Форвертс» опубликовала статью, в которой говорилось о гомосексуальной ориентации Круппа. Неделю спустя Крупп совершил самоубийство. Кайзер Вильгельм II в своей речи на похоронах Круппа обвинил социал-демократических политиков в клевете по поводу сексуальной ориентации Круппа.
Но на Капри о нем помнят в первую очередь благодаря эффектной дороге, носящей его имя - Виа Крупп. Эта змеящаяся дорога, проложенная в скалистом мысу, длиной около 1350 метров, прекрасно вписалась в окружающую природу и панораму. Дорога была построена в 1901 году, в 1976 году была закрыта на реконструкцию из-за опасности гибели туристов от падающих камней и оползней. Теперь все в порядке, можно смело ходить, проверено лично.
Виа Крупп ведёт из Садов Августа в Марина Пиккола.
О цвете моря в районе Капри. О нем невольно задумываешься именно в районе Садов Августа и Виа Крупп.
Эти краски неповторимы!
Кстати, Сады Августа (Аgosto giardini) - сады с роскошными цветочными клумбами и террасами были устроены сто лет назад тоже на деньги "стального" или «пушечного» короля Круппа. Это один из уголков, где можно забыть обо всем и долго смотреть с высоты на море и скалы Фаральони.
С недавних пор вход в Сады Августа символически-платный.
Следующий пункт программы - Вилла Йовис.
Но это не она, а один из частных дворов на Капри.
Путь на Виллу.
В свое время на остров заглянул император Август. Римскому императору Капри настолько понравился, что он пожертвовал в два раза большим по площади, куда более плодородным, да еще и богатым геотермальными источниками, островом Искья, обменяв его на Капри.
Преемником Августа стал император Тиберий.
Когда-то здесь, на Капри, было двенадцать вилл Тиберия. По его замыслу никто не должен был знать, на какой из них он проведет следующую ночь. Тиберий боялся за свою жизнь. И, как оказалось, не зря.
Вот как описывает Тиберия Иван Бунин в его рассказе «Остров Сирен»: «Он навсегда покинул Рим в двадцать шестом году от Р. X., чтобы последние одиннадцать лет своей жизни прожить почти сплошь на Капри, - в полном соответствии с предсказаниями звездочетов.
Выбор Тиверия остановился на Капри потому, что остров напоминал ему Грецию, но больше же всего по-другому: Капри был неприступен, высадиться на нем было трудно, а миновать стражу невозможно, и Цезарь, с высоты своего убежища, всегда видел не только все, что творилось на острове, но и все корабли, шедшие мимо острова во всех направлениях.
Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, - испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями. Из Тускулума повернул обратно, на Капри. Но тут его задержали буря и болезнь. Он остановился на Пизенском мысе. И за вечерней трапезой вдруг потерял сознание. Его окружали Макрон, Калигулла, Друзилла и врач Харикл. Друзилла сняла с бесчувственного Цезаря знак его божественной власти - драгоценную гемму, перстень Диоскорида, - и вручила Калигулле. Цезарь очнулся, спросил косноязычно: "Где перстень?" Калигулла трясся от страха. Макрон бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его».
И не спасли Тиберия двенадцать вилл, возведенных по его приказу на Капри.
Есть и другой взгляд на Тиберия - мизантроп с тяжелым характером, склонный к одиночеству.
К власти не рвался. А на престол согласился сесть лишь после четырех недель междуцарствия, когда сенаторы обратились с нижайшей просьбой, опустившись перед ним на колени.
Вилла Йовис расположена на скалистом обрыве, называемом "Прыжком Тиберия". В этом месте экскурсоводы рассказывают ужасные истории о творившихся здесь бесчинствах и оргиях, о том, как император сбрасывал в море неугодных людей, постаревших рабов, задушенных" мальчиков самого нежного возраста, которых называл "своими рыбками" и с которыми забавлялся в постели.
Что из этого правда - кто знает?
Совсем другая атмосфера в центре Капри - здесь шумно и многолюдно.
На обратном пути к порту Марина Гранде наслаждались смутисом из дыни и рассматривали вывески модных магазинов. Магазинов здесь много, но цены высоки.
Эмоции на Капри.
Вечером возвращаемся в Сорренто.
Я увидела на Капри многое, но не все. Не видела Марину Пикколо, маленький причал и пляж, на котором можно арендовать лодку и пуститься в плавание вокруг острова с купанием где-нибудь в районе скал Фаральони. Пропустила Голубой грот (Grotta Azzurra - лазоревый грот), туристический символ Капри. Пляж у маяка Faro. Закат и рассвет на Капри…
Значит есть повод продолжить наше знакомство с островом, история которого - "это история вгрызания человека в скалу».
Именно так.
Так писал о Капри Тургенев, и я с ним совершенно согласна.
Одним прибывающим на Капри кажется, что остров как бы "поднимается из лона морского подобно лежащему сфинксу", другим он напоминает затонувший корабль. Байрон сравнивал Капри с волной, гонимой бурей. Мне же он напомнил гигантского двугорбого верблюда, встающего со дна моря. Горбы его оседлали два города. В небольшой долине, примыкающей к Монте Тиберио, расположился Капри, а на середине другой - Монте Соларо, завис Анакапри. Какой из них древнее - неизвестно. Если верить крупнейшему ученому античности Страбону, то оба они существовали с незапамятных времен, и дали острову название, происходящее от финикийского "Каприам" - что и значит "Два города".
Правда, есть и другие толкования названия, согласно которым древнее название Капрея (в переводе с греческого - "дикий кабан"), постепенно трансформировалось в Капри - (capra - по-латыни "коза"), ибо эти животные населяли остров в большом количестве. Пишут, что когда-то, в доисторические времена остров был соединен с мысом, но землетрясения разлучили остров и «большую землю», что превратило его в обособленный уголок рая.
На остров прибывают корабли из Неаполя и Сорренто.
Мы приплыли из Сорренто, дорога заняла около получаса
Люди заселили Капри еще в далекую эпоху палеолита. Здесь были финикийские торговцы, а греки называли Капри "Остров Сирен" и учредили на нем поклонение этим морским существам. В 326 году до нашей эры начался «римский» период истории острова. На острове Капри жил и преемник Августа император Тиберий. О нем будет разговор чуть позже.
Итак, мы прибыли в порт Марина Гранде - основной причал (порт) на Капри.
Можем отправиться на морскую прогулку вокруг острова, к Лазоревому (Голубому) гроту.
Так делают очень многие туристы.
Можно подняться в Капри на фуникулере.
Или игнорировать очередь на автобус и на местном такси отправиться в город Анакапри.
На таком, например.
Или на таком.
По дорогам на острове сильно не разгонишься. Город Капри (вроде как столица) соединен с Анакапри (вроде как провинция) узкой асфальтированной дорогой в виде полки на отвесной скале.
Дорога настолько узкая, что для движения по ней по спецзаказу изготовлены малогабаритные автобусы, способные разъезжаться в наиболее узких местах.
Ситуаций, в которых встречные автомобили будут "ювелирно" разъезжаться, будет достаточно.
В особо сложных случаях собираются жители, наблюдать.
В завершении транспортной темы - по узким улицам Капри можно передвигаться и на таких муниципальных автомобилях. Но мы пешком, пока сил хватает.
Зачем мы едем в «провинцию», в Анакапри? А затем, что этот город расположен у горы Монти Соларо, высота которой 589 метров над уровнем моря. На вершину этой горы можно подняться на канатной дороге. Почти в гости к солнцу.
Все оказалось не так страшно, как я опасалась. Удобные кресла, около пятнадцати минут подъема, вид вокруг сумасшедший, аромат цветов и хвойных деревьев неописуемый!
Вдали, в дымке, скалы Фаральони (Faraglioni) - одно из самых популярных, загадочных мест острова Капри, кроме того, являющегося его символом. Эти скалы иногда называют «Три сына Капри».
Капри вокруг нас.
На вершине Монти Соларо есть кафе, где вдоволь можно надышаться ароматами Капри и выпить холодный лимонад со льдом.
В Анакапри случился небольшой шопинг, цены здесь ниже, чем в Капри. Провинция все-таки. Купили «немного капри»: магниты, футболки и бонус - наблюдения за людьми.
Бунин писал об анакаприйцах: «Это вообще очень странный народ: с глубокой древности жили и живут они необыкновенно замкнутой жизнью, совсем отдельной даже от жизни каприйцев, почти не общаясь с ними, говоря на своем собственно наречии; среди них до сих пор есть старики и старухи, отроду никогда не бывавшие в городе Капри». Эх, мало мы были на Капри, чтобы сравнить и сделать свои собственные выводы…
Считается, что между их жителями имеется антагонизм, с древних времен. Я не видела. Если бы могла остаться там на длительное время все бы разнюхала и вам рассказала.
В автобусе, курсирующем меду городами, атмосфера оказалась исключительно туристическая. Ожидаемо. Ведь население всего острова - не больше тринадцати тысяч человек. А с приходом сезона оно увеличивается в десятки раз как раз за счет туристического люда. Вот в такую тур-толпу мы попали на Пьяццетте, центральной площади города Капри (официально площадь названа в честь Умберто I).
Английский писатель Норманн Дуглас называл эту площадь самым миниатюрным театром мира. На площади и в ее окрестностях много кафе, работающих допоздна, магазинов. В этих местах прогуливались Александр Дюма, Оскар Уайльд, Грэм Грин, Соммерсет Моэм, Пабло Неруда, Андерсен, Мендельсон, Грета Гарбо, Софи Лорен, члены семьи Онассис, Наоми Кемпбелл, Джулия Робертс, Рита Хэйворт, Фрэнк Синатра - это не полный список знаменитых особ, замеченных на Капри.
Честное слово, ехала на Капри с желанием кого-то увидеть. В особенности, по неизвестной даже мне причине, Тома Круза. Но не встретились. Видимо разминулись! И каприец Паоло развеял слухи о вилле Тома на Капри. Он просто так приезжает, вроде нас, туристов.
А наш путь лежит к Арке Натурале (Arco Naturale) - природной величественной каменной арке, которая возвышается на двести метров над уровнем моря в одноименной бухте. У кафе на Пьяццетте есть целая стена с указателями. По ним мы и направились на поиски Арки.
Уже через квартал народу поубавилось, а еще через квартал улицы стали почти безлюдными. Исчезли и рестораны. Неожиданно, у нас же запланирован обед! Но, оказалось, совсем недалеко от Арки есть хороший ресторан: свежий воздух, вид на бухту и замечательный «капрезе». На название я даже не обратила внимания, очень уж есть хотелось. Уже дома выяснила, что это был Le Grotelle, спасибо Великому Яндексу!
Это я забежала вперед, а идти до Арки от Пьяццетта не меньше получаса быстрым шагом. Дорога стала совсем узкой. Потом дома закончились.
Привал. До Арки осталось совсем чуть-чуть.
Для кого-то Капри попса итальянская, бренд. Или повод поныть: сколько гламура, какие хитрые каприйцы, пляжей нормальных мало, а количество русских на острове угнетает.
И правильно. Не надо туда ехать. А если все же занесло - «галку» о пребывании на Капри («я там был, я много знаю») можно поставить, потолкавшись на Пьяццетте. Не углубляясь. Зачем знать, что если отойти от Пьяццетты на двести метров, то попадаешь в безлюдные лабиринты, в которых если и встретишь кого-то живого, то скорее всего это будет приличных размеров ящерица. Или зачем знать, что города Капри и Анакапри связывает Финикийская лестница из 921 ступенек, с которой открываются прекрасные виды. Или зачем на виллу Тиберия топать, превозмогая усталость.
Путешествия, на мой взгляд, это труд. Награда - то, что останется с тобой навсегда - знания, ощущения и воспоминания. Написано под впечатлением от поста, основной темой которого была мысль «На Капри ни ногой!»
Природная Арка (Arco Naturale) на Капри. Ни одна фотография не передаст красоты этих мест.
Арка - зрелище действительно величественное, монументальное, завораживающее.
Возвращаемся по той же дороге, к Садам Августа.
По пути набрели на каприйский парфюмерный магазин, где продают ароматы, производимые из цветов, растущих на острове.
Бывали на Капри и наши соотечественники. Не только современные «аллигаторы» и простой туристический люд, но и граждане-революционеры, «сочувствующие», функционеры и просто творческие личности: Горький, Луначарский, Станиславский, Шаляпин и многие другие. Горький, задержался на Капри на шесть лет - с 1906 по 1913 год. "Здесь удивительно красиво, - писал он, - какая-то сказка бесконечно-разнообразная развёртывается перед тобой. Капри - кусок крошечный, но вкусный. Здесь пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Всё смотришь и улыбаешься ..."
Бывал у него и Ленин. Только он приезжал не в гости, а для борьбы с "каприйской ересью", потому что в партийной школе РСДРП, организованной А. Луначарским и А. Богдановым, обучающей рабочих из России, занятия велись не так, как он считал нужным. О его посещении острова свидетельствует стелла работы ломбардского скульптора Манцу. Стелу эту мы лицезрели в Садах Августа (если не найдете - скажите смотрителю сада волшебное слово «Ленин» и он любезно откроет потайную калитку и проведет к стелле).
На сайте острова Капри прочитала историю о гостеприимности Горького: «Дом писателя всегда был готов к встрече многочисленных гостей, навещавших его. Существует даже легенда о том, как один англичанин, проходивший мимо дома Горького, принял его за ресторан. Он прошел на веранду, заказал ужин и его действительно обслужили. Но когда англичанин поужинал и захотел расплатиться, денег с него не взяли, объяснив, что это место не ресторан, а дом Горького. Англичанин извинился перед русским писателем, а на следующий день в знак благодарности за гостеприимство прислал по этому адресу огромный букет цветов».
Горький собственного дома на Капри не завел. В разное время он снимал три виллы, на которых сегодня можно видеть соответствующие мемориальные доски. Одну из них мы обозревали лично: на вилле «Блезус» (ныне отель «Крупп») неподалеку от Садов Августа.
Вилла эта принадлежала известному немецкому магнату - Альфреду Круппу, память о котором жива. Крупп любил Капри, где он ежегодно проживал по несколько месяцев, особенно любил зимний Капри. 15 ноября 1902 года социал-демократическая газета «Форвертс» опубликовала статью, в которой говорилось о гомосексуальной ориентации Круппа. Неделю спустя Крупп совершил самоубийство. Кайзер Вильгельм II в своей речи на похоронах Круппа обвинил социал-демократических политиков в клевете по поводу сексуальной ориентации Круппа.
Но на Капри о нем помнят в первую очередь благодаря эффектной дороге, носящей его имя - Виа Крупп. Эта змеящаяся дорога, проложенная в скалистом мысу, длиной около 1350 метров, прекрасно вписалась в окружающую природу и панораму. Дорога была построена в 1901 году, в 1976 году была закрыта на реконструкцию из-за опасности гибели туристов от падающих камней и оползней. Теперь все в порядке, можно смело ходить, проверено лично.
Виа Крупп ведёт из Садов Августа в Марина Пиккола.
О цвете моря в районе Капри. О нем невольно задумываешься именно в районе Садов Августа и Виа Крупп.
Эти краски неповторимы!
Кстати, Сады Августа (Аgosto giardini) - сады с роскошными цветочными клумбами и террасами были устроены сто лет назад тоже на деньги "стального" или «пушечного» короля Круппа. Это один из уголков, где можно забыть обо всем и долго смотреть с высоты на море и скалы Фаральони.
С недавних пор вход в Сады Августа символически-платный.
Следующий пункт программы - Вилла Йовис.
Но это не она, а один из частных дворов на Капри.
Путь на Виллу.
В свое время на остров заглянул император Август. Римскому императору Капри настолько понравился, что он пожертвовал в два раза большим по площади, куда более плодородным, да еще и богатым геотермальными источниками, островом Искья, обменяв его на Капри.
Преемником Августа стал император Тиберий.
Когда-то здесь, на Капри, было двенадцать вилл Тиберия. По его замыслу никто не должен был знать, на какой из них он проведет следующую ночь. Тиберий боялся за свою жизнь. И, как оказалось, не зря.
Вот как описывает Тиберия Иван Бунин в его рассказе «Остров Сирен»: «Он навсегда покинул Рим в двадцать шестом году от Р. X., чтобы последние одиннадцать лет своей жизни прожить почти сплошь на Капри, - в полном соответствии с предсказаниями звездочетов.
Выбор Тиверия остановился на Капри потому, что остров напоминал ему Грецию, но больше же всего по-другому: Капри был неприступен, высадиться на нем было трудно, а миновать стражу невозможно, и Цезарь, с высоты своего убежища, всегда видел не только все, что творилось на острове, но и все корабли, шедшие мимо острова во всех направлениях.
Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, - испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями. Из Тускулума повернул обратно, на Капри. Но тут его задержали буря и болезнь. Он остановился на Пизенском мысе. И за вечерней трапезой вдруг потерял сознание. Его окружали Макрон, Калигулла, Друзилла и врач Харикл. Друзилла сняла с бесчувственного Цезаря знак его божественной власти - драгоценную гемму, перстень Диоскорида, - и вручила Калигулле. Цезарь очнулся, спросил косноязычно: "Где перстень?" Калигулла трясся от страха. Макрон бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его».
И не спасли Тиберия двенадцать вилл, возведенных по его приказу на Капри.
Есть и другой взгляд на Тиберия - мизантроп с тяжелым характером, склонный к одиночеству.
К власти не рвался. А на престол согласился сесть лишь после четырех недель междуцарствия, когда сенаторы обратились с нижайшей просьбой, опустившись перед ним на колени.
Вилла Йовис расположена на скалистом обрыве, называемом "Прыжком Тиберия". В этом месте экскурсоводы рассказывают ужасные истории о творившихся здесь бесчинствах и оргиях, о том, как император сбрасывал в море неугодных людей, постаревших рабов, задушенных" мальчиков самого нежного возраста, которых называл "своими рыбками" и с которыми забавлялся в постели.
Что из этого правда - кто знает?
Совсем другая атмосфера в центре Капри - здесь шумно и многолюдно.
На обратном пути к порту Марина Гранде наслаждались смутисом из дыни и рассматривали вывески модных магазинов. Магазинов здесь много, но цены высоки.
Эмоции на Капри.
Вечером возвращаемся в Сорренто.
Я увидела на Капри многое, но не все. Не видела Марину Пикколо, маленький причал и пляж, на котором можно арендовать лодку и пуститься в плавание вокруг острова с купанием где-нибудь в районе скал Фаральони. Пропустила Голубой грот (Grotta Azzurra - лазоревый грот), туристический символ Капри. Пляж у маяка Faro. Закат и рассвет на Капри…
Значит есть повод продолжить наше знакомство с островом, история которого - "это история вгрызания человека в скалу».
Именно так.