Страсбург
За три с чем-то года в Германии мы с Димой съездили, кажется, во все достопримечательные места, куда из Мюнхена можно добраться одним днем и в некоторые из тех, куда добраться можно только на длинные выходные. Я даже купила путеводитель по Германии, но открытий не случилось. И тут мне коллега посоветовал турфирму, с которой он ездит каждые выходные.
У меня есть предубеждения по поводу турфирм, и в последние годы я ими пользуюсь исключительно в формате "чартер, трансфер, отель на море и пусть не мешают отдыхать". Поездки по городам... хм, даже лучшие из турфирм (да-да, я имею в виду "Серебряное кольцо", которое делает увлекательным унылый петербургский квест "откатай визу в Финляндию") тяготеют к странному таймингу поездки (ночь под Рождество на кладбище в Лаппеенранте будет помниться мне еще долго) и страдают желанием впихнуть невпихуемое (квинтессенцию этого российского подхода мы ожидаемо обрели в Израиле, скатавшись по маршруту Кейсария-Хайфа-Акко, где по-хорошему на каждую локацию стоило бы выделить по полному дню). В общем, по поводу немецкой турфирмы я имела большие подозрения.
Оказалось, что немецкая поездка на день выглядит так: выезжаем очень рано утром, долго едем в автобусе, приезжаем все еще утром, экипаж прощается с вами на семь с половиной часов, потом едем назад, приезжаем очень поздним вечером. Всё. Как по мне, идеальное расписание. К этому добавить лежачий автобус, и все становится совсем хорошо. Да-да, если сиденья поставить почти в два раза реже, то можно не просто дать возможность выпрямить ноги, а сделать столик, трасформирующийся в пуфик для ног, и это, я скажу, вещь. Особенно при попытке спать. Замечу напоследок, что стоит такая поездка как билет туда-обратно на обычном автобусе, и попытаюсь уже от воспевания хвалы турфирме перейти к городу.
К городу я тоже имела предубеждения. Точнее, не к городу, а к Франции. Не буду сейчас заниматься рационализацией своих эстетических воззрений, но туда я ежегодно не еду, говоря себе "ну надо все-таки как-то добраться... когда-нибудь потом..." Страсбург виделся очень лайт-версией Франции. Почти что Германией - с немецким языком (окей, окей, они называют это эльзасским диалектом, но мы-то видим), пивом и фламкухенами под смешным псевдонимом "тарт фламбе". На самом деле все оказалось еще веселее: Страсбург, Франция и Европа разделены географически. Собственно город очень немецкий, с узкими улицами и роскошным готическим собором. Чуть на выселках от центра выстроен европейский квартал с двумя Европарламентами, старым и новым, судом по правам человека и прочими сопутствующими постройками. И за рекой от центра находится охраняемый Юнеско район "Маленькая Франция", названный так в честь лечебницы для больных "французской болезнью", то бишь сифилисом.
По реке ходят прогулочные теплоходы, вызывая ностальгию по прогулкам по рекам и канавам понятно какого города. Собор с реки не видать, зато на ней есть шлюз и куча фахверка вокруг. Собор, кстати, мне не понравился. Он офигенный снаружи, но совершенно по-жлобски организован внутри. По нему можно только пройти в людском потоке по периметру от входа до выхода и все. Постоять и поразглядывать что-то в толпе удовольствие ниже среднего. Переть поперек потока - тем более. Сесть и порассматривать - а вот фигушки, стулья отгорожены лентами как в аэропорту, проходите граждане, не задерживайтесь. Зато в качестве компенсации Страсбург мне выдал две церкви - святого Петра Молодого и Петра Старого (а черепа Иоанна Крестителя в возрасте семи лет у них тут нет? - поинтересовалась я, глядя на карту). Я уже писала про церковь в Нойштадте, где вместо того, чтобы в очередной раз сменить принадлежность, церковь просто поделили пополам стеной. Примерно та же история была в Страсбурге. Изначально церковь св. Петра Старого была, естественно, католической, но во время Реформации сразу стала протестантской. Но уже вскоре католики отжали у протестантов апсиду, потом хоры, потом им стало совсем тесно и они разрушили свой кусок и построили себе церковь заново, притом поперек - с севера на юг. Но в качестве невиданной силы экуменического жеста в 2012 году в перегородке между католической и протестантской церковью проделали дверь! Естественно, она закрыта. Но теоретически - есть!
Церковь св. Петра Молодого как здание, естественно, старше, чем та, что Старого (а та называется в честь самой первой церкви Страсбурга), и она тоже два в одном, но в ней протестантам повезло больше, они заполучили основную часть церкви (вместе с ненужными ими монастырскими пристройками и милым двориком, обрамленным клуатром) и - внимание! - вовсе не стали строить никакую стену. Обходишь алтарь, проходишь под стрельчатыми арками, символически разгораживающими пространство и попадаешь в католическую часть. Интересно, как они там службы служат, поочередно или разом. Собственно, этой фантастической планировки достаточно, чтобы поразить ни о чем не подозревающего туриста в самую пятку, но в церкви еще и потрясающие фрески. Смотришь - и не веришь, вроде бы средневековые. Но цвета! Прямо-таки часослов герцога Беррийского, аж светятся! Да быть не может, думаю, чтоб средневековые. Неоготика, назад к предкам, Спас-на-Крови - однако ж нет, четырнадцатый век. Невероятно!
Собственно, ради этих двух церквей уже стоило бы ехать в Страсбург, но помимо них в нем есть еще куча всего. Например, дамба, построенная в оборонительных целях - если что, открыв ворота, можно было бы затопить неприятеля и полгорода нафиг, чтобы врагу не сдавался их гордый "Варяг". Но "Варяг" отказывался тонуть, и где-то на третьем патетическом завывании теплоходиковой экскурсии в наушниках "...и тогда Германия вновь захватила Страсбург... " Дима у меня спросил: "Я не понял, а когда французы его обратно забирать успевали?". Есть уже упомянутая "маленькая Франция", которую по справедливости стоило бы назвать маленькой, но очень фахверковой Венецией. И не в последних, есть французские булочные с очень вкусными печеньками. Съездить туда, что ли, еще разок как-нибудь. У них есть печеньки...
У меня есть предубеждения по поводу турфирм, и в последние годы я ими пользуюсь исключительно в формате "чартер, трансфер, отель на море и пусть не мешают отдыхать". Поездки по городам... хм, даже лучшие из турфирм (да-да, я имею в виду "Серебряное кольцо", которое делает увлекательным унылый петербургский квест "откатай визу в Финляндию") тяготеют к странному таймингу поездки (ночь под Рождество на кладбище в Лаппеенранте будет помниться мне еще долго) и страдают желанием впихнуть невпихуемое (квинтессенцию этого российского подхода мы ожидаемо обрели в Израиле, скатавшись по маршруту Кейсария-Хайфа-Акко, где по-хорошему на каждую локацию стоило бы выделить по полному дню). В общем, по поводу немецкой турфирмы я имела большие подозрения.
Оказалось, что немецкая поездка на день выглядит так: выезжаем очень рано утром, долго едем в автобусе, приезжаем все еще утром, экипаж прощается с вами на семь с половиной часов, потом едем назад, приезжаем очень поздним вечером. Всё. Как по мне, идеальное расписание. К этому добавить лежачий автобус, и все становится совсем хорошо. Да-да, если сиденья поставить почти в два раза реже, то можно не просто дать возможность выпрямить ноги, а сделать столик, трасформирующийся в пуфик для ног, и это, я скажу, вещь. Особенно при попытке спать. Замечу напоследок, что стоит такая поездка как билет туда-обратно на обычном автобусе, и попытаюсь уже от воспевания хвалы турфирме перейти к городу.
К городу я тоже имела предубеждения. Точнее, не к городу, а к Франции. Не буду сейчас заниматься рационализацией своих эстетических воззрений, но туда я ежегодно не еду, говоря себе "ну надо все-таки как-то добраться... когда-нибудь потом..." Страсбург виделся очень лайт-версией Франции. Почти что Германией - с немецким языком (окей, окей, они называют это эльзасским диалектом, но мы-то видим), пивом и фламкухенами под смешным псевдонимом "тарт фламбе". На самом деле все оказалось еще веселее: Страсбург, Франция и Европа разделены географически. Собственно город очень немецкий, с узкими улицами и роскошным готическим собором. Чуть на выселках от центра выстроен европейский квартал с двумя Европарламентами, старым и новым, судом по правам человека и прочими сопутствующими постройками. И за рекой от центра находится охраняемый Юнеско район "Маленькая Франция", названный так в честь лечебницы для больных "французской болезнью", то бишь сифилисом.
По реке ходят прогулочные теплоходы, вызывая ностальгию по прогулкам по рекам и канавам понятно какого города. Собор с реки не видать, зато на ней есть шлюз и куча фахверка вокруг. Собор, кстати, мне не понравился. Он офигенный снаружи, но совершенно по-жлобски организован внутри. По нему можно только пройти в людском потоке по периметру от входа до выхода и все. Постоять и поразглядывать что-то в толпе удовольствие ниже среднего. Переть поперек потока - тем более. Сесть и порассматривать - а вот фигушки, стулья отгорожены лентами как в аэропорту, проходите граждане, не задерживайтесь. Зато в качестве компенсации Страсбург мне выдал две церкви - святого Петра Молодого и Петра Старого (а черепа Иоанна Крестителя в возрасте семи лет у них тут нет? - поинтересовалась я, глядя на карту). Я уже писала про церковь в Нойштадте, где вместо того, чтобы в очередной раз сменить принадлежность, церковь просто поделили пополам стеной. Примерно та же история была в Страсбурге. Изначально церковь св. Петра Старого была, естественно, католической, но во время Реформации сразу стала протестантской. Но уже вскоре католики отжали у протестантов апсиду, потом хоры, потом им стало совсем тесно и они разрушили свой кусок и построили себе церковь заново, притом поперек - с севера на юг. Но в качестве невиданной силы экуменического жеста в 2012 году в перегородке между католической и протестантской церковью проделали дверь! Естественно, она закрыта. Но теоретически - есть!
Церковь св. Петра Молодого как здание, естественно, старше, чем та, что Старого (а та называется в честь самой первой церкви Страсбурга), и она тоже два в одном, но в ней протестантам повезло больше, они заполучили основную часть церкви (вместе с ненужными ими монастырскими пристройками и милым двориком, обрамленным клуатром) и - внимание! - вовсе не стали строить никакую стену. Обходишь алтарь, проходишь под стрельчатыми арками, символически разгораживающими пространство и попадаешь в католическую часть. Интересно, как они там службы служат, поочередно или разом. Собственно, этой фантастической планировки достаточно, чтобы поразить ни о чем не подозревающего туриста в самую пятку, но в церкви еще и потрясающие фрески. Смотришь - и не веришь, вроде бы средневековые. Но цвета! Прямо-таки часослов герцога Беррийского, аж светятся! Да быть не может, думаю, чтоб средневековые. Неоготика, назад к предкам, Спас-на-Крови - однако ж нет, четырнадцатый век. Невероятно!
Собственно, ради этих двух церквей уже стоило бы ехать в Страсбург, но помимо них в нем есть еще куча всего. Например, дамба, построенная в оборонительных целях - если что, открыв ворота, можно было бы затопить неприятеля и полгорода нафиг, чтобы врагу не сдавался их гордый "Варяг". Но "Варяг" отказывался тонуть, и где-то на третьем патетическом завывании теплоходиковой экскурсии в наушниках "...и тогда Германия вновь захватила Страсбург... " Дима у меня спросил: "Я не понял, а когда французы его обратно забирать успевали?". Есть уже упомянутая "маленькая Франция", которую по справедливости стоило бы назвать маленькой, но очень фахверковой Венецией. И не в последних, есть французские булочные с очень вкусными печеньками. Съездить туда, что ли, еще разок как-нибудь. У них есть печеньки...