Узбекистан 2008

[foturist]

Автор:

govorun

Мне давно хотелось увидеть бывшие советские республики и нынешние области России с отличной от нашей, российской, культурой. Башкирия, Грузия, Армения, Алтай... выбор огромный. Теперь я понимаю, что Самарканд засел у меня в подкорке еще во время выхода в прокат "Дозоров". И вот наконец - свершилось.



Почему-то многие считают, что ездить в Узбекистан можно только с турфирмой. Но, как сказал один из наших гидов в этой поездке, "турист - он свободу любит". Свободных было 4 дня выходных. За это время хотелось увидеть Бухару, Хиву и Самарканд - города-современники Вавилона. Самые дешевые билеты - ночной перелет на "Трансаэро" с вылетом в 2:10 из Москвы с приземлением в Бухаре, и обратно из Ташкента в Москву в 19:10 на "Узбекских авиалиниях".

Ночной экспресс до Домодедово, вылет без задержек. Едва успев задремать, слышу "Сейчас вам будет предложен горячий ужин и напитки". Прилет в 7 утра.

В аэропорту Бухары ищем обмен долларов. Но в такую рань он не работает. Девушка из "Справки" отводит нас к сотруднику аэропорта, который тут же в кафе меняет наши доллары на пачки местных сумов. Обмен валюты в Узбекистане - уголовное преступление.

Водители такси предлагают отвезти нас за 3000 сумов до старого города. Мы идем на маршрутку. Она уходит перед носом. Нам пытаются сторговать такси уже за 5000 сумов. Говорят, следующая маршрутка - только через 3 часа, а до города еще пилить и пилить. Разводка не работает, маршрутка приходит через 5 минут и стоит 200 сумов на человека.

Мы высаживаемся в старом городе и идем в сторону Чор-Минор. По дороге нам встречается мальчишка на велосипеде: "Madam, Chor-Minor here", - и тычит пальцем в соседнюю улицу. Удостовервшись, что мы нашли верную дорогу - исчезает. Чор-Минор - странное сооружение с 4 минаретами и одним медресе. А, может быть, и не медресе. Для учебного заведения там не хватает общих комнат. Внутри приютились лавочки с сувинирами. За ними не так просто найти выход на крышу.

Дорога оттуда к медресе Улугбека идет по узким улочкам с редкими окошками. Запах сточных канав, жара постепенно набирает силу. Еще пара часов и будет +40. Первые медресе кажутся миражом. Чистые синие цвета уходят высоко в небо, арабская вязь, гулкие дворы. За углом этого великолепия местная попрошайка перепеленывает ребенка, ее дочка там же устроила туалет, хотя табличка с этим словом в 10 метрах.

Торговые дворы, кузница и еще один переход - к комплексу Пои Колян, куда входит медресе Мир-и-Араб, минарет и мечеть рядом с ним. В медресе учат на имамов до сих пор, пара студентов делают нам предупредительные знаки и мы не решаемся войти. Заходим в соседнюю мечеть. На стене - расписание намазов. Раньше там собиралось по 12 тыс. человек. Думаю, и сейчас может собраться не меньше по праздникам. Сечас мы застаем только одного человека, творящего молитву. Идем в сторону крепости Арк через базар. "Бозор" - так говорят местные - странное место: множество женщин продают и покупают золотые украшения. И еще много ковров гиганских размеров.

Лезть в крепость мы не стали - говорят, там почти ничего не сохранилось. Поднимаемся на смотровую площадку. Ей заведует старик, лежащий рядом в тени деревьев на местной традиционной скамье величиной с кровать для новобрачных. Лифт для площадки, кажется, родом из 80-х. Девушка, сопровождающая нас, закрывает его на щеколду и, собравшись с духом, нажимает на кнопку 5-ого этажа. Мотор ничем не прикрыт и громко скрежещит. Ощущение, что едешь в пипелаце. :)

Мы обходим еще пару сооружений и двигаем на обед в сторону комплекса Ляби-хаус, где я отрубаюсь окончательно. Именно тогда нам повстречался наш первый гид - учитель русского языка. Благодаря ему мы объездили Ансамбль Баха-ад-Дина Накшбанди - священное место суфиев, резиденцию последнего эмира и некрополь Чор-Бакр. Наш гид попросил имама прочеть для нас молитву в Накшбанди, чтобы почувствовать это место. Именно там я узнала, что оказывается, существуют мужские и женские мечети. Причем в женские мечети мужчин не пускают.

В Чор-Бакр мы застали праздник - одному из членов общины исполнилось 63 года - возраст, когда умер пророк. Собралось человек 200 - всем раздавали ритуальную еду и плов, опрыскивая гостей розовой водой. Нам не удалось избежать приглашения, но, посидев минут 20, мы все-таки ушли. Хотя и с сожалением. Взамен мы получили приглашение нашего гида на свадьбу его дочери (4-ой из 5) осенью.

Кстати, еще один пункт, куда нас заботливо отвезли, - местная кухня. Такой баранины мы еще никогда не ели! Местные повара берут степного барашка весом 8-12 кг и готовят шашлыки в тандуре с травами. Мясо получается сочным и нежным.

Уезжали мы из парка Саманидов. Наш гид договорился со своим знакомым таксистом, что он заберет нас именно оттуда и отвезет в Хиву прямо в гостиницу. Впреди были 5 часов ночной дороги, блок-посты и Хорезм.

В Хиву мы приехали между 1 и 2 ночи. По дороге было около 10-ка блок-постов. Но наш водитель часто ездил по этой трассе, поэтому документы у нас ни разу не проверяли. Лишь пару раз ему пришлось дать сотню-другую сумов местной милиции, но это уже без нашего участия.

Номер в гостинице "Шахризода" мы забронировали пока ехали в Домодедово - ее хвалили в Интернете. Большой частный дом с потолком метров 6, теплая струйка воды в душе, кондиционер. Все отлично, кроме отдельных выпуклых пружин на кровати. Но после бессонной ночи это уже неважно.

Я почувствовала внутреннюю улыбку дочки хозяина, когда мы в 15 часов попросили завтрак. Завтрак обычный, "континентальный" с яичнецей, но за местным низким столом и скамьей, черешневым и абрикосовым вареньями к местному зеленому чаю. Кажется, мы были единственными постояльцами.

В эти дни в Хиве как раз проходил фестиваль Хорезмской культуры. Песни-пляски, фольклор. Мы пошли на узбекскую борьбу, напоминающую греко-римскую. И на бараньи бои. Местные боевые бараны - матерые самцы, пытались забодать даже меня, пока я проходила мимо. :) Хозяева один за другим выводят своих баранов на ринг. Потом животных отпускают и они с разбегу начинают долбиться друг в дружку рогами. После 3-х раз определяют победителя, но как - для нас осталось загадкой.

После боев мы отправились бродить по городу. Хива очень отличается от других поселений. В ней старый город отделен от "спального района" старинной стеной, на внешней стороне которой мы обнаружили древние захоронения. Внутри стены настоящий древний город с, как говорят местные жители, 60 архитектурными памятниками. Обойти город можно за полдня. Многие старинные медресе переделаны под гостиницы и чайхоны.

Проходя по одной из улочек, мы заметили, что за дверью около порога сидят несколько женщин и ткут ковер. Мы бы не рискнули вламываться, но нас пригласили внутрь. Во дворе стояли чаны с водой, где плавали какие-то листья. По стенам двора были развешаны мотки цветных ниток - сохли после окраски. А перед входом несколько женщин, положив перед собой рисунок с орнаментом, ткли.

Кто-то в ЖЖ писал, что хивинцы - самые испорченые в Узбекистане. Это не совсем так. Развлечение местных дитей - бегать за иностранцем и просить "бон-бон". Мы знали об этом заранее и запаслись шоколадынми конфетами. Впрочем, я не уверена, что "бон-бон" - это конфета. Но дети остались довольны. Также у вас могут попросить доллар, евро или шариковую ручку - эти просьбы можно игнорировать. Когда мы полезли на местный минарет (мои ноги помнили об этом еще 2 дня), наверху мы встретились с девочками лет 10. Они попросили сфотографировать их, потом предложили сфотографировать нас и выклянчили за это 1 евро на 4-ых на мороженое. А взамен подарили нам местные бусы и взяли с нас обещание прислать им фотографии, накорябав адрес на клочке бумаги.

Вообще местная ребятня любит фотографироваться, да и взрослые не прочь попозировать - просто так, безо всяких подарков из чистого удовольствия. А снимать в Узбекистане есть что. Местные женщины по-прежнему ходят в традиционных цветастых халатах и платках. Мужчины менее консервативны, но многие старики носят халаты, чалму и длинные бороды, лежат в тени деревьев на огромных скамьях-кроватях и неспеша пьют чай. :) Изрядная часть населения передвигается по стране на арбах, запряженных осликами. Одну такую мы встретили поздно ночью в центре Хивы - шла разгрузка товара.

После ужина мы отправились на ночную съемку подсвеченных медресе и пробродили по Хиве до 2 ночи. В городе очень спокойно, только иногда мимо проходят туристы, местные или милиция. Воздух рядом с фонарями трещит от существ около 15 см длинной. Они ударяются в стену, падают и снова взлетают. Сначала я думала, что это летучие мыши. Но, когда смогла рассмотреть их поближе оказалось, что это гиганская саранча! Штук 5 на 1 кв. метр, и иногда они врезаются и садятся на тебя. Бррррррр! Прям казни египетские.

Через гостиницу мы заказали машину в аэропорт, который находится в соседнем Ургенче. Водитель оказался любителем хип-хопа: "Darkness, we are living in darkness, and the world so heartless". Сразу вспомнилось "Откуда в парнишке испанская грусть?".

Из Ургенча мы должны были прилететь в Ташкент, а оттуда взять машину до Самарканда. Но оказалось, что рейс на 7 утра с транзитом через Бухару отменили, и наш самолет должен был забрать оставшихся пассажиров и сделать остановку в Бухаре. Ждать час и потом провести еще час в полете в наши планы не входило. Тем более, что от Бухары до Самарканда дорога чуть короче, чем от Ташкента до Самарканда. Мы снялись с рейса. Начальник смены аэропорта попробовал прозвонить своего приятеля, чтобы он отвез нас в Самарканд. Но тот похоже отсыпался после поездки в Москву. Тогда он отправил своего сотрудника отвезти нас на автовокзал. Оттуда нас подбросили до Навои, а там передали водителю, который ехал в Самарканд. Нашим попутчиком был финансовый служащий. С ним и с водителем мы проболтали всю дорогу. В Самарканде мы пересели с ним на местное такси, оплатить которое нам не удалось. Ведь мы же друзья! :)

В Самарканде мы поселились в гостевом доме "Антика" рядом с Гур-Эмиром. "Антика" - это два дома, выходящих на улочку времен Тамерлана шириной в метр. Внутри каждого дома - зеленые дворики со старинной утварью и плодовыми деревьями, с которых осыпаются абрикосы и шелковица - из них хозяева делают варенье к блинчикам, а блинчики дают на завтрак. Нашими соседями оказались итальянские археологи, молодая пара из Сингапура и москвичи непонятного происхождения - родным для них был английский.

По местным меркам хозяева заломили цену - сдали простенькую комнатку со старой мебелью за $40. Но после перелета и нескольких часов в машине на жаре мы были готовы отдать за душ полцарства, не говоря уже о $20. "Сорок долларов!", - восклицал наш гид в Гур-Эмире, - "Да я вас у себя бы бесплатно поселил и пловом накормил! Вы уже заплатили?".

Гур-Эмир - то самое захоронение Тамерлана, а также Улугбека и его духовного учителя, о котором упоминается в "Дозорах". Золотой мавзолей сказочной красоты сделан так, чтобы купол (разделенный на 64 по числу лет жизни пророка + 1 год смерти) был похож на тюльпан, а минареты - на листья. Графика на стенах - стилизованное имя пророка, вписанное в разные геометрические фигуры. А пятиконечная звезда напоминает о пяти заповедях ислама. На поверхности - только надгробный камень, сама мумия и саркофаг - внизу. В Узбекистане не смотрели "Дозоры", но рассказывают о том, что за день до начала второй мировой войны археологи вскрыли могилу Тамерлана. Имя "Тамерлан" означает "хромой", и одна нога мумии оказалась короче другой на 5 см. А голова Улугбека покоилась рядом с телом и была отрублена острым предметом. Как и полагается шахиду (человеку, умершему не своей смертью), он был завернут не в саван, а похоронен в халате - одежде, в которой застала его смерть.

Когда произошло вскрытие - пришли старцы из чайхоны и рассказали, что согласно древним книгам, вскрытие могилы грозит большой бедой. На следующий день началась война. В 1943 году останки захоронили снова. Сталин выделил 8 млн рублей на рестоврацию мавзолея и сам присутствовал при обрядах успокоения Тамерлана. Правда все это или нет - не знаю. Но легенда красивая.

Недалеко от Гур-Эмира находится площадь Регистан ("пещаное место"). Это самое момнументальное сооружение, которое мы видели в Узбекистане. За 10 000 сумов местная милиция разрешает забраться на недореставрированный минарет. А вечером там устраивается световое шоу, за которое тоже пытаются собрать денег. Подсветка действительно впечатляет, но на шоу это не тянет. Поэтому достаточно отойти на несколько метров, присесть у фонтана и посмотреть минут 10.

Следующий пункт - Бибиханым - еще один архитектурный комплекс с подставкой для корана размером в 2 офисных стола и 6-гранными минаретами. Напротив - женский мавзолей родственниц эмира. За Бибиханымом местный рынок - настоящий восточный базар.

За ним Шах-и-Зинда - кладбище и некрополь. Место напоминает город мертвых в Египте. В Шах-и-Зинде пытаются бороться с язычеством: уже при входе в правилах посещения говорится о запрете молиться предкам и повязывать ленты на деревья. Некрополь невероятно красив - в нем использовали технику глиняного кружева - изразцы выглядят ажурными. Мы были в Шах-и-Зинде на второй день пребывания в Самарканде и прямо оттуда двинулись в обсерваторию Улугбека и далее в Ташкент на самолет.

Водителю, подхватившему нас, было по пути, и он согласился подождать нас у обсерватории. По дороге он показал нам пещеру - таможенный пункт времен Тимура. Только проехав с ним пару часов, мы поняли, что сели в машину подполковника милиции, работающего в уголовном розыске. Этот аргумент он использовал повсюду - когда нас останавливали на блок-постах, когда его поймали на превышении скорости, и когда он торговался для нас на ташкентском рынке, сетуя на то, что нам уже пора в аэропорт, и мы не можем поехать к нему в сад и забрать ящик персиков безо всякой платы.

Улетали мы из Узбекистана с теплым чувством. Кстати, "Узбекские авиалинии" благодаря четкости и профессионализму, обеду и фильму "Горстка специй" (рекомендую к просмотру) имеют все шансы занять одно из первых мест в моем личном рейтинге авиакомпаний.

Конец

P.S.: Контакты и гостиницы
Бухара
Hotel Mekhtar Ambar - уютный традиционный бухарский домик с недорогими номерами со всеми удобствами, радушными хозяевами и восстановленной резьбой на потолке XIX века. Увы, мы там были только ненадолго в гостях.
Nakhshbandi str, 91,
тел. (+998-65) 224-41-68, моб. (+99893) 960-00-85
электропочта: mekhtarambar@inbox.ru

Гид по Бухаре (может выехать в Самарканд) со своей машиной
Раимов Мамат Неъматович
ул. Ибн-Сино, д.3.
тел. (+998-65)512-91-66

Хива
Гостиница "Шахризода" находится в старом городе у южных ворот.
ул. Ислам Ходжы, дом 35. Номер $30 в сутки.
Хороший уровень комфорта, большой дом с богатой резьбой по дереву. Приветливые хозяева.
http://www.khivashaherezada.com

Самарканд
Гостевой дом "Антика" стоил нам $40 за ночь. Колоритно, комфортно, вкусные блины с вареньем, доброжелательные хозяева, берут рубли (что редкость).
ул. Искандарова, 56-58 рядом с Гур-Эмир
тел: (8-366) 00998-66-2334375
моб.тел.: (8-366) 00998-66-5204511
электропочта: scootter@rambler.ru

Краткая смета на двоих:
Авиаперелеты Москва-Бухара, Ташкент-Москва $1000,
Авиаперелет Ургенч-Ташкент $80,
Гид по Бухаре $30,
Такси Бухара-Хива $100,
Гостиницы в Бухаре и Хиве (3 ночи) $100,
Такси Бухара-Самарканд $27,
Такси Самарканд-Ташкент $37,
Еда в ресторанчиках $50 ($10-15 за обед),
Фрукты с собой $30,
Еще долларов 100 было потрачено на воду, местные такси, гидов, билеты на съемку и вход, а также на фрукты.
Думаю, при более обстоятельном подходе за эти же деньги можно съездить на 7-10 дней.

Фотографии из Самарканда