Грузинский Северный Кавказ. Часть I
Потрепанная “маршрутка” ползет между горными вершинами по извилистой грунтовой дороге с резкими поворотами, крутыми наклонами, зачастую имея прямо под колесами отвесно уходящую вниз пропасть. Водитель не рискует поднимать скорость выше 20-30 км/ч. Мы медленно, но верно штурмуем Большой Кавказ, постепенно поднимаясь к перевалу.
Добрались! Мы находимся в центре Хевсурети. Это - самый суровый, овеянный легендами и поэзией Важа Пшавела край Грузии. Перевал Датвиджвари - Медвежий Крест - граница между Южным Кавказом и Северным Кавказом. Непрерывно дует пронизывающий до костей ветер.
Стоя прямо на гребне, можно увидеть Кавказ сразу с двух сторон. Слева - Пиракета(поэтусторонняя) Хевсурети. Справа - Пирикита (потусторонняя) Хевсурети.
Теперь дорога идет вниз. По ту сторону хребта попадаются все более и более экстремальные участки - чем дальше позади остается альпийская зона
и приближается ущелье Аргуни. А вот и он сам. Выглядит безобидным - но уже через десяток километров это настоящий горный поток. Аргуни растет и набирает силу прямо на глазах из-за множества ледяных ручьев - которые сливаются в его русле, попеременно сбегая со склонов окрестных гор.
Но вот в ущелье показалась крепость, с которой связана одно местное предание (об этом ниже) и становится ясно, что пункт назначения уже недалеко. На берегу пасутся красивейшие создания…
Шатили! Местные обитают в поселке по соседству. А мы поселимся в одной из этих башен и постараемся почувствовать себя настоящими суровыми хевсурами
Надо освоиться на новом месте. Поэтому первым делом разведка боем осматриваем это село-крепость. Самая древняя башня здесь датируется XII веком, а самая молодая - XVII веком.
Отдельные башни издревле принадлежат разным родам, представители которых присматривают за ними и используют в своих нуждах - хотя формально Шатили имеет статус музея и не является частной собственностью. Но в горах формальности, сами понимаете...
Хевсуры переживают наплыв туристов и активно осваивают туристический бизнес. Он сейчас в зачаточном состоянии - но все необходимое для неприхотливого путешественника уже есть. Больше всего в Шатили заметны любители трекинга. Чаще всего они идут с палатками из Тушети и затем отправляются в сторону Казбеги. Но есть и просто эко-туристы - приезжающие подышать горным воздухом с балкона древней башни и полазить по окрестностям. Гости - отовсюду. Общались с группами израильтян и чехов, также было по паре бельгийцев и французов, большое польское семейство и одинокий украинец. Про состав палаточного лагеря на берегу Аргуна и гадать не берусь… Однако в башне однозначно круче, чем в палатке!
Все абсолютно аутентичное. Все вещи - подлинные, дошедшие из старины. О дне сегодняшнем напомнят только лампочки Ильича электропроводка и оборудованный на первом этаже туалет с душем и электробаком для горячей воды. В башне на удивление тепло - даже ночью и на рассвете, не смотря на 1400 м над уровнем моря - хотя окна-бойницы не закрываются. Кровати расставлены по каморкам с тонкими дощатыми стенами и в коридоре.
Для медитации, курения и сушки вещей на третьем этаже имеется просторный балкон. А входить-выходить из башни надо, согнувшись в три погибели - проем специально сделан таким низким и узким, потому что просторные двери легче выломать и труднее защищать от врагов.
На рассвете Шатили производит особо суровое впечатление. Для полноты картины не хватает только отрубленных десниц - прибитых к башенным стенам. Когда-то от количества этих трофеев зависел авторитет хевсура. Но солнце постепенно восходит, горы начинают покрываться яркими красками, и вся эта лепота предназначена только мне
остальные дрыхнут без задних ног. Пытаюсь поймать камерой смарта тающие клочья утреннего тумана.
Впереди - пеший марш-бросок в соседнее ущелье, где нас ждет еще более грандиозное зрелище. Но не будем опережать события. Ведь по дороге - всего в паре километров от Шатили - находятся могильники Анатори. В них лежат кости представителей только одной фамилии - Сисаури. Расскажу, как они там оказались. Это будет микс из двух версий предания.
В общем, дело было где-то в XVII веке. У рода Сисаури были какие-то тёрки с родом Чинчараули из-за Шатили. Однажды Сисаури осадили Чинчараули в крепости, расположенной недалеко от спорной недвижимости. Перекрыли воду и стали ждали, когда те сдадутся. Но ждать пришлось долго - Чинчараули сбрасывали в реку мотки шерстяной нити, вытягивали ее, выжимали и утоляли жажду. Тем временем среди Сисаури вспыхнула эпидемия оспы и им стало не до осады. Вернулись к себе в Анатори и каждый, у кого появлялись симптомы болезни, отправлялся в один из могильников, сбрасывал на пол тело предшественника и ложился на его место дожидаться смерти.
Так и вымер весь род. То есть, почти весь. Один юный Сисаури в кризисный период оказался далеко от родных пенат - ушел пастухом в Тушети еще до эпидемии. Когда вернулся - обнаружил дома пустоту и мрак запустения. Пошел к шатильским Чинчараули и представился: я, мол, из села, над которым солнце восходит дважды за день. Те, будучи знакомы с местной географией и спецификой ландшафта, благодаря которой в Анатори проявлялся упомянутый световой эффект, поняли, что этот юноша - настоящий Сисаури, а не какой-то засланный казачок. И поскольку остался он один одинешенек на белом свете, да последний из своего рода - взяли да зарезали усыновили сироту. Так оказалась спасена еще одна хевсурская фамилия. Впоследствии Сисаури перебрались в Хеви.
Последнюю фотку можно назвать “Привет, Чечня!” - потому что как раз там, впереди, за утесом над могильниками, проходит государственная граница с Ичкерией. Можно было бы попробовать сходить в гости к нохчи, но нам надо направо - в ущелье Ардотицкали. Да и вряд ли бы нас отпустили прямо в руки бандформирования “Погранслужба ФСБ” ребята с грузинского пограничного поста. Он не попал в кадр - расположен высоко, чтобы далеко обозревать окрестности - и вообще, в этом трипе у меня рука не поднималась фотать что-либо помимо дикой природы и древностей. Кстати, все наши пограничники здесь - местные. В свое время эта политика - помимо очевидных плюсов в плане самой охраны границы - спасла Хевсурети (также, как и дальние районы Сванети) от полного вымирания. А сейчас зарплата пограничника - приличная и по меркам Тбилиси - является весьма солидным доходом для хевсурской семьи. Можно не держать десятки голов скота - которому еще сено запасай на крутых склонах на всю долгую зиму - а ограничиться полудюжиной коров для молока-сыра чисто для домашнего потребления. Зато многие держат пасеки. 1 кг чистейшего натурального горного меда здесь отдают за 15 лари - против 25 лари за незнамо что в городе.
Из-за крутого склона Муцо не видна с дороги и мы ее благополучно проскочили где-то на километр - пока не уперлись в другую погранзаставу. Там остановились, посмотрели назад - и увидели на высокой скале самую грандиозную цитадель Хевсурети.
Прежде, чем развернуться обратно, немного потусовались на заставе с группой монахов, выехавших на экскурсию из Моцамета и Гелати. Они заглянули сюда навестить пограничника, который - как и все хевсуры - является поэтом. Но, в отличие от остальных, за одно особо удачное стихотворение (эх, диктофон включить не успел! оно было про горы…) на одном из конкурсов был удостоен премии в размере 500 лари от Католикоса-Патриарха всея Грузии. Как видите, аудитория внимает внимательно и не стеснятся выражать эмоции
Однако, пора приступать к штурму Муцо. Идем обратно - к подножию нужной скалы. Подъем!
В Муцо тоже есть могильники. Из их окон выглядывают прежние обитатели этого места…
Полпути пройдено. Можно передохнуть и обозреть окрестности - прежде чем продолжить карабкаться по некоему подобию тропинки между террас, засыпанных обломками сланца.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ !!!