Ереван, Арарат и прочие драмы -12
Вот эта часть, по идее, должна была бы быть тринадцатой. Ну, чтобы в духе. Шестнадцатое сентября у нас было предназначено для дальнейшей прогулки по Еревану, а вот фиг. Утром я проснулась и поняла - вот у меня горло болело после Севана - так получи, фашист, гранату.
Лежу тряпкой, ломит все, что может ломить, включая глаза, голоса нет, даже температура поднялась, впервые лет за 10 - бинго, у меня ангина!
Слава сгонял в аптеку по антибиотики и даже их добыл. Надеясь, что я завтра восстану из мертвых он ломанулся в Юр Сервис, чтобы купить экскурсию в Гюмри.
Звонит мне - Галка, мест нет. Нет мест, дорогая супруга! И побежал по другим фирмам узнавать, кто же нас повезет.
Мой день был прост как три копейки - я лежала, периодически выпадая из небытия и проводя медицинские процедуры. Слава бодро носился по городу и побывал в множестве турфирм и мест, даже покатался на метро - но никто не хотел нас катать - у кого-то нет русскоязычных экскурсий, где-то они есть, но в другие дни, где-то просто все заполнено.
Но тут раздался звонок из Юр Сервиса - там кто-то аннулировался и - ура! - места у нас появились.
Драмы так драмы - следующий день у меня прошел под девизом, как цветасто выразился Хованов - "Увидь Гюмри и умри!" (но, как мы знаем, так тяжело потерять жену - практически невозможно).
Приходим утречком к ЮрСервису, нам называют номер автобуса - Мерсесед-Спринтер, маленький. Тут наша гид Анаит начинает подозрительно бодро барражировать от автобуса в офис и обратно.
- Обрати внимание, - говорю Хованову, у нас проблемы.Вот гид, наверное, девочкам в офисе благодарна, что они нам путевки продали.
И правда, мест продано на одно больше, чем сидений в автобусе.Поэтому Хованов запихивается на заднее сиденье к лос-анжелесским армянам, а я взгромождаюсь на переднее сиденье между водителем и экскурсоводом. Это место обычно стараются оставить свободным, потому что гид на работе, ей и так нелегко, а у нее еще вода, плюшки, списки и микрофон. При этом несчастная женщина кашляет в платок как ветеран рудного дела (надо отметить, что очень многие в эти дни в Ереване напоминали чахоточных, особенно иностранцы. Особенно те,кто ездил на Севан. Неожиданные +6 градусов в жаркой стране народ не ожидал).
Едем мы непросто, пробки. Новая автострада строится, и, как положено, это дополнитено усложняет дорогу. А едем мы во второй по величине город Армении - Гюмри. Хотя мы, люди родившиеся в Советском Союзе, знаем его под именем Ленинакан. И даже те,кто вообще ничего не знает об Армении, скорее всего слышали о Спитакском землетрясении 1988 года, во время которого сильно пострадал и Гюмри. Эта такая страшная трагедия, что наша знакомая Карина, уехавшая из Армении как раз после землетрясения, даже думать не хочет возвратиться на родину - и вовсе не потому, что она ее не любит. Пыталась - не может там жить.
По дороге из Эривани в Гюмри когда-то в 9 веке построили совершенно необходимую вещь - крепость Даштадем. Проезжая дорога просто к этомуобязывала. Сначала крепость была деревянной, в 12 веке в ней настроили внутренних строений, в том числе церковь, в 13-14 возвели мощнейшие крепостные стены, а потом - оппа, и народ ломанулся другим путем. Крепость выполняла свою защитную функцию, сильно пострадала от татаро-монгольских нашествий, но необходимость в форпосте пропала примерно в 15 веке и до 18 о ней вообще ничего не было слышно.
В 1812 году эриванский правитель затеял строительство второго ряда крепостных стен (вот зачем, интересно, это, наверное, как зимой дороги асфальтировать). В общем, много там непонятного - есть и заваленный подземный ход, который неизвестно куда ведет, есть и странная площадка с неизвестным назначением и огромный резервуар для воды, размеры которого пока еще неизвестны. Не дорылись.
Раскопки начинали несколько раз - сначала в конце 80-х прошлого века, потом в 2005-2006, потом в 2011, а последние в 2015. Но там еще рыть и рыть, а пока тут вот такие археологи. Много. И следов их жизнедеятельности тоже много.
Вот нифига себе люди стеночку отгрохали - были же значит причины?
А вот это как раз та самая церковь 12 века, вот это крошечное здание рядом со сложнофактурными башнями.
Витражи, конечно, не 12 века, но очень украшают и все выглядит как-то пободрее.
И, конечно алтарь. Я, хоть и атеистка, но прямо очень трогательно - вот, приходят люди, приносят кто-что, получается такое домашнее святилище.
А это детишки - местный детский сад. Весь состав. Но, хоть их и мало, детский сад не закрывают, он будет работать, даже, если в нем будет 2-3 ребенка. Но все сурово - вот воспитательница вывела детишек лет 4-5 погулять и поиграть. В дартс.
Это крепостные ворота и лестница на стену. Ну кто бы сомневался, что первое, что мы с Ховановым сделаем - это туда полезем?
Я считаю, что вот очень хорошо смотрюсь на фоне стены - далеко, мелко, морщин не видно, седины тоже - красота.
Ну и конечно - мы свободные люди в свободной стране - стена крепостная как есть - редкая для современного туриста роскошь. Нет, я не шучу.
Кстати, в крепости-то я навернулась. Нет, не со стены. И даже не со ступенек. На ровном, практически, месте. А все потому, что говорили мне - Галка, в поворотах на гальке нужно быть аккуратнее. Но нет, я как на всех парах бежала, так в ворота и завернула, а они, как вы видели, под прямым углом. Ну, а дальше красиво - я, значицца, ложусь на бок, причем аккурат между двух коровьих лепешек и сразу принимаю позу Данаи - красиво, значит, так возлежу.
Это, кстати, что-то физиологическое - я, когда ногу на гололеде ломала, тоже упала и так прилегла ножку на ножку и рукой голову подпереть. И взгляд вдаль задумчивый с волокитой, потому что, сука, больно очень, а плакать я не умею.
Ну вот и тут - упала и лежу. Ко мне французы какие-то кинулись - все, мол, в порядке, мадам? Формидабле! - говорю я (да, бля! - добавляю про себя). Ну чего, всю кожу с коленки стесала, как умудрилась штаны не порвать и колено не выбить - вообще не ясно, но я смогла. Вот почему так - по стенам и крутым тропинкам хожу аккуратно, а как на ровном месте чувство самосохранения напрочь отключается.
Ну, хожу и ладно, поехали в музей народной архитетуры и быта города Ленинакан. Вот чтобы не путаться - сначала город (сначала это во тьме веков, чуть позже бронзового века) назывался Кумайри. Был в составе Персии. в 1801 году был занят русскими войсками, в 1837 году на его территории заложена русская крепость и город в честь Александры Федоровны начинает называться Александрополь. В 1924 стал Ленинаканом, потом в 1991 году возвращено историческое название - Кумайри, и в том же году после провозглашения независимости Армении - Гюмри. Уф.
Говорят, что спитакское землетрясение разрушило Ленинакан, но не тронуло Александрополь - возведенные в советское время и с нарушением строительных нормативов многоэтажки рухнули, а коренастые туфовые постройки стоят.
Короче, музей с 1984 года находится в усадьбе постройки1872 года - доме богатого торговца Дзитохцяна. До этого в здании находились детский дом для девочек, в советское время милиция, райком,затем в особняке жило более 30 семей.
.
Во дворе есть вот такие скульптуры, но, думаю, они относятся к музею скульптора Сергея Меркулова, который расположен в том же здании.
А это внутри - ну богато жил торговец, чего уж.
Ковры вот в экспозиции. Мастерица подписалась. Вернее, выткалась. Вернее, селфи на фоне ковра.
Ну и модные наряды Александропольцев.
И пояса - это мужские. Обязательный аксессуар. Чистое серебро. Гюмрийские пояса особенные - застежки у них в виде седла.
Экскурсию нам вышел вести директор музея. И осмотр начался с рассказа про "город семи церквей" у панорамы Александрополя. Гюмри был городом ремесленников - со своими флагами, гербами и правилами. Думаете, чего это директор подорвался, всего одна группа была, на это он сам ответил- "так ведь русские. Всегда очень любопытные группы, вот чтобы на все вопросы ответить, сам выхожу".
Хозяева особняка были люди очень богатые - пивоваренные заводы, мастерские - и интерьерчик, кстати, об этом говорит - куда ни взгляни - заграничные товары. Аж патефон из Швейцарии. Ну и вот меню свадебного обеда.
Вот мужик во дворе. Не знаю,что с ним, но он вот в такой препозиции прямо перед туалетом. Видимо, не успел...
Обедать нас везут в рыбный ресторан.
Ресторан находится рядом с местом дислокации 102 военной российской базы, расположенной на территории Красного форта - так называемая Малая Крепость. Малая крепость и Черная крепость были возведены в городе в середине 19 века как форпосты защиты Армении от турок. Ну вот так до сих пор и да.
Рыбный ресторан не просто ресторан, они там рыбку и выращивают. Вот, например, абсолютно, чистейше голубая форель.
И блондинистый осетр.
Ресторан на тыщупятьсот человек, многоярусный, на большой территории. Они еще рыбу и икру продают по сходной цене.
Накормили нас просто исключительно. Да, кстати, на столах стояла красная икра в плошках. Лос-анжелесский армянин, который слился с Ховановым в разговоре про фотоаппараты (у них были почти одинаковые) поинтересовался, а как можно бутерброды делать - ну, по скольку икринок на одного человека? На что официантка ему говорит - у вас группа русская, поэтому жрите от пуза сколько хотите, не хватит - скажите, еще принесем. Или от большой любви или русские покупают много икры.
Едем дальше - в Мармашен. Мне тут говорили - мол, церкви красиво, конечно, но однотипно. Так вот - обычно армянские монастыри в горах, а этот как есть в низине на речке
10-12век. Дорога к монастырю за последние лет сорок ремонтировалась примерно никогда, поэтому большие автобусы туда проехать не могут, но спринтеры пробираются.
Как только спринтер открывает двери, из кустов начинает бравурно играть музыка. Хованов сразу подхватывает "К нам приехал, к нам приехал туравтобус дорогой!". Тут же Анаит рассказывает про источник с тайной кнопкой и, при звуках музыки, пускается впляс в бассейне источника с одним из иностранных армян. Убедительно, надо заметить,пускается.
Подхожу к открытой двери в храм - а там голос. Женский поет. Как поет - вам не передать. Оказывается, тетенька из второго автобуса нашей группы. Она иностранка, француженка, оперная певица, поет по-армянски, хотя по-армянски не говорит. Но вот же сила диаспоры - она приехала на родину, чтобы спеть в Мармашене. Совершенно завораживающе.
Анаит говорит, что одна такая дева привезла в Армению старинную песню, у которой были только слова. А она привезла музыку, переданную ей по наследству.
Вокруг частные дома и сады. Вот этот дедушка приглашал Хованова сорвать грушку, но Слава оробел. А некоторые товарищи из нашей группы и без приглашения почистили чей-то садик. Не этого дедушки, он был на стреме.
А мы к Черной крепости.
Вот Мать-Армения кажется маленькой, но мы-то знаем!
Сама крепость была достроена в 1834 году, сначала там была военная тюрьма, потом артсклады, сегодня там зал, где проходят концерты, конференции и другие массовые мероприятия. От Черной крепости было прорыто 2 подземных хода - один к Малой крепости (или к ресторану?), второй к Матери-Армении - вот зачем, не знаю.
Наверх, в ложи, не пускали, но мы что, не знаем Хованова?
Таки знаем. Просочился.
Главная площадь Гюмри называется Площадь Вардананц, на ней установлен памятник Вардану Мамиконянну, полководцу, руководившему битвой армян с персами на Аварайрском поле.
Начинается дождь, я уже совсем нехороша и смотреть поближе на Церковь Богородицы Семь ран, я уже не пойду. Эта церковь известна тем, что там несколько алтарей - для разных конфессий - для православных, католиков, ассирийцев, ну и главный - для последователей Армянской Апостольской Церкви. Дождь переходит в стадию проливного.
Вот с этим мужиком вообще была история - я спросила Анаит, кто же это такой. Она не поняла, о чем я говорю, но прямо уперлась и обзвонила человек шесть своих коллег с вопросом - что же за пионер-герой в шляпе с дубинкой стоит в Гюмри почти на главной площади
А вот это историческая застройка, выстоявшая в землетрясении.
А это - Церковь Всеспасителя или Сурб Аменапркич. Нет, это невозможно понять, это надо запомнить. Церковь восстанавливается из руин, потому что очень пострадала во время землетрясения, зайти в нее нельзя.
Спасибо Анаит, она выдала нам зонтик. Меня хватило только на пару взглядов, сил уже не было, ноги промокли и я побежала в кафе пить чай, Да, вы не ослышались. Чай. Целый чайник. Горячий. Под, как ни странно, бачату. Нет, не в моем телефоне, а в гюмрийской пышечной.
Все, теперь долгий путь домой.
Лежу тряпкой, ломит все, что может ломить, включая глаза, голоса нет, даже температура поднялась, впервые лет за 10 - бинго, у меня ангина!
Слава сгонял в аптеку по антибиотики и даже их добыл. Надеясь, что я завтра восстану из мертвых он ломанулся в Юр Сервис, чтобы купить экскурсию в Гюмри.
Звонит мне - Галка, мест нет. Нет мест, дорогая супруга! И побежал по другим фирмам узнавать, кто же нас повезет.
Мой день был прост как три копейки - я лежала, периодически выпадая из небытия и проводя медицинские процедуры. Слава бодро носился по городу и побывал в множестве турфирм и мест, даже покатался на метро - но никто не хотел нас катать - у кого-то нет русскоязычных экскурсий, где-то они есть, но в другие дни, где-то просто все заполнено.
Но тут раздался звонок из Юр Сервиса - там кто-то аннулировался и - ура! - места у нас появились.
Драмы так драмы - следующий день у меня прошел под девизом, как цветасто выразился Хованов - "Увидь Гюмри и умри!" (но, как мы знаем, так тяжело потерять жену - практически невозможно).
Приходим утречком к ЮрСервису, нам называют номер автобуса - Мерсесед-Спринтер, маленький. Тут наша гид Анаит начинает подозрительно бодро барражировать от автобуса в офис и обратно.
- Обрати внимание, - говорю Хованову, у нас проблемы.Вот гид, наверное, девочкам в офисе благодарна, что они нам путевки продали.
И правда, мест продано на одно больше, чем сидений в автобусе.Поэтому Хованов запихивается на заднее сиденье к лос-анжелесским армянам, а я взгромождаюсь на переднее сиденье между водителем и экскурсоводом. Это место обычно стараются оставить свободным, потому что гид на работе, ей и так нелегко, а у нее еще вода, плюшки, списки и микрофон. При этом несчастная женщина кашляет в платок как ветеран рудного дела (надо отметить, что очень многие в эти дни в Ереване напоминали чахоточных, особенно иностранцы. Особенно те,кто ездил на Севан. Неожиданные +6 градусов в жаркой стране народ не ожидал).
Едем мы непросто, пробки. Новая автострада строится, и, как положено, это дополнитено усложняет дорогу. А едем мы во второй по величине город Армении - Гюмри. Хотя мы, люди родившиеся в Советском Союзе, знаем его под именем Ленинакан. И даже те,кто вообще ничего не знает об Армении, скорее всего слышали о Спитакском землетрясении 1988 года, во время которого сильно пострадал и Гюмри. Эта такая страшная трагедия, что наша знакомая Карина, уехавшая из Армении как раз после землетрясения, даже думать не хочет возвратиться на родину - и вовсе не потому, что она ее не любит. Пыталась - не может там жить.
По дороге из Эривани в Гюмри когда-то в 9 веке построили совершенно необходимую вещь - крепость Даштадем. Проезжая дорога просто к этомуобязывала. Сначала крепость была деревянной, в 12 веке в ней настроили внутренних строений, в том числе церковь, в 13-14 возвели мощнейшие крепостные стены, а потом - оппа, и народ ломанулся другим путем. Крепость выполняла свою защитную функцию, сильно пострадала от татаро-монгольских нашествий, но необходимость в форпосте пропала примерно в 15 веке и до 18 о ней вообще ничего не было слышно.
В 1812 году эриванский правитель затеял строительство второго ряда крепостных стен (вот зачем, интересно, это, наверное, как зимой дороги асфальтировать). В общем, много там непонятного - есть и заваленный подземный ход, который неизвестно куда ведет, есть и странная площадка с неизвестным назначением и огромный резервуар для воды, размеры которого пока еще неизвестны. Не дорылись.
Раскопки начинали несколько раз - сначала в конце 80-х прошлого века, потом в 2005-2006, потом в 2011, а последние в 2015. Но там еще рыть и рыть, а пока тут вот такие археологи. Много. И следов их жизнедеятельности тоже много.
Вот нифига себе люди стеночку отгрохали - были же значит причины?
А вот это как раз та самая церковь 12 века, вот это крошечное здание рядом со сложнофактурными башнями.
Витражи, конечно, не 12 века, но очень украшают и все выглядит как-то пободрее.
И, конечно алтарь. Я, хоть и атеистка, но прямо очень трогательно - вот, приходят люди, приносят кто-что, получается такое домашнее святилище.
А это детишки - местный детский сад. Весь состав. Но, хоть их и мало, детский сад не закрывают, он будет работать, даже, если в нем будет 2-3 ребенка. Но все сурово - вот воспитательница вывела детишек лет 4-5 погулять и поиграть. В дартс.
Это крепостные ворота и лестница на стену. Ну кто бы сомневался, что первое, что мы с Ховановым сделаем - это туда полезем?
Я считаю, что вот очень хорошо смотрюсь на фоне стены - далеко, мелко, морщин не видно, седины тоже - красота.
Ну и конечно - мы свободные люди в свободной стране - стена крепостная как есть - редкая для современного туриста роскошь. Нет, я не шучу.
Кстати, в крепости-то я навернулась. Нет, не со стены. И даже не со ступенек. На ровном, практически, месте. А все потому, что говорили мне - Галка, в поворотах на гальке нужно быть аккуратнее. Но нет, я как на всех парах бежала, так в ворота и завернула, а они, как вы видели, под прямым углом. Ну, а дальше красиво - я, значицца, ложусь на бок, причем аккурат между двух коровьих лепешек и сразу принимаю позу Данаи - красиво, значит, так возлежу.
Это, кстати, что-то физиологическое - я, когда ногу на гололеде ломала, тоже упала и так прилегла ножку на ножку и рукой голову подпереть. И взгляд вдаль задумчивый с волокитой, потому что, сука, больно очень, а плакать я не умею.
Ну вот и тут - упала и лежу. Ко мне французы какие-то кинулись - все, мол, в порядке, мадам? Формидабле! - говорю я (да, бля! - добавляю про себя). Ну чего, всю кожу с коленки стесала, как умудрилась штаны не порвать и колено не выбить - вообще не ясно, но я смогла. Вот почему так - по стенам и крутым тропинкам хожу аккуратно, а как на ровном месте чувство самосохранения напрочь отключается.
Ну, хожу и ладно, поехали в музей народной архитетуры и быта города Ленинакан. Вот чтобы не путаться - сначала город (сначала это во тьме веков, чуть позже бронзового века) назывался Кумайри. Был в составе Персии. в 1801 году был занят русскими войсками, в 1837 году на его территории заложена русская крепость и город в честь Александры Федоровны начинает называться Александрополь. В 1924 стал Ленинаканом, потом в 1991 году возвращено историческое название - Кумайри, и в том же году после провозглашения независимости Армении - Гюмри. Уф.
Говорят, что спитакское землетрясение разрушило Ленинакан, но не тронуло Александрополь - возведенные в советское время и с нарушением строительных нормативов многоэтажки рухнули, а коренастые туфовые постройки стоят.
Короче, музей с 1984 года находится в усадьбе постройки1872 года - доме богатого торговца Дзитохцяна. До этого в здании находились детский дом для девочек, в советское время милиция, райком,затем в особняке жило более 30 семей.
.
Во дворе есть вот такие скульптуры, но, думаю, они относятся к музею скульптора Сергея Меркулова, который расположен в том же здании.
А это внутри - ну богато жил торговец, чего уж.
Ковры вот в экспозиции. Мастерица подписалась. Вернее, выткалась. Вернее, селфи на фоне ковра.
Ну и модные наряды Александропольцев.
И пояса - это мужские. Обязательный аксессуар. Чистое серебро. Гюмрийские пояса особенные - застежки у них в виде седла.
Экскурсию нам вышел вести директор музея. И осмотр начался с рассказа про "город семи церквей" у панорамы Александрополя. Гюмри был городом ремесленников - со своими флагами, гербами и правилами. Думаете, чего это директор подорвался, всего одна группа была, на это он сам ответил- "так ведь русские. Всегда очень любопытные группы, вот чтобы на все вопросы ответить, сам выхожу".
Хозяева особняка были люди очень богатые - пивоваренные заводы, мастерские - и интерьерчик, кстати, об этом говорит - куда ни взгляни - заграничные товары. Аж патефон из Швейцарии. Ну и вот меню свадебного обеда.
Вот мужик во дворе. Не знаю,что с ним, но он вот в такой препозиции прямо перед туалетом. Видимо, не успел...
Обедать нас везут в рыбный ресторан.
Ресторан находится рядом с местом дислокации 102 военной российской базы, расположенной на территории Красного форта - так называемая Малая Крепость. Малая крепость и Черная крепость были возведены в городе в середине 19 века как форпосты защиты Армении от турок. Ну вот так до сих пор и да.
Рыбный ресторан не просто ресторан, они там рыбку и выращивают. Вот, например, абсолютно, чистейше голубая форель.
И блондинистый осетр.
Ресторан на тыщупятьсот человек, многоярусный, на большой территории. Они еще рыбу и икру продают по сходной цене.
Накормили нас просто исключительно. Да, кстати, на столах стояла красная икра в плошках. Лос-анжелесский армянин, который слился с Ховановым в разговоре про фотоаппараты (у них были почти одинаковые) поинтересовался, а как можно бутерброды делать - ну, по скольку икринок на одного человека? На что официантка ему говорит - у вас группа русская, поэтому жрите от пуза сколько хотите, не хватит - скажите, еще принесем. Или от большой любви или русские покупают много икры.
Едем дальше - в Мармашен. Мне тут говорили - мол, церкви красиво, конечно, но однотипно. Так вот - обычно армянские монастыри в горах, а этот как есть в низине на речке
10-12век. Дорога к монастырю за последние лет сорок ремонтировалась примерно никогда, поэтому большие автобусы туда проехать не могут, но спринтеры пробираются.
Как только спринтер открывает двери, из кустов начинает бравурно играть музыка. Хованов сразу подхватывает "К нам приехал, к нам приехал туравтобус дорогой!". Тут же Анаит рассказывает про источник с тайной кнопкой и, при звуках музыки, пускается впляс в бассейне источника с одним из иностранных армян. Убедительно, надо заметить,пускается.
Подхожу к открытой двери в храм - а там голос. Женский поет. Как поет - вам не передать. Оказывается, тетенька из второго автобуса нашей группы. Она иностранка, француженка, оперная певица, поет по-армянски, хотя по-армянски не говорит. Но вот же сила диаспоры - она приехала на родину, чтобы спеть в Мармашене. Совершенно завораживающе.
Анаит говорит, что одна такая дева привезла в Армению старинную песню, у которой были только слова. А она привезла музыку, переданную ей по наследству.
Вокруг частные дома и сады. Вот этот дедушка приглашал Хованова сорвать грушку, но Слава оробел. А некоторые товарищи из нашей группы и без приглашения почистили чей-то садик. Не этого дедушки, он был на стреме.
А мы к Черной крепости.
Вот Мать-Армения кажется маленькой, но мы-то знаем!
Сама крепость была достроена в 1834 году, сначала там была военная тюрьма, потом артсклады, сегодня там зал, где проходят концерты, конференции и другие массовые мероприятия. От Черной крепости было прорыто 2 подземных хода - один к Малой крепости (или к ресторану?), второй к Матери-Армении - вот зачем, не знаю.
Наверх, в ложи, не пускали, но мы что, не знаем Хованова?
Таки знаем. Просочился.
Главная площадь Гюмри называется Площадь Вардананц, на ней установлен памятник Вардану Мамиконянну, полководцу, руководившему битвой армян с персами на Аварайрском поле.
Начинается дождь, я уже совсем нехороша и смотреть поближе на Церковь Богородицы Семь ран, я уже не пойду. Эта церковь известна тем, что там несколько алтарей - для разных конфессий - для православных, католиков, ассирийцев, ну и главный - для последователей Армянской Апостольской Церкви. Дождь переходит в стадию проливного.
Вот с этим мужиком вообще была история - я спросила Анаит, кто же это такой. Она не поняла, о чем я говорю, но прямо уперлась и обзвонила человек шесть своих коллег с вопросом - что же за пионер-герой в шляпе с дубинкой стоит в Гюмри почти на главной площади
А вот это историческая застройка, выстоявшая в землетрясении.
А это - Церковь Всеспасителя или Сурб Аменапркич. Нет, это невозможно понять, это надо запомнить. Церковь восстанавливается из руин, потому что очень пострадала во время землетрясения, зайти в нее нельзя.
Спасибо Анаит, она выдала нам зонтик. Меня хватило только на пару взглядов, сил уже не было, ноги промокли и я побежала в кафе пить чай, Да, вы не ослышались. Чай. Целый чайник. Горячий. Под, как ни странно, бачату. Нет, не в моем телефоне, а в гюмрийской пышечной.
Все, теперь долгий путь домой.