Хужир. Ольхон. Байкал.
Каждое лето иркутяне ездят на Байкал. Загружают в машину всю семью, палатки, удочки, мангалы, и едут 3-5 часов по плохой дороге до какого-нибудь симпатичного местечка на берегу озера. Люди не просто видят в этом легкодоступный отдых, но вольно или невольно участвуют в своеобразном культе - как минимум раз в год нужно навестить святые места, подпитаться их энергией и оставить взамен что-то свое. Выглядит это как современная обработка шаманских обрядов бурят, живших в этих местах за тысячу лет до прихода русских.
В детстве поездка на Байкал была для меня самым долгожданным событием лета, и порой единственной возможностью искупаться в большой воде. Остальные водоемы в окрестностях Иркутска были слишком мелкими. Обычно вода прогревается к концу июля, и в маленьких заливчиках Малого моря температура доходит до 20-25 градусов. На берегу очень легко обгореть, и стонущие хромающие отдыхающие с красной воспаленной кожей - это обычное явление на пляжах и прибрежных деревнях.
Малым морем называется пролив Байкала между Большой Землей и северным берегом острова Ольхон. На первый взгляд, ширина пролива - около 5 километров, хотя на самом деле, в 4 раза больше, и горы на противоположном берегу - это не холмы, а настоящие горы с частыми почти вертикальными обрывами в воду. Северный берег Ольхона - наоборот, пологий и пустынный. Редкие скалы выделяются на фоне песчаных дюн и одиноких лиственничных деревьев, создавая характерный облик берега Байкала.
Скала Шаманка, знакомая всем иркутянам по виду с коробок конфет, находится в самом центральном месте острова - здесь начинаются и заканчиваются дороги, рядом расположен административный центр в поселке Хужир. И в древности, скалу наделяли магическими свойствами, вплоть до того, что само божество Байкала, Бурхан, обитало в пещерах скалы. Одни устраивали паломничества, другие обходили за версту, а третьих не было: быть агностиком в те времена было как-то не популярно.
Признаки шаманизма и почитания духам встречалось у бурятов во многих, казалось бы обыденных, вещах. Нужно было обязательно вложить какой-то смысл в каждую деталь обработки - то, что мы привыкли считать обычным декором. Например, у столбов-коновязей, использовавшихся для "парковки транспорта", делали три бороздки - для коней небесных, земных и загробного мира. Сам столб часто перевозился с места место и устанавливался у временного жилища семьи. Сейчас, после смены эпох, нравов и интересов, традиции поменялись.
Сейчас разноцветные ленточки можно встретить на любом кусте. Их стараются отрывать от своей одежды, пусть и весьма поношенной, и привязывают к веточкам - считается, что таким образом отдается дань Бурхану. Большей популярностью у туристов пользуется иной способ почтить местных духов, с использованием рюмки водки и мизинца левой руки. Технология проста, и вряд ли нуждается в разъяснении. Цель обряда - выпросить хорошую погоду, много урожая, и чтобы безопасности дороги домой не помешали ни поломки автомобиля, ни гаишники, ни утреннее похмелье.
Быт бурят сильно изменился с приходом русских. Исконно кочевой народ обязали поселиться в городах, привязаться к конкретной местности. Они совсем перестали строить традиционное жилье - юрту. И бурятские деревни мало чем отличаются от русских - везде одни и те же домики с треугольной крышей, кирпичной печкой, забором и заваленкой. Приехав в Хужир, попадаешь в глухую деревню со своей романтикой, но и социальными проблемами, бедностью и криминалом.
Это только кажется, что чем дольше ехать, тем в более пустое и безлюдное место попадешь. Люди будут, но чем дальше от цивилизации, тем менее цивилизованными они окажутся. Особенно если в стране безвластие и хаос. Такая ситуация сохранялась все девяностые годы, и к счастью, сейчас стала исправляться. Развитие острова пошло по пути эко-туризма. В принципе, из приезжих по прежнему выжимают деньги, но при этом оставляют в живых. Следующий шаг - оставлять в живых так же и природу - не вырубать лес, не убивать животных, вывозить мусор за пределы острова.
Поэтому и тянется до сих пор на Ольхон иностранная молодежь - в волонтерские лагеря, помогать природе и защищать ее от местных жителей. Потому что понимают - не так много подобных мест осталось в мире, и что нужно спасать их и делать заповедники, как Гранд Каньон, Новозеландские вулканы, Норвежские фьорды. Заповедники, из которых "выгнали" местный народ, украли душу, выменяв на красоту природы. На Ольхоне важна энергетика, и никому кроме бурят ее не спасти.
Все зависит от них - насколько стойко они будут себя вести, насколько серьезно относится к своим традициям, и насколько сильно хотеть стать богатыми. Впрочем, как и в любой культуре, бурятские сказки порицают богатство и отождествляют его с глупостью. Может быть, стоит к ним прислушаться?
Другие посты о Байкале (разные поездки):
- Слюдянка (2013, фото-прогулка по городу)
- Байкал в Слюдянке (2013, фото-прогулка по набережной)