Непал. Путевые заметки, ч.Х: Аццкая лестница, сбывшийся прогноз и потрясающие ГОРЫ!
3 мая.
Итак, этот день настал! День последнего рывка. Последнего штурма. Волевого броска. Взятия последней высоты (точней, крайней, как говорят в горах, где слово «последний» употреблять не принято). День нереального ахтунга, как мы справедливо опасаемся J. Ведь мы уже понимаем, что 1300 метров вверх за день - это круто. Жестко. Тяжело. Однако настроение вполне бодрое. Во-первых, мы уже, в общем, тренированные: первая, «медовая» часть трека не прошла даром. А во-вторых, мы все больше и больше верим в то, что у нас все в этом путешествии должно быть и будет о’кей! J.
Выйти решаем пораньше, т.к. хочется максимально снизить риск того, что мы не успеем попасть в Горепани засветло. Очень хочется поснимать не только восход на Пун Хиле, но и закатные горы. Так что в 7:15 утра, как миленькие, основательно заправившись, начинаем наш «смертельный бросок». Переправляемся через речку по традиционному подвесному мосту, и практически сразу начинаются нескончаемые каменные ступеньки. It’s Nepal!..
2 часа нескончаемой лестницы - и мы добираемся до Ulleri (1900 м). 400 метров done. Которые дались очень тяжело. Это не просто лестница из ступенек: иногда ступеньки чересчур высокие, и каждый шаг дается с заметным напрягом. Иногда - чересчур узкие, так что приходится тщательно выбирать место, куда поместить ботинок 44-го размера. Короче, как метко выразилась Ксюха - «аццкая лестница»! А мерзкий внутренний голос упрямо шепчет в ухо: «Чувак, это только 400 метров. Еще почти километр вверх. В 2 с половиной раза больше, чем ты, чуть не сдохнув, уже прошел! Ну-ну, посмотрю я, как ты это осилишь!».
Но данный голос в качестве аргументов оперирует только ближайшим прошлым, да последними ощущениями. Ему невдомек, что его владелец, как и компания его единомышленниковшественников уже принял решение, кратко формулируемое упрямым «мы сделаем это!» Посему провокационный голос посылается в сад (или в зад, как кому приятней считать), и после очередных 10 минут передыха мы трогаемся дальше. Мы двигаемся. Ползем вверх. Отдыхаем, ползем, снова отдыхаем, снова ползем. Поистине, редкая стабильность обстановки. Хорошо хоть нежарко, солнца почти нет, местами даже пытается накрапывать. Сейчас это - благо. Сейчас мы не думаем о том, что, если такая погода сохранится, вполне вероятно, что нам особо нечего будет снимать там, наверху. Ибо верх сейчас скрыт в облаке, а это означает, как минимум, хороший туман и отсутствие сколько-нибудь приличной видимости на окружающие Горепани горы. Это Горепани когда еще будет! До тех пор погода наладится, тучи рассосутся, выглянет солнце… - ну, вы читали в предыдущем дне J. В общем, проблемами надо грузиться по мере их возникновения… по крайней мере, когда ты тащишься который час по нескончаемой аццкой лестнице J.
Через где-то 3 с половиной часа пути от «старичка» поступает предложение пообедать. Нахер, нахер, говорим… мы еще не проголодались. Брат, но тогда следующее место, где можно поесть - только через полтора-два часа. Ну и славненько, брат… идти надо пока идется. Перемещаться. Чапать. Шкандыбать. Фигарить. «Хеликоптер нихт, пописсдоффали!». В общем, проявляем дивные волевые качества и не даем развести себя на расслабуху J. Вот только еще минут 10 отдохнем - и рванем поползем дальше.
Пока мы отдыхаем, жизнь деревенская идет своим чередом. На крыше соседнего дома наблюдается занятная мизансцена: слегка потрепанного вида спутниковая тарелка, телевизор, очевидно, питающийся от нее контентом, и пара местных жителей - девушка и мужик постарше. Картинка на диво колоритна - телесеанс на крыше в окрестностях «крыши мира» J. Чего не скажешь про контент: только изредка рябь на экране прерывается какой-то передачей. Через какое-то время мужик, после серии очередных манипуляций с тарелкой, с крыши свинчивает. После чего и девушка, забрав телевизор с тянущимся за ним проводом, исчезает в доме. Мы, наконец, догоняем, что это был вызов телемастера на дом: покрутил, повертел, сделал дело и ушел, предоставив хозяйке наслаждаться отсутствием информационного голода J.
Пока осуществляется этот «акт предоставления бытовых услуг», появляется весьма симпатичная девушка с сувенирами, которые она пытается нам продавать. Приятная, улыбчивая такая. Глаз цепляется за красивые четки, которые мне, откровенно говоря, нафиг не нужны, бо не пользуюсь… но красивые, черт… так и притягивают взгляд. Дальнейший торг идет на упрощенном английском J.
- Сколько?
- Тысяча рупий (около 15 долларов).
- Нееее... Это очень дорого!
- Девятьсот.
- Нет. Я возьму за пятьсот.
- Пятьсот?? Да Вы что! Это нереально дешево. Только для Вас - восемьсот.
- Нет, красавица. Пятьсот - или я ухожу. Нам как раз уже пора , меня друзья ждут.
- Вы посмотрите, какие четки! Это же натуральный материал! Не поделка какая-нибудь!
- Вижу. Но моя цена - пятьсот.
- Ну хорошо. Вы оставляете меня почти без прибыли. Шестьсот.
В этот момент, по справедливости, сердце мое дрогнуло. Четки и вправду красивые. Понравились. Но что-то внутри меня сказало - не уступай. И я не уступал. Но и красавица попалась - кремень. Тоже не уступала. И я повернулся и пошел вслед за уходящими спутниками. Уже уходя, слышал ее очередное «Six hundred?» - и в очередной раз повторял «No. Five hundred». Надеясь, что сдастся, уступит. Не сдалась. И не уступила. Четки, так и не ставшие моими, удалялись от меня все дальше, назад и вниз, а ноги мерно переставлялись дальше, вперед и вверх…
К 12-ти добредаем до того самого «следующего места», затрахавшиеся вусмерть. «Какие такие фототуристы? Да практически уже никакие!» (С) перефраз известного анекдота. Место какое-то маловразумительное - вроде бы и деревенька, но видно только пару домов, один из которых - местный «ресторан», а второй - «кухня». Название за незначительностью впечатления не записываю, и оно, конечно, безвозвратно кануло в лету. В памяти осталась лишь с загадочной целью сложенная в углу огорода здоровая куча полугнилой капусты, издававшая окрест омерзительную вонь - благо, ветер был благоприятный, т.е. преимущественно «от нас». Да еще кусты анаши, живописно и жизнерадостно раскинувшие свои резные узнаваемые листья за «зданием ресторана», куда мы случайно забрели, осматривая окрестности в ожидании приготовления обеда.
Вообще, место нас не порадовало. Кроме уже упомянутого капустного амбрэ, были обмануты ожидания от обеда. Заказав mixed mo-mo, которые раньше во всех местах в качестве начинки являли собой смешанный мясо-овощной фарш, я приготовился как следует насладиться обедом - да не тут-то было. «Смешанность» данного экземпляра местных пельменей заключалась в картофельно-капустной начинке. Мало того, что я вообще недружелюбен к любой термически обработанной капусте, так еще и все было просто невкусное L. «Испортил песню, дурак!», - как сказали бы в одном известном, не-помню-каком фильме.
А между тем, в данном захолустном «двоедомье» была-таки одна существенная прелесть. И заключалась она в том, что сие местечко располагалось на высоте 2500 м, как явствовало из имеющегося у дороги указателя. Т.е., после обеда нам оставалось пройти меньше 400 метров, что, по сравнению с уже пройденным расстоянием, казалось сущим пустяком.
В общем, обед проглочен, и мы выходим на последний оставшийся нам «хвостик». А погода между тем подпортилась: совсем пасмурно, временами пытается накрапывать. И как-то уже теперь эта проблема начинает группу парить - мало того, что идти под дождем не Бог весть какое удовольствие, так еще и угроза остаться вечером без кадров начинает из призрачной перерастать в вероятную. Но вот, блин, честно - есть стойкая уверенность, что все будет тип-топ, и я в очередной раз, под очередные недоверчивые взгляды коллег обещаю, что «усё у нас будет, как надо». Типа, до конца отыгрываю роль записного оптимиста J.
Послеобеденные последние 400 метров вверх пролетают как-то незаметно Из впечатлений достоин упоминания только рододендроновый лес. Жалко, мы не идем по нему на месяц раньше, когда рододендроны активно цвели. Но и без цветов лес хорош: мшистые, причудливо изогнутые стволы и ветви, особеннов пасмурную погоду, оставляют впечатление эдакой таинственной сказочности. Кажется, вот-вот из-за очередного поворота выглянет какой-нибудь эльф или хоббит J.
К трем часам дня, отмахав в итоге 8 часов и казавшиеся снизу практически нереальными 1300 метров вверх, мы, наконец, добираемся до Горепани. Программа выполнена «с опережением» - у нас полно времени на то, чтобы заселиться, погулять по деревеньке и не спеша подготовиться к съемке гор на закате. Если, конечно, мы увидим эти горы J. Но с этим все как раз обстоит лучше и лучше с каждым часом: никаких намеков ни на туман, ни на дождь не наблюдается. Более того, пики Аннапурны периодически проглядывают сквозь облачность уже по приходу. А пока мы селимся, и вовсе выглядывает солнце. Сами пики, правда, пока местами укутаны облаками, да и небо не голубое, а белесое - но тренд-то правильный, растущий! Йес! Мои слова перестают выглядеть пустым бахвальством, приобретая вместо этого оттенок мистики («а может, он - шаман?» J).
Располагаемся в одном из многочисленных местных «отелей». Все свидетельствует о том, что это - крайне посещаемое туристами место. Действительно, здесь пересекаются несколько маршрутов, не говоря уж о тех, кто целенаправленно идет на Пун Хил. Правда, на улице туристов встречается немного. Судя по всему, доблестные местные борцы за права трудового народа, гордо взявшие своей тусовке имя «великого кормчего», заметно подкосили бизнес огромного количества населения, так или иначе завязанный на туризм. Ведь, благодаря забастовке, никакой местный транспорт не ходит, и добраться до точек, от которых обычно начинаются пешие маршруты (вроде той же Биретханти, из которой мы, собственно, и стартовали), многие не смогли. Или пока не смогли.
Да, так про «отель» деревянная постройка. Стены - из щелястой фанеры. Комнаты явно не предназначены для того, чтобы коротать здесь неделю-другую. Так, одна из мимолетных остановок на пути дальше и выше, туда, где холодно и снежно. В помещении, которое выполняет роль кафе, посередине стоит печка «а ля буржуйка». Говорят, даже сейчас здесь по ночам довольно холодно, не говоря уж о марте, когда начинается весенний сезон, или об октябре, когда заканчивается осенний. Так что эта конструкция совсем не выглядит лишней, несмотря на то, что на улице уже - вовсю солнце, и градусов 25 тепла.
Прикидываем, что закат где-то в шесть - пол-седьмого, так что у нас есть время побродить по деревеньке, посмотреть на местный колорит, поснимать виды и людей. Среди редких встречающихся туристов слышится даже русская речь: замечаем группку из 3-х или 4-х соотечественников. Но знакомиться не идем: нам и самим с собой хорошо, да и интересы у нас явно не совпадут - у соотечественников никаких фотоаксессуаров не наблюдается.
Малочисленность туристов, традиционная доброжелательность местного населения, выглянувшее солнце и практически очистившиеся от облаков окружающие нас пики массива Аннапурна - все это создает какое-то удивительно умиротворенное настроение. Сказывается, пожалуй, и некая «завершенность» - маршрут почти окончен, кроме завтрашнего раннего подъема на Пун Хил предстоит уже только возвращаться и возвращаться. Этакое редкостное сочетание нереальной красоты вокруг, позитивной энергетики места и жителей и чувства удовлетворенности «от содеянного». Как же кайфово! J
Неторопливо прогуливаясь по местным улочкам отмечаем в местных лавках старого знакомого - «Шарманщика». А вот чего-то поблагородней - нету. Экие мы молодцы, что не поленились, позаботились о «культурной программе». Да еще и проявили завидную выдержку, не прикончив и вторую бутылку Бордо внизу, в Тикедунге J.
В 5 вечера выдвигаемся на съемку предзакатной Аннапурны. Я - реальный шаман! J Солнце, чистейшее голубое небо, все горы полностью очистились от облаков, остались только небольшие, окаймляющие вершины шапки - это, наверное, чтобы наши снимки получались более живописными. Воистину, мировое энергоинформационное пространство - полностью за нас! J Находим подходящую площадку повыше, добираемся туда, расставляем штативы, крепим камеры и, не торопясь, поджидаем, когда солнце, которое сейчас слева от нас, спустится пониже: тогда пики Аннапурны, которые справа, будут красиво освещены. А прямо перед нами - шестой по высоте пик Земли, знаменитая гора Даулагири (Dhaulagiri, 8167 м), впервые покоренная в 1960 году. Правда, с этой точки , где мы находимся, на закате свет на ней не очень интересный. Вот завтра, на восходе, на Пун Хиле - будет самое оно!.
Раз за разом делаем отдельные снимки, панорамы… Шит, оказывается, я не взял запасную флэшку! Благо, до «отеля» - 5 минут ходу быстрым шагом, а времени до тех пор, пока солнце скроется и снимать станет не здорово - еще вагон. Мухой оборачиваюсь туда и обратно, по пути прихватив-таки в лачоке «Шарманщика» - надо же как-то отметить сегодняшний, как сказала бы знаменитая ливерпульская четверка, A Hard Day’s Night! J.
Традиционно на троих, традиционно из горла, традиционно отметив редкостную «пойловость» нашего старого доброго знакомого, попутно снимая и снимая горы в меняющемся освещении, мы, довольные, усталые и счастливые, заканчиваем программу сегодняшнего дня, сворачиваем технику и выдвигаемся на ужин. Лечь надо пораньше, т.к. подъем завтра - в 4:00. Пятнадцать минут на сборы и кружку горячего чаю, и в 4:15 мы должны стартовать. В темноте, освещая дорогу налобными фонариками (эх, памятник надо поставить тому, кто придумал такую удобную штуку, как современные светодиодные налобные фонарики… как-то раньше все не попадали они в повествование, а зря - нереально удобная и абсолютно незаменимая в таких условиях вещь, отменно выручавшая нас с первой ночевки на маршруте). С тем, чтобы не позже, чем через час подняться на Пун Хил, расставить штативы, закрепить камеры, подготовиться - и запечатлеть величественную Даулагири в лучах восходящего солнца. До завтра, коллеги, до завтра, crazy photographers! Пун Хил, уже погрузившийся в ночную темноту, ждет нас, чтобы показать нам удивительную красоту - восход солнца в Гималаях. В абсолютно ясную чистую, солнечную погоду. Как я и обещал JJ
Продолжение: ч.XI