Монголия. Неожиданные встречи и исчезновение Юльки
С утра все снова ходили на озеро принимать водные процедуры, а мне хватило и купаний накануне, поэтому я остался в лагере читать книжку. В 11 мы собрали лагерь и взяли путь на Баянхонгор.
Степь на удивление была не выгоревшей, а больше зелёной, иногда чередуясь с фиолетовыми прогалинами из-за растения, похожего по цвету на лаванду.
Продвигаясь на серер, стали чаще встречаться стада домашних животных.
Рома сказал, что в Монголии остались лошади Пржевальского, но они смешались с домашними и теперь только по пегому цвету и жидкой гриве можно понять, что в их генах есть дикая кровь.
Овцы, словно тля, медленно, но верно, продвигались по холмам, смалывая и так негустую растительность.
В Баянхонгоре отобедали в зоогийн газар (или попросту кафе) «Аяны Анд», немолодая хозяйка которого немного говорила по-русски, так как в молодости при советской власти работала на горно-добывающим комбирате в Эрдэнэте - втором по величине городе Монголии, основанном в 1972-м году для освоения медно-молибденового месторождения.
Заказали мы блюдо под названием «цуйван» - домашняя лапша с морковкой, картошкой, луком, бараньим мясом и жиром (5.500 тугриков).
Источник питьевой воды, к которому приходят местные жители, огорожен металлическим забором, чтобы домашний скот не пил из того же места, что и люди.
Баянхонгор окружён холмами, по которым лениво бродят сарлыки и овце-козлиная братия.
Как только выезжаешь на асфальт - жди пункта сбора подати. Практически у каждого мало-мальски крупного населённого пункта (скажем, тысяч от 5 жителей) стоит будка со шлагбаумом. Заплатил 1000 тугриков за амортизацию асфальта, шлагбаум открылся, можно продолжать движение. С грузовиков и фур денег берут больше.
За Баянхонгором начался горный массив Хангай или Хангайские горы. Горы в Монголии, как и пейзажи в Гоби, меняют свой облик: то они покрыты травой, то мхом, то лишайником, то похожи на собранные как лего кучи, будто сначала кто-то расколол гору, а потом заново её сложил.
По дороге встретили старенький еле ползущий в гору Фольксваген, остановились, познакомились. В фургончике, полностью оборудованном для жизни в нём, ехала немецкая пара - Аксель и Сьюзан, совершающие длительное путешествие. Стартовали они из Мюнхена, проехали через Хорватию, Грецию, Турцию, Казахстан, Россию, Монголию и собирались пересечь границу с Китаем. Далее у них по плану была Юго-Восточная Азия, заканчивающаяся Сингапуром, откуда они хотели отправить свой рыдван в Новую Зеландию на корабле, далее в США, а через полгода вернуться обратно в Европу. Немцы поведали, что машина у них уже ломалась, но монголы приварили отвалившуюся часть, и они продолжили свой путь.
Начинал накрапывать дождь, когда мы заметили отворотку к какому-то памятнику.
Не знаю, что произошло в этой местности 298 лет назад или в 298-м году, но монголы сподобились построить немаленький комплекс, посвящённый коням!
Как и все значимые и священные места в Монголии, весь комплекс был обвязан хадаками - синими шёлковыми шарфиками.
От Баянхонгора мы чуточку не доехали до Арвайхээра и свернули с асфальта на грунтовую дорогу, где нас через 200 метров тормознул молодой монгол, у которого спустило колесо и не было домкрата. Рома помог незадачливому местному жителю, а я устроил фотосессию с колоритным дедом!
Сельские жители до сих пор ходят в традиционной одежде: длинный плащ-халат «дыгыл», подпоясанный цветастым кушаком и в кожаных сапогах, похожих на офицерские из фильмов про Гражданскую войну.
Дождик прекратился и в небе нарисовалась разноцветное коромысло.
Между Тарагтом и Уянгой разбили лагерь между двух высоченных сопок.
Перед выездом с озера Рома замариновал козлятину в пивном маринаде, добавив сок лимона, морковку, лук и чесночок с приправами. За день мясо основательно протряслось, напиталось соками и к вечеру было идеально промариновано.
Юлька ушла на гору смотреть на звёзды, Рома тушил мясо, я читал. Мясо испускало изумительные ароматы и было практически готово, когда мы заметили, что опустилась ночь, ничего не видно, пора садиться ужинать, а Юльки всё нет и нет. Мы стали звать её, никто не откликался... Наташа осталась в лагере, я поднялся на одну сопку, Рома на вторую и так мы шли параллельно, крича в темноту, но никто не отзывался. Минут через 10 Рома таки нашёл Юлю, которая заснула в расщелине. Хорошо, что всё так закончилось, но она чего-то переволновалась и после шикарного ужина со страшилками о сильных местах вокруг Байкала и на Ольхоне, запросилась домой... Было несколько неожиданно... Видимо, соскучилась по маме и сыну, услышав, что на Ольхоне время от времени туристы встречают старика и старуху, о которых местные жители ничего не знают. Говорят, что в 90-е годы на горе на Ольхоне пропал мальчик, которого два дня безрезультатно искала рота солдат, а он вышел через неделю, сказав, что ему помог дедушка, который водил по лесу и кормил ягодами. Да и сложно было Юльке каждую ночь, она мёрзла и часто просыпалась раньше всех, вылезала из палатки и ходила по лагерю, чтобы хоть как-то согреться.
https://vk.com/note210622_11763513
Степь на удивление была не выгоревшей, а больше зелёной, иногда чередуясь с фиолетовыми прогалинами из-за растения, похожего по цвету на лаванду.
Продвигаясь на серер, стали чаще встречаться стада домашних животных.
Рома сказал, что в Монголии остались лошади Пржевальского, но они смешались с домашними и теперь только по пегому цвету и жидкой гриве можно понять, что в их генах есть дикая кровь.
Овцы, словно тля, медленно, но верно, продвигались по холмам, смалывая и так негустую растительность.
В Баянхонгоре отобедали в зоогийн газар (или попросту кафе) «Аяны Анд», немолодая хозяйка которого немного говорила по-русски, так как в молодости при советской власти работала на горно-добывающим комбирате в Эрдэнэте - втором по величине городе Монголии, основанном в 1972-м году для освоения медно-молибденового месторождения.
Заказали мы блюдо под названием «цуйван» - домашняя лапша с морковкой, картошкой, луком, бараньим мясом и жиром (5.500 тугриков).
Источник питьевой воды, к которому приходят местные жители, огорожен металлическим забором, чтобы домашний скот не пил из того же места, что и люди.
Баянхонгор окружён холмами, по которым лениво бродят сарлыки и овце-козлиная братия.
Как только выезжаешь на асфальт - жди пункта сбора подати. Практически у каждого мало-мальски крупного населённого пункта (скажем, тысяч от 5 жителей) стоит будка со шлагбаумом. Заплатил 1000 тугриков за амортизацию асфальта, шлагбаум открылся, можно продолжать движение. С грузовиков и фур денег берут больше.
За Баянхонгором начался горный массив Хангай или Хангайские горы. Горы в Монголии, как и пейзажи в Гоби, меняют свой облик: то они покрыты травой, то мхом, то лишайником, то похожи на собранные как лего кучи, будто сначала кто-то расколол гору, а потом заново её сложил.
По дороге встретили старенький еле ползущий в гору Фольксваген, остановились, познакомились. В фургончике, полностью оборудованном для жизни в нём, ехала немецкая пара - Аксель и Сьюзан, совершающие длительное путешествие. Стартовали они из Мюнхена, проехали через Хорватию, Грецию, Турцию, Казахстан, Россию, Монголию и собирались пересечь границу с Китаем. Далее у них по плану была Юго-Восточная Азия, заканчивающаяся Сингапуром, откуда они хотели отправить свой рыдван в Новую Зеландию на корабле, далее в США, а через полгода вернуться обратно в Европу. Немцы поведали, что машина у них уже ломалась, но монголы приварили отвалившуюся часть, и они продолжили свой путь.
Начинал накрапывать дождь, когда мы заметили отворотку к какому-то памятнику.
Не знаю, что произошло в этой местности 298 лет назад или в 298-м году, но монголы сподобились построить немаленький комплекс, посвящённый коням!
Как и все значимые и священные места в Монголии, весь комплекс был обвязан хадаками - синими шёлковыми шарфиками.
От Баянхонгора мы чуточку не доехали до Арвайхээра и свернули с асфальта на грунтовую дорогу, где нас через 200 метров тормознул молодой монгол, у которого спустило колесо и не было домкрата. Рома помог незадачливому местному жителю, а я устроил фотосессию с колоритным дедом!
Сельские жители до сих пор ходят в традиционной одежде: длинный плащ-халат «дыгыл», подпоясанный цветастым кушаком и в кожаных сапогах, похожих на офицерские из фильмов про Гражданскую войну.
Дождик прекратился и в небе нарисовалась разноцветное коромысло.
Между Тарагтом и Уянгой разбили лагерь между двух высоченных сопок.
Перед выездом с озера Рома замариновал козлятину в пивном маринаде, добавив сок лимона, морковку, лук и чесночок с приправами. За день мясо основательно протряслось, напиталось соками и к вечеру было идеально промариновано.
Юлька ушла на гору смотреть на звёзды, Рома тушил мясо, я читал. Мясо испускало изумительные ароматы и было практически готово, когда мы заметили, что опустилась ночь, ничего не видно, пора садиться ужинать, а Юльки всё нет и нет. Мы стали звать её, никто не откликался... Наташа осталась в лагере, я поднялся на одну сопку, Рома на вторую и так мы шли параллельно, крича в темноту, но никто не отзывался. Минут через 10 Рома таки нашёл Юлю, которая заснула в расщелине. Хорошо, что всё так закончилось, но она чего-то переволновалась и после шикарного ужина со страшилками о сильных местах вокруг Байкала и на Ольхоне, запросилась домой... Было несколько неожиданно... Видимо, соскучилась по маме и сыну, услышав, что на Ольхоне время от времени туристы встречают старика и старуху, о которых местные жители ничего не знают. Говорят, что в 90-е годы на горе на Ольхоне пропал мальчик, которого два дня безрезультатно искала рота солдат, а он вышел через неделю, сказав, что ему помог дедушка, который водил по лесу и кормил ягодами. Да и сложно было Юльке каждую ночь, она мёрзла и часто просыпалась раньше всех, вылезала из палатки и ходила по лагерю, чтобы хоть как-то согреться.
https://vk.com/note210622_11763513