Шри Ланка. Часть 3. Ланкийцы.
Каждое утро, выходя на балкон встретить рассвет, я видела такую вот картинку: маленький ланкиец в набедренной повязке, абсолютно без никаких спецприспособлений, исключительно ловко и быстро лезет по гладкому стволу пальмы. За поясом у него большой нож - срезать с верхушки соцветия кокосов, чтобы созревшие плоды не падали отдыхающим на голову.
Довелось увидеть как ланкийцы в отеле справляли свадьбу - второй день, невеста в красном (красный тут как символ, конечно,- до сих пор в провинции на Цейлоне принято вывешивать окровавленные простыни после первой брачной ночи).
Днем отель вдоль забора по периметру осаждают туземцы: попрошайничают и пытаются продать туристам ракушки, фрукты, сари, марихуану, кокосовый самогон, открытки, бусики из шкорлупок, цветки банана, камешки и прочую очень нужную в хозяйстве некачественную фигню. С самую жару, когда отдыхающие прячутся в номерах под кондиционерами - торговцы тут же, под забором, обедают, укрывшись от солнца зонтиками.
Торговля идет вяло, но они не унывают - тусят и общаются, и каждого белого, оказавшего в опасной - метра 2 - близости к забору встречает многоголосое бодрое «хеллоу», навязчивая демонстрация и громогласное нахваливание своего товара, которое при попытке несчастного туриста сбежать превращается в дикий ор,- смысловое содержание сводится к «мистер, вернись, купи - продам дешевле, большая скидка, а не хочешь покупать - просто дай денежку». Вообще навязчивое стремление ланкийцев втюхать хоть что-нибудь, или просто выпросить мзду у любого белого туриста - зашкаливает и надоедает, пройти спокойно нельзя нигде.
За время своего отдыха я облазила практически все окрестности Танжерина, самые известные и крупные из которых - города Калутара, Берувелла, Бентота. В нетуристических местах появление европейца - кажется, самый лучший аттракцион для местных, и чем дальше от отельных поселочков - тем менее цивилизованной и обычной становится окружающая действительность,- избыток экзотики утомляет.
Дикая, яркая и какая-то необузданная растительность, шумящие птички и зверюшки, летающие мыши размером с собаку, неизвестные - и часто неприятные - запахи, жара, палящее солнце, буквально за минуту сменяющееся тропическим ливнем с желтым небом, грозой и глухим громом - все это в сочетании с местным колоритом и совершенно непривычным для нас образом жизни создает ощущение полного отрыва башки и некой нереальности - как будто смотришь фильм в 7Д на телевизоре, где цветопередача, резкость и звук накручены как то неправильно - по максимуму, в не щадящем чувства слишком активном режиме, черезчур. Хочется взять пульт и сменить настройки - сделать чуть спокойнее, чуть тише, чуть мягче, убавить яркость и громкость. Иногда хочется вообще зарыть глаза, уши и нос и забраться пересидеть в холодильник - там тихо, сумеречно, прохладно и спокойно, в отличие от любого места Шри Ланки.
Очень экзотично,- и далеко не всегда со знаком плюс, - на Цейлоне все: климат, люди, жилье, обычаи, природа, еда, дороги… Про дороги я уже писала выше, теперь расскажу про людей.
Люди: в общей массе некрасивые, неухоженные, маленькие и субтильные - высоких или хотя бы привычного нам среднего роста мало, толстых вообще почти нет; и темненькие - с кожей от коричневого до аж черно-лилового цвета. В деревнях больше половины в национальной одежде: мужчины - в юбках, ну то есть в набедренных повязках - обмотанные светлой тряпкой в праздники, и линялой - на каждый день (такими тряпками, помнится, у нас в школе уборщицы мыли пол- хотя нет, в школе тряпки были все же другие - почище, менее заюзанные и не такие дырявые). Много женщин в сари, а если не в сари - то обязательно в длинных юбках. И многие босиком, да. В автобусе, в магазине, по шоссе - идут вот так, просто босиком. Нормальные брюки - редкость, за все время пребывания я видела всего 7 девушек в брюках ( да, я специально считала), а мужчины- если не в юбках и босиком, то в каких то занюханных шортах или штанах и вьетнамках, ботинки или какие-то более-менее приличные сандалии - тоже большая редкость. В городах покрупнее, в центре страны все выглядит немножко цивильнее.
Ну и дети - соответственно. При виде европейца дети начинают орать «мистер, мадам, бон-бон» - типа дай конфетку, или денег на конфетку, или хоть что-нибудь, но обязательно дай, и дружной гурьбой с протянутыми ладошками бегут за тобой пока не надоест - а так как развлечений у них, видимо, немного, надоедает им нескоро, и ты уже не знаешь куда деться и готов прибить всех этих детей.
Взрослые ведут себя немногим лучше - сначала они тебе улыбаются во весь рот, говорят хеллоу, - и не дай тебе бог кивнуть им в ответ, и вообще хоть как-нибудь моргнуть или дрогнуть мускулом лица - все, ты попал, туземец будет пытаться что то продать, куда то отвести, что то показать, - читай получить с тебя бабла. Отделаться сложно - для местных это супер развлечение, и отказываются они от него с трудом. Плюс буддизм - никто никуда не спешит, плюс - генетическая память о колонизаторах португальцах и англичанах - в итоге белый человек=богатый человек и даже до сих пор еще немножко и господин, и любому ланкийцу надо непременно с ним поговорить, потрогать, и по возможности получить с него денежку.
Для примера - в Берувелле местный юноша шел за мной 40 минут; в ответ на все мои протесты он мило улыбался и продолжал что то показывать и обьяснять на непонятной смеси английского и сингальского языков, пытался схватить за руку и вообще всячески присоединиться к прогулке. Я строила зверское лицо и недобрые глаза, строго обьясняла, что не надо; потом просто делала вид что его тут не существует - это никак на него не влияло - он нудно продолжал разговаривать и идти сбоку сзади на полшага - совсем как преданная арабская жена или вышколенный слуга за своим господином. Как только ты избавляешься от одного, к тебе сразу же привязывается другой ланкиец, ты нигде не можешь побыть в одиночестве и расслабиться - так, на безлюдном диком берегу реки мне оказалось невозможно найти кустики для пописать - одинокий рыбак приплыл с середины реки и отказывался грузиться обратно в лодку, или уйти куда-нибудь и просто оставить меня в покое - я спасалась почти бегством. Все это напрягает и нервирует, особенно такого ценящего одиночество и личное пространство и «любящего людей» человека, как я. Тем более непривычна и раздражающа для нашей культуры такая навязчивость, что отделаться от нее не помогает ничто - ни уверенное игнорирование, ни ледяное выражение лица типа «отьебись по-хорошему, я недобрая», ни даже откровенная грубость.
Довелось увидеть как ланкийцы в отеле справляли свадьбу - второй день, невеста в красном (красный тут как символ, конечно,- до сих пор в провинции на Цейлоне принято вывешивать окровавленные простыни после первой брачной ночи).
Днем отель вдоль забора по периметру осаждают туземцы: попрошайничают и пытаются продать туристам ракушки, фрукты, сари, марихуану, кокосовый самогон, открытки, бусики из шкорлупок, цветки банана, камешки и прочую очень нужную в хозяйстве некачественную фигню. С самую жару, когда отдыхающие прячутся в номерах под кондиционерами - торговцы тут же, под забором, обедают, укрывшись от солнца зонтиками.
Торговля идет вяло, но они не унывают - тусят и общаются, и каждого белого, оказавшего в опасной - метра 2 - близости к забору встречает многоголосое бодрое «хеллоу», навязчивая демонстрация и громогласное нахваливание своего товара, которое при попытке несчастного туриста сбежать превращается в дикий ор,- смысловое содержание сводится к «мистер, вернись, купи - продам дешевле, большая скидка, а не хочешь покупать - просто дай денежку». Вообще навязчивое стремление ланкийцев втюхать хоть что-нибудь, или просто выпросить мзду у любого белого туриста - зашкаливает и надоедает, пройти спокойно нельзя нигде.
За время своего отдыха я облазила практически все окрестности Танжерина, самые известные и крупные из которых - города Калутара, Берувелла, Бентота. В нетуристических местах появление европейца - кажется, самый лучший аттракцион для местных, и чем дальше от отельных поселочков - тем менее цивилизованной и обычной становится окружающая действительность,- избыток экзотики утомляет.
Дикая, яркая и какая-то необузданная растительность, шумящие птички и зверюшки, летающие мыши размером с собаку, неизвестные - и часто неприятные - запахи, жара, палящее солнце, буквально за минуту сменяющееся тропическим ливнем с желтым небом, грозой и глухим громом - все это в сочетании с местным колоритом и совершенно непривычным для нас образом жизни создает ощущение полного отрыва башки и некой нереальности - как будто смотришь фильм в 7Д на телевизоре, где цветопередача, резкость и звук накручены как то неправильно - по максимуму, в не щадящем чувства слишком активном режиме, черезчур. Хочется взять пульт и сменить настройки - сделать чуть спокойнее, чуть тише, чуть мягче, убавить яркость и громкость. Иногда хочется вообще зарыть глаза, уши и нос и забраться пересидеть в холодильник - там тихо, сумеречно, прохладно и спокойно, в отличие от любого места Шри Ланки.
Очень экзотично,- и далеко не всегда со знаком плюс, - на Цейлоне все: климат, люди, жилье, обычаи, природа, еда, дороги… Про дороги я уже писала выше, теперь расскажу про людей.
Люди: в общей массе некрасивые, неухоженные, маленькие и субтильные - высоких или хотя бы привычного нам среднего роста мало, толстых вообще почти нет; и темненькие - с кожей от коричневого до аж черно-лилового цвета. В деревнях больше половины в национальной одежде: мужчины - в юбках, ну то есть в набедренных повязках - обмотанные светлой тряпкой в праздники, и линялой - на каждый день (такими тряпками, помнится, у нас в школе уборщицы мыли пол- хотя нет, в школе тряпки были все же другие - почище, менее заюзанные и не такие дырявые). Много женщин в сари, а если не в сари - то обязательно в длинных юбках. И многие босиком, да. В автобусе, в магазине, по шоссе - идут вот так, просто босиком. Нормальные брюки - редкость, за все время пребывания я видела всего 7 девушек в брюках ( да, я специально считала), а мужчины- если не в юбках и босиком, то в каких то занюханных шортах или штанах и вьетнамках, ботинки или какие-то более-менее приличные сандалии - тоже большая редкость. В городах покрупнее, в центре страны все выглядит немножко цивильнее.
Ну и дети - соответственно. При виде европейца дети начинают орать «мистер, мадам, бон-бон» - типа дай конфетку, или денег на конфетку, или хоть что-нибудь, но обязательно дай, и дружной гурьбой с протянутыми ладошками бегут за тобой пока не надоест - а так как развлечений у них, видимо, немного, надоедает им нескоро, и ты уже не знаешь куда деться и готов прибить всех этих детей.
Взрослые ведут себя немногим лучше - сначала они тебе улыбаются во весь рот, говорят хеллоу, - и не дай тебе бог кивнуть им в ответ, и вообще хоть как-нибудь моргнуть или дрогнуть мускулом лица - все, ты попал, туземец будет пытаться что то продать, куда то отвести, что то показать, - читай получить с тебя бабла. Отделаться сложно - для местных это супер развлечение, и отказываются они от него с трудом. Плюс буддизм - никто никуда не спешит, плюс - генетическая память о колонизаторах португальцах и англичанах - в итоге белый человек=богатый человек и даже до сих пор еще немножко и господин, и любому ланкийцу надо непременно с ним поговорить, потрогать, и по возможности получить с него денежку.
Для примера - в Берувелле местный юноша шел за мной 40 минут; в ответ на все мои протесты он мило улыбался и продолжал что то показывать и обьяснять на непонятной смеси английского и сингальского языков, пытался схватить за руку и вообще всячески присоединиться к прогулке. Я строила зверское лицо и недобрые глаза, строго обьясняла, что не надо; потом просто делала вид что его тут не существует - это никак на него не влияло - он нудно продолжал разговаривать и идти сбоку сзади на полшага - совсем как преданная арабская жена или вышколенный слуга за своим господином. Как только ты избавляешься от одного, к тебе сразу же привязывается другой ланкиец, ты нигде не можешь побыть в одиночестве и расслабиться - так, на безлюдном диком берегу реки мне оказалось невозможно найти кустики для пописать - одинокий рыбак приплыл с середины реки и отказывался грузиться обратно в лодку, или уйти куда-нибудь и просто оставить меня в покое - я спасалась почти бегством. Все это напрягает и нервирует, особенно такого ценящего одиночество и личное пространство и «любящего людей» человека, как я. Тем более непривычна и раздражающа для нашей культуры такая навязчивость, что отделаться от нее не помогает ничто - ни уверенное игнорирование, ни ледяное выражение лица типа «отьебись по-хорошему, я недобрая», ни даже откровенная грубость.