Перу/Эквадор-2004. Paracas
Национальный парк Паракас
На следующий день я пошел покупать экскурсию на Байесты. Эту группу островов в шутку называют «Галапагосы для бедных». Действительно, двухчасовая экскурсия на большом катере вокруг островов (других экскурсий не бывает, высадка на острова запрещена) стоит 3-4$, в то время как 6-дневная прогулка по Галапагосам на яхте - около 1000$. Заглянув в три турфирмы я выбрал предложение подешевле (35s) и поинтереснее - с посещением материковой части парка. Ни один банк в городе не смог поменять мне чек AmEx, пришлось снимать деньги с карты. Завтрак, интернет, жара, обед, выяснение как после экскурсии уехать в Лиму, беглый осмотр города - заняли целый день.
Утром я подошел ко вчерашней турфирме. Надо было расплатиться за поездку, я отловил мужика (сегодня за столом сидел уже другой, да и не сидел, а постоянно куда-то убегал) и вручил ему пятидесятисольную купюру. Стою, жду автобуса и сдачу. Подошел автобус, все погрузились, мужика нет. Наконец, он появился, попытавшись незаметно прошмыгнуть мимо меня.
- Эй, шеф, а где мои 15?
- Ща-ща-ща. - Мужик суетливо отслюнявил сдачу, и мы поехали. Объехали еще 3-4 отеля, собирая экскурсантов, прихватив по дороге пару с велосипедами, которые никак не хотели прикручиваться к крыше автобуса, и двинулись на юг, в Паракас - главный поселок и порт национального парка.
Смысл создания парка, объединившего полуостров Паракас и Байестские острова, состоял в сохранении фауны островов - огромного количества морских птиц и нескольких видов котиков, - а также уникального ландшафта полуострова, представляющего собой кусок пустыни, выдвинутый в океан. Птицы начинаются прямо у причала: вразвалку топают пеликаны, шумят фрегаты и буревестники, все норовят ухватить что-нибудь из ведер, которыми рыбаки сгружают добычу с лодок. Вдоль набережной выстроились рыбные забегаловки. Перекусываю бутербродом из соседней палатки, жду посадки на катер. Птицы почти не боятся людей, рыбу берут из рук.
Загружаемся на катер (несмотря на то, что это boat, скорее - небольшой корабль), отчаливаем. На борту около сотни пассажиров. По дороге к островам проходим вдоль северного берега Паракаса. Пустыня, ни одного растения, никакого жилья. Тонкой нитью к дальнему западному краю полуострова протянулась тропа, как раз сейчас по ней идет человек - песчинка в океане песка. Однако, дюны, похоже, имеют консистенцию камня. Из-за поворота выплывает знаменитый Канделябр - замысловатое изображение трезубца, напоминающее линии Наски, выдолбленное в сыпучем на первый взгляд песке. Экскурсовод немедленно комментирует: на самом деле время создания Канделябра отличается от Наски, да и линии значительно толще, что соответствует другой индейской культуре. Мало того, долгое время считалось, что эта фигура - единственная в своем роде, но в последнее время обнаружены две похожие, одна - аж на побережье Китая, другая еще где-то. Постепенно в научных кругах возобладала точка зрения на эти фигуры как на навигационные знаки (а на Наску - как на астрономическо-метеорологический календарь).
Удаляемся от побережья и некоторое время идем в чистой воде. Отсюда острова уже хорошо видны. Низко над водой появляются пеликаны в стаях, этакими экранопланами пересекающие наш курс. Наконец, мы под скалами Байестов. Вдалеке, на верхнем плато большого острова, - миллионный птичий базар, оттуда раздается неумолкающий гомон. Вокруг нас птиц меньше, но тоже много - группы пеликанов, утки, фрегаты, гагары, и кого еще здесь только нет. Проходим пролив между островами, наш ведущий показывает на огромную металлическую ферму в скале, похожую на мост, который начали строить, но так и не закончили: это устройство использовалось для погрузки гуано. Много лет миллионы птиц производили помет, и теперь острова как снегом покрыты метровым слоем гуано, которое сейчас здесь уже запрещено к добыче. Этот продукт неожиданно оказался ценным стратегическим сырьем. В 1879-83 годах Чили, подталкиваемая англичанами, отвоевала у Перу область Арика, богатую, кроме других полезных ископаемых, также и гуано. По уровню жестокости перуанцы сравнивают эту войну с нашей Великой Отечественной.
Огибаем остров и попадаем в царство морских котиков и львов. Их там множество! Некоторые плавают в воде вокруг катера, другие лежат на одинокой скале метрах в 50-ти от острова. Скала сформирована в виде лестницы, каждый котик или пара занимают одну ступеньку, развалившись на ней, как в шезлонге. Огромное их количество расположилось на каменистом пляже острова, мы видим их через огромную естественную арку. Но они не просто лежат - они постоянно перемещаются и ревут. Снимаю все это на видео. В какой-то момент публика вокруг меня оживилась: за моей спиной что-то происходило. Кинул туда взгляд: два котика, вынырнув у самого борта, натуральным образом целовались в воде на умиление публики.
Катер возвращается на материк, и нас ждет дорога на пустынный полуостров Паракас. Загружаемся в микроавтобус, когда выясняется, что исчезли хозяева велосипедов. Сопровождающий группы отправился их искать, через полчаса вернулся, махнул рукой и решил ехать с чужими велосипедами на крыше. Так я и не знаю, как их хозяева вернули себе свое имущество.
На виртуальном въезде в парк с пассажиров собирают по 5s. Опять пришлось вытрясать сдачу с десятки. Для начала заехали в музей национального парка. Выглядит все как наш самый убогий краеведческий музей в самом глухом райцентре: несколько выцветших фотографий и графиков, старые муляжи рыб с отваливающимися плавниками. Только лишь сам вид белого домика в центре гладкой пустыни от горизонта до горизонта произвел должное впечатление экзотики. Суть музея в кратком описании местных природных условий. Дело в том, что пустыня здесь необычна. Она хоть и суха, но не раскалена, как в других местах. Вдоль материка с юга на север здесь тянется полоса холодного течения Гумбольдта, которое остужает побережье и, в том числе, позволяет пингвинам в соответствующий сезон добраться до Байестов и даже до Галапагосов. Однако здесь есть и обратная сторона: из-за большой разницы температур воды и теплого воздуха над побережьем постоянно стоит «гаруа» - никогда не оседающий туман, через который не пробивается даже солнце.
После музея едем в некую бухту, где предполагается обед. Бухта выглядит странно: на много километров вокруг нет не то, чтобы жилья, но даже пучка травы, а здесь - несколько ресторанчиков сгрудились у воды под защитой прибрежного холма.
Ресторанчики были одинаковые, мне было все равно, где есть, поэтому я воспользовался заведением, куда гид привел нас целенаправленно - пусть поимеет свои комиссионные. Ели кто что, а я взял свое любимое себиче, на этот раз - из акулы. Порция была огромная а хлеб, как обычно в Перу, шел отдельным блюдом, и, когда он кончился, есть чересчур острую рыбу стало сложно. В конце концов то себиче осталось единственным за всю поездку, половина которого осталась после меня на столе.
После еды пошел посмотреть из чего же все-таки сделана эта пустыня. Оказалось, действительно, то, что издали выглядит как песок, на самом деле - порода каменной твердости. По этой породе я и забрался на холм, где на страшной силы ветру оказался в окружении морских пернатых. У воды на камнях расположились пеликаны, занятые ежедневной чисткой и приемом ультрафиолетовых ванн. На вершине холма обитали буревестники, а выше, всего в нескольких метрах от меня парили черные кондоры, производящие своей растрепанной внешностью немного жуткое впечатление. Забавно, что меня ветер натурально сбивал с ног, тогда как флегматичные кондоры как бы лежали на нем, внешне даже не сильно напрягаясь.
Снизу мне уже махали руками - пора было ехать. Следующим нашим пунктом был La Catedral - Кафедральный собор, огромная желтая скала с аркой, торчащая из воды метрах в 50 от берега. У подножия отвесных скал стометровой высоты океан буквально бесновался, вся окрестная акватория была покрыта гребешками пены. Гид привел нас на смотровую площадку, с которой открывался фантастический вид на La Catedral: желтые стены и аквамариновая вода, размытые вечным туманом. Говоря фотографическим языком картина была похожа на изображение, снятое моноклем. Рядом со смотровой обнаружилась вертикальная трещина, вдоль которой лежал старый канат. Гид рассказал, что по канату, привязанному к крюку, вделанному в толщу скалы, раньше спускались и поднимались рыбаки. Пока ходили по смотровой - познакомился с английской парой в возрасте, поснимали друг друга. Они удивились - зачем у меня камера запакована в камуфляж. Рассказал им укороченный вариант про «защиту от влаги, пыли и грязи», мол, третий мир же все-таки. Обменялись адресами. На обратном пути стал свидетелем невиданного явления: туман был уже не только над морем, но и над пустынными барханами, спускаясь клоками к их подножию.
Интересно, кстати, было наблюдать за гидами в течение пути. Нури из Арекипы, была, пожалуй, идеальным гидом, и даже не обижалась, когда англичане ее передразнивали, характерно растягивая слова («It’s a very special place», «It’s a very important for us»). Гид на катере тоже был ничего, но с его ужасным английским, постоянными переходами на испанский и на фоне грохота прибоя, криков птиц и работы двигателя понять его было сложно. А вот гид, нажившийся на нас в Паракасе и возивший по пустыне, заслужил твердую двойку. Рассказывал он очень мало и только отдельными короткими фразами, как бы вычитанными по кускам в разных местах, или где-то услышанными. Недостаток ораторских кондиций он пытался восполнить мнимым пафосом, желая удивить слушателей: «Парк был создан аж вон в каком году!», «На создание национального парка было затрачено аж сколько-то там миллионов солей!», «Высота La Catedral составляет аж вон сколько метров!», «Посмотрите, какой прибой, а тут еще и рыбаки по канату!..». Впечатление от него осталось жалкое.
На нашем автобусе вернулись в Писко, где я немедленно перешел ставшую уже привычной прямоугольную центральную площадь и зашел в офис автобусного объединения Soyuz:
- Когда ближайший рейс на Лиму?
Девушка за стойкой выписала мне на бланке билет и, выйдя на улицу, договорилась с одним из таксистов. Билет стоит 13 солей, но девушка взяла с меня 14: 1 - за такси до трассы. Здесь такая система перевозки пассажиров: автобусы компании PeruBus, входящей в объединение, летят экспрессом по Карретере, и, поскольку Писко стоит в нескольких километрах от трассы, компания продает билеты в городе и везет людей на такси до своей автостанции на трассе. Стоимость такси оплачивается сверх билета, но сумма эта фиксирована и невелика - всего 1 соль. Со мной в машине ехала перуанская тетка, а поскольку такси здесь представлены исключительно Деу Тико, то ехать пришлось в тесноте. Хорошо, что недолго.
На трассовой автостанции такая же симпатичная девушка зачеркнула в моем билете предыдущее время рейса (похоже, мы немного опоздали) и вписала новое, минут на 10 позже (автобусы на маршруте Ика - Лима идут один за другим). Вскоре подошел огромный (правда, только одноэтажный) трехмостовый коричнево-бежевый автобус, мы еще с парой-тройкой ожидающих загрузились и поехали. Ехать до Лимы часа три. По дороге делали остановки в таких же притрассовых автостанциях, лишь однажды заехали в какой-то городок, покрутились по узким улицам, постояли на автостанции и поехали дальше. Панамерикана - отличная дорога с широкой разделительной полосой и хорошим асфальтом.
Читать дальше - Лима