Перу/Эквадор-2004. Volcan Chimborazo
Чимборасо
Наутро я разгрузил рюкзак в гостинице, взяв с собой только технику, бутылку воды и шоколад. На автовокзале нашел автобус на Гуаранду и уточнил, что он обязательно пройдет через ворота национального парка Чимборазо. Автобус шел как надо, и почти полтора часа я медленно поднимался в горы. Мы миновали горный курорт Эль Ареналь, чуть выше закончился лес, и началась бесконечная горная пустыня, засыпанная пемзой. Справа медленно проплывала гладкая вершина Чимбы. На большой высоте автобус напрягался из последних сил, переваривая остатки кислорода в оксид свинца и выхлопывая его из трубы, предусмотрительно выведенной на крышу.
Мы проехали грунтовый отворот направо с вагончиком рядом с ним. Пока я сообразил, что именно это место мне и нужно, пока объяснил водителю - мы проехали метров 300. Так я и не знаю - охраняется ли вход в национальный парк или нет, был ли кто в этом вагончике - поскольку обогнул его по длинной дуге и вышел на грунтовку далеко позади.
Вход в парк находится на высоте 4370. Дышится очень легко, воздух чистейший, но в грудной клетке ощущение, как-будто легкие сейчас взорвутся - приходится набирать полную грудь воздуха и дышать как в акваланге. Движения немного замедленны, во рту сухость. Палит солнце - сразу разворачиваю бандану и подсовываю сзади под кепку во избежание ожогов шеи и ушей. Вокруг - каменистая пустыня, заваленная серо-коричневыми кусками пемзы величиной от песчинки до футбольного мяча. Есть и огромные куски, несколько из которых разрушили небольшой жилой дом, встретившийся мне позже по дороге. Прямо передо мной до 6310 поднимается вершина Чимборасо со снежной шапкой, а выше его - темно-синее, почти черное небо. С юга светит солнце, смотреть на него больно. Под ним вдаль уходят горные хребты в голубой дымке. Все они - ниже меня.
До первого приюта - восемь километров, 2 часа неторопливой ходьбы по равнине. Посмотрим, сколько идти сейчас. Дорога неровная - то идет гладко, то поднимается. Но крутых подъемов нет. На ровных участках немного разгоняюсь. На подъемах сажусь отдыхать. Таких привалов с шоколадкой и глотком воды было 3 или 4. Голова не болит, но есть ощущение неясности мышления. Изредка вдоль дороги встречаются какие-то кустики, некоторые из них цветут. В начале пути слева появилось стадо викуний. Собственно, парк был создан для их охраны. Самец, три или четыре самки, двое молодых, все блекло-коричневого цвета с белым животом. Гордо посаженная голова, похожая на кроличью, глаза с огромными ресницами. Они меня не боятся, но и не доверяют - как только я направляюсь в их сторону, они не торопясь отходят.
Пару раз меня обгоняли такси с эквадорцами, направлявшимися непосредственно к нижнему приюту - для них это как для нас сходить в городской парк. Чуть позже сверху спустилось одно из них, а затем, не разбирая дороги, напрямик проскочила «Нива». Куда их только не заносит…
За два с половиной часа я набрал 500 метров и вышел к нижнему приюту Каррель (4860). Это оказалось двухэтажное каменное здание с большой стоянкой. Внутри - гостиница с рестораном. Эквадорцы приезжают сюда из загазованных городов глотнуть чистого воздуха и полюбоваться горами, а иностранцы здесь обычно не задерживаются, сразу поднимаясь ко второму приюту. Пошел наверх и я.
Грунтовка закончилась у Карреля, который по совместитульству является высочайшей точкой Эквадора, достижимой на машине. Наверх круто уходит набитая тропа. Здесь уже начался настоящий склон горы. Отдыхая каждые десять шагов, больше чем за час я поднялся еще на 150 метров. 5000 - самая высокая точка, на которой я на тот момент побывал. В окружающей атмосфере всего 40% кислорода от обычной нормы. По дороге тропа минует несколько обелисков альпинистам, погибшим на склонах Чимбы - с 1960 года их было более 20.
Верхний приют (хат) Вимпер - небольшой двухэтажный деревянный дом. Первый этаж - ресторан с огромным камином. На втором - двухэтажные нары. Обычный трек наверх начинается во второй половине дня, альпинисты доходят до верхнего приюта, отдыхают здесь и вскоре после полуночи - пока не размок снег и наст еще крепок - выходят на штурм вершины. Технически восхождение на Чимбу - не самое сложное, но привлекает спортивных альпинистов как высочайшая вершина Эквадорских Анд, последняя высокая гора Нового Света при движении дальше на север и, главное, как точка, максимально удаленная от центра Земли. Кажется, что последнее утверждение звучит нелепо, но если вспомнить про эллиптическую форму планеты, станет понятно, почему фактически Чимба на пару километров выше Эвереста.
Дышать здесь уже ощутимо тяжело. Недостаток кислорода в крови проявляется в неприятных мелких частых покалываниях кожи и в замутненности сознания. На такой высоте в голову приходит множество глобальных мыслей о собственной жизни и судьбах человечества. Вокруг приюта с трудом прогуливаются наиболее физически крепкие эквадорские семьи и отдельные дети. Сверху свисает язык снежной шапки, отдающий влагу множеством ручьев, и высшим шиком считается подняться к нему и принести маме с папой снежок. Из восходителей сегодня только одна пара швейцарцев с эквадорским гидом. Мы познакомились. Они здесь ночевали и готовятся к выходу в предстоящую полночь. Беру в ресторане почти золотую по цене кружку горячего какао - жидкость бодрит и приятно согревает. Хорошо, что нет ветра - несмотря на солнце я закутался во всю одежду, которую взял с собой. На приглашение посетить Москву швейцарец отвечает отказом:
- Не, мы же альпинисты, а какие у вас горы. Мы путешествуем только в горные районы.
Приглашение на Кавказ энтузиазма также не вызвало. Зато швейцарец предложил снять меня на фоне вершины. Причем мужик оказался опытный - в момент первого кадра на солнце наползло облако и снимок должен был получиться сереньким. Через пару минут он предложил повторить попытку, и второй кадр вышел гораздо лучше. За все время это был единственный случай, когда кто-то сторонний так позаботился о качестве света для съемки.
Погода начала портиться - из-за вершины появились сначала обрывки облачности, а затем и целые тучи и начали заполнять все небо к югу. Придя в себя после резкого набора высоты и чрезвычайно гордый совершенным (на самом деле я рассчитывал дойти только до нижнего приюта), я все же решил подняться еще немного, чтобы прикоснуться к снегу вблизи экватора. Склон выше хата образует наклонную поляну, поэтому подъем здесь был не так тяжел. В результате я набрал еще метров 50.
Пора было вниз. В 4 часа открывается продажа билетов на знаменитый поезд к Носу Дьявола, на которую я хотел успеть. Дорога вниз мало чем отличалась от дороги наверх, кроме разве что более редких привалов. Примерно на полпути я догнал отдыхающую эквадорскую семью на машине. Они как раз собирались домой в Риобамбу и взяли меня с собой. Разговор не склеился - родители почти все время молчали, а чересчур шустрая дочь, приехавшая на каникулы с учебы в Штатах, говорила по-английски быстро и с сильным акцентом, из-за чего я почти не понимал ее. В конце концов она предположила, что проблема в моем плохом английском, и разговор закончился.
Мы быстро докатили до Риобамбы, попрощались, и я отправился на вокзал. Там уже была небольшая очередь. Билет стоит 11 долларов, касса находится в торцевой стене вокзала, со стороны тупиков (поезда из Кито в Гуаякиль проходили Риобамбу со сменой направления).
Из-за резкого сброса высоты у меня сильно заболела голова. Сороче-пиллз у меня с собой уже не было, я что-то перекусил в одной из соседних забегаловок, вернулся в гостиницу и заснул.
Читать дальше - Нарис дель Дьябло