Куба. Гавана
Фоток будет мало, а те что будут - невыразительны. Это не самый сильный мой отчет - настроение было не то, фотоаппарат обузой мешал приобщаться к местной жизни, оттого был оставлен без дела.
Слава богу в сети есть великолепная серия отчетов о Кубе, лучшая и самая меткая о стране, и одни из лучших виданных отчетов в принципе, перед которыми снимаю шляпу, заверяю в стопроцентной честности, меткости и объективности и желаю автору дальнейших успехов и доброго здравия:
http://yan-k.livejournal.com/tag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
От себя - Куба это единственная страна мира из которой я вернулся с тяжелым сердцем - посмотрел на страну победившего социализма, вспомнил что совсем недавно сами такими были и стало как-то безысходно противно.
Разумеется - никакой свободы на Острове Свободы нет и быть не может.
Нет свободы перемещения - большинство людей привязаны пропиской к городу где живут и работают, а для того чтобы поехать в соседний город нужно оформлять что-то типа командировки.
Про невозможность выехать из страны без необходимости жизни и смерти я уж вообще молчу.
Периодически, прямо как у нас, по улицам ходит полиция и проверяет документы - кто окажется с иногородней пропиской того ждут неприятности.
Меня тоже проверили.
На Кубе странная въездная система - не лепят въездных штампов в паспорт, только в миграционную карту.
Миграционную карту я с собой не захватил. Полицейские открывают мой паспорт - там никаких въездных штампов нет.
"И между ними происходит следующий разговор" (с) Кнут Гамсун. Английского они не знают, я не знаю испанского:
- "Эстампо, сеньоре! Но эстампо пасапорте"
- "Эстампо - в миграсьон кард, а миграсьон кард - в каса патикуляр, а каса патикуляр - тут рядом, поворотя во двор направо"
- "Эстампо?"
- "Уфф... Аэропорте Хосе Марти, миграсьон кард, эстампо - в миграсьон кард. Ферштейн?"
Полицейские к рации, зовут начальника - чё делать, иностранец, как в страну попал неясно, штампов нет.
- "Но эстампо, но миграсьон кард" - ко мне: "Компредо спаньоль?"
- "Не, чувак, но компредо, я и по английски-то как в сельской школе, не то что этот ваш спаньоль"
В итоге посадили меня в полицейские жигули и поехали в участок.
Ментовка на Кубе прямо как у нас - сидят грустные пенты за стеклом и мух давят. Серые стены, куцые табуретки.
В итоге пробили меня по базе, повозмущались меж собой из-за дури погранцов, извинились передо мной и отвезли ровно на то место, откуда забрали, заехав на газон, чтобы все было чинно.
Интернет простым жителям недоступен.
Только недавно разрешили мобильники, но толку пока с этого никакого - дело даже не в том, что аппарат и обслуживание стоит как две проданные почки - просто разговаривать не с кем.
Вообще на острове заняться нечем.
Именно поэтому на острове столько долгожителей - что происходит в мире неясно, по телеку всего пару программ, где рассказывают о успехах социализма, интернета нет - не расстраиваешься.
Знай танцуй себе сальсу, пей ром и предавайся прелестям свободной любви, которая на Кубе действительно крайне свободна - на фоне общего безделия потрахаться это такая же обязательная и естественная часть программы как у нас вечерком пивка попить.
На Кубе гораздо сложнее НЕ трахаться. Тебя просто не поймут.
Самое увлекательное это искать место. Дело в том, что нахождение ночью под одной крышей иностранца и кубинца запрещено.
Чувствуешь себя студентом, когда "есть с кем, есть чем, но негде".
Приходится либо давать на лапу в гостинице и в комнатах на час, либо идти к кубинке домой, где тебя радостно поприветствует все семейство и благословит.
Я останавливался в частной семье в частном доме - пришлось красться с барышней на цыпочках по ночному испанскому дому к себе в комнату, там стараясь не шуметь делать все дела, а потом точно так же на цыпочках барышню провожать.
Романтики - выше крыши. Пионерлагерь. Ну где еще такое среди взрослых людей возможно?
Крадешься по чужому дому на другом краю земли на острове как вор, за руку Уитни Хьюстон тащишь (ну, не лично Уитни Хьюстон, но похожа). Кайф!
На острове две валюты - песо и конвертируемые песо. Для местных и для иностранцев. Иностранцы могут пользоваться только конвертируемыми. Курс их в 25 раз выше. Ценники одинаковы - соответственно все товары для местных в 25 раз дешевле.
Продавать иностранцу что-либо за местные, неконвертируемые песо, продавцы не имеют права - кто попадется на этом получит волчий билет, а волчий билет на Кубе это серьезно.
На Кубе узаконенное стукачество. Необходимо периодически являться в местные комитеты по защите революции и стучать на соседа - мол де что-то за ним такое нехорошее замечал. Недоносительство - преступление. Не стучать нельзя.
Магазинные полки угнетающе пусты. Единственно навалом сахара - с тростником в стране единственно что все в порядке.
Фруктов нет. Как объяснить то, что при социализме в тропиках не растут тропические фрукты не знаю.
Когда ехал то мечтал упиться дешевыми коктейлями по классическим рецептам, всякими куба либрами и мохитами.
Меня ждало жесткое разочарование - так как рома в стране много а газировки мало, то все коктейли выходят убойно крепкими и невкусными. Плюс дорого и дозняки малые. А потом выходишь на улицу, а там сиеста, 40 градусов в тени - в голову - бабах!
Меня с непривычки развезло так, что нагло пришлось входить в чей-то жилой подъезд, забираться на последний этаж и там лежать на чьем-то частном балконе пытаясь утихомирить "вертолет"
Легендарный кубинский музейный автопром впечатляет - Бьюики и Студебеккеры в таких масштабах, вольно катающиеся по улицам - словно действительно попадаешь в 30-е годы.
Хотя из всего транспорта музейных экспонатов треть. Еще треть - советский автопром, оставшаяся треть - вполне современный транспорт, в основном китайские и корейские малолитражки.
На улицах Гаваны полно "помогал" - изображающих друзей до гроба, а на самом деле просто желающих провести туриста по разным заведениям, где помогала имеет долю от купленного.
Если кубинец назойливо набивается в знакомые, сносно владеет английским и зовет что-то смотреть и в бар сидеть - помогала.
В целом кубинцы благодушные раздолбаи.
Когда кубинец слышит сальсу он тут же подрывается танцевать, а сальсу кубинец слышит всегда.
Половина кубинцев будут хвалить дело революции, половина за глаза расскажут какой у них тут пипец творится ("Куба из э крэйзи хайс, энд Фидель из директор, хы-хы-хы!" - шепотом рассказанный политический анекдот) и сколько их знакомых уже уплыло на утлых посудинах во Флориду, которая отсюда всего в 110 км.
Офигеть, всего 110 км отделяют два совершенно разных мира.
Главное слово в лексиконе кубинца - маньяна. То бишь "завтра". Употребляется в значении "потом". Маньяна, старик, давай все маньяна, потом, ладно?
В целом кубинцы неглупы, плюс в стране обязательное начальное образование, оттого разговор на любую тему с кубинцем будет адекватным.
Но они недалекие - не слишком интересуются тем, что вообще творится в мире, и если разговор не касается Кубы то начинают невежливо зевать.
Треть кубинцев чернокожие, треть метисы, треть условно белые - потомки испанцев, многие из которых совершенно европейского вида.
Расизм отсутствует полностью. Вот что значит несколько образованных поколений.
Безопасно. Обсчитать или срезать кошелек могут, но так чтобы врезать кирпичом по голове - это из ряда вон.
В этом плане Куба среди сплошь криминальных соседних стран, вроде Ямайки с каждодневными перестрелками, выглядит просто раем.
Про любую романтику связанную с былой дружбой с СССР забудьте - на Кубе давно иные приоритеты, канадцев и немцев жалуют куда более.
На Кубе немало т.н. каса патикуляр - частных домов, семей, которые покупают лицензию (по грабительским, кстати, расценкам) на прием туристов.
То бишь ты снимаешь комнату в доме обычной кубинской семьи, живешь вместе с ними, тебя неминуемо зовут трапезничать за общий стол и вообще радушно во всем помогают.
Разумеется, это мой вариант.
Жил в настоящей испанской семье, в доме с высокими потолками, решетчатыми ставнями и множеством мелких характерных деталей - фотографии, пластинки
Гавана невероятна обшарпанна. Это самый обшарпанный город, что я видел.
Весь центр Гаваны входит в список наследия ЮНЕСКО, и все наследие просто в кошмарном состоянии - по сути это трущобы за древними колониальными фасадами
Набережная Малекон.
Там за горизонтом Флорида.
Волны бьют с огромной силой, обдавая волнами проезжающие машины и состаривая фасады домов на набережной
Море очень бурное, соленое и тяжелое, дома стоят так, что кажется что острова не станет при малейшем шторме
Бабах!
Бейсбольный стадион выглядит так же, как футбольные в наших небольших городишках.
Кстати, бейсбол - самая популярная игра на Кубе
Куба - единственный Карибский остров где есть железная дорога, проходящая через всю страну.
Транспорт на Кубе ходит крайне нерегулярно и без расписания - так повелось еще с суровых 90-х
Поэтому перемещаться по стране очень трудно, ничего нельзя рассчитать
Вокзал
Это самый центр города. Жилые дома. Тут живут люди, большими семьями.
Гавана. Центр
Это самые колоритные жилища что я видел
На стене завода традиционное панно из Че Гевар и Фиделей Кастро
Гавана, кстати, очень индустриальный город - чуть в сторону от туристического центра и сразу идут промзоны, заводы, железные дороги, пыльные Камазы.
Порой чувствуешь себя не на Кубе, а где-то в Донецкой области - пейзажи схожие. Плюс грузовики советские. И только негры за рулем немного возвращают к реальности
На противоположном берегу от залива стоит мощная колониальная крепость, наследие конкистадоров
Гавана словно сползает в море
Кладбище Колумб Кристобаль - само по себе считается памятником, кладезем богатейших испанских надгробий, склепов и саркофагов.
За кладбищем начинаются высотные спальники
Но вообще обычные кубинские жилища выглядят примерно так
Посреди Гаваны стоит китайский квартал, в котором не осталось китайцев.
Удивительно, но с победой социализма все кубинские китайцы, которых было немало, сочли более разумным остров покинуть.
Редкий прецедент, когда китайцы ушли откуда-то сами
На Кубе неминуемо грядут перемены. Вопрос времени - скоро появится и связь, и интернет, и границы откроются - заповедника Куба, в том уникальном виде что есть сейчас, не станет.
Так что кто хочет застать - спешите видеть.