День второй, продолжение
Почти тысячу лет Собор Святой Софии был главным православным храмом Византии и в некотором роде - всего православного мира. Почти пятьсот лет он был одной из главных мечетей столицы Османской империи. И с 1935 года по указу Кемаля Ататюрка это музей...
Хочу также заметить, что Айя-София и султанский дворец - кажется, самые дорогие музеи Стамбула. Сейчас вход стоит по 30 лир.
Для нас этот храм-музей-собор отдельно примечателен. Думаю, многие помнят предание о принятии православия князем Владимиром, в котором говорится, как его послы ездили к католикам, мусульманам и православным и смотрели их храмы. Вот это и есть тот виденный ими храм, который склонил их в пользу православия. Правда, с тех пор он изменился.
Вид с боковой части площади Султанахмет.
Снаружи смотрится довольно тяжеловесно из-за контрфорсов. Изначально их не было, просто квадратное здание, но местность сейсмически не самая спокойная, собор периодически сильно страдал из-за землетрясений, и в итоге стены пришлось вот так подпереть, во избежание разрушения. Здание-то действительно огромное, до постройки римского Собора Святого Петра (больше тысячи лет!) было самым большим христианским храмом мира.
Кстати говоря, в нынешнем виде, с контрфорсами, минареты, пожалуй, на пользу зданию, они несколько сглаживают эту тяжеловесность.
Вблизи снаружи напоминает не то замок, не то крепость, из-за тех же контрфорсов.
Вообще на этом месте были более ранние церкви, помельче. Предшественник был разрушен во время мятежа. И за каких-то пять лет император Юстиниан воздвиг новое здание, соревнуясь с библейским Соломоновым храмом. Говорят, по завершении работ (537 г.) радостно сказал:
- Соломон, я превзошел тебя!
Правда, Соломон уже не имел никаких шансов возразить)
И на все это, если верить Вики, ушло три годовых дохода империи.
Внутри здание производит очень смешанное впечатление. К сожалению, как и площадь Султанахмет, его никак не взять нормально в один кадр, поэтому на фотках ощущение не совсем то. Нечто громадное, одновременно и освещенное, и мрачноватое, потому что свет не попадает во все углы (освещение в основном приходится на центральную часть).
А еще там до сих пор идет реставрация. В общем, вот тут сразу всего понемногу на фотографии от входа.
Войти можно через Императорские врата, через которые входил владыка Византии. Сбоку справа за колонной есть закуток, где оставалась его охрана, но он был завешан материей, наверное, там чего-то делают тоже.
Вид вверх.
На щитах - то ли изречения из Корана, то ли имена Мухаммеда и его сподвижников... Кстати, одни из крупнейших по размеру образцов арабской каллиграфии. Также можно заметить, что у крылатого серафима лицо закрыто. Это опять же произошло при турках, поскольку Коран запрещает изображать людей и животных. Впрочем, турки ничего со стен не сдирали, не стирали и не выламывали, они просто замазали поверху лишнее, даже оставив самих серафимов. Некоторые ученые считают, что это помогло некоторым участкам сохраниться до нашего времени.
В Османской империи весьма терпимо относились к другим религиям, гораздо терпимей, чем в тогдашней Европе.
Не знаю, то что мозаика потрепана - часть замысла, оставить, как было, или руки еще не дошли у реставраторов.
Существует, кстати, версия, вроде современной легенды, наверное, что две трети мозаик отчищено, а треть оставлено замазанными, намеренно - пропорция, ведь храм около тысячи лет служил христианству и несколько менее пяти веков - исламу.
А вот Потеющая колонна или Столп святого Георгия.
Собственно, все камни Софии слегка потеют, что неудивительно ввиду разницы температур снаружи и внутри. Просто в углублении влаги больше. Впрочем, в этом собираться не дают, сюда периодически выстраивается очередь. Существует легенда, что если в это углубление на колонне вставить большой палец и провернуть на 360 градусов, то сбудется желание. У меня получилось, кстати. Надо до предела сперва вывернуть руку в сторону, противоположную той, куда собираешься крутить)) Одна из императриц Византии, говорят, хороших любовников загадывала.
А еще говорят, некоторые видят здесь иногда Георгия, а также пропавшего священника, но мне не явились. Нехватка веры, ага.
Исчезнувший священник - кстати, красивая легенда. Последний православный молебен здесь начался 28 мая 1453 года, во время взятия Константинополя (тогда еще Константинополя) войсками султана Мехмеда Фатиха (Завоевателя), который сразу после падения города объявил Истанбул новой столицей своей империи. Кстати, Мехмеду всего 21 год был.
Длился молебен всю ночь, а на следующий день турки заняли и собор. По некоторым, в первую очередь турецким источникам, достаточно мирно, по другим, греческим, была резня... Кто знает, кому верить, но думаю, исходя из логики, без крови не обошлось.
Как бы то ни было, по преданию, когда в храме появились турецкие солдаты, священник входил на амвон и нес Святые дары. И алтарная стена открылась и укрыла и его, и дары. И когда София вновь станет православным храмом, он выйдет и завершит начатые столетия назад молебен...
Хотя по мне - пусть остается музеем)
Кстати, там бегают несколько котэ. Одного из них удалось поймать в кадр.
Симпатичный вид снизу на верхние галереи, я туда еще дойду.
Почти в центре собора - Омфалос, что в данном случае переводится с греческого как Пуп Земли. Он же Коронационная площадь. Разумеется, центром мира Византия считала себя, а центром Византии было место, где в соборе располагался трон императоров. Здесь при освящении в 537 году стоял Юстиниан.
Пристройка за заднем плане - более поздняя. Галерея муэдзинов. Вообще из-за того, что при постройке Айя-София, естественно, не учитывала расположение Мекки, у турок были некоторые неудобства и приходилось делать всякие пристройки. В частности, молящиеся ориентировались наискосок зала, в юго-восточный угол, где пристроили михраб - это ниша такая, указывающая на Мекку.
А вот неожиданное для меня своим назначением сооружение.
Здесь султан Махмуд I в 18-м веке отгородил уголок для библиотеки и читальной комнаты. Прямо в мечети (по тогдашнему времени). На случай, видимо, если после захочется почитать после молитвы что-то душе угодное, а пока до дворца доберешься, настроение пропадет, хоть он и рядом. Иногда неплохо быть султаном. Опасно только.
На мраморе попадаются занятные узоры.
Одна из перспектив. Здесь везде очень много красивой каменной резьбы.
Вот это место примечательное.
Сбоку мусульманская пристройка, передо мной апсида храма, купол украшает мозаика Богородицы с младенцем Иисусом. Примечательна она не только сама по себе (хотя и древняя, и красивее, чем на фото), но и тем, что ее открытие в 867 году было знаменательным для православной церкви. В ней существовало сильное в то время течение иконоборцев, которое считало иконы идолами, а поклонение им - идолопоклонничеством. В середине восьмого века это направление было официальным и поддержано тогдашним императором, и множество прежних икон, мозаик и фресок было уничтожено. Одной из политических причин, кстати, было сближение с усиливающимся мусульманством, Византия думала, что так легче будет покорять мусульманские страны (а вышло-то совсем наоборот в итоге). Так или иначе, борьба иконоборцев и иконопочитателей шла долго и в конце концов завершилась победой вторых. И вот эта фреска и две соседних были, как говорят, первыми подобными изображениями, появившимися в Соборе Святой Софии после периода иконоборчества.
А теперь просто еще несколько видов вверх - резьба, арабская вязь, безликие серафимы...
И я сам тоже отправляюсь наверх. Туда ведет вот такой много раз поворачивающий коридорчик с пологим пандусом.
Дело в том, что место императриц Византии во время церемоний было на верхних галереях, и сделали пандус вместо лестницы, чтобы императрица в паланкине (она не пешком туда шла) поднималась без тряски.
Сверху зал выглядит так.
Кстати говоря, я все время старался, чтобы ремонтно-строительные леса поменьше попадали в кадр. А они сами по себе грандиозны и впечатляют.
А вот и то самое место, где находился трон императрицы.
Еще немного красивой каменной резьбы и мозаик вблизи.
Мраморные врата, отделяющие почетную императорскую часть от остальной верхней галереи.
А здесь - мозаика с изображением Христа Вседержителя, Девы Марии и Иоанна Крестителя. Точнее, то, что от нее осталось (картинка в правом нижнем углу показывает, как должно было выглядеть). Нет, это не турки, которые всего лишь замазывали не положеннное. Ну, может что солдаты быстренько и вынесли после взятия, кто уж скажет, но стен не обдирали. Это христиане. В какой-то момент крестоносцы решили, что Иерусалим, он далеко, и бьют там больно. Зачем нам Гроб Господень у неверных отбирать, куда проще заняться другими христианами, неправильными, которые римского папу не почитают. Поближе, опять же.
И устроили крестовый поход на Константинополь, который захватили в 1204 году. Тогда и листы с колонны на площади, о которой я в прошлый раз писал, ободрали, и мозаику позолоченную со стен, какую смогли, и всю церковную утварь вынесли, где были драгметаллы. В общем, здорово набили карманы за счет других христиан во славу Господню.
Тогда же основали там Латинскую Империю. Но в 1261-м византийцы их вышвырнули и восстановившаяся Византия под властью Палеологов и просуществовала до 1453-го.
Могила предводителя крестоносцев Энрико Дандоло в той же нише, напротив. Правда, говорят его самого в могиле нет. Мехмед Фатих велел вытащить кости одного из предводителей Четвертого крестового похода и бросить псам.
На следующей фото на парапете около угла таблички на парапете вырезаны руны. Предполагается, что этим занимались скучающие стражи варяжской (викингской) стражи византийских императоров.
Еще немного каменной резьбы.
Темная ниша с конами на галерее.
А если приблизиться к окну, можно увидеть картинку солнечного дня снаружи.
Две мозаики императоров с семействами, также ободранных крестоносцами докуда те дотянулись.
Увековечены в храме они за финансовые пожертвования на оный храм. Да, и тогда можно было купить памятное место в церкви)
Кстати говоря, изображались фигуры канонично, а потому было проще менять лица, если надо, чтобы все не перерисовывать. Например, на одной из мозаик поменяли одного мужа императрицы на другого (жертвовала деньги, видимо, она).
В самом изначальном Риме, читал, тоже была такая практика. Меняли статуям императоров головы.
Еще вид на верхнюю часть собора с галереи и одна из каменных решеток вблизи.
А это вид из еще одного окна.
На этом я выбрался из собора. Напротив него, но на территории, есть кафе, магазинчик сувениров и просто скамейки.
Чуть в стороне перед выходом - еще один фонтан-павильон. Вблизи и вдали:
Вообще впечатление очень сложное и противоречивое. Не в плохом-хорошем смысле, а именно внутренне противоречивое... Там очень хорошо чувствуются эти полторы тысячи лет. И следы много кого. Римлян, Византии, турок, даже крестоносцев и варягов... Могилы, ободранные и целые мозаики, богоматерь, библиотека султана, апсида, пристройка для муэдзинов, колонна святого Георгия, надписи из Корана, иконы и строительные леса...
Они сосуществуют друг с другом, но не сливаются в этом огромном, слегка мрачноватом здании под высоким куполом.
Если у зданий есть духи, то древний дух Айя-Софии страдает психическим синдромом множественной личности, при этом оставаясь величественным в любом из своих воплощений...
Напоследок - фотография из другого дня, но здесь она будет наиболее уместно. Вид Айя-Софии с моря.
Хочу также заметить, что Айя-София и султанский дворец - кажется, самые дорогие музеи Стамбула. Сейчас вход стоит по 30 лир.
Для нас этот храм-музей-собор отдельно примечателен. Думаю, многие помнят предание о принятии православия князем Владимиром, в котором говорится, как его послы ездили к католикам, мусульманам и православным и смотрели их храмы. Вот это и есть тот виденный ими храм, который склонил их в пользу православия. Правда, с тех пор он изменился.
Вид с боковой части площади Султанахмет.
Снаружи смотрится довольно тяжеловесно из-за контрфорсов. Изначально их не было, просто квадратное здание, но местность сейсмически не самая спокойная, собор периодически сильно страдал из-за землетрясений, и в итоге стены пришлось вот так подпереть, во избежание разрушения. Здание-то действительно огромное, до постройки римского Собора Святого Петра (больше тысячи лет!) было самым большим христианским храмом мира.
Кстати говоря, в нынешнем виде, с контрфорсами, минареты, пожалуй, на пользу зданию, они несколько сглаживают эту тяжеловесность.
Вблизи снаружи напоминает не то замок, не то крепость, из-за тех же контрфорсов.
Вообще на этом месте были более ранние церкви, помельче. Предшественник был разрушен во время мятежа. И за каких-то пять лет император Юстиниан воздвиг новое здание, соревнуясь с библейским Соломоновым храмом. Говорят, по завершении работ (537 г.) радостно сказал:
- Соломон, я превзошел тебя!
Правда, Соломон уже не имел никаких шансов возразить)
И на все это, если верить Вики, ушло три годовых дохода империи.
Внутри здание производит очень смешанное впечатление. К сожалению, как и площадь Султанахмет, его никак не взять нормально в один кадр, поэтому на фотках ощущение не совсем то. Нечто громадное, одновременно и освещенное, и мрачноватое, потому что свет не попадает во все углы (освещение в основном приходится на центральную часть).
А еще там до сих пор идет реставрация. В общем, вот тут сразу всего понемногу на фотографии от входа.
Войти можно через Императорские врата, через которые входил владыка Византии. Сбоку справа за колонной есть закуток, где оставалась его охрана, но он был завешан материей, наверное, там чего-то делают тоже.
Вид вверх.
На щитах - то ли изречения из Корана, то ли имена Мухаммеда и его сподвижников... Кстати, одни из крупнейших по размеру образцов арабской каллиграфии. Также можно заметить, что у крылатого серафима лицо закрыто. Это опять же произошло при турках, поскольку Коран запрещает изображать людей и животных. Впрочем, турки ничего со стен не сдирали, не стирали и не выламывали, они просто замазали поверху лишнее, даже оставив самих серафимов. Некоторые ученые считают, что это помогло некоторым участкам сохраниться до нашего времени.
В Османской империи весьма терпимо относились к другим религиям, гораздо терпимей, чем в тогдашней Европе.
Не знаю, то что мозаика потрепана - часть замысла, оставить, как было, или руки еще не дошли у реставраторов.
Существует, кстати, версия, вроде современной легенды, наверное, что две трети мозаик отчищено, а треть оставлено замазанными, намеренно - пропорция, ведь храм около тысячи лет служил христианству и несколько менее пяти веков - исламу.
А вот Потеющая колонна или Столп святого Георгия.
Собственно, все камни Софии слегка потеют, что неудивительно ввиду разницы температур снаружи и внутри. Просто в углублении влаги больше. Впрочем, в этом собираться не дают, сюда периодически выстраивается очередь. Существует легенда, что если в это углубление на колонне вставить большой палец и провернуть на 360 градусов, то сбудется желание. У меня получилось, кстати. Надо до предела сперва вывернуть руку в сторону, противоположную той, куда собираешься крутить)) Одна из императриц Византии, говорят, хороших любовников загадывала.
А еще говорят, некоторые видят здесь иногда Георгия, а также пропавшего священника, но мне не явились. Нехватка веры, ага.
Исчезнувший священник - кстати, красивая легенда. Последний православный молебен здесь начался 28 мая 1453 года, во время взятия Константинополя (тогда еще Константинополя) войсками султана Мехмеда Фатиха (Завоевателя), который сразу после падения города объявил Истанбул новой столицей своей империи. Кстати, Мехмеду всего 21 год был.
Длился молебен всю ночь, а на следующий день турки заняли и собор. По некоторым, в первую очередь турецким источникам, достаточно мирно, по другим, греческим, была резня... Кто знает, кому верить, но думаю, исходя из логики, без крови не обошлось.
Как бы то ни было, по преданию, когда в храме появились турецкие солдаты, священник входил на амвон и нес Святые дары. И алтарная стена открылась и укрыла и его, и дары. И когда София вновь станет православным храмом, он выйдет и завершит начатые столетия назад молебен...
Хотя по мне - пусть остается музеем)
Кстати, там бегают несколько котэ. Одного из них удалось поймать в кадр.
Симпатичный вид снизу на верхние галереи, я туда еще дойду.
Почти в центре собора - Омфалос, что в данном случае переводится с греческого как Пуп Земли. Он же Коронационная площадь. Разумеется, центром мира Византия считала себя, а центром Византии было место, где в соборе располагался трон императоров. Здесь при освящении в 537 году стоял Юстиниан.
Пристройка за заднем плане - более поздняя. Галерея муэдзинов. Вообще из-за того, что при постройке Айя-София, естественно, не учитывала расположение Мекки, у турок были некоторые неудобства и приходилось делать всякие пристройки. В частности, молящиеся ориентировались наискосок зала, в юго-восточный угол, где пристроили михраб - это ниша такая, указывающая на Мекку.
А вот неожиданное для меня своим назначением сооружение.
Здесь султан Махмуд I в 18-м веке отгородил уголок для библиотеки и читальной комнаты. Прямо в мечети (по тогдашнему времени). На случай, видимо, если после захочется почитать после молитвы что-то душе угодное, а пока до дворца доберешься, настроение пропадет, хоть он и рядом. Иногда неплохо быть султаном. Опасно только.
На мраморе попадаются занятные узоры.
Одна из перспектив. Здесь везде очень много красивой каменной резьбы.
Вот это место примечательное.
Сбоку мусульманская пристройка, передо мной апсида храма, купол украшает мозаика Богородицы с младенцем Иисусом. Примечательна она не только сама по себе (хотя и древняя, и красивее, чем на фото), но и тем, что ее открытие в 867 году было знаменательным для православной церкви. В ней существовало сильное в то время течение иконоборцев, которое считало иконы идолами, а поклонение им - идолопоклонничеством. В середине восьмого века это направление было официальным и поддержано тогдашним императором, и множество прежних икон, мозаик и фресок было уничтожено. Одной из политических причин, кстати, было сближение с усиливающимся мусульманством, Византия думала, что так легче будет покорять мусульманские страны (а вышло-то совсем наоборот в итоге). Так или иначе, борьба иконоборцев и иконопочитателей шла долго и в конце концов завершилась победой вторых. И вот эта фреска и две соседних были, как говорят, первыми подобными изображениями, появившимися в Соборе Святой Софии после периода иконоборчества.
А теперь просто еще несколько видов вверх - резьба, арабская вязь, безликие серафимы...
И я сам тоже отправляюсь наверх. Туда ведет вот такой много раз поворачивающий коридорчик с пологим пандусом.
Дело в том, что место императриц Византии во время церемоний было на верхних галереях, и сделали пандус вместо лестницы, чтобы императрица в паланкине (она не пешком туда шла) поднималась без тряски.
Сверху зал выглядит так.
Кстати говоря, я все время старался, чтобы ремонтно-строительные леса поменьше попадали в кадр. А они сами по себе грандиозны и впечатляют.
А вот и то самое место, где находился трон императрицы.
Еще немного красивой каменной резьбы и мозаик вблизи.
Мраморные врата, отделяющие почетную императорскую часть от остальной верхней галереи.
А здесь - мозаика с изображением Христа Вседержителя, Девы Марии и Иоанна Крестителя. Точнее, то, что от нее осталось (картинка в правом нижнем углу показывает, как должно было выглядеть). Нет, это не турки, которые всего лишь замазывали не положеннное. Ну, может что солдаты быстренько и вынесли после взятия, кто уж скажет, но стен не обдирали. Это христиане. В какой-то момент крестоносцы решили, что Иерусалим, он далеко, и бьют там больно. Зачем нам Гроб Господень у неверных отбирать, куда проще заняться другими христианами, неправильными, которые римского папу не почитают. Поближе, опять же.
И устроили крестовый поход на Константинополь, который захватили в 1204 году. Тогда и листы с колонны на площади, о которой я в прошлый раз писал, ободрали, и мозаику позолоченную со стен, какую смогли, и всю церковную утварь вынесли, где были драгметаллы. В общем, здорово набили карманы за счет других христиан во славу Господню.
Тогда же основали там Латинскую Империю. Но в 1261-м византийцы их вышвырнули и восстановившаяся Византия под властью Палеологов и просуществовала до 1453-го.
Могила предводителя крестоносцев Энрико Дандоло в той же нише, напротив. Правда, говорят его самого в могиле нет. Мехмед Фатих велел вытащить кости одного из предводителей Четвертого крестового похода и бросить псам.
На следующей фото на парапете около угла таблички на парапете вырезаны руны. Предполагается, что этим занимались скучающие стражи варяжской (викингской) стражи византийских императоров.
Еще немного каменной резьбы.
Темная ниша с конами на галерее.
А если приблизиться к окну, можно увидеть картинку солнечного дня снаружи.
Две мозаики императоров с семействами, также ободранных крестоносцами докуда те дотянулись.
Увековечены в храме они за финансовые пожертвования на оный храм. Да, и тогда можно было купить памятное место в церкви)
Кстати говоря, изображались фигуры канонично, а потому было проще менять лица, если надо, чтобы все не перерисовывать. Например, на одной из мозаик поменяли одного мужа императрицы на другого (жертвовала деньги, видимо, она).
В самом изначальном Риме, читал, тоже была такая практика. Меняли статуям императоров головы.
Еще вид на верхнюю часть собора с галереи и одна из каменных решеток вблизи.
А это вид из еще одного окна.
На этом я выбрался из собора. Напротив него, но на территории, есть кафе, магазинчик сувениров и просто скамейки.
Чуть в стороне перед выходом - еще один фонтан-павильон. Вблизи и вдали:
Вообще впечатление очень сложное и противоречивое. Не в плохом-хорошем смысле, а именно внутренне противоречивое... Там очень хорошо чувствуются эти полторы тысячи лет. И следы много кого. Римлян, Византии, турок, даже крестоносцев и варягов... Могилы, ободранные и целые мозаики, богоматерь, библиотека султана, апсида, пристройка для муэдзинов, колонна святого Георгия, надписи из Корана, иконы и строительные леса...
Они сосуществуют друг с другом, но не сливаются в этом огромном, слегка мрачноватом здании под высоким куполом.
Если у зданий есть духи, то древний дух Айя-Софии страдает психическим синдромом множественной личности, при этом оставаясь величественным в любом из своих воплощений...
Напоследок - фотография из другого дня, но здесь она будет наиболее уместно. Вид Айя-Софии с моря.