Италия. Калабрия и Базиликата. Апулия.
Продолжение путеводителя по Италии. Районы будут рассматриваться с юга на север.
Рис.1. Схема Калабрии.
КАЛАБРИЯ И БАЗИЛИКАТА
Самый южный район Италии, к сожалению, является наименее посещаемым в стране. Отчасти из-за того, что лежит вдали от проторенных маршрутов, отчасти потому, что не имеет столь знаменитых достопримечательностей как Рим или Тоскана. Тем не менее, если у вас есть время и возможность, посетить эти края безусловно стоит. По своей природе и ландшафтам район этот совершенно левантийский, южный, при этом зеленый и полный воды. Пейзажи спокойные, сельскохозяйственные, промышленности здесь практически нет, как почти нет хороших дорог. С точки зрения истории Калабрия в гораздо большей степени относится к Древней Греции нежели к Риму. Об этом говорят летописи и литературные произведения, археологические находки и древняя архитектура. Именно здесь, на берегу пролива, разделяющего носок итальянского сапога и остров Сицилию находились, по Гомеру, знаменитые Сцилла и Харибда, которых обмануть смог только Одиссей. И сегодня есть здесь населенный пункт с таким названием - Сцилла - прибрежная средневековая крепостушка на невысокой скале над морем. И если уж вы собрались исследовать все южную Италию - сюда нужно заехать непременно. Разумеется, предварительно позавтракав. Итальянцы, правда, к завтраку относятся легко - забегают перекусить в ближайший бар, выпивают чашечку капуччино (совсем не такого, как в Израиле), либо кафе эспрессо, черного кофе в нашем понимании здесь нет - турецкого, крепкого, черного. Максимум, на что вы можете рассчитывать - это кофе такого типа, как подают в гостиницах - здесь оно называется кафе американо. Можно заказать маленькую чашечку пикколо (а в случае эспрессо - это действительно ровно два небольших глотка) или побольше - гранде. К кофе, если вы голодны, можно взять пирожное, тортик, круассон или рогалик - корнето. Не перепутайте с корнуто - одно из самых оскорбительных в Италии ругательств - рогач.
Пожалуй, самым крупным - и самым южным городом Калабрии является ее столица Реджио ди Калабрия, имеющая даже собственный небольшой аэропорт и порт, откуда корабли ходят в сицилийские порты Мессины и Катании. В городке есть музей Древней Греции с рядом интересных экспонатов, найденных как на суше, так и в море. Городки тирренского (западного) побережья - еще не освоенные туристами пляжи, отчасти дикие стоит посетить не только ради прекрасного побережья, но и красивых церквей в Вилла Сан-Джованни, Пальми и Тропеа. В последний нужно добираться кругом, по местной дороге, отходящей от основного шоссе в районе Сант-Онофрио. Любители красивых видов могут поднятся в горную часть либо в районе Аспромонте, либо по дороге, связывающей два побережья и проходящей через перевал Мерканте. Говорят, что эта древняя дорога приносила неплохой доход местным «сборщикам налогов» с мечом и кинжалом. На ней же находится и красивейшее в Калабрии поселение Джераче, место средоточия местных легенд и сказок. Город сильно пострадал от арабов в 10 веке нашей эры - осажденные, рассказывает местная легенда, питались сыром, который изготавливали из женского молока. Замок и собор города были построены в 11 веке воинами Роберта Норманнского, причем бравые норманы не стеснялись разрушать величественные строения древнегреческих храмов в Локри, чтобы использовать их фризы и колонны для своих сооружений. Замок не выдержал испытания временем, а собор сохранился и является одной из главных достопримечательностей городка. Посвящен он местному святому Антонию Кастельскому, добывавшему воду из скалы по примеру Моисея.
В Калабрии есть что посмотреть любителям христианской истории и архитектуры. Пожалуй, наиболее интересные церкви - это поздневизантийские церквушка в Стило, собор и баптистерий в Санта-Северина и картезианский монастырь в Серра Сант-Бруно. Монахи-молчальники этого монастыря изготавливают неплохой сыр, но женщинам вход на территорию монастыря воспрещен. В соборе Санта-Северина можно увидеть следы древних византийских усыпальниц, а также еще несколько церквей и средневековый замок. К крупным городкам района относятся Катандзаро, Косенца и Кротоне, последний знаменит тем, что именно здесь жил великий математик и геометр древности Пифагор, веривший в переселение душ. Сам город основан в начале 8 века до нашей эры первыми греками-мореплавателями и сегодня интересен местным археологическим музеем. В Косенце очень красив готический собор начала эпохи Возрождения (1222 г.), стоит посетить также развалины норманнского замка. Любителям горных видов можно посоветовать подняться на гору Ботте Донато (1928 м.) в массиве Ла Сила и поездить по маленьким деревушкам, разбросанным по его склонам. Здесь можно попробовать настоящее южное деревенское фокаччо - подобие пиццы, но потолще и с добавлением стручков красного перца. Фокаччо рекомендуется запивать местными терпкими винами (на юге страны они крепче, чем на севере), например, розовым или белым кастель дель монто.
Севернее, неподалеку от ионического побережья стоит древний город Россано, который был столицей края во времена арабских и норманнских захватов Калабрии. Здесь сохранились красивые церкви, в том числе собор св. Марка, основанный в поздневизантийские времена, есть довольно интересный музей Диочезано с древними манускриптами. Двигаясь севернее мы попадаем в район Национального парка дель Поллино, в районе которого есть несколько старых довольно любопытных городков. Стоит проехать по дороге, ведущей через Спецано Альбанезе (с середины 15 века здесь живут албанцы, выселенные с родины арабами; сегодня - это наиболее бедная часть населения юга страны), Кастровиллари и Морманно к границе области Базиликата, славящейся своими пляжами и бедностью. Старинное название области - Лукания, происходит от латинского "lucus" (лес). Действительно, горы и каштановые и буковые леса занимают почти целую территорию области. Ее крупнейший город Потенца стоит на главной дорге, связывающей Неаполь с Апулией. Эта новая дорога идет вдоль знаменитой древнеримской Аппиевой дорогой. На линии древней дороги расположены городки Авильяно, Грассано, Мильонико и знаменитая своими пещерными жилищами Матера. До совсем недавних времен беднейшая часть населения жила здесь в каменоломнях и пещерах византийского периода (сасси), часто украшенных фресками с изображениями религиозных сюжетов. Наиболее интересные фрески сохранились в церквях, которых в Матере несколько. В северной части области обычно рекомендуют посетить Венозу - небольшой городок, который считается местом рождения поэта Горация и славен руинами древнеримского храма. Довершить разрушение храма помогли монахи-бенедектинцы, использовавшие архитектурные элементы древнего здания для постройки своего монастыря, так и не законченной. Любителям средневековой истории безусловно придется по душе Мельфи, в котором была провозглашена конституция Сицилийского королевства в норманнские времена. Память об этом событии хранит замок Фридриха II, в котором сегодня находится музей. Любителям археологии рекомендуем посетить греческий храм Тавола Палатина 6 века до нашей эры. Сегодня здесь неплохой археологический парк, сохраняющий колонны древнего храма и городок Лидо ди Метапонто. Прощаясь с областью, стоит безусловно, заметить, что название свое она приобрела от небезызвестного кулинарам растения базилик, очень употребимом в пищу в Италии вообще, а на юге в особенности. Свежий базилик - непременный атрибут любого итальянского салата, да и вообще, практически любого блюда. Уже древние знали базилик как лечебное растение, и до сих пор считается, что он приносит долголетие, здоровье и хорошее настроение.
АПУЛИЯ
Рис.2. Схема Апулии.
Апулия, расположенная на самом каблуке итальянского сапога - страна древняя, особо когда-то любимая греками и древними римлянами. То ли за прекрасное морское побережье, изрезанное гротами, то ли за располагающее к философии спокойствие южной Адриатики - недаром здесь возникало так много философских школ. Пифагор и Платон основывали здесь свои школы, спартанцы воспитывали и закаляли своих мальчиков, а уж любители хорошо покушать не переводились никогда. Средние века в Апулии связаны с именем Фридриха II, монарха-антиклерикала, поэта и строителя. Наткнувшись на неизвестный замок или церковь в этих краях, можете быть уверены: его строил этот король. Начинать осмотр области рекомендуем с ее столицы, города Таранто, а приезжать сюда лучше всего в августе - сентябре, когда кроме красот и раскопок можно насладиться феерверком вкуса апулийского сырного фестиваля. Если вы уж оказались здесь - ни в коем случае не покупайте сыры фабричного производства! В Таранто и порту Бриндизи на центральных площадях, у входа в продовольственные лавки и магазинчики, выставляются торговые палатки с сырами домашнего приготовления. Сыр можно бесплатно попробовать, можно купить, а в некоторых лавочках вам даже покажут, как в подвалах созревают сыры различных видов и достоинств. Наряду с чисто местными сырами проволоне, мантека и скаморца здесь изготавливают моцареллу, рикотто и пекорино. Различаются они по степени горькости, которая зависит от того, какими травами питалась корова, давшая молоко для это сыра, мягкостью, степенью и температурой выдержки. Есть сыры овечьи, козьи и буйволиные - самые ценные и аристократические. Мантека изготавливается так, чтобы внутри сыра оставалось свежее (!) масло, в рикотто порой чрезмерно добавляют красный перец, а проволоне делают в виде дыни. Запивать сыры рекомендуется местными винами, сухими и сладкими, легкими и крепкими, создавая новые вкусовые сочетания. Не верьте знатокам этих сочетаний - пробуйте сами и вы получите незабываемые впечатления на всю жизнь. Кстати, наиболее известное местное вино - сладкое «Алеатико ди Пулия» (Пулия - так по-итальянски называют эту область).
Разумеется, Таранто знаменит не только своими сырами! После хорошей сырной дегустации (а можно и до) совершенно необходимо посетить национальный Археологический музей города. Здесь собраны экспонаты, рассказывающие о тех временах, когда отважные спартанские мореплаватели в 8 веке до нашей эры основали здесь крупнейший древнегреческий город Апеннинского полуострова, назвав его Тарас. Коллекция этого музея является одним из интереснейших в мире собраний древнегреческой утвари и искусства. Есть в городе и несколько довольно любопытных церквушек. Обратить внимание стоит на собор св. Доменика (Сан Доменико Маджоре), заложенный Фридрихом II еще в 1223 году, но, к сожалению, безвозвратно испорченный в эпоху барокко. На запад от Таранто по дороге на Бриндизи находится небольшой городок Гроталье, известный как итальянский Гжель - посуду, изготавливаемую здесь знают по всей стране. Бриндизи же - сегодня заметный южный итальянский порт, связывающий Апулию с греческими островами - также стоит на руинах древнегреческого поселения. Юго-западнее линии Таранто - Бриндизи, это, кстати, окончание Аппиевой дороги, интерес представля.т ряд морских курортов, среди них Галлиполи и Санта Чезария-Терме, и городок Лече.
Лече построен в стиле барокко из местного песчаника в 17 и 18 веках и чем-то напоминает Неаполь. В центре города на древнеримскую колонну, когда-то отмечавшую конец виа Аппиа, в средние века взгромоздили фигуру местного святого Оронцо, в честь которого названа центральная площадь. В городе много барочных зданий и церквей, осмотреть стоит собор св. Креста - Санта-Кроче, его фасад представляет некоторый архитектурный интерес, а вот местный музей малоинтересен. Если в этих краях вас застало время обеда, или же вы просто решили испробовать местных кушаний и не гнушаетесь морскими гадами, попробуйте местного морского угря, вымоченного в морское же воде и политочго уксусом и оливковым маслом. Блюдо это называется ангилле аква марина.
На северо-запад от Таранто лежит городок Массафра, который знаменит своими искусственными пещерами, служившими убежищями и молельными домами для первых христиан во времена гонений. Пещеры эти использовались и позже, о чем говорит средневековая роспись, сохранившаяся в них. В 12 веке (и позже) здесь жили монахи-отшельники, использовавшие эти пещеры для жилья и хозяйственных нужд. Рекомендуем заглянуть в катакомбы «аптеки волшебника Григория» и в пещеру «Мадонны с лестницей». Двигаясь через Массафру в том же направлении через час вы приедете в небольшую деревушку Аквавива ди Фонте, славящуюся своей вкусной и полезной водой, а еще через пол-часа вы попадете в большой портовый город Бари, как и все города этого района, был основанный греками. В древности крупный торговый центр, сегодня это столица района. Стоит прогуляться по средневековым улочкам старой части города и зайти в церковь, где похоронен христианский покровитель всех путешествующих св. Николай (легенда гласит, что его мощи выделяют чудесное масло, обладающее лечебными свойствами). Сама церковь построена в 11 - 12 веках, но перестраивалась и позже, а икона в центральной апсиде крипты относится к началу 14 века. В городе есть также центральный собор и замок, построенные норманнами, картинная галерея, в которой представлены, в основном, местные художники и маленький археологический музей. Неподалеку от Бари на запад в городке Руво ди Пулия есть любопытный музей древней керамики, а в восточном направлении можно посетить местечки Кастеллана Гроте, Путиньяно и Альберобелло, увидев в первом живописную систему пещер, а в последнем дома необычной постройки с коническими крышами.
Двигаясь от Бари на запад нужно посетить замок Монте, куда Карл I Анжуйский заточил сыновей Манфреда в 13 веке. Позже крепость была заброшена и отреставрирована лишь в конце прошлого века. Напротив замка на побережье есть два любопытных городка - Трани, собор которого считается красивейшим в Апулии (он строился с конца 11 до середины 13 века) и Барлетта, где на пересечении главных улиц установлена огромная скульптура 4 века, найденная археологами. До сих пор никто не знает, кого эта фигура изображает. Есть в Барлетте несколько церквей и крепость, в которой когда-то был главный опорный пункт Манфреда. Еще западнее по побережью располагается красивый старый городок Монте Сан-Аджело, по улицам которого стоит побродить, заглянув в пещеру, в которой местному епископу несколько раз являлся архангел Михаил, и, если вам еще не надоели замки Фридриха II, увидеть еще один в городке Виесте. На побережье есть еще ряд небольших курортных, довольно уютных городков, каждый, разумеется, со своей средневековой церквушкой. Направляясь в Кампанью можно переночевать в довольно крупном городе Фоджа, не упустив момента поужинать местным видом пасты, которая называется орекьетте и подается с с разнообразными соусами на основе помидоров (очень любимых по всей Италии) и оливкового масла (особенно любимого на юге). Впрочем, о пасте необходимо поговорить особо.
Рис.1. Схема Калабрии.
КАЛАБРИЯ И БАЗИЛИКАТА
Самый южный район Италии, к сожалению, является наименее посещаемым в стране. Отчасти из-за того, что лежит вдали от проторенных маршрутов, отчасти потому, что не имеет столь знаменитых достопримечательностей как Рим или Тоскана. Тем не менее, если у вас есть время и возможность, посетить эти края безусловно стоит. По своей природе и ландшафтам район этот совершенно левантийский, южный, при этом зеленый и полный воды. Пейзажи спокойные, сельскохозяйственные, промышленности здесь практически нет, как почти нет хороших дорог. С точки зрения истории Калабрия в гораздо большей степени относится к Древней Греции нежели к Риму. Об этом говорят летописи и литературные произведения, археологические находки и древняя архитектура. Именно здесь, на берегу пролива, разделяющего носок итальянского сапога и остров Сицилию находились, по Гомеру, знаменитые Сцилла и Харибда, которых обмануть смог только Одиссей. И сегодня есть здесь населенный пункт с таким названием - Сцилла - прибрежная средневековая крепостушка на невысокой скале над морем. И если уж вы собрались исследовать все южную Италию - сюда нужно заехать непременно. Разумеется, предварительно позавтракав. Итальянцы, правда, к завтраку относятся легко - забегают перекусить в ближайший бар, выпивают чашечку капуччино (совсем не такого, как в Израиле), либо кафе эспрессо, черного кофе в нашем понимании здесь нет - турецкого, крепкого, черного. Максимум, на что вы можете рассчитывать - это кофе такого типа, как подают в гостиницах - здесь оно называется кафе американо. Можно заказать маленькую чашечку пикколо (а в случае эспрессо - это действительно ровно два небольших глотка) или побольше - гранде. К кофе, если вы голодны, можно взять пирожное, тортик, круассон или рогалик - корнето. Не перепутайте с корнуто - одно из самых оскорбительных в Италии ругательств - рогач.
Пожалуй, самым крупным - и самым южным городом Калабрии является ее столица Реджио ди Калабрия, имеющая даже собственный небольшой аэропорт и порт, откуда корабли ходят в сицилийские порты Мессины и Катании. В городке есть музей Древней Греции с рядом интересных экспонатов, найденных как на суше, так и в море. Городки тирренского (западного) побережья - еще не освоенные туристами пляжи, отчасти дикие стоит посетить не только ради прекрасного побережья, но и красивых церквей в Вилла Сан-Джованни, Пальми и Тропеа. В последний нужно добираться кругом, по местной дороге, отходящей от основного шоссе в районе Сант-Онофрио. Любители красивых видов могут поднятся в горную часть либо в районе Аспромонте, либо по дороге, связывающей два побережья и проходящей через перевал Мерканте. Говорят, что эта древняя дорога приносила неплохой доход местным «сборщикам налогов» с мечом и кинжалом. На ней же находится и красивейшее в Калабрии поселение Джераче, место средоточия местных легенд и сказок. Город сильно пострадал от арабов в 10 веке нашей эры - осажденные, рассказывает местная легенда, питались сыром, который изготавливали из женского молока. Замок и собор города были построены в 11 веке воинами Роберта Норманнского, причем бравые норманы не стеснялись разрушать величественные строения древнегреческих храмов в Локри, чтобы использовать их фризы и колонны для своих сооружений. Замок не выдержал испытания временем, а собор сохранился и является одной из главных достопримечательностей городка. Посвящен он местному святому Антонию Кастельскому, добывавшему воду из скалы по примеру Моисея.
В Калабрии есть что посмотреть любителям христианской истории и архитектуры. Пожалуй, наиболее интересные церкви - это поздневизантийские церквушка в Стило, собор и баптистерий в Санта-Северина и картезианский монастырь в Серра Сант-Бруно. Монахи-молчальники этого монастыря изготавливают неплохой сыр, но женщинам вход на территорию монастыря воспрещен. В соборе Санта-Северина можно увидеть следы древних византийских усыпальниц, а также еще несколько церквей и средневековый замок. К крупным городкам района относятся Катандзаро, Косенца и Кротоне, последний знаменит тем, что именно здесь жил великий математик и геометр древности Пифагор, веривший в переселение душ. Сам город основан в начале 8 века до нашей эры первыми греками-мореплавателями и сегодня интересен местным археологическим музеем. В Косенце очень красив готический собор начала эпохи Возрождения (1222 г.), стоит посетить также развалины норманнского замка. Любителям горных видов можно посоветовать подняться на гору Ботте Донато (1928 м.) в массиве Ла Сила и поездить по маленьким деревушкам, разбросанным по его склонам. Здесь можно попробовать настоящее южное деревенское фокаччо - подобие пиццы, но потолще и с добавлением стручков красного перца. Фокаччо рекомендуется запивать местными терпкими винами (на юге страны они крепче, чем на севере), например, розовым или белым кастель дель монто.
Севернее, неподалеку от ионического побережья стоит древний город Россано, который был столицей края во времена арабских и норманнских захватов Калабрии. Здесь сохранились красивые церкви, в том числе собор св. Марка, основанный в поздневизантийские времена, есть довольно интересный музей Диочезано с древними манускриптами. Двигаясь севернее мы попадаем в район Национального парка дель Поллино, в районе которого есть несколько старых довольно любопытных городков. Стоит проехать по дороге, ведущей через Спецано Альбанезе (с середины 15 века здесь живут албанцы, выселенные с родины арабами; сегодня - это наиболее бедная часть населения юга страны), Кастровиллари и Морманно к границе области Базиликата, славящейся своими пляжами и бедностью. Старинное название области - Лукания, происходит от латинского "lucus" (лес). Действительно, горы и каштановые и буковые леса занимают почти целую территорию области. Ее крупнейший город Потенца стоит на главной дорге, связывающей Неаполь с Апулией. Эта новая дорога идет вдоль знаменитой древнеримской Аппиевой дорогой. На линии древней дороги расположены городки Авильяно, Грассано, Мильонико и знаменитая своими пещерными жилищами Матера. До совсем недавних времен беднейшая часть населения жила здесь в каменоломнях и пещерах византийского периода (сасси), часто украшенных фресками с изображениями религиозных сюжетов. Наиболее интересные фрески сохранились в церквях, которых в Матере несколько. В северной части области обычно рекомендуют посетить Венозу - небольшой городок, который считается местом рождения поэта Горация и славен руинами древнеримского храма. Довершить разрушение храма помогли монахи-бенедектинцы, использовавшие архитектурные элементы древнего здания для постройки своего монастыря, так и не законченной. Любителям средневековой истории безусловно придется по душе Мельфи, в котором была провозглашена конституция Сицилийского королевства в норманнские времена. Память об этом событии хранит замок Фридриха II, в котором сегодня находится музей. Любителям археологии рекомендуем посетить греческий храм Тавола Палатина 6 века до нашей эры. Сегодня здесь неплохой археологический парк, сохраняющий колонны древнего храма и городок Лидо ди Метапонто. Прощаясь с областью, стоит безусловно, заметить, что название свое она приобрела от небезызвестного кулинарам растения базилик, очень употребимом в пищу в Италии вообще, а на юге в особенности. Свежий базилик - непременный атрибут любого итальянского салата, да и вообще, практически любого блюда. Уже древние знали базилик как лечебное растение, и до сих пор считается, что он приносит долголетие, здоровье и хорошее настроение.
АПУЛИЯ
Рис.2. Схема Апулии.
Апулия, расположенная на самом каблуке итальянского сапога - страна древняя, особо когда-то любимая греками и древними римлянами. То ли за прекрасное морское побережье, изрезанное гротами, то ли за располагающее к философии спокойствие южной Адриатики - недаром здесь возникало так много философских школ. Пифагор и Платон основывали здесь свои школы, спартанцы воспитывали и закаляли своих мальчиков, а уж любители хорошо покушать не переводились никогда. Средние века в Апулии связаны с именем Фридриха II, монарха-антиклерикала, поэта и строителя. Наткнувшись на неизвестный замок или церковь в этих краях, можете быть уверены: его строил этот король. Начинать осмотр области рекомендуем с ее столицы, города Таранто, а приезжать сюда лучше всего в августе - сентябре, когда кроме красот и раскопок можно насладиться феерверком вкуса апулийского сырного фестиваля. Если вы уж оказались здесь - ни в коем случае не покупайте сыры фабричного производства! В Таранто и порту Бриндизи на центральных площадях, у входа в продовольственные лавки и магазинчики, выставляются торговые палатки с сырами домашнего приготовления. Сыр можно бесплатно попробовать, можно купить, а в некоторых лавочках вам даже покажут, как в подвалах созревают сыры различных видов и достоинств. Наряду с чисто местными сырами проволоне, мантека и скаморца здесь изготавливают моцареллу, рикотто и пекорино. Различаются они по степени горькости, которая зависит от того, какими травами питалась корова, давшая молоко для это сыра, мягкостью, степенью и температурой выдержки. Есть сыры овечьи, козьи и буйволиные - самые ценные и аристократические. Мантека изготавливается так, чтобы внутри сыра оставалось свежее (!) масло, в рикотто порой чрезмерно добавляют красный перец, а проволоне делают в виде дыни. Запивать сыры рекомендуется местными винами, сухими и сладкими, легкими и крепкими, создавая новые вкусовые сочетания. Не верьте знатокам этих сочетаний - пробуйте сами и вы получите незабываемые впечатления на всю жизнь. Кстати, наиболее известное местное вино - сладкое «Алеатико ди Пулия» (Пулия - так по-итальянски называют эту область).
Разумеется, Таранто знаменит не только своими сырами! После хорошей сырной дегустации (а можно и до) совершенно необходимо посетить национальный Археологический музей города. Здесь собраны экспонаты, рассказывающие о тех временах, когда отважные спартанские мореплаватели в 8 веке до нашей эры основали здесь крупнейший древнегреческий город Апеннинского полуострова, назвав его Тарас. Коллекция этого музея является одним из интереснейших в мире собраний древнегреческой утвари и искусства. Есть в городе и несколько довольно любопытных церквушек. Обратить внимание стоит на собор св. Доменика (Сан Доменико Маджоре), заложенный Фридрихом II еще в 1223 году, но, к сожалению, безвозвратно испорченный в эпоху барокко. На запад от Таранто по дороге на Бриндизи находится небольшой городок Гроталье, известный как итальянский Гжель - посуду, изготавливаемую здесь знают по всей стране. Бриндизи же - сегодня заметный южный итальянский порт, связывающий Апулию с греческими островами - также стоит на руинах древнегреческого поселения. Юго-западнее линии Таранто - Бриндизи, это, кстати, окончание Аппиевой дороги, интерес представля.т ряд морских курортов, среди них Галлиполи и Санта Чезария-Терме, и городок Лече.
Лече построен в стиле барокко из местного песчаника в 17 и 18 веках и чем-то напоминает Неаполь. В центре города на древнеримскую колонну, когда-то отмечавшую конец виа Аппиа, в средние века взгромоздили фигуру местного святого Оронцо, в честь которого названа центральная площадь. В городе много барочных зданий и церквей, осмотреть стоит собор св. Креста - Санта-Кроче, его фасад представляет некоторый архитектурный интерес, а вот местный музей малоинтересен. Если в этих краях вас застало время обеда, или же вы просто решили испробовать местных кушаний и не гнушаетесь морскими гадами, попробуйте местного морского угря, вымоченного в морское же воде и политочго уксусом и оливковым маслом. Блюдо это называется ангилле аква марина.
На северо-запад от Таранто лежит городок Массафра, который знаменит своими искусственными пещерами, служившими убежищями и молельными домами для первых христиан во времена гонений. Пещеры эти использовались и позже, о чем говорит средневековая роспись, сохранившаяся в них. В 12 веке (и позже) здесь жили монахи-отшельники, использовавшие эти пещеры для жилья и хозяйственных нужд. Рекомендуем заглянуть в катакомбы «аптеки волшебника Григория» и в пещеру «Мадонны с лестницей». Двигаясь через Массафру в том же направлении через час вы приедете в небольшую деревушку Аквавива ди Фонте, славящуюся своей вкусной и полезной водой, а еще через пол-часа вы попадете в большой портовый город Бари, как и все города этого района, был основанный греками. В древности крупный торговый центр, сегодня это столица района. Стоит прогуляться по средневековым улочкам старой части города и зайти в церковь, где похоронен христианский покровитель всех путешествующих св. Николай (легенда гласит, что его мощи выделяют чудесное масло, обладающее лечебными свойствами). Сама церковь построена в 11 - 12 веках, но перестраивалась и позже, а икона в центральной апсиде крипты относится к началу 14 века. В городе есть также центральный собор и замок, построенные норманнами, картинная галерея, в которой представлены, в основном, местные художники и маленький археологический музей. Неподалеку от Бари на запад в городке Руво ди Пулия есть любопытный музей древней керамики, а в восточном направлении можно посетить местечки Кастеллана Гроте, Путиньяно и Альберобелло, увидев в первом живописную систему пещер, а в последнем дома необычной постройки с коническими крышами.
Двигаясь от Бари на запад нужно посетить замок Монте, куда Карл I Анжуйский заточил сыновей Манфреда в 13 веке. Позже крепость была заброшена и отреставрирована лишь в конце прошлого века. Напротив замка на побережье есть два любопытных городка - Трани, собор которого считается красивейшим в Апулии (он строился с конца 11 до середины 13 века) и Барлетта, где на пересечении главных улиц установлена огромная скульптура 4 века, найденная археологами. До сих пор никто не знает, кого эта фигура изображает. Есть в Барлетте несколько церквей и крепость, в которой когда-то был главный опорный пункт Манфреда. Еще западнее по побережью располагается красивый старый городок Монте Сан-Аджело, по улицам которого стоит побродить, заглянув в пещеру, в которой местному епископу несколько раз являлся архангел Михаил, и, если вам еще не надоели замки Фридриха II, увидеть еще один в городке Виесте. На побережье есть еще ряд небольших курортных, довольно уютных городков, каждый, разумеется, со своей средневековой церквушкой. Направляясь в Кампанью можно переночевать в довольно крупном городе Фоджа, не упустив момента поужинать местным видом пасты, которая называется орекьетте и подается с с разнообразными соусами на основе помидоров (очень любимых по всей Италии) и оливкового масла (особенно любимого на юге). Впрочем, о пасте необходимо поговорить особо.