Аранские острова и Ирландия
Всем, здравствуйте, хочу поделиться впечатлениями о своей поездке в Ирландию в августе-сентябре 2009 года. Ездила туда, конечно же, сама (на месяц, учила английский в Дублине) - не люблю связываться с турагенствами и никогда не пользовалась их услугами.
Вообще весь мой журнал http://lady-in-dublin.livejournal.com посвящен этому путешествию, но "заглавной темой" я решила выбрать свои посты про поездку на Аранские острова - это заняло у меня 1 день, а впечатлений - масса!:)
Посты у меня слишком длинные, поэтому решила их не переносить сюда полностью, а выбрала самое на мой взгляд интересное, и привела ссылки на полные посты в моем журнале:)))
Аранские острова - если уж вы добрались до Ирландии, доехали до Голуэя, то обязательно стоит побывать на этом "краю земли":) Островов всего три - самый большой Инишмор, затем Инишмаан и Инишир. На все из них можно добраться на катере или на самолете. Я решила "убить двух зайцев", т.е. на Инишмор отправилась по морю, а обратно по воздуху.
Пассажирские катера на все острова ходят от деревни Россавил (Rossaveal), которая находится примерно в 37 км от Голуэя. В летний сезон есть также катера из Дулина. Билет туда-обратно стоит 20-25 евро (в один конец, соответсвенно, половина стоимости). Его можно забронировать заранее, но это также легко сделать просто приехав в Голуэй и зайдя там либо в туристический офис, либо в любое тур-агенство (их полно в районе вокзалов и Площади Eyre). В стоимость билета входит также проезд на автобусе из Голуэя в Россавил. Каждый день есть несколько рейсов (примерно каждый час-полтора катера отходят начиная часов с 9 и до 17), но конечно лучше попасть на как можно более ранний (а то можно не успеть посмотреть острова и "зависнуть" там на ночь:). Плюс еще нужно рассчитать время - дорога до Россавила занимает примерно полчаса, и на пароме где-то минут 40-50.
Вот как-то в один из дней, предварительно вкусив Full Irish Breakfast (чтоб потом весь день есть не хотелось:), я отправилась на остров Инишмор. По дороге за окном мелькали типичные ирландские пейзажи.
Наконец, наш автобус приехал на пристань в Россавиле, куда уже усиленно грузился народ. На катере две палубы - закрытая внизу и открытая наверху. Народу набивается много, т.е. не только сидячие места все заняты, но также и многие стоя едут:)
Я хоть и догадывалась, что в открытом море-океане на открытой палубе будет холодно и мокро:) всеравно забралась на верхнуюю палубу. Ну ничего, в целом было терпимо, с простудой я после этого путешествия не слегла (правда я и одета была тепло), но еще довольно сильно качало на волнах и периодически нас обрызгивало соленой морской водой.
Погода и небо менялись каждую минуту - то яркое солнце, то налетит какая-то тучка и немножко поморосит дождик. Пока мы выплывали из бухты, по берегам нас провожали всякие домики и традиционные ирландские развалины:)
Выход в открытый Атлантический океан (хотя может быть, эта территория еще к заливу Голуэй относится:)
А вот уже и острова показались на горизонте, перед ними маяк на маленьком островке
На возвышении - одна из достопримечательностей Инишмора - Dun Eochla
Причаливаем мы на пристань главного поселка острова - Килронан (Kilronan), здесь основная масса (хотя масса - это громко сказано:) гостиниц, пабов, кафешек и даже музей есть (и каким-то чудом добравшийся сюда супермаркет Spar, а также American Grill Bar - куда ж без него, в Ирландию очень много туристов из Америки прилетает, да и вообще ирландцы - любители жирного и ужасно вредного фастфуда:)
Aran Islands часть 1, поездка на катере
На пристани и набережной (?) Килронана - главного населенного пункта острова Инишмор.
По островам можно попутешествовать несколькими способами: взять напрокат велосипед (за 10 евро на целый день), или прокатиться с экскурсией на микроавтобусах (те же 10 евро) или на конных повозках. Я крутить педали по горам не люблю, а люблю, чтоб меня везде возили, все показывали и рассказывали, поэтому выбрала экскурсию (водителей-гидов на автобусах полно у пристани, маршрут у всех примерно одинаковый и они привозят обратно на пристань всегда не позже 16.00 - потому что в 16.45-17.00 отчаливают последние паромы и улетает самолет).
Кстати о велосипедах, наш гид нам рассказывал байку про Bicycle war, т.е. «велосипедную войну». Вроде как в Килронане всегда существовало 2 фирмы (естественно, семейные:), которые промышляли сдачей туристам велосипедов напрокат. И очень долгое время эти два семейства жутко враждовали между собой, постоянно пакостили друг другу (например, ломали, воровали и прятали велосипеды конкурентов) и вообще втягивали в конфликт и остальных немногочисленных жителей поселка. В итоге они всех так достали, что их заставили заключить между собой перемирие, с тех пор вроде все тихо и спокойно, эти же фирмы и продолжают существовать, и теперь велосипеды одной обозначены оранжевыми наклейками, а другой розовыми (надеюсь, ничего не напутала:).
Ну это было так - лирическое отступление. На острове Инишмор проживает около 1300 человек, сам остров площадью 14,5х4 км. Люди в основном живут на более пологой восточной его стороне, потому как на западе скалы, которые поднимаются над морем на 100 м.
В принципе, весь остров можно осмотреть за день, если приехать пораньше и как следует распланировать путешествие. У Аранских островов богатая история, люди здесь жили еще в бронзовом и железном веках, во времена крещения Ирландии здесь основали школы и монастыри такие известные ирландские святые как Энда, Кевин, Киран, Гобнайт, Брекан. В XIV-XVI вв. за острова постоянно бились кланы O’Нейл, O’ Брайен и O’Флаэрти, но с конца XVI века острова, как и вся Ирландия, перешли во владение английской короны. При Кромвеле тут даже размещался армейский гарнизон. С этого времени и до 1-й половины XX века с упадком Коннахта Араны оказались отрезаны от остального мира, поэтому остались заповедником подлинной кельтской культуры и это привлекло к ним внимание деятелей ирландского национального возрождения. На островах родились известные ирландские писатели и драматурги, например, Джон Синг, Лайам O’Флаэрти (автор романа «Голод») и др.
Многие века жители островов перетаскивали сюда из Ирландии песок и водоросли, создавая плодородную почву, чтобы не зависеть только от рыбной ловли.
Еще 20-30 лет назад жизнь на островах ничем не отличалась от той, которую вели жители в XIX- начале XX века. Люди носили традиционную шерстяную одежду: женщины - красные юбки и большие черные шали, мужчины - домотканые штаны и подпоясанные яркими поясами куртки. Жены вязали мужьям толстые шерстяные свитеры, чем-то напоминающие скандинавские: по рельефным узорам-косичкам опознавали погибших моряков. Кстати, сейчас вовсю на островах торгуют такими вручную связанными свитерами (насколько я помню, что-то типа за 60-90 евро детские, взрослые от 150 евро), мне больше нигде в Ирландии такие не попадались, но мне они показались немного грубоватыми, плюс фасоны такие типа «квадратиш, практиш, гут»:) Кстати, в одном из магазинчиков мое пончо продавщицами (кстати, так забавно - это были 2 женщины возраста примерно 40 и 60 лет, у обеих почти все пальцы были в золотых кольцах, и с непременным Кладдах на безымянных:) было встречено «на ура», они долго его разглядывали, говорили, что очень красивое и неужели я его купила тут на островах. Пришлось разочаровать - куплено было однажды в Вене:)
Электричество на острова провели лишь в 1970-е годы - это был генератор, подобный тому, который работает на Соловках. До сих пор на островах нет ни одной бензозаправочной станции, т.е. все топливо доставляют на паромах. Поэтому жители гордятся экологией острова и тем, что из-за этого некоторые пляжи облюбовали морские котики (скажу сразу, как и многим, побывавшим на Инишморе, котиков мне увидеть не удалось, их уже всех, наверное, распугали оголтелые толпы туристов:).
Сегодня острова живут туризмом, а не рыболовством. Хотя жители держат коров и овец, картошку уже почти никто не сажает. Они построили себе новые современные дома, но по-прежнему общаются между собой по-гэльски, хотя выучили английский для общения с приезжими. Кстати, как раз из-за того, что на Аранских островах так сохранились язык и культура, многие ирландцы отправляют своих детей на каникулы туда, чтобы они там учили и не забывали гэлик. Да и вообще, как мне рассказывали ирландцы, у них во всех школах проводят занятия по ирландской культуре - там и язык обязательно, песни, танцы, история, молодцы короче говоря:).
Острова сплошь покрыты древними каменными изгородями, до сих пор разделяющими пастбища (говорят, что все вот эти тонны камней местные жители также веками таскали с "материка"). Можно встретить и клохоны (clocháns) - каменные ульи-колодцы или раннехристианские хижины конической формы. Руины старинных хижин легко спутать с остовами древних церквей, ведь на протяжении столетий строительная техника здесь почти не менялась.
Одна из главных достопримечательностей острова (наряду с Дан-Энгус, о котором немножко ниже) - руины Семи церквей (Seven Churches, Na Seacht d’Teampaill). Название это условно - на самом деле здесь был монастырь, основанный современником св. Энды св. Бреканом. Помимо нескольких хозяйственных сооружений, сохранились две церкви - большая св. Брекана и Всех Святых. Место уникально еще и тем, что здесь сохранились могильные плиты еще со времен римлян.
Aran Islands часть 2, обзорно по Инишмору и the Seven Churches
Пожалуй, наиболее известной достопримечательностью Инишмора является Дан-Энгус (Dun Aenghus, Dún Aonghassa, «крепость Энгуса»).
К крепости нужно подниматься по каменистой дороге вверх (вот туда как раз нужна супер-пупер удобная обувь, которую не очень жалко, а то там даже я - любительница каблуков - «полегла» бы:), путь может занять примерно 20-30 минут (кто как ходит и насколько часто зависает с фотоаппаратом:), входной билет туда какой-то очень недорогой, что-то типа 2-3 евро. Внизу сувенирные магазины и кафешки, в которых дикие очереди, так что водой и чаем с кофе лучше запасаться заранее, еще в Киронане. Вначале пути небольшой музейчик, скорее даже информационный центр. К крепости только пешком можно пройти, все автобусы, велосипеды и повозки остаются внизу.
Вокруг вот такие вот суровые пейзажи и потрясающие виды.
Это вот называется «Домик для Лепрекона» - жители верят в этих персонажей фольклора и по всему острову можно увидеть такие вот домики, иногда даже целые «деревеньки». К ним приносят молоко и какую-нибудь еду. Этот вот домишка стоял рядом с дорогой к крепости.
«Одна из крупнейших доисторических крепостей состоит из 3 концентрических рядов стен, достигающих порой 4 м в высоту.
Радиоуглеродный анализ указывает, что строительство крепости было начато около 1100 г. до н.э. (хотя люди жили здесь еще с 1500 г. до н.э.), т.е. в бронзовом веке. Каменная засека напоминает кельтскую фортификацию Испании и Португалии, так что, вероятно, строители ее могли прийти сюда из Испании, завоеванной римлянами в 133 г. до н.э. Есть и другая гипотеза, что заселял Аранские острова иной кельтский народ - белги, одно из галльских племен, описанной Гаем Юлием Цезарем. Дело в том, что по преданию крепость выстроил бог любви Энгус - предводитель мифического народа Фир Болг, который лингвисты связывают именно с белгами. Крепость использовалась по назначению вплоть до X века.»
Ну в общем-то понятно, что любоваться здесь нужно не сколько крепостью, сколько потрясающей природой:). Ощущения здесь удивительные - стоишь себе на краю Земли, впереди бескрайний Атлантический океан, волны с шумом разбиваются о скалы, вольный ветер гуляет по просторам и ты как будто часть всей этой свободной стихии...
Скалы местами достигают в высоту 100 м, на первом фото случайно в кадр в верхнем левом углу затесался какой-то турист, пусть будет для наглядности:)
Aran Islands часть 3, Dun Aenghus
Обратный путь с Инишмора я решила проделать не на пароме, а на самолете. Билет лучше бронировать заранее - или по Интернету или в туристическом центре в Голуэе, потому как вероятность купить билет в Килронане или непосредственно в аэропорту может и есть, но очень небольшая.
Вот так вот выглядит аэропорт Инишмора. Судя по плакатам, развешанным внутри, компания Aer Arann была основана еще в 1940-е годы каким-то бравым мужчиною (не запомнила его имени:), самолеты типа очень надежные и вообще…
А вот и сами самолетики. Рассчитаны они на 8 пассажиров плюс пилот (все как положено сказал, представился, поприветствовал на борту и т.п.). Спинки сидений опускаются вниз и тогда можно залезть в самолет.
Весь полет длился минут 7-10, уж насколько я вроде бы не боюсь летать, но было страшновато:) Эта коробченка в воздухе тряслась, дребезжала и чтоб совсем уж не паниковать, я усиленно фотографировала через иллюминаторы. В общем, оно, конечно, того стоило, в ясную хорошую погоду виды потрясающие, но вот один раз слетала и хватит:)))) Честно говоря, нервишки у всех пассажиров подсдавали, этож ужос-ужос:)
А вот так выглядит аэропорт в Инверане (Inveran), этот поселок расположен чуть ближе к Голуэю, чем Россавил.
Отсюда до Голуэя я добиралась при помощи милейшей женщины, которая работала в аэропорту. Просто я почему-то не заказала себе билет на автобус от аэропорта до Голуэя, рейс мой в тот день был последним, аэропорт закрывался и если бы не эта женщина, я бы, наверное, пошла в поселок и пыталась бы разыскать автостанцию или такси. В общем, ирландцы - милейшие люди:)
Aran Islands часть 4, полет над островами
Вот такое вот у меня получилось путешествие, всем желаю тоже когда-нибудь побывать в этих прекрасных местах!
Более подробно об островах можно почитать здесь http://www.aranislands.ie/
Для уважаемого модератора - насчет социальных закладок думаю, к сожалению сейчас времени совершенно нету, но обещаю их в обозримом будущем сделать:)
Вообще весь мой журнал http://lady-in-dublin.livejournal.com посвящен этому путешествию, но "заглавной темой" я решила выбрать свои посты про поездку на Аранские острова - это заняло у меня 1 день, а впечатлений - масса!:)
Посты у меня слишком длинные, поэтому решила их не переносить сюда полностью, а выбрала самое на мой взгляд интересное, и привела ссылки на полные посты в моем журнале:)))
Аранские острова - если уж вы добрались до Ирландии, доехали до Голуэя, то обязательно стоит побывать на этом "краю земли":) Островов всего три - самый большой Инишмор, затем Инишмаан и Инишир. На все из них можно добраться на катере или на самолете. Я решила "убить двух зайцев", т.е. на Инишмор отправилась по морю, а обратно по воздуху.
Пассажирские катера на все острова ходят от деревни Россавил (Rossaveal), которая находится примерно в 37 км от Голуэя. В летний сезон есть также катера из Дулина. Билет туда-обратно стоит 20-25 евро (в один конец, соответсвенно, половина стоимости). Его можно забронировать заранее, но это также легко сделать просто приехав в Голуэй и зайдя там либо в туристический офис, либо в любое тур-агенство (их полно в районе вокзалов и Площади Eyre). В стоимость билета входит также проезд на автобусе из Голуэя в Россавил. Каждый день есть несколько рейсов (примерно каждый час-полтора катера отходят начиная часов с 9 и до 17), но конечно лучше попасть на как можно более ранний (а то можно не успеть посмотреть острова и "зависнуть" там на ночь:). Плюс еще нужно рассчитать время - дорога до Россавила занимает примерно полчаса, и на пароме где-то минут 40-50.
Вот как-то в один из дней, предварительно вкусив Full Irish Breakfast (чтоб потом весь день есть не хотелось:), я отправилась на остров Инишмор. По дороге за окном мелькали типичные ирландские пейзажи.
Наконец, наш автобус приехал на пристань в Россавиле, куда уже усиленно грузился народ. На катере две палубы - закрытая внизу и открытая наверху. Народу набивается много, т.е. не только сидячие места все заняты, но также и многие стоя едут:)
Я хоть и догадывалась, что в открытом море-океане на открытой палубе будет холодно и мокро:) всеравно забралась на верхнуюю палубу. Ну ничего, в целом было терпимо, с простудой я после этого путешествия не слегла (правда я и одета была тепло), но еще довольно сильно качало на волнах и периодически нас обрызгивало соленой морской водой.
Погода и небо менялись каждую минуту - то яркое солнце, то налетит какая-то тучка и немножко поморосит дождик. Пока мы выплывали из бухты, по берегам нас провожали всякие домики и традиционные ирландские развалины:)
Выход в открытый Атлантический океан (хотя может быть, эта территория еще к заливу Голуэй относится:)
А вот уже и острова показались на горизонте, перед ними маяк на маленьком островке
На возвышении - одна из достопримечательностей Инишмора - Dun Eochla
Причаливаем мы на пристань главного поселка острова - Килронан (Kilronan), здесь основная масса (хотя масса - это громко сказано:) гостиниц, пабов, кафешек и даже музей есть (и каким-то чудом добравшийся сюда супермаркет Spar, а также American Grill Bar - куда ж без него, в Ирландию очень много туристов из Америки прилетает, да и вообще ирландцы - любители жирного и ужасно вредного фастфуда:)
Aran Islands часть 1, поездка на катере
На пристани и набережной (?) Килронана - главного населенного пункта острова Инишмор.
По островам можно попутешествовать несколькими способами: взять напрокат велосипед (за 10 евро на целый день), или прокатиться с экскурсией на микроавтобусах (те же 10 евро) или на конных повозках. Я крутить педали по горам не люблю, а люблю, чтоб меня везде возили, все показывали и рассказывали, поэтому выбрала экскурсию (водителей-гидов на автобусах полно у пристани, маршрут у всех примерно одинаковый и они привозят обратно на пристань всегда не позже 16.00 - потому что в 16.45-17.00 отчаливают последние паромы и улетает самолет).
Кстати о велосипедах, наш гид нам рассказывал байку про Bicycle war, т.е. «велосипедную войну». Вроде как в Килронане всегда существовало 2 фирмы (естественно, семейные:), которые промышляли сдачей туристам велосипедов напрокат. И очень долгое время эти два семейства жутко враждовали между собой, постоянно пакостили друг другу (например, ломали, воровали и прятали велосипеды конкурентов) и вообще втягивали в конфликт и остальных немногочисленных жителей поселка. В итоге они всех так достали, что их заставили заключить между собой перемирие, с тех пор вроде все тихо и спокойно, эти же фирмы и продолжают существовать, и теперь велосипеды одной обозначены оранжевыми наклейками, а другой розовыми (надеюсь, ничего не напутала:).
Ну это было так - лирическое отступление. На острове Инишмор проживает около 1300 человек, сам остров площадью 14,5х4 км. Люди в основном живут на более пологой восточной его стороне, потому как на западе скалы, которые поднимаются над морем на 100 м.
В принципе, весь остров можно осмотреть за день, если приехать пораньше и как следует распланировать путешествие. У Аранских островов богатая история, люди здесь жили еще в бронзовом и железном веках, во времена крещения Ирландии здесь основали школы и монастыри такие известные ирландские святые как Энда, Кевин, Киран, Гобнайт, Брекан. В XIV-XVI вв. за острова постоянно бились кланы O’Нейл, O’ Брайен и O’Флаэрти, но с конца XVI века острова, как и вся Ирландия, перешли во владение английской короны. При Кромвеле тут даже размещался армейский гарнизон. С этого времени и до 1-й половины XX века с упадком Коннахта Араны оказались отрезаны от остального мира, поэтому остались заповедником подлинной кельтской культуры и это привлекло к ним внимание деятелей ирландского национального возрождения. На островах родились известные ирландские писатели и драматурги, например, Джон Синг, Лайам O’Флаэрти (автор романа «Голод») и др.
Многие века жители островов перетаскивали сюда из Ирландии песок и водоросли, создавая плодородную почву, чтобы не зависеть только от рыбной ловли.
Еще 20-30 лет назад жизнь на островах ничем не отличалась от той, которую вели жители в XIX- начале XX века. Люди носили традиционную шерстяную одежду: женщины - красные юбки и большие черные шали, мужчины - домотканые штаны и подпоясанные яркими поясами куртки. Жены вязали мужьям толстые шерстяные свитеры, чем-то напоминающие скандинавские: по рельефным узорам-косичкам опознавали погибших моряков. Кстати, сейчас вовсю на островах торгуют такими вручную связанными свитерами (насколько я помню, что-то типа за 60-90 евро детские, взрослые от 150 евро), мне больше нигде в Ирландии такие не попадались, но мне они показались немного грубоватыми, плюс фасоны такие типа «квадратиш, практиш, гут»:) Кстати, в одном из магазинчиков мое пончо продавщицами (кстати, так забавно - это были 2 женщины возраста примерно 40 и 60 лет, у обеих почти все пальцы были в золотых кольцах, и с непременным Кладдах на безымянных:) было встречено «на ура», они долго его разглядывали, говорили, что очень красивое и неужели я его купила тут на островах. Пришлось разочаровать - куплено было однажды в Вене:)
Электричество на острова провели лишь в 1970-е годы - это был генератор, подобный тому, который работает на Соловках. До сих пор на островах нет ни одной бензозаправочной станции, т.е. все топливо доставляют на паромах. Поэтому жители гордятся экологией острова и тем, что из-за этого некоторые пляжи облюбовали морские котики (скажу сразу, как и многим, побывавшим на Инишморе, котиков мне увидеть не удалось, их уже всех, наверное, распугали оголтелые толпы туристов:).
Сегодня острова живут туризмом, а не рыболовством. Хотя жители держат коров и овец, картошку уже почти никто не сажает. Они построили себе новые современные дома, но по-прежнему общаются между собой по-гэльски, хотя выучили английский для общения с приезжими. Кстати, как раз из-за того, что на Аранских островах так сохранились язык и культура, многие ирландцы отправляют своих детей на каникулы туда, чтобы они там учили и не забывали гэлик. Да и вообще, как мне рассказывали ирландцы, у них во всех школах проводят занятия по ирландской культуре - там и язык обязательно, песни, танцы, история, молодцы короче говоря:).
Острова сплошь покрыты древними каменными изгородями, до сих пор разделяющими пастбища (говорят, что все вот эти тонны камней местные жители также веками таскали с "материка"). Можно встретить и клохоны (clocháns) - каменные ульи-колодцы или раннехристианские хижины конической формы. Руины старинных хижин легко спутать с остовами древних церквей, ведь на протяжении столетий строительная техника здесь почти не менялась.
Одна из главных достопримечательностей острова (наряду с Дан-Энгус, о котором немножко ниже) - руины Семи церквей (Seven Churches, Na Seacht d’Teampaill). Название это условно - на самом деле здесь был монастырь, основанный современником св. Энды св. Бреканом. Помимо нескольких хозяйственных сооружений, сохранились две церкви - большая св. Брекана и Всех Святых. Место уникально еще и тем, что здесь сохранились могильные плиты еще со времен римлян.
Aran Islands часть 2, обзорно по Инишмору и the Seven Churches
Пожалуй, наиболее известной достопримечательностью Инишмора является Дан-Энгус (Dun Aenghus, Dún Aonghassa, «крепость Энгуса»).
К крепости нужно подниматься по каменистой дороге вверх (вот туда как раз нужна супер-пупер удобная обувь, которую не очень жалко, а то там даже я - любительница каблуков - «полегла» бы:), путь может занять примерно 20-30 минут (кто как ходит и насколько часто зависает с фотоаппаратом:), входной билет туда какой-то очень недорогой, что-то типа 2-3 евро. Внизу сувенирные магазины и кафешки, в которых дикие очереди, так что водой и чаем с кофе лучше запасаться заранее, еще в Киронане. Вначале пути небольшой музейчик, скорее даже информационный центр. К крепости только пешком можно пройти, все автобусы, велосипеды и повозки остаются внизу.
Вокруг вот такие вот суровые пейзажи и потрясающие виды.
Это вот называется «Домик для Лепрекона» - жители верят в этих персонажей фольклора и по всему острову можно увидеть такие вот домики, иногда даже целые «деревеньки». К ним приносят молоко и какую-нибудь еду. Этот вот домишка стоял рядом с дорогой к крепости.
«Одна из крупнейших доисторических крепостей состоит из 3 концентрических рядов стен, достигающих порой 4 м в высоту.
Радиоуглеродный анализ указывает, что строительство крепости было начато около 1100 г. до н.э. (хотя люди жили здесь еще с 1500 г. до н.э.), т.е. в бронзовом веке. Каменная засека напоминает кельтскую фортификацию Испании и Португалии, так что, вероятно, строители ее могли прийти сюда из Испании, завоеванной римлянами в 133 г. до н.э. Есть и другая гипотеза, что заселял Аранские острова иной кельтский народ - белги, одно из галльских племен, описанной Гаем Юлием Цезарем. Дело в том, что по преданию крепость выстроил бог любви Энгус - предводитель мифического народа Фир Болг, который лингвисты связывают именно с белгами. Крепость использовалась по назначению вплоть до X века.»
Ну в общем-то понятно, что любоваться здесь нужно не сколько крепостью, сколько потрясающей природой:). Ощущения здесь удивительные - стоишь себе на краю Земли, впереди бескрайний Атлантический океан, волны с шумом разбиваются о скалы, вольный ветер гуляет по просторам и ты как будто часть всей этой свободной стихии...
Скалы местами достигают в высоту 100 м, на первом фото случайно в кадр в верхнем левом углу затесался какой-то турист, пусть будет для наглядности:)
Aran Islands часть 3, Dun Aenghus
Обратный путь с Инишмора я решила проделать не на пароме, а на самолете. Билет лучше бронировать заранее - или по Интернету или в туристическом центре в Голуэе, потому как вероятность купить билет в Килронане или непосредственно в аэропорту может и есть, но очень небольшая.
Вот так вот выглядит аэропорт Инишмора. Судя по плакатам, развешанным внутри, компания Aer Arann была основана еще в 1940-е годы каким-то бравым мужчиною (не запомнила его имени:), самолеты типа очень надежные и вообще…
А вот и сами самолетики. Рассчитаны они на 8 пассажиров плюс пилот (все как положено сказал, представился, поприветствовал на борту и т.п.). Спинки сидений опускаются вниз и тогда можно залезть в самолет.
Весь полет длился минут 7-10, уж насколько я вроде бы не боюсь летать, но было страшновато:) Эта коробченка в воздухе тряслась, дребезжала и чтоб совсем уж не паниковать, я усиленно фотографировала через иллюминаторы. В общем, оно, конечно, того стоило, в ясную хорошую погоду виды потрясающие, но вот один раз слетала и хватит:)))) Честно говоря, нервишки у всех пассажиров подсдавали, этож ужос-ужос:)
А вот так выглядит аэропорт в Инверане (Inveran), этот поселок расположен чуть ближе к Голуэю, чем Россавил.
Отсюда до Голуэя я добиралась при помощи милейшей женщины, которая работала в аэропорту. Просто я почему-то не заказала себе билет на автобус от аэропорта до Голуэя, рейс мой в тот день был последним, аэропорт закрывался и если бы не эта женщина, я бы, наверное, пошла в поселок и пыталась бы разыскать автостанцию или такси. В общем, ирландцы - милейшие люди:)
Aran Islands часть 4, полет над островами
Вот такое вот у меня получилось путешествие, всем желаю тоже когда-нибудь побывать в этих прекрасных местах!
Более подробно об островах можно почитать здесь http://www.aranislands.ie/
Для уважаемого модератора - насчет социальных закладок думаю, к сожалению сейчас времени совершенно нету, но обещаю их в обозримом будущем сделать:)