Улыбающиеся манты
Что же было на спине у парней, которые последние 20 лет своей жизни ходят на яхтах?
Карта Французской Полинезии, куда мы и отправились, обгоняя закаты и рассветы. В прямом смысле обгоняя. Мы вылетели в 17:40 понедельника из Токио и прибыли в 9:40 (да-да, утра) того же понедельника на Таити, в город Папеете (Papeete) в международный аэропорт Фааа (Faaa). Лететь на Таити можно только из 4х аэропортов мира -Токио, Лос-Анжелес, Окленд и остров Пасхи. Все остальное - комбинаторика. Лететь из Токио 11 с половиной часов. Нет, это не сложно. Да, где 6, там и 11. А между 8 и 11 вообще никакой разницы. Французская Полинезия считай Евросоюз. Никаких виз для европаспортов, быстрый въезд в страну, даже штампа не поставили никакого. Валюта собственная -франк Французской Полинезии, берут его и доллары, потому что курс такой, что доллар примерно 1 к 100, им делить легче.
вид с острова Вахине
Острова Французской Полинезии имеют либо вулканическое, либо коралловое происхождение. Вулканический остров горист. Коралловый - это когда вулкан ушел под воду и на поверхность поднялись рифовые образования. Визуально это выглядит так. Один тип - это когда посередине остров с горой, обрамленный лагуной и ожерелье островков моту (небольшие острова, окружающие центральный остров атолла, образовавшиеся в результате подъёма кораллового рифа) вокруг. А коралловый - это маленькие запятые моту, разбросанные по океану, в центре них лагуна, а за периферией - бушующий мир.
на моту растут кокосовые деревья
В общем, есть острова с горой и вокруг них моту, а есть острова, где вулкан ушел уже под воду и на воде остались только моту. В этом важно разобраться, чтобы не попасть в ловушку непогоды, которую мы сами себе устроили.
Bora Bora, Tahaa и Raiatea из космоса, Википедия
Вообще, как настоящие эстонцы, мы всегда находим плохую погоду. Если плохой погоды нет, то мы привезем за собой. Так и тут, мы честно собрали на себя весь пик сезона дождей - ураганы, шторма, дожди, ветра, отключенное электричество и серь на небе и под небом. Конечно, все это происходит в температурах +26-30 и с водой в районе 23-26, так что это не противно, но все равно, вряд ли вы хотите проделать такой длинный путь, чтобы тихо и изумленно сидеть на краю света посреди бушующего мира. В общем, если вы поедете в Полинезию в сезон дождей, то выбирайте острова и атоллы без гор. Горы гарантированно собирают на себя все дождливые облака Тихого океана и если на коралловом атолле прилетит туча, выльет все и через час-другой улетит, то остров с горой будет облеплен этими тучами, солнце будет закрыто и лить из них будет беспрестанно. Поверьте, вам больше понравится без дождя
день прилета в полинезию
с разницей в один день
Еще в Полинезии рекомендуется путешествовать с одного острова на другой. Чтобы увидеть разнообразие пейзажей и морской жизни. Сейчас я уже начинаю понимать географию региона, но вначале это был набор каких-то звуков, которые ты пытался не перепутать, покупая пятиполетный билет, потому что они все похожи и никак не запомнить лететь тебе на Таханеа, Тикехау или Такароа, потому что при взгляде на карту ты запоминаешь только Бора-Бора и Пука-Пука.
В результате мы были на 5 островах. Собственно, главный, на котором столица - Таити (Tahiti). На нем мы видели струи дождя и город, такой же как все города маленьких островных государств. Второй -Мореа (Moorea), запомнился душувыворачивающей дорогой на пароме в стихию и струями дождя. А, там еще такой аэропорт, размером с небольшой домик, под крышей которого живут и гадят на туристов голуби. Дальше начинаются уже остановки подольше. Островок Вахине (в переводе с полинезйиского - женщина) - это моту-спутник острова Tahaa, который в свою очередь сосед Raiatea, куда ты, собственно, сначала должен прилететь, а оттуда на катере уже приплыть...
чтобы увидеть примерно это
Это очень трудно рассказывать что-то внятное про эти маленькие островки. Во-первых, они невероятно маленькие. Во-вторых, на них ничего нет, кроме кокосовых пальм, кокосовых крабов и песка. В-третьих, они абсолютно прекрасны. Тут можно рассказывать только про какие-то общие состояния. От того, что ты на краю мира. От того, что вокруг наикрасивейшая синяя вода. От того, что вокруг очень мало людей. Это невероятно важно для эстонцев, чтобы вокруг было мало людей и много приватности. От того, что это одновременно бескрайне свободно, но относительно безопасно и ласкающе.
простите, не смогла выбрать одну из трех фотографий)
Там ты не просто близок к природе, ты и есть природа. Ты как будто интегрируешься внутрь. Ты - песок, ты -вода, ты - соль. И солнце. Солнце - это тоже ты. Вместе с ветром и тем самым ощущением мирового равновесия, которым он кружит вокруг тебя.
Так что же мы делали на этих маленьких островах? Любовались.
Ты можешь просто целый день смотреть на океан. У него безграничное число оттенков голубого и легкий шум волны. Тебе просто физически приятно. И красиво. И остального мира как будто нет.
Blue lagoon в атолле Тикехау
Еще ты можешь выехать в какое-то другое место и смотреть на океан там. Еще ты можешь смотреть внутрь океана - там разнообразие рыб и прочей подводной живности. По утрам, ты будешь выходить на терассу, выглядывать через край и к тебе приплывет скат и две стаи разных рыб. И ты будешь стоять и улыбаться, как будто вы друзья с этим скатом и вы оба знаете, что новый день будет точно хорошим.
вид с балкона бунгало - утреннее приветствие ската
Еще, в бурю, когда отключится электричество и даже радио не будет работать, ты будешь сидеть при свечах и парень-менеджер возьмет в руки гитару и будет петь мелодичные "бора-борааа, таити-таитии" вперемежку с песнями эда ширана. А когда зарядит дождь, ты приберешься на полке в общей гостинной на свежем воздухе, расставив все книги по языкам, ведь тебе так не хочется читать детективы и расследования, а хочется читать что-то размеренное и французское. И у самой задней стенке ты найдешь книгу про французского букиниста, который вытащил свое замороженное сердце из плена воспоминаний и отправился на книжной барже навстречу приключениям. А в последний вечер, ты выйдешь на причал допить коктейль, опустишь ноги в подсвеченную воду и к тебе приплывет стая рыб и внезапно ты окажешься в самом натуральном фиш-спа, рыбы будут наперегонки пощипывать тебе ноги, а две акулы будут нарезать круги, контролируя процесс и вы просто будете сидеть вдвоем, на краю мира, болтать ногами и болтать. И ночь будет бесконечна и простираться во все стороны.
А утром ты полетишь на Бора-Бору. Тут я скажу страшное. По мне, Бора-Бору можно было опустить. Конечно, нам сильно не повезло с погодой. Но в целом, это место забито огромными современными отелями с навороченными телевизорами, организованной структурой разветвленных дорожек, по которым тебя возят электрокары, гламурными ресторанами и красивыми бассейнами. По мне это не имеет никакого отношения к тому, чем ценна Полинезия. То есть в плохую погоду, конечно, лучше сидеть в хорошем качественном номере с кофемашиной и пятью сортами разного чая и с хорошим интернетом. Но в хорошую погоду мне не совсем понятно зачем это. Это все такой большой, хорошо обустроенные пионер-лагерь. Вот экскурсия, где полсотни людей на катере гоняются за рыбами и массово ныряют, чтобы посмотреть высаженные специально кораллы. Вот страйк китайская группа в полосатых купальниках массово взгромоздилась на супы и каное и с регулярностью трамвая проплывает мимо отельного пляжа туда-обратно, туда-обратно. Да, на Бора-Боре красивая лагуна. Но на мой вкус на любом другом острове на районе тоже красивые лагуны. В общем, если вы любитель организованного досуга, продуманных решений и безоспасности - то вам сюда. Но если вы не очень любите "пластмассовые домики" и движение по флажкам, то лучше лететь дальше. Например, на остров Нинаму (Nee-Nah-Moo). Ну, на этот остров полететь вы не можете, лететь вам надо на атолл Тикехау, что в составе архипелага Туамоту. Там вас встретить не говорящая на английском полинезийская женщина, наденет на шею ожерелье из цветов и отвезет в импровизированную гавань. Туда примчится катер, капитан которого сам же и хозяин острова. И приключение начнется.
остров Нинаму, что входит в состав атолла Тикехау
На острове будет расслабон. Вас не встретит выстроенный ряд работников гостинничного бизнеса в отутюженной форме, не заиграет приветственная музыка и не поднесут полотенца с коктейлями. Хозяин Крис кивнет -идите в домик, сейчас вами займется Мелани, а я потом принесу чемоданы. И останется сам парковать катер. И выйдет тебе навстречу кокетливая Мелани и ты с удивлением обнаружишь, что Мелани сегодня забыла побриться! Неожиданно для неподготовленного туриста. Дело в том, что в Полинезии есть третий пол, в смысле гендер. Райе райе. Однажды утром за завтраком на Боре-Боре нас обслуживала то ли трансвестит, то ли очень некрасивая и страшно манерная женщина, которая своим поведением нас поставила в тупик. Мы погрузились в гугль. Там мы обнаружили, что полинезийской культуре свойственно три пола. В быту их зовут Rae-rae или официально Māhū (в переводе "посередине") - это таитянский вариант фаафафине. Гугль-справка: Фаафафине (англ. fa'afafine)- в полинезийской культуре (прежде всего, на Самоа) лицо мужского (биологического) пола, живущее с детства как женщина (женский социальный пол). Термин "фаафафине" включает в себя префикс фаа-, означающий "как, по образу" и корень фафине (женщина). Фаафафине с самого детства воспитываются как девочки, хотя и рождаются мальчиками. Роль фаафафине в обществе чётко определена: они заботятся о семье, воспитывают детей, выполняют работу по хозяйству и заботятся о старых и больных.
В общем Маху (они же Райе-райе) это то же самое, что фаафафине, только в Полинезии. Это не медицинское или психиатрическое состояние людей. Это не про секс-туризм и вообще не столько про секс. Это про вот такую вот идентичность. Это абсолютно социально акцептируемый факт. За этим есть культурное значение, которое абсолютно разделяемо жителями Полинезии. И это удивительно и расширяет границы вот так вот случайно обнаружить, что где-то на краю света, где скульптуры больше всего похожи на инопланетян, и до любой полноценной суши лететь несколько часов уже давным-давно существует третий пол, он абсолютно приемлем, нормален и социально интегрирован.
розовый песок на Нинаму
Мелани был смешной, носил цветок за ухом и юбку. А вот брился через раз. Так было бы вообще сложно разобрать, у него были ничегошные ноги, если бы не картинные манеры, о которых он не забывал даже когда ронял себе что-нибудь на ногу. Вообще, мне очень нравится история этого отельчика. Австралийский капитан долго плавал по Полинезии на катамаранах, возил туристов. Потом купил необитаемый остров и считай своими руками построил на нем отельчик. Как в моем любимом анекдоте "а что, можно было, да?". Остров стоил не сильно дороже покупки небольшого дома средней руки в Эстонии. Стройка, конечно, дороже, но для трудолюбивого моряка нет невозможных задач. Зато ты живешь на стыке моря, солца, ветра и воды, ездишь на катерах, которые обожаешь и которые стоят по всему острову, встречаешь всяких чудных людей, которые сами к тебе приезжают и наслаждаешься жизнью.
На острове семь домиков страйк хоббитов, сделанных по принципу "я его слепила из того, что было", каждый абсолютно уникальной конструкции. Домики такие... ну, не очень гламурные. В первый день теплая вода шла только из нижнего крана и мыть голову пришлось в довольно интересных позах. Никаких кондиционеров, натуральная вентиляция ветром, потому что окна - ну они как бы не совсем окна, там стекло, оно не на всю раму, я через него перекидывала полотенца сушиться, а их постоянно задувало ветром внутрь. Зато ты в ... ну пяти, наверное, метрах от океана. Зато риф с абсолютно захватывающим количеством самых разных рыб просто в трех шагах от берега. Зато вода настолько прозрачна, что ты видишь всех акул, тусящихся возле берега. Зато тунец и всякая остальная рыба такие свежие, что еще тебе что-то рассказывают с тарелки. Зато ты можешь без записи поплыть в голубую лагуну, снорклить, кормить рыб, плавать с мантами или ночью, напившись коктейлей с хозяином и группой выживателей из Чили пойти ловить кокосовых крабов, изучать из веток каких кустов легче добыть огонь, какой кокосовый орех годен для еды, а какой для питья и обязательно лазить по кокосовым джунглям в темноте. Потому что весело! Вообще я теперь теоретически умею заламывать крабу ... мнм.. ноги за его голову, чтобы обезвредить.
зацените размер краба, поросенок ростом сантиметров 6-7
И найти правильный кокос. И плавать с мантами я тоже теперь умею.
его можно смотреть на репите
Меня часто спрашивают- страшно ли плавать с мантами (в простонародье морские дьяволы). Нет, не страшно. Но не потому, что я смелая, а потому, что я глупая. Я до того, как отплавала, не понимала в полной мере, что это и что это на самом деле происходило. Первый звонок прозвучал, когда нам показали направление и сказали -переплывайте риф и там левее-левее, правее-правее могут быть манты. И когда ты в сильную волну переплываешь риф, который от поверхности на глубине полуметра и ты понимаешь, что сейчас тебе просто распорет живот и ты от ужаса встаешь на ноги и стоишь, сбиваемый с ног волной как дурак и тебе никак не сообразить, как пробраться дальше - вот тогда стало на секунду страшно. Ну, даже не тогда, а когда сопровождающий говорит "ну, ты просто ляг на воду, расслабься и легонько подрабатывая ластами постарайся двигаться сквозь волну, ищи пробелы в кораллах и попробуй поместиться". И вот когда ты ложишься на воду втягивая живот и понимаешь, что тебе далеко от обтекаемости и плавности рыб, но ты собираешься выполнить совет - вот тогда страшно. Но это сразу проходит, как только ты одолел этот риф и, разглядывая слегка мутную от планктона воду, увидел плавной павой двигающуюся к тебе манту. А потом вторую! И они нарезают вокруг тебя круги. А ты, завороженный, забываешь дышать, потому что это величественно и абсолютно необычайно. А уже потом, на катере, ты понимаешь, что это было не кино. Что это абсолютно по-настоящему, сейчас, это было с тобой. Ты поехал с какими-то незнакомыми людьми куда-то посередь океана, где вокруг нет ничего (!), кроме маленьких обломков коралловых образований, неба и воды, надел маску и ласты и бездумно пошел плыть куда-то в кораллы и глубину, чтобы лицом к лицу, под водой (!), встретиться с мантами с размером размаха крыльев в 3-5 метров (!). И плавать с ними там. И ты думаешь - ты вообще нормальный человек?
Говорят, манту очень сложно встретить. Говорят, есть люди, гоняющиеся за мантами по всему миру. Мы видели трех. И они нам улыбались. Я считаю, что вместе с ними нам улыбалась сама удача. И жизнь. Ради этого стоит съездить в Полинезию.
Я вот вам традиционно улыбнусь и мы полетим дальше.
Следующая остановка - Лас Вегас.