КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИРАКСКОМУ КУРДИСТАНУ (с картинками!)
Собрались в Ирак? А зачем?А оно вам надо?
Ответьте на этот простой вопрос и езжайте.
Эта замечательная страна ... просто она не для всех. Не то чтобы там было опасно или как-то очень сложно путешествовать, просто не стоит туда ехать совсем без «путешественного опыта». В регионе полно интересных мест и после Курдистана они, мне кажется, «не пойдут». Скучно будет, на остальном Ближнем Востоке. Курдистан это как десерт, как вишенка на вершину пироженого. Для полноты впечатлений надо попробывать все, а потом уже за десерт приниматься. Ну это так ... совет.
Если предыдущим текстам я и не стремился придать характер путеводителя, это были скорее заметки для себя и возможность приткнуть куда-нить оставшиеся картинки, то здесь постараюсь быть более практичным.
Для начала, как каждый уважающий себя путеводитель, должен сказать о безопасности.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Иракский Курдистан довольно безопасное место, но перед поездкой посмотрите последние новости. Дело в том, что если курды опять устроят какую нибудь движуху (например возьмутся настаивать, что Киркук их территория по праву), турки могут начать бомбить воображаемые и реальные лагеря боевиков на территории Курдистанского региона Ирака. Эти вещи, не связанны только на первый взгляд, но так уже было, кажется в 2007 году. Туркам удобно и приятно лишний раз шугануть курдов, а американцам и Багдаду не приходится марать руки. Всем удобно, кроме вас. То что заденет шальной бомбой маловероятно, но проблемы на границе будут.
Во вторых, может показаться, что остальной Ирак так близко и почему бы не сгонять. Не надо. По крайней мере в настоящее время. Единственная причина поехать в остальной Ирак сейчас - это желание покончить жизнь самоубийством. Если удастся доехать незамеченным до Мосула (что само по себе непросто, постов много и везде тщательно проверяют) можно сказать, что вас уже ждут люди, которым позвонил ваш таксист и предупредил, что везет «мешок денег» и хочет свою долю. Даже курды с опаской ездят в те края, а случаи когда за заплаченный выкуп возвращают только голову вполне реальны. Если вдруг повезет, всякое бывает, Али-Бабы (так в Ираке бандитов разных называют) проспали или поленились, а полиция и армия не заметила вас и пропустила, то езжайте в сторону Тикрита и Багдада - 80 % гарантированное самоубийство, 100% гарантированные крупные неприятности.
Не спасет даже знакомство с представителями местных, курдских кланов. То, что работает в Пакистане, не работает в Ираке. Коммерческие похищения - проблема и для курдских семей. Бандиты не централизованны и найти их, чтобы отбить своих или отомстить, очень сложно.
В остальном Курдистан безопасен. Не обсчитывают, не обманывают, не пытаются развести. Даже таксисты, уж насколько мерзотная порода людей, честны! Не обманывают и выставляют ту же цену, что и местным.
ИСТОРИЯ
Курды - во многом «самые». Это одна из самых древних народностей на земле, это самое крупное национальное меньшинство в Западной Азии и самая многочисленная нация в мире, лишенная права на национальное самоопределение. В настоящее время в мире порядка 30 миллионов курдов, а страны у них как небыло так и нет. То что я постоянно упомянаю Курдистан, не значит что эта страна существует в политическом смысле. Только в этнографическом. А та часть Курдистана про которую говорится здесь, несмотря на широчайшую автономию, входит в состав Ирака. Так что вся история Курдистана, это история про попытки обрести хоть какую-нибудь государственность.
Неудачно расположились. Курдистан всегда занимал пограничное положение, находясь на стыке двух или нескольких государств. Римская, Византийская, Османская империи, Армения, Персия и разные арабы, потом Ирак, Иран, Турция, Сирия. Часть Курдистана всегда была частью чего-то большого. При этом, сами курды правили не только отдельными княжествами, в составе чего-то, но и огромными империями. Салах ад-Дин, (более известный у нас как Салладин) который немало преуспел в борьбе с крестоносцами, отвоевал у них Иерусалим, прославился и основал династию Айюбидов, которая в период своего расцвета правила Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом, был курдом. Однако, со своим государством у курдов не сложилось.
Довольно условная карта этногеографической области которую принято считать Курдистаном. В этих границах курды веками составляют большенство населения.
Начиная с середины 19 века курды Османской империи поднимали восстания с периодичностью, примерно раз в 10 лет. Восстания продолжались от силы год-два и подавлялись. После первой мировой войны Османскую империю поделили, заодно, поделив курдов, между Турцией, Сирией, Ираном и Ираком. Тут то все интересное и началось.
В Турецкой части Курдистана агитация Мустафы Кемаля (более известного как Ататюрк) сделала свое дело, курды добровольно вошли в состав новой Турецкой республики и поддержали его в войне с греками. Ататюрк, конечно, обманул доверчивых курдов и автономии им не дал. Курды несколько раз безуспешно восстали и продолжают бороться за независимость, или хотя бы автономию по сей день, но, пока, безуспешно.
Интереснее, события развернулись в Иракском Курдистане. Центр курдского движения сместился сюда в 30-х годах прошлого века. В 30-х в Ираке поднялись два восстания. Одно за другим восстания подавили англичане, зато появился на арене и приобрел первый боевой опыт Мустафа Барзани - ключевая фигура в Курдском движении.
В 1945 Барзани понимая, что очередное восстание проиграно, ушел вместе со всем кланом (10 000 человек между прочим!) в советскую зону оккупации в Иране. Где стал главнокомандующим силами новопровозглашенной Мехабадской Республики. Республика держалась пока не ушли советские окупационные войска, то есть недолго, но она успела оказать огромное влияние на национальное самосознание курдов. Флаг нынешнего Курдистана, это флаг Мехабадской Республики.
Барзани бежал в СССР и вернулся в Ирак только в 1958, после тамошней революции. В Ираке его, по началу, встретили как национального героя, однако автономию Курдистану снова зажали. В 1961 опять началось восстание и Барзани встал во главе. «Сентябрьское восстание» продолжалось до 1975 года и закончилось формальным признанием автономии, но курды не согласились с границами и, в результате, опять остались ни с чем.
У Саддама отношения с курдами не сложились. Саддамов вариант автономии курды не признали и продолжали бороться, а в ходе ирано-иракской войны курды совсем распоясались и поддержали Иран. Такого Саддам простить не мог и на заключительном этапе войны (1987-1988 гг.) предпринял операцию «Анфаль». Это была грандиозная чистка. Было «анфалированно» порядка 180 тысяч курдов, из 5000 населённых пунктов в Курдистане было уничтожено 4500. Не удивительно, что при упомянании имени Саддама любой курд взрывается праведным гневом.
Только после войны в Персидском заливе курды, наконец, получили автономию - 3 провинции под мандатом ООН, названные «Свободный Курдистан». Произошло это после того, как Саддам Хусейн жестко подавил очередное восстание. ООН, предвидя повторение «Анфаля», ултимативно потребовало от иракцев убраться с территории Курдистана, пригрозив НАТОвскими десантниками.
Окончательно, автономия оформилась после последней иракской войны и падения Саддама. В настоящее время Курдистанский регион - это полунезависимое государство, главой которого является Масуд Барзани, сын того самого Мустафы Барзани.
Мустафа Барзани заботливо вышит на левом вехнем коврике. По центру - нынешний президент Курдистана и сын Мустафы Барзани, Масуд.
Автономия Курдистана настолько широка, что они могут в любой момент, в одностороннем порядке, выйти из состава Ирака. Это заложено в новой Иракской конституции.
То есть, в итоге, наподдали всем курды, а!
КУЛЬТУРА И НАЦОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
Столько веков борьбы за независимость оставляют свой след. Курды - рьяные патриоты.
У нас в стране термин “патриот” сильно дескредитирован. Какие только фрики и мудаки не называют себя патриотами. Именуя себя патриотом в России, имеешь все шансы оказаться в глазах общества маргиналом, нацистом и вообще тем от чего нормальный человек должен держатся подальше.
В Курдистане понимаешь, каким патриотизм должен быть. Курды - гордые, любящие свою страну, уважающие свои традиции люди. Курдский патриотизм, помноженный на традиционное гостеприимство дает вообще уникальный эффект. Люди подходят на улице просто с тем чтобы спросить все ли в порядке, нет ли каких либо проблем и оставляют свой номер телефона, предлагая звонить если что. Это не начало разводки! Люди действительно волнуются о том какое впечатление оставит их страна. Не менее половины мужчин “европейской одежде”, предпочитает традиционный курдский костюм. Это не от бедности, нет. Это не экстравагантность, или болезненное желание быть замеченным. Это дань уважения традициям, ну и удобно ... наверно. Традиционные широкие штаны, короткая курточка и роскошный пояс, превращает человека любой комплекции в смешного пузана, но видя с каким достоинством курды носят свой наряд, комичность исчезает.
Существует странная закономерность, связывающая повседневное ношение национальных костюмов с уровнем гостеприимства. Экстремально гостерприимные пакистанцы предпочитают традиционный шальвар-и-камиз. Курды тоже с удовольствием наряжаются в традиционную одежду и гостеприимны почти невыносимо. Здесь вы выпьете столько чаю, сколько не пили за всю жизнь. Каждый, кто знает хоть несколько слов по английски, будет считать своим долгом угостить вас чаем, предложить помощь и рассказать о том, как прекрасен Курдистан.
При этом, курды не наивные селяне. Уровень образованности высок и серьезного культурного барьера не чувствуется.
Подобное отношение, встретишь только в странах не затоптанных туристами. А туристы здесь большая редкость. Местные жители, вообще, считают всех «белых» журналистами. При том, что сами курды не сомневаются в абсолютной безопасности своей территории, простое объяснение, что я мол тут путешествую, новых впечатлений ищу не прокатывает. Не верят. Подозревают в обмане. Первый вопрос который вы услышите - « .. с какого канала?», а уже потом - .. откуда, как зовут и прочее. В супер облегченной версии курдского английского это звучит грубовато, типа «What сhannel?!» «From where?!» «Name?!» но, как не парадоксально, это проявление вежливости и гостиприимства. Например, «Come here!» это вежливое приглашение разделить трапезу или выпить чаю ... просто не умеют они по другому, а проявить гостепреимство хочется.
ЕДА
Мясо! Почти всегда мясо. Кухня не притязательна, но, за счет свежайших продуктов, очень хороша. Кебабы разного рода со свежими овощам - это завтрак, обед и ужин. Так же как и везде на Ближнем Востоке, перекусить можно шаурмой. Здесь ее делают интересным способом. В свежую булочку напихивают мяса, а ты уже сам добавляешь овощи и приправы по вкусу, в любом количестве. Ну и чай конечно. Чай всегда и везде. Приторно сладкий, почти сироп, но если попросите с сахаром не усердствовать - сделают.
Как ни странно, относительно других стран региона, еда дорогая (около 10$ за обед в среднем ресторане). Но, учитывая что платить вы за нее будите лишь в половине случаев - терпимо)))
Алкоголь разрешен и не дорог (большая бутылка пива - 1000 динар, то есть около 85 центов). Баров нет, для продажи алкоголя существуют специальные магазины. Их придется поискать, спросите у местных - подскажут и покажут.
РЕЛИГИЯ
Подавляющее большенство курдов (около 75%) - мусульмане сунитского толка. Оставшиеся 25% - это шииты, алавиты, христиане, иудеи, а также последователи доисламской курдской религии - езидизма.
Езидиизм - по своему уникальное, традиционно курдское вероисповедание. Езиды не очень то стремятся поделиться своим знанием с миром. Возможно поэтому, курды-мусульмане считают их сатанистами и сторонятся. На самом деле, последователи этой доисламской религии, по-своему, тоже верят в единого Бога. Бог, вроде как, сотворил вселенную и ушел на покой, а управляют миром семь ангелов созданных им. Начальником над этим советом деректоров стоит некто Мелек-Тауз, который, по мнению курдов-мусульман и ряда исследователей, шайтаном и является. Но, пока никто не доказал, что пресловутый Мелек-Тауз - дьявол.
Независимо от вероисповедания, курды своей исконной религией считают зороастризм. Поэтому НАВРУЗ отмечают лихо!
Курды довольно религиозны, но не настойчивы в том, чтобы обращением в ислам, спасти вас от гиены огненной. Простого объяснения, что вы христианин (можно добавить ортодоксальный, для веса) достаточно, чтобы присечь душеспасительные беседы. А вот атеистом или агностиком представляться не надо, не поймут. Тут уж не избежать проповеди и попыток спасти вашу грешную душу. Что то вроде: « ... ты же хороший человек ... мой друг! Я не хочу чтобы ты в аду горел!». Впрочем, это правило распространяется на все исламские страны.
ЭРБИЛЬ
(ARBIL, HAWLER - существует множество написаний, эти наиболее распространены)
Столица Иракского Курдистана. Культурный, политический, экономический центр Иракского Курдистана. Правительство, не так давно запустило целый ряд амбициозных проектов по реконструкции и развитию города. Сами курды приглашают посетить Эрбиль через год другой. Говорят: «..не узнаешь города! Это будет как, .... как Вена!» Не знаю почему Вена ..... видимо, в сознании курдов, это самое красивое место на земле.
Город действительно меняется на глазах. До Вены, конечно, еще далеко, но старые кварталы сносят активно, на их месте разбивают парки и строят торговые центры. В пригородах, возводят вполне современные многоквартирные дома и коттеджные поселки. Пусть, пока, это больше напоминает Мытищи, чем Вену, но ничего! Главное, это уже шаг вперед.
ЗДЕСЬ, в основном Эрбильские картинки.
ИСТОРИЯ
Эрбиль - очень древний город. Пипец какой древний! Археологические раскопки показывают, что уже около 10 000 лет до н.э. на месте современной столицы Курдистана было поселение. Город прославился тем, что недалеко от него Александр Македонский одержал решающую победу над персидским царем Дарием III. Так называемая битва при Арбелах.
Монумкнтальная, хоть и неважно сделанная, мозаика изображающая главное событие в истории Эрбиля - битву при Арбелах.
В дальнейшем ничего яркого в истории города не происходило, за исключением, конечно, борьбы курдов за независимость.
Часть Парфии, наместничество в составе державы Сасанидов, затем пришли арабы и начали исламизацию, в 1258 Эрбиль был занят монголами после годовой осады, в 1517 попадает под власть турок, с 1921 в составе Ирака.
ОРИЕНТАЦИЯ
Центр города, это цитадель - “Кала”, как называют ее местные. Вокруг цитадели раскинулся базар и “старый город”. Здесь сосредоточено все интересное и нужное. Гостиницы, рестораны, стенды такси, для поездок по окресностям. Как и любом другом городе Курдистана, на вопрос где вас высадить, говорите “Базар”, почти наверняка окажитесь там где надо.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Главная достопримечательность это конечно же Цитадель. Построена еще в доисламские времена. До совсем недавнего времени была одним из жилых районов города. Жителей расселили, цитадель планируют использовать для привлечения туристов.
Кое какие успехи уже есть! Именно тут я встретил ту самую знаменитую группу туристов …. Были удивлены увидев друг друга;)))
Цитадель в ночь Навруза. Довольно вялый салют - это единственное чем отметили Новпуз в столице.
Внутри цитадели есть музей. Всякие интересные вещи о быте курдов.
Среди местных популярны “Шанда” и “Минаре парк”. Это недавно разбитые парки - часть амбициозных планов руководства города по превращению Эрбиля в Вену. Здесь местные собираются на выходные и праздники, или просто гуляют по вечерам.
Старый город тоже можно назвать достопримечательностью. Его пока не снесли и, надеюсь, не снесут. Интересное место, атмосферное, что ли.
РАЗМЕЩЕНИЕ
В районе базара расположены штук 20 гостиниц на любой вкус и бюджет. Ценник от 3 000 динар, до сотни и выше.
За 3000 динар это койка в гостинице для местных гастарбайтеров. Грязно, воняет, странные люди, но дешево … хотя сильно сомневаюсь, что вы найдете это место. Оказался там случайно и не уверен, что нашел бы второй раз.
Та самая гостиница за 3000 динар. Это комната менеджера - самая чистая из всех.
От 20-40 тысяч динар, начинаются приятные гостиницы. Светлые, чистые комнаты со всеми необходимыми удобствами. Не везде условия одинаковы. Лучше обойти несколько мест прежде чем сделать выбор. Благо, гостиницы расположены практически дверь к двери.
По мне, идеальным вариантом оказался отель «Qala». Расположение непревзойденно! Прямо под входом в цитадель. Куда уж центральнее! Ценник - 5 000 динар за койку в холле, 10 000 - за довольно опрятный сингл с душем, но, почему то, без туалета. Приветливый, англоговорящий хозяин, необыкновенно дружелюбный стаф - как приятные дополнения.
Лучшая гостиница в Курдистане!
Здание, в котором расположена гостиница Qala.
Расположена, гостиница, как я уже говорил, в здании прямо под главным входом в цитадель. На втором этаже, над кафе «Majсo» - это очень известное и популярное кафе. Вход - неприметная лестница справа от лавки, где делают разные портупеи, пистолетные кобуры и чехлы для автоматных рожков. Вывески на английском нет, надо спросить. Телефон 07507125867.
Кроме того, для тех кому некуда деньги девать, где то на окраинах есть «Шератон».
ДОХУК
(DOHUK или DUHOK)
Небольшой курдский город на пол дороги от турецкой границы до Эрбиля. Не плохое место, но ничего впечатляющего. Люди не так приветливы как в Эрбиле, какие-то напряженные. Можно использовать как базу для осмотра красивых окрестностей.
Как обычно, в центре города расположен базар. Там же все гостиницы и рестораны.
Остановиться можно в Avin hotel (duhok, tobacco market; e-mail: hotel_avin@yahoo.com). Стоит своих 20$ за сингл. Чисто, приятно, удобно. Единственный минус - стаф не слова не понимает по-английски.
Рядом расположено множество отелей. В большенстве схожий ценник, но качество несравнимо ниже. Самое дешевое место, которое удалось обнаружить, расположенно прямо напротив Avin-а. Заряжали 15 000 динар за грязную комнату без душа и туалета.
АМЕДИЯ
(AL-AMEDIYA, AMEDI)
Небольшая деревня на вершине холма, в окружении потрясающе красивых гор, вокруг бесконечные зеленые луга ... красивое место!
Амедия и окрестности - популярное среди курдов место для выездов на природу. Семейные пикники, шашлык, футбол ... то же, что на Навруз, но не так масштабно.
В самом селе остановиться негде, но на подъезде, в довольно живописном месте, есть небольшой комплекс из отеля и нескольких ресторанов. Цены не проверял.
Добраться можно только на такси. Место в такси стоит порядка 8000 динар в один конец.
Из Амедии можно добраться до Барзна - родной деревни клана Барзани. Говорят, тоже очень красивое место. Из Дохука напрямую туда ничего не ходит, приходится менять такси в Амедии и ждать попутчиков
ДРУГИЕ МЕСТА
Сулемания (As-Sulemaniyah) - город недалеко от иранской границы. Играл немалую роль в истории Курдистана. Что там …. без понятия. Должно быть интересно … в Курдистане везде интересно. Дорога идет через Киркук, но ничего страшного в этом нет. Киркук - не Мосул и не Багдад, а полиция по дороге отмечает номер такси в котором едет иностранец и грозно советует таксисту довезти гостя в целости.
Закхо (Zakho) - город в нескольких километрах от турецкой границы. Мимо него точно не промахнетесь. Хоть из окна машины, а посмотрите. Честно говоря, не увидел причин там останавливаться.
Колтапа-рашид - Город недалеко от Эрбиля. Место было рекомендованно местными как необыкновенно живописный горный поселок.
К сожалению убедиться в этом не удалось. Во время смены такси в поселке Коштапа, заботливые стражи порядка препроводили меня в отделение. В целях безопасности, конечно же. Полицейские терялись в догадках, как же допросить подозрительного иностранца, ни по-английски, ни по-русски они, естественно, не говорили. После звонка по одному из номеров, взятых «на всякий случай», ситуация разрулилась мгновенно. Извинились, посадили на такси и заплатили за доставку меня обратно в Эрбиль.
Мораль - не стесняйтесь пользоваться номерами случайных знакомых, чем выше они рангом, тем лучше, но и просто сообразительные подойдут. Попросите объяснить, что оснований вас задерживать у полиции нет, так что пусть не еб.. т мозг и быра отпускают. Если основания есть, тоже нефик! Пусть везут в столицу, разбираться. Если боятся за безопасность пусть везут сами, или оплачивают такси, раз уж обламали поездку. Пригрозите консульством на всякий случай. Такой хамоватый подход здесь работает на ура!
Мораль 2 - одинокий иностранец в любом месте, за пределами больших городов, выглядит не менее подозрительно и удивительно, чем пришелец с Марса. Возможно, вы первый иностранец, которого они видят в жизни. Избегайте полиции, они точно захотят «познакомится» с вами и явить все свое служебное рвение, смешанное с гостеприимством. Это интересный опыт, но цели, к которой ехали, вы не достигните.
Мисиф Салахадин - место, типа горного курорта для состоятельных курдов. Также красиво и недалеко от Эрбиля.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Виза
Курдистанская виза и иракская виза, это разные вещи. Если иракскую получить довольно непросто и она стоит денег, то виза на курдистанский регион ставиться за пару минут, ставится всем и она бесплатная. То есть, вы оказываетесь на территории Ирака, но в передвижениях ограничены Курдистанским регионом. Что будет если выехать с ней за пределы региона, не знаю. Не проверял, но вероятнее всего, завернут на первом же блок-посту.
Виза действительна на 10 дней и может быть продлена сколько угодно раз.
Ставится в паспорт и занимает целую страницу.
Перед въездом прочел на Лайтсталкес, что виза не бесплатна. Это неправда .... похоже, чуваков развели. Не верьте, если таксист будет утверждать, что виза стоит денег.
ВЪЕЗД/ВЫЕЗД
Наиболее удобный и, боюсь, единственный способ попасть в Иракский Курдистан, это переход Ибрагим Халил (Ibrahim Khalil). Расположен недалеко от городов Силопи (Турция) и Закхо (Ирак).
Для начала, надо попасть в Силопи. С разветвленной транспортной сетью Турции, это не составляет никакой проблемы. Добираетесь до города Дьярбакыр (Diyarbakir), меняете автобус доезжаете до Силопи.
Если приехали поздно, лучше переночевать в Силопи. Хоть граница и открыта 24 в сутки, не вижу причин пересекать ее ночью. Вокруг автобусной станции (otogar), куда привезет вас автобус, есть несколько отелей.
Прямо возле отогара найдете стоянку такси. Практически единственная цель, с которой здесь стоят таксисты, это поездка в Ирак. Договариваетесь с одним из них и едите. Такси оперируют по принципу “shared taxi”, то есть вы платите за место. Если таксист станет настаивать, что вы, как иностранец, должны брать личное такси, посылайте его. Кто нибудь из оставшихся 20-30 таксистов наверняка ищет одного-двух человек, “для комплекта”. Стоимость места - порядка 10-15$, как договоритесь. До границы порядка 15 минут езды. Формальности проходятся быстро и безболезненно. Таксист высаживает вас на Иракской стороне, на стоянке иракских таксистов.
Теоретически, отсюда можно уехать куда угодно, но это если вы готовы платить за такси целиком. Найти достаточное количество попутчиков непросто. Существуют два варианта, либо доезжаете за 5 000 динар до Закхо и там меняете транспорт, либо ждете пока наберется необходимое количество желающих разделить с вами плату за такси. До Эрбиля таксисты заряжают 100$ за всю машину. То есть, для 4-х пасажиров, это составит по 25$ с человека, что примерно соответствует обычным тарифам (приведены в разделе транспорт).
Обратная процедура столь же проста. Повторяете те же действия в обратном порядке.
Возможность выезда на территорию Ирана или Сирии, или въезд оттуда, остается под сомнением.
Местные, переходят эти границы без проблем, но таксисты утверждали, что для иностранцев переходы закрыты. Т.к. таксистам я не верю принципиально, вопрос требует дополнительной проработки.
ДЕНЬГИ
1 000 Иракских динар, на данный момент составляет порядка 0.85$.
Чтобы поменять деньги надо обращаться к людям, которые сидят на тратуаре перед разложенными на картонных коробках пачками денег. С удовольствием меняют доллары, евро, турецкие лиры и иранские реалы. Не обманывают.
Вот как то так выглядит типичный "обменный пункт"
Банки есть, но банкоматов нет!! Запасайтесь кэшем в Турции!
ТРАНСПОРТ
Единственный способ передвижения между городами - это такси, обычно, белые с рыжими крыльями легковые машины. Такси работают по “общеближневосточному” принципу “shared taxi”. То есть, в своем роде маршруток. Для поезки, допустим, в Дохук из Эрбиля вы приходите на стоянку такси (спросите у местных где она - покажут), говорите, что собрались в Дохук, вас отводят к таксисту, которому не хватает пасажиров для комплекта и едите. Все платят фиксированную и хорошо известную цену.
Так же на любом другом направлении. Набилась полная машина - едем. Не хочется ждать - покупайте остальные места.
Такой способ передвижения не дешев, но альтернативы ему нет. Автобусное сообщение налажено только на очень короткие расстояния, то есть город и ближайшие пригороды. Между городами, только такси.
На данный момент, цены на поездки между городами таковы:
Ну вот как то так.
ЗЫ: Указанные здесь, сведения и цены действительны на весну 2009 года. Они могут и будут менятся. Даны для общего понимания.