Италия-9, день 5, часть 2: Brescia (Basilica di Santa Maria delle Grazie)
По причинам, о которых я расскажу в следующем посте, сейчас будет церковь "не по очереди" - и самая дальняя из всех расположенных в старом городе. От нее в фотоаппарате осталось тоже не очень много: даже фасад (впрочем, типичный для иезуитских церквей) не сфотографирован по причине ярчайшего солнца и, честно говоря, совершенной неинтересности. Есть только люнет с изображением представления Мадонне донаторов - кондотьера Маттео Леони (в сопровождении Св. Иеронима) и его сына (в сопровождении Св. Иоанна Крестителя)...
...и медальон на одном из "косяков".
Считается, что церковь на этом месте построили в XVI в. монахи небольшого ордена иеронимитов-обсервантов. После разграбления Брешии солдатами Гастона де Фуа (того самого красавчика, надгробие которого мы видели в Сфорцеско) они лишились своей старой обители и переместились под крыло собратьев-умилиатов, у которых здесь уже был монастырь, Санта-Мария-ди-Палаццоло ("из Палаццоло-суль-Ольо", городка в окрестностях Брешии, откуда был привезен чудотворный образ), в 1519 г. переименованный буллой папы Льва X в "делле Грацие". В середине XVII в., после разгрома иеронимитов, здесь обосновались иезуиты, которым мы и обязаны большей частью декора.
Честно говоря, декор этот массивен и более-менее ужасен. Он полностью покрывает и полуцилиндрический свод главного нефа, и мелкокупольные своды боковых - венецианское барокко во всей красе, только белого больше, чем золота. И то хлеб.
(Кстати, здесь удлиненная апсида со скругленным полуцилиндрическим сводом - можно было бы даже похлопать архитектору, не будь этого жуткого декора.)
Интересное решение гульфика...
На низком амвоне-пюпитре забавные символы евангелистов.
В общем, идти особенно незачем. Впрочем, есть здесь и другая церковь - точнее, одноименное святилище (santuario). Когда монахи-иеронимиты пришли сюда, потеснив умилиатов, она уже была: монастырь построен еще в XIII в., а в XIV-м церковь расширили из крохотной романской сараюшки в полноценный готический храм (хотя тоже не слишком большой). Его реставрировали в XVII и XVIII вв., но относительно щадяще, пока не пришел век XIX-й, а с ним и архитектор Антонио Тальяферри, который, в отличие от своих миланских коллег, церемониться не стал, а просто сколотил все старые фрески: что более-менее сохранилось - сдал в местную пинакотеку на вес, что не очень - просто выбросил. Потом, получив снова сараюшку, хотя и более-менее готическую, радикально поменял ей ориентацию с запад-восток на север-юг и устроил там неоготику.
Ну а что? Многим нравится. Почти как Васнецов и Нестеров во Владимирском соборе в Киеве. А здесь Чезаре Бертолотти - местный Богаевский.
На самом деле, неоготика - она довольно душевная, если с умом подходить. Вон, фасад Санта-Кроче во Флоренции - симпатичный и очень стильный, хотя делал его вовсе не христианин.
И ведь не подумаешь. что алтарный образ на самом деле лет этак на 350 старше своего окружения, правда? Вполне себе такая неоготика.
На боковых стенах работы помасштабнее: "Сретение Девы Марии" (Захария, как и положено хозяину, в дверях, а вот почему Иосиф так молод и почему он где-то далеко позади своей беременной жены - большой вопрос)...
...и "Благовещение" (работы Модесто Фаустини).
Ласточек все увидели? Как у фра Анджелико! Говорю же: душевные люди. Когда мы пришли, здесь было полно народу: человек, наверное, 10, причем большинство - бабушки-соседки, радостно читавшие друг другу писание. Потому что здесь уютно, светло и приятно. Не то что в базилике.
В общем, решайте сами, идти вам сюда или не идти. Тем более что "на отшибе" - это не 5, а, допустим, 10 минут от предыдущей точки. А чтобы были понятнее расстояния, давайте-ка прогуляемся.
продолжение следует
...и медальон на одном из "косяков".
Считается, что церковь на этом месте построили в XVI в. монахи небольшого ордена иеронимитов-обсервантов. После разграбления Брешии солдатами Гастона де Фуа (того самого красавчика, надгробие которого мы видели в Сфорцеско) они лишились своей старой обители и переместились под крыло собратьев-умилиатов, у которых здесь уже был монастырь, Санта-Мария-ди-Палаццоло ("из Палаццоло-суль-Ольо", городка в окрестностях Брешии, откуда был привезен чудотворный образ), в 1519 г. переименованный буллой папы Льва X в "делле Грацие". В середине XVII в., после разгрома иеронимитов, здесь обосновались иезуиты, которым мы и обязаны большей частью декора.
Честно говоря, декор этот массивен и более-менее ужасен. Он полностью покрывает и полуцилиндрический свод главного нефа, и мелкокупольные своды боковых - венецианское барокко во всей красе, только белого больше, чем золота. И то хлеб.
(Кстати, здесь удлиненная апсида со скругленным полуцилиндрическим сводом - можно было бы даже похлопать архитектору, не будь этого жуткого декора.)
Интересное решение гульфика...
На низком амвоне-пюпитре забавные символы евангелистов.
В общем, идти особенно незачем. Впрочем, есть здесь и другая церковь - точнее, одноименное святилище (santuario). Когда монахи-иеронимиты пришли сюда, потеснив умилиатов, она уже была: монастырь построен еще в XIII в., а в XIV-м церковь расширили из крохотной романской сараюшки в полноценный готический храм (хотя тоже не слишком большой). Его реставрировали в XVII и XVIII вв., но относительно щадяще, пока не пришел век XIX-й, а с ним и архитектор Антонио Тальяферри, который, в отличие от своих миланских коллег, церемониться не стал, а просто сколотил все старые фрески: что более-менее сохранилось - сдал в местную пинакотеку на вес, что не очень - просто выбросил. Потом, получив снова сараюшку, хотя и более-менее готическую, радикально поменял ей ориентацию с запад-восток на север-юг и устроил там неоготику.
Ну а что? Многим нравится. Почти как Васнецов и Нестеров во Владимирском соборе в Киеве. А здесь Чезаре Бертолотти - местный Богаевский.
На самом деле, неоготика - она довольно душевная, если с умом подходить. Вон, фасад Санта-Кроче во Флоренции - симпатичный и очень стильный, хотя делал его вовсе не христианин.
И ведь не подумаешь. что алтарный образ на самом деле лет этак на 350 старше своего окружения, правда? Вполне себе такая неоготика.
На боковых стенах работы помасштабнее: "Сретение Девы Марии" (Захария, как и положено хозяину, в дверях, а вот почему Иосиф так молод и почему он где-то далеко позади своей беременной жены - большой вопрос)...
...и "Благовещение" (работы Модесто Фаустини).
Ласточек все увидели? Как у фра Анджелико! Говорю же: душевные люди. Когда мы пришли, здесь было полно народу: человек, наверное, 10, причем большинство - бабушки-соседки, радостно читавшие друг другу писание. Потому что здесь уютно, светло и приятно. Не то что в базилике.
В общем, решайте сами, идти вам сюда или не идти. Тем более что "на отшибе" - это не 5, а, допустим, 10 минут от предыдущей точки. А чтобы были понятнее расстояния, давайте-ка прогуляемся.
продолжение следует