Италия-9, день 5, часть 4: Brescia (Duomo и... Duomo)
В прошлом моем посте скрывался небольшой подвох: дело в том, что Piazza Paolo VI (площадь Павла VI) получила свое название относительно недавно, вскоре после смерти в августе 1978 г. упомянутого римского папы (уроженца небольшой деревушки к северу от Брешии). А до того площадь, как и положено, носила имя того. что на ней расположено: Piazza del Duomo. Впрочем, название это не совсем точное, поскольку собор в городе не один, а два, старый и новый, и стоят они рядышком. Но, наверное, Piazza dei Duomi - это было бы чересчур. Думаю, вы с первого раза угадаете, какой из соборов какой.
Новый (Cattedrale di Santa Maria Assunta, т.е. Успенский, wiki) строился с XVII по XIX вв. в стиле позднего барокко на месте предыдущего, Basilica di San Pietro de Dom, аж VII в. (т.е., как пишет вики, палеохристианского - хотя, конечно, палеохристианский период они растягивают практически до бесконечности). Как ни обидно, от San Pietro de Dom не осталось даже рисунков, кроме очень маленького фрагмента миниатюры, выполненной незадолго до сноса. Зато известно, что та базилика носила неофициальное название "летнего" собора, поскольку никак не отапливалась (а зимы в Брешии могут быть суровыми).
Что касается нынешнего варианта собора, про него, как про многие храмы барокко, можно сказать "большой" и "пустой". А с учетом все того же предпасхального поста смотреть там оказалось катастрофически нечего: все завешано фиолетовыми шторками. Как ни странно, не закрыт реликварий с правой рукой Св. Бенедикта...
...и изящный фрагмент т.н. "Распятия из Нового собора" (Crocifisso del Duomo nuovo, 1502 г., wiki) Франческо Джольфино: само распятие прикрыто, а скорбящая Мария - нет.
Но с Новым собором, в принципе, все и так было ясно. А вот на Старый я, честно говоря, возлагал куда большие надежды. Concattedrale invernale di Santa Maria Assunta (т.е. Зимний Успенский, wiki) был построен в X в. и на первый взгляд весьма напоминает ротонду San Michele Arcangelo в Перудже или San Lorenzo в Мантуе.
Однако впечатление это глубоко ошибочное: помимо круглой формы общее у них только наличие деамбулатория. Правда, и деамбулаторий здесь не совсем обычный: он спиралью спускается вниз, где происходит подъем к пресвитерию (и даже некому подобию трансепта). К сожалению, половина была закрыта строительными лесами, так что фото только из вики.
Первое, на что обращаешь внимание и что хочешь рассмотреть (помимо необычной формы деамбулатория) - саркофаг уже упоминавшегося епископа и синьора Брешии, Бернардо Маджи (начало XIV в.).
Надо сказать, стоит он там не просто так: епископу удалось радикальным образом решить проблему гвельфо-гибеллинских разборок в одном отдельно взятом городе - он просто ввел в Брешию войска и прекратил всю эту вольницу, назначив себя городским синьором и разогнав городской совет. Но, разумеется, представлено все несколько в ином свете, как разумное и достойное волеизъявление народных масс.
Процессия гвельфов выходит из базилики San Pietro de Dom (точнее, некого храма, её символизирующего). В основном здесь духовные лица, но есть и зажиточные горожане.
С другой стороны, из ратуши-Бролетто выходят гибеллины. Здесь толпа гораздо более разношерстная и многолюдная. Считается, что обе процессии более-менее портретные, а разница в количестве изображенных связана с преобладанием в Брешии гибеллинов.
В итоге все они встречаются в соборе и венчают епископа железной короной. Занятно, что на самом деле собор расположен не между Бролетто и базиликой (между которыми, если вдуматься, вообще какой-то десяток метров), а чуть вниз по площади, но тут главное символизьм. А стена-то за епископом - гибеллинская.
На обратной стороне саркофага, обращенной к алтарю, изображен сам епископ.
Его окружает четверка евангелистов, апостолы Петр и Павел, святые епископы Аполлоний и Филастрий, а также крещеные первым из них мученики Фаустин и Иовита.
В головах у епископа Св. Георгий, его личный покровитель (немудрено, с таким-то подходом к проблемам).
Саркофаг самого Аполлония находится чуть ниже, по правой стороне деамбулатория.
Здесь же надгробие епископа Балдуина Ламбертини (XIV в.), рельеф на котором изображает его самого на коленях перед Мадонной и святыми (в боковых нишах снова Петр и Павел).
Напротив, в левом крыле деамбулатория, - надгробие еще одного епископа, Доменико де Доминичи (XV в.), т.е. в соборе представлены все скульптурные стили, от романики до раннего Возрождения.
Трансепт и три апсидальные капеллы частично закрыты лесами. Здесь есть некоторое количество росписей и картин, в т.ч. Романьино и Моретто (тех самых, что изображены на имперской трибуне), но они не настолько хороши, чтобы на них останавливаться. Здесь же, вроде бы, должны быть мозаики (в т.ч. VI в., восстановленные по приказу все того же Берардо Маджи), но центральная капелла закрыта еще и ширмой, так что рассмотреть что-то вообще невозможно.
Видны только символы евангелистов на готическом своде (особенно хорош лев)...
...и (в правой капелле) фрагмент "Бичевания" кисти Паоло Кайлина Старшего (работы которого мы тоже уже видели).
В крипте изначально покоились мощи Св. Филастрия, но сейчас там пусто. Росписи свода едва заметны, а освещение настолько тусклое, что сфотографировать практически невозможно. Так что остается только с удивлением осмотреть конструктивистский крест и удалиться восвояси.
Вывод: Новый собор не интересен вовсе, Старый - весьма на любителя, и то скорее архитектуры, чем чего-то еще. Хотя саркофаги епископов очень хороши, можно зайти хотя бы ради этого.
продолжение следует
Новый (Cattedrale di Santa Maria Assunta, т.е. Успенский, wiki) строился с XVII по XIX вв. в стиле позднего барокко на месте предыдущего, Basilica di San Pietro de Dom, аж VII в. (т.е., как пишет вики, палеохристианского - хотя, конечно, палеохристианский период они растягивают практически до бесконечности). Как ни обидно, от San Pietro de Dom не осталось даже рисунков, кроме очень маленького фрагмента миниатюры, выполненной незадолго до сноса. Зато известно, что та базилика носила неофициальное название "летнего" собора, поскольку никак не отапливалась (а зимы в Брешии могут быть суровыми).
Что касается нынешнего варианта собора, про него, как про многие храмы барокко, можно сказать "большой" и "пустой". А с учетом все того же предпасхального поста смотреть там оказалось катастрофически нечего: все завешано фиолетовыми шторками. Как ни странно, не закрыт реликварий с правой рукой Св. Бенедикта...
...и изящный фрагмент т.н. "Распятия из Нового собора" (Crocifisso del Duomo nuovo, 1502 г., wiki) Франческо Джольфино: само распятие прикрыто, а скорбящая Мария - нет.
Но с Новым собором, в принципе, все и так было ясно. А вот на Старый я, честно говоря, возлагал куда большие надежды. Concattedrale invernale di Santa Maria Assunta (т.е. Зимний Успенский, wiki) был построен в X в. и на первый взгляд весьма напоминает ротонду San Michele Arcangelo в Перудже или San Lorenzo в Мантуе.
Однако впечатление это глубоко ошибочное: помимо круглой формы общее у них только наличие деамбулатория. Правда, и деамбулаторий здесь не совсем обычный: он спиралью спускается вниз, где происходит подъем к пресвитерию (и даже некому подобию трансепта). К сожалению, половина была закрыта строительными лесами, так что фото только из вики.
Первое, на что обращаешь внимание и что хочешь рассмотреть (помимо необычной формы деамбулатория) - саркофаг уже упоминавшегося епископа и синьора Брешии, Бернардо Маджи (начало XIV в.).
Надо сказать, стоит он там не просто так: епископу удалось радикальным образом решить проблему гвельфо-гибеллинских разборок в одном отдельно взятом городе - он просто ввел в Брешию войска и прекратил всю эту вольницу, назначив себя городским синьором и разогнав городской совет. Но, разумеется, представлено все несколько в ином свете, как разумное и достойное волеизъявление народных масс.
Процессия гвельфов выходит из базилики San Pietro de Dom (точнее, некого храма, её символизирующего). В основном здесь духовные лица, но есть и зажиточные горожане.
С другой стороны, из ратуши-Бролетто выходят гибеллины. Здесь толпа гораздо более разношерстная и многолюдная. Считается, что обе процессии более-менее портретные, а разница в количестве изображенных связана с преобладанием в Брешии гибеллинов.
В итоге все они встречаются в соборе и венчают епископа железной короной. Занятно, что на самом деле собор расположен не между Бролетто и базиликой (между которыми, если вдуматься, вообще какой-то десяток метров), а чуть вниз по площади, но тут главное символизьм. А стена-то за епископом - гибеллинская.
На обратной стороне саркофага, обращенной к алтарю, изображен сам епископ.
Его окружает четверка евангелистов, апостолы Петр и Павел, святые епископы Аполлоний и Филастрий, а также крещеные первым из них мученики Фаустин и Иовита.
В головах у епископа Св. Георгий, его личный покровитель (немудрено, с таким-то подходом к проблемам).
Саркофаг самого Аполлония находится чуть ниже, по правой стороне деамбулатория.
Здесь же надгробие епископа Балдуина Ламбертини (XIV в.), рельеф на котором изображает его самого на коленях перед Мадонной и святыми (в боковых нишах снова Петр и Павел).
Напротив, в левом крыле деамбулатория, - надгробие еще одного епископа, Доменико де Доминичи (XV в.), т.е. в соборе представлены все скульптурные стили, от романики до раннего Возрождения.
Трансепт и три апсидальные капеллы частично закрыты лесами. Здесь есть некоторое количество росписей и картин, в т.ч. Романьино и Моретто (тех самых, что изображены на имперской трибуне), но они не настолько хороши, чтобы на них останавливаться. Здесь же, вроде бы, должны быть мозаики (в т.ч. VI в., восстановленные по приказу все того же Берардо Маджи), но центральная капелла закрыта еще и ширмой, так что рассмотреть что-то вообще невозможно.
Видны только символы евангелистов на готическом своде (особенно хорош лев)...
...и (в правой капелле) фрагмент "Бичевания" кисти Паоло Кайлина Старшего (работы которого мы тоже уже видели).
В крипте изначально покоились мощи Св. Филастрия, но сейчас там пусто. Росписи свода едва заметны, а освещение настолько тусклое, что сфотографировать практически невозможно. Так что остается только с удивлением осмотреть конструктивистский крест и удалиться восвояси.
Вывод: Новый собор не интересен вовсе, Старый - весьма на любителя, и то скорее архитектуры, чем чего-то еще. Хотя саркофаги епископов очень хороши, можно зайти хотя бы ради этого.
продолжение следует