Бали не сказанное. Манты, первая кровь, земной дождь.
Мы уже неделю на Бали, но было бы преступлением оставить сегодняшний день без повествования.
Целью всей нашей поездки был и остается серфинг. Нельзя сказать, что мы преуспели пока в этом захватывающем виде активного досуга, но, видит Бог, мы стараемся, преодолевая жару, праздную лень и множественные досадные мелкие травмы.
Сегодня мы подорвались в 6 утра, поскольку уже в 7 мы должны были быть на волне с нашим тренером Никитой. Получив в 6.30 "отбой" по случаю отсутствия нужной для тренировки волны, решили использовать день не менее активно, чем предыдущие и поехать на соседний остров на снорклинг с мантами. Манты, к слову, это такие мифические существа, которые обладают уникальным качеством "пролетать мимо" нас с Димкой. В частности на Мальдивах несколько лет назад мы неделю провели под водой в ожидании этих прекрасных существ и, в итоге, только мы из всей группы дайверов их не увидели. На этот раз на Бали, увидев рекламный баннер снорклинга с мантами Димка впал в опасное возбужденное состояние (мне знаком этот рыщущий взгляд и буратинная улыбка) и приговор был вынесен: к черту прелести острова- главное снорклинг с мантами. Юлины деликатные предложения посетить известный своей нереальной красотой и живностью рифа Кристал Бич, был просто пропущены мимо ушей и канули в лету.
Мы добрались до острова на бойком кораблике в пестрой толпе китайских туристов, которые, похоже, преследуют нас в каждом путешествии. На этот раз их средний возраст изрядно сократился, а повадки изменились в сторону пугающей коммуникации. К примеру, их стремление сделать селфи на фоне…нас… было странно и неприятно.
Вырвавшись на берег острова в нахлынувшее утреннее пекло, мы оторвались от толпы китайцев и оказались в не менее бойкой, хоть и менее цветастой и разнополой толпе таксистов- островитян. Они на перебой предлагали разные средства передвижения- маленькие скутеры, открытые грузовички, смахивающие на скотовозки и даже пару точно прохладных микроавтобусов, которые за пару секунд набились китайцами и скрылись из виду. Поскольку из нас четверых на скутере мог передвигаться только Дима, а дорогу мы не знали, решили взять "скотовозку" с местным драйвером. Видимо из уважения к культуре островитян, Дима начал с ними отчаянно торговаться. Миша изображал солидную группу поддержки, мы с Юлей топтались в теньке, молясь, чтобы мужей не потянуло на подвиги на гребне куража. Не успели мы моргнуть, как мимо нас в туче пыли, поднимаемой дорогими Мастовскими сланцами, используемыми в качестве балансирующего тормоза, пронесся Миша. Мы застонали. Юля, всплеснув маленькими ручками, взывала о помощи в адрес Димы, дабы он остановил супруга- экспериментатора, но было слишком поздно. Миша уже протаранил каменный барельеф и толпа островитян с придурковатым ржанием ринулась к нему, лежащему, на помощь. Вообще, балийцы- народ очень приветливый и веселый. Поржать для них- это святое дело. Они, как правило, ни черта не понимают из того, что им говоришь, но на все говорят "ес", кивают и смеются. За всю неделю я только трижды видела безучастные, скучающие и безразличные лица- и обладательницами этих лиц были три девушки- администраторши русских серфинг-школ. Они похожи, как сестры- юные, русоволосые и русоликие, симпатичные и утомленные жизнью. Но это отступление. Островитяне ржали, Миша выкарабкался из под скутера с приличной кровоточащей ссадиной на ноге. Балийцы притихли и из приличия перестали хихикать, хоть и ненадолго. Мы запихнулись в скотовозку, которая согласилась отвезти нас на "манта поинт" за двести тысяч рупий вместо заявленных другими водилами пятисот. Юля обильно поливала Мишину ногу перекисью, которая, конечно же, у нее была с собой, как подтверждение долгой и счастливой жизни в браке с вечным экспериментатором. Но балийцы решили, что отпустить нас просто так с минимальными потерями- это преступление и потребовали компенсацию за помятый скутер. Они окружили грузовичок и галдели, предъявляя небольшую царапину на унылом пыльном скутере, которому и до нас не сладко жилось. Дима разразился длинной поучительной тирадой о том, что это они, балийцы, должны платить нам за поврежденную по их вине Мишину ногу. Выпятив грудь, пафосно жестикулируя, он промывал мозги приунывшим таксистам, как будто находился на рабочем тренинге-инструктаже: "Как заставить платить того, кому ты должен сам, используя облачные сервисы"… ну, или типа того. Мы с Юлей корчили страдальческие лица и пучили глаза, что расшифровывалось: "милый, дай ему денежку и забудем этот инцидент". Но только когда отчаявшиеся балийцы вызвали полицию, Дима тормознул свою поставленную речь, Миша вручил аккуратную сотку самому бойкому борцу за справедливость, и мы тронулись на "скотовозке" поправлять свой день. Чем дальше мы ехали по извилистой раздолбанной дороге в джунгли, петляя между обрывами и протискиваясь сквозь малюсенькие деревушки, тем непонятней становилось мне- как предполагалось доехать сюда на скутере? Это было вообще нереально… После часа трясучки в раздолбанном кузове, мы остановились в тупике дороги на обрыве. Никаких намеков на туристическое место не было и в помине. Мантами пока не пахло, да и океан был далеко где-то внизу. "Манты тут точно есть"? - спросили мы и помахали руками-плавниками. "Ес! Ес!!!"- заулыбался водитель и указал на ритуальные ворота, за которыми начиналась лестница вниз. Мы чувствовали неладное, но всегда есть какая-то хилая надежда, что тебе повезло и ты, как умный, окажешься там, куда тебе надо, да еще и с наилучшей стороны, которую знают лишь местные жители. Правда с чего местным жителям раздавать свои тайны на право и на лево - не понятно, но надежда- штука живучая. Мы ползли по отвесной железной, местами деревянной и редкими местами каменной узкой лестнице, вдоль которой тянулись толстые жилы электро-водо-коммуникаций. Сначала мы радостно решили, что значит на пляже есть электричество, а это уже говорит о многом. Но потом меня посетила мысль, что это лестница предназначалась для тех, кто эти коммуникации прокладывал или обслуживает. Мы все ползли вниз, причитая каждый о своей "производственной" травме. Но тут встретили поднимающихся на верх пару монахов в белых одеждах с палкой для сэлфи с айфоном и стайкой развеселых девиц в национальных одеждах, которые тут же облепили Мишу и стали фотографироваться с ним. Я попалась в качестве фона ближайшему монаху. Осклабилась в камеру, помахала ручкой и поползла дальше вниз, надеясь на чудесную встречу с мантами, которых недавно посетили монахи с девицами. Чем ниже мы спускались по игрушечной лестнице, чем ближе рокотал океан, тем очевиднее становилось то, что никакими мантами и снорклингом тут не пахнет. Возможно, это было единственное место на острове, куда не ступала нога китайского туриста. А таких мест, поверьте, днем с огнем поискать. Лестница закончилась на обрывистом утесе, омываемом пресной водой, которая струилась из скалы, омывала утес прозрачными руслами по разноцветным мшистым дорожкам или песчаным дуплам и срывалась широким прозрачным дождем с зеленого утеса прямо в бурлящий внизу океан. Выбитые в камне ступени вели через ритуальные ворота к алтарю, на котором возвышалось игрушечное изваяние индуистской богини… Мата… ага..! Не манта…
Уже стало понятно, что мы явно не на Манта поинт- снорклинговом знаменитом пляже, а на молельном месте в полном уединении. Я осмотрелась и представила, какие паломничества, наверняка, случаются сюда в знаковые дни. Пресные водопады промыли глубокие ванны с мелким песчаным дном. Вода падала в них и ,вытекая, срывалась с обрыва. На алтаре лежало множество подношений, на дне бассейнов можно было различить покрытые песком лица на черно-белых фотографиях. На лавочке для отдыха лежали чьи-то джинсы и 4 бутылки воды в пакете. Эти джинсы повергли нас в смятение, поскольку на утесе кроме нас никого не было. Только океан в 50-ти метрах внизу раскатывал по неприступным скалам свои стеклянные волны. Шансов выбраться не было ни у одного даже самого безумного экстримала-купальщика. Мы зачарованно побродили по этому удивительному дождевому утесу, боясь потревожить так укромно расположившееся божество. Окунулись в одну из купелей и отправились в обратный путь, длинной в 800 отвесных ступеней. Обливаясь ручьями пота, мы тащились наверх, каждый мучимый своими мыслями. Дима пересматривал свое нахальное обращение с аборигенами и гадал, ждет ли нас водитель. Я прекратила ругать в мыслях Диму за торопыжничество и вспоминала, как мы также тащились год назад на Шри-Ланке, ночью, на Пик Адама. Только тогда мы были в компании нескольких тысяч местных паломников. Осознав разницу, я даже поерничала и стала напевать ритуальную песню из двух повторяющихся слов, которую пели паломники. Сейчас боюсь даже написать ее, поскольку тогда сразу, как по волшебству, треснулась башкой об дерево, которое непонятно откуда вообще взялось над лестницей, ровно на высоте моего лба и абсолютно не видимое. Я быстро извинилась перед всеми мыслимыми и немыслимыми нематериальными составляющими этого места и, притихшая, поползла дальше вверх. Наконец мы выбрались наверх, где нас встретил улыбчивый водитель. Димка начал ему объяснять, что он перепутал Манта поинт с Мата эир (кстати, над воротами была табличка с названием святилища..), но водитель только улыбался и говорил "ес". Рядом расположилась компания балийцев, торгующих фруктами и напитками. Одна из женщин, давясь от смеха, подошла и на неплохом английском влилась в беседу. Когда она перевела водителю Димкин жаркий спич, тот как-то резко уменьшился в размерах, утратил улыбку и исчез в кабине скотовозки. Она объяснила, что нам был нужен Кристал бич- место снорклинга с мантами. Но до него теперь было ехать больше часа, а обратный корабль был последним, и мы явно уже должны были на него торопиться. Мы забрались в кузов, и скотовозка шустро полетела в обратный путь. Я смотрела на девственные джунгли, потрясающей красоты храмы, утопающие в дикой зелени тропического леса, на малюсенькие деревни из 2-х, 3-х домов, на детей, которые прятались при виде нас, чужаков и думала о том, как нам повезло попасть сюда. Перед глазами до сих пор стоит этот сияющий дождь, летящий в океан, и неспешные огромные рыбы в прозрачных волнах, далеко внизу. Пестрое дно океана, в которое вглядываешься, готовый увидеть любое из существующих морских чудовищ. И каждый камень, искаженный обманчивой рябью, играет с тобой в иллюзию… Волшебное место. А манты… пусть они пока остаются нашей мечтой и целью. Будем продолжать их искать )
Целью всей нашей поездки был и остается серфинг. Нельзя сказать, что мы преуспели пока в этом захватывающем виде активного досуга, но, видит Бог, мы стараемся, преодолевая жару, праздную лень и множественные досадные мелкие травмы.
Сегодня мы подорвались в 6 утра, поскольку уже в 7 мы должны были быть на волне с нашим тренером Никитой. Получив в 6.30 "отбой" по случаю отсутствия нужной для тренировки волны, решили использовать день не менее активно, чем предыдущие и поехать на соседний остров на снорклинг с мантами. Манты, к слову, это такие мифические существа, которые обладают уникальным качеством "пролетать мимо" нас с Димкой. В частности на Мальдивах несколько лет назад мы неделю провели под водой в ожидании этих прекрасных существ и, в итоге, только мы из всей группы дайверов их не увидели. На этот раз на Бали, увидев рекламный баннер снорклинга с мантами Димка впал в опасное возбужденное состояние (мне знаком этот рыщущий взгляд и буратинная улыбка) и приговор был вынесен: к черту прелести острова- главное снорклинг с мантами. Юлины деликатные предложения посетить известный своей нереальной красотой и живностью рифа Кристал Бич, был просто пропущены мимо ушей и канули в лету.
Мы добрались до острова на бойком кораблике в пестрой толпе китайских туристов, которые, похоже, преследуют нас в каждом путешествии. На этот раз их средний возраст изрядно сократился, а повадки изменились в сторону пугающей коммуникации. К примеру, их стремление сделать селфи на фоне…нас… было странно и неприятно.
Вырвавшись на берег острова в нахлынувшее утреннее пекло, мы оторвались от толпы китайцев и оказались в не менее бойкой, хоть и менее цветастой и разнополой толпе таксистов- островитян. Они на перебой предлагали разные средства передвижения- маленькие скутеры, открытые грузовички, смахивающие на скотовозки и даже пару точно прохладных микроавтобусов, которые за пару секунд набились китайцами и скрылись из виду. Поскольку из нас четверых на скутере мог передвигаться только Дима, а дорогу мы не знали, решили взять "скотовозку" с местным драйвером. Видимо из уважения к культуре островитян, Дима начал с ними отчаянно торговаться. Миша изображал солидную группу поддержки, мы с Юлей топтались в теньке, молясь, чтобы мужей не потянуло на подвиги на гребне куража. Не успели мы моргнуть, как мимо нас в туче пыли, поднимаемой дорогими Мастовскими сланцами, используемыми в качестве балансирующего тормоза, пронесся Миша. Мы застонали. Юля, всплеснув маленькими ручками, взывала о помощи в адрес Димы, дабы он остановил супруга- экспериментатора, но было слишком поздно. Миша уже протаранил каменный барельеф и толпа островитян с придурковатым ржанием ринулась к нему, лежащему, на помощь. Вообще, балийцы- народ очень приветливый и веселый. Поржать для них- это святое дело. Они, как правило, ни черта не понимают из того, что им говоришь, но на все говорят "ес", кивают и смеются. За всю неделю я только трижды видела безучастные, скучающие и безразличные лица- и обладательницами этих лиц были три девушки- администраторши русских серфинг-школ. Они похожи, как сестры- юные, русоволосые и русоликие, симпатичные и утомленные жизнью. Но это отступление. Островитяне ржали, Миша выкарабкался из под скутера с приличной кровоточащей ссадиной на ноге. Балийцы притихли и из приличия перестали хихикать, хоть и ненадолго. Мы запихнулись в скотовозку, которая согласилась отвезти нас на "манта поинт" за двести тысяч рупий вместо заявленных другими водилами пятисот. Юля обильно поливала Мишину ногу перекисью, которая, конечно же, у нее была с собой, как подтверждение долгой и счастливой жизни в браке с вечным экспериментатором. Но балийцы решили, что отпустить нас просто так с минимальными потерями- это преступление и потребовали компенсацию за помятый скутер. Они окружили грузовичок и галдели, предъявляя небольшую царапину на унылом пыльном скутере, которому и до нас не сладко жилось. Дима разразился длинной поучительной тирадой о том, что это они, балийцы, должны платить нам за поврежденную по их вине Мишину ногу. Выпятив грудь, пафосно жестикулируя, он промывал мозги приунывшим таксистам, как будто находился на рабочем тренинге-инструктаже: "Как заставить платить того, кому ты должен сам, используя облачные сервисы"… ну, или типа того. Мы с Юлей корчили страдальческие лица и пучили глаза, что расшифровывалось: "милый, дай ему денежку и забудем этот инцидент". Но только когда отчаявшиеся балийцы вызвали полицию, Дима тормознул свою поставленную речь, Миша вручил аккуратную сотку самому бойкому борцу за справедливость, и мы тронулись на "скотовозке" поправлять свой день. Чем дальше мы ехали по извилистой раздолбанной дороге в джунгли, петляя между обрывами и протискиваясь сквозь малюсенькие деревушки, тем непонятней становилось мне- как предполагалось доехать сюда на скутере? Это было вообще нереально… После часа трясучки в раздолбанном кузове, мы остановились в тупике дороги на обрыве. Никаких намеков на туристическое место не было и в помине. Мантами пока не пахло, да и океан был далеко где-то внизу. "Манты тут точно есть"? - спросили мы и помахали руками-плавниками. "Ес! Ес!!!"- заулыбался водитель и указал на ритуальные ворота, за которыми начиналась лестница вниз. Мы чувствовали неладное, но всегда есть какая-то хилая надежда, что тебе повезло и ты, как умный, окажешься там, куда тебе надо, да еще и с наилучшей стороны, которую знают лишь местные жители. Правда с чего местным жителям раздавать свои тайны на право и на лево - не понятно, но надежда- штука живучая. Мы ползли по отвесной железной, местами деревянной и редкими местами каменной узкой лестнице, вдоль которой тянулись толстые жилы электро-водо-коммуникаций. Сначала мы радостно решили, что значит на пляже есть электричество, а это уже говорит о многом. Но потом меня посетила мысль, что это лестница предназначалась для тех, кто эти коммуникации прокладывал или обслуживает. Мы все ползли вниз, причитая каждый о своей "производственной" травме. Но тут встретили поднимающихся на верх пару монахов в белых одеждах с палкой для сэлфи с айфоном и стайкой развеселых девиц в национальных одеждах, которые тут же облепили Мишу и стали фотографироваться с ним. Я попалась в качестве фона ближайшему монаху. Осклабилась в камеру, помахала ручкой и поползла дальше вниз, надеясь на чудесную встречу с мантами, которых недавно посетили монахи с девицами. Чем ниже мы спускались по игрушечной лестнице, чем ближе рокотал океан, тем очевиднее становилось то, что никакими мантами и снорклингом тут не пахнет. Возможно, это было единственное место на острове, куда не ступала нога китайского туриста. А таких мест, поверьте, днем с огнем поискать. Лестница закончилась на обрывистом утесе, омываемом пресной водой, которая струилась из скалы, омывала утес прозрачными руслами по разноцветным мшистым дорожкам или песчаным дуплам и срывалась широким прозрачным дождем с зеленого утеса прямо в бурлящий внизу океан. Выбитые в камне ступени вели через ритуальные ворота к алтарю, на котором возвышалось игрушечное изваяние индуистской богини… Мата… ага..! Не манта…
Уже стало понятно, что мы явно не на Манта поинт- снорклинговом знаменитом пляже, а на молельном месте в полном уединении. Я осмотрелась и представила, какие паломничества, наверняка, случаются сюда в знаковые дни. Пресные водопады промыли глубокие ванны с мелким песчаным дном. Вода падала в них и ,вытекая, срывалась с обрыва. На алтаре лежало множество подношений, на дне бассейнов можно было различить покрытые песком лица на черно-белых фотографиях. На лавочке для отдыха лежали чьи-то джинсы и 4 бутылки воды в пакете. Эти джинсы повергли нас в смятение, поскольку на утесе кроме нас никого не было. Только океан в 50-ти метрах внизу раскатывал по неприступным скалам свои стеклянные волны. Шансов выбраться не было ни у одного даже самого безумного экстримала-купальщика. Мы зачарованно побродили по этому удивительному дождевому утесу, боясь потревожить так укромно расположившееся божество. Окунулись в одну из купелей и отправились в обратный путь, длинной в 800 отвесных ступеней. Обливаясь ручьями пота, мы тащились наверх, каждый мучимый своими мыслями. Дима пересматривал свое нахальное обращение с аборигенами и гадал, ждет ли нас водитель. Я прекратила ругать в мыслях Диму за торопыжничество и вспоминала, как мы также тащились год назад на Шри-Ланке, ночью, на Пик Адама. Только тогда мы были в компании нескольких тысяч местных паломников. Осознав разницу, я даже поерничала и стала напевать ритуальную песню из двух повторяющихся слов, которую пели паломники. Сейчас боюсь даже написать ее, поскольку тогда сразу, как по волшебству, треснулась башкой об дерево, которое непонятно откуда вообще взялось над лестницей, ровно на высоте моего лба и абсолютно не видимое. Я быстро извинилась перед всеми мыслимыми и немыслимыми нематериальными составляющими этого места и, притихшая, поползла дальше вверх. Наконец мы выбрались наверх, где нас встретил улыбчивый водитель. Димка начал ему объяснять, что он перепутал Манта поинт с Мата эир (кстати, над воротами была табличка с названием святилища..), но водитель только улыбался и говорил "ес". Рядом расположилась компания балийцев, торгующих фруктами и напитками. Одна из женщин, давясь от смеха, подошла и на неплохом английском влилась в беседу. Когда она перевела водителю Димкин жаркий спич, тот как-то резко уменьшился в размерах, утратил улыбку и исчез в кабине скотовозки. Она объяснила, что нам был нужен Кристал бич- место снорклинга с мантами. Но до него теперь было ехать больше часа, а обратный корабль был последним, и мы явно уже должны были на него торопиться. Мы забрались в кузов, и скотовозка шустро полетела в обратный путь. Я смотрела на девственные джунгли, потрясающей красоты храмы, утопающие в дикой зелени тропического леса, на малюсенькие деревни из 2-х, 3-х домов, на детей, которые прятались при виде нас, чужаков и думала о том, как нам повезло попасть сюда. Перед глазами до сих пор стоит этот сияющий дождь, летящий в океан, и неспешные огромные рыбы в прозрачных волнах, далеко внизу. Пестрое дно океана, в которое вглядываешься, готовый увидеть любое из существующих морских чудовищ. И каждый камень, искаженный обманчивой рябью, играет с тобой в иллюзию… Волшебное место. А манты… пусть они пока остаются нашей мечтой и целью. Будем продолжать их искать )