(no subject)
Франсиско Писарро родился то ли в 1471, то ли в 1475 - если вообще не в 1478 году.
Об этом стало известно совсем недавно.
А в августе этими подробностями мы еще не интересовались. Мы просто остановились погулять под легким дождиком, а местом прогулки был выбран городок Трухильо в испанской Эстремадуре, где и родился конкистадор Франсиско Писарро, некогда завоевавший и разграбивший империю инков.
При чем здесь Писарро?
Если бы мы там не остановились, то я обязательно бы уснул за рулем. Потому что в эту ночь, считай, совсем не спали. Хоть и летели мы полупустым (в пик сезона-то!) рейсом
Air Madrid ( // ז"ל R.I.P.), хоть и разлеглись во всю длину ряда, хоть и подремали - но к середине 500-километрового пробега из аэропорта Барахас в Португалию начали клевать носом. Так что Трухильо очень кстати возник на нашем пути. На центральной площади города стоит памятник знаменитому жителю
- который, буде неграмотным, выбился все же в вице-короли и правил Лимой и Куско до скорой своей смерти. Мы поднялись к крепости, затем спустились к родовому особняку семейства Писарро,куда из чувства самосохранения не заходили (говорят, что он пообещал отпустить на свободу правителя инков Атауальпу, если тот наполнит серебром и золотом целую комнату… Получив выкуп от императора, Писарро все-таки казнил его, наивного, на гарроте... Врут, наверное). Из Трухильо мы напрямую рванули в Эвору, где началась португальская часть нашей поездки. Полезные советы я здесь излагать не буду. Это просто записки для памяти. Да и что советовать? Времени на подготовку к поездке не было совсем, и я, недолго думая, попросил у коллег заказать гостиницы по всему маршруту. Если во всех предыдущих поездках мы искали «семейные» комнаты в простых гостиницах или пансионах, то на этот раз выяснилось, что дети подросли (как это они успели?) и уже считались непригодными к спанью в одной комнате с родителями. Короче говоря, нам были заказаны прямо-таки роскошные гостиницы - правда, по цене 2хзвездочных. Правда, каждый раз по две комнаты, то есть экономия получилась приблизительная. Поначалу жаба давила, но потом расслабился. Да и привыкли мы к хорошему довольно быстро. Короче говоря, начав день в мадридском аэропорту Барахас, мы завершили его всего в 519 км юго-западнее, в городе Эвора, что в самом центре португальской земли Алентежу. Эвора, на мой взгляд, как нельзя лучше подходит для начала знакомства с Португалией. В принципе, устройство этого города таково, что предвосхищает многое увиденное нами впоследствии: а) центральная часть равномерно раскинулась вокруг главной площади более-менее неправильной формы
(в старых городах Испании, например, центральная площадь чаще всего четко прямоугольна, но находится не в сердцевине исторических кварталов, а выглядит припеком сбоку - видимо, потому, что со временем центр в этих городах сместился в сторону); б) улицы и площади, вымощеные неровным булыжником и маленькими, ровно обтесаными камнями; в) постройки из местного гранита или побеленные, причем часто дверные и оконные проемы выкрашены охрой
(говорят, что охра - репеллент, отпугивает москитов) и т.д. Гостиница, где мы провели первую ночь, прекрасно вписывалась в этот общепортугальский антураж. Она расположена внутри городской стены, в 5 минутах ходьбы от центральной площади. Здесь был бассейн, на фоне которого мы завтракали следующим утром, представляя себя героями какого-то репортажа на телеканале «Хаим товим», что в переводе означает «Хорошая жизнь». На завтрак там подавали даже помидорный джем, поэтому «хаим» были признаны действительно «товим»; Среди городских красот были обнаружены: продемонстрированная выше (неправильной формы) площадь Praça de Giraldo, в самом названии которой чудится некогда стоявшая там колокольня с флюгером; развалины римского храма (местные истово верят, что это был храм Дианы); монастырская церковь. Среди прочих красот - собор Sé, который не подкачал, а также «часовня на костях» в церкви Св. Франциска - так себе достопримечательность, за исключением приветствия - умилительной надписи над входом: «Мы, кости, лежащие здесь, дожидаемся ваших». Часовня украшена 5000 черепов, а также берцовыми, лучевыми и какими-то там еще человечьими костями.
Но вид у этого кладбища непраздничный. Даже автографы типа «Киса и Ося были здесь», сделанные - в соответствии с канонами католической морали - прямо на надбровных дугах самых симпатичных черепушек, не улучшают обстановки.
Короче, не дотягивает эта часовня до виденной ранее "Костницы" в чешском городке Кутна Гора - там и черепа веселее, и орнамент затейливее, и костей разных намного больше.. По пути в Лиссабон остановились перекусить. Место для пикника обнаружилось прямо у дороги. В наличии имелись столики и отдыхающая общественнность. Гуляли они без огонька, лишь в одном месте на мангале тихо жарились какие-то стейки. В основном, народ пил вино за столиками и беседовал. Еду уже всю съели, кости обглодали, и в тот момент, когда мы расположились со своими бутербродами, местные женщины потянулись к водопроводному крану. И здесь мы обратили внимание на то, что на площадке не слышно хруста одноразовых стаканов и не видно унесенных ветром одноразовых тарелок. Ели здесь из «долгоиграющих», затем умывали их с мылом и мочалкой. Все было как-то по-семейному, по-народному. Но близость наша к народу длилась недолго, потому что вскоре мы добрались до Лиссабона, припарковались у входа в нашу гостиницу и сразу поняли, что теперь все будет по-другому. К машине подошел швейцар в позументе, в цилиндре на голове и открыл всем двери. Из дверей выползли мы в жеваных брюках, отряхиваясь и распространяя вокруг себя запах дальний странствий. Затем швейцар открыл багажник, выудил из него два наших чемодана, а нас послал к стойке регистрации: раскусил в нас лохов, не иначе. Позднее я вспомнил, что в фильмах про «хаим товим» герой в подобной ситуации не ждет швейцара - а энергичным шагом направляется к стойке с красивыми барышнями, которые тоже не круглые дуры! Барышни уже догадались, кто приехал и делают многозначительные глаза носильщикам, которые мигом доставляют багаж наверх, в номера. А номера нам отвели на 12-м этаже, откуда открывался изумительный вид на весь Лиссабон. Дети обалдели от скромного обаяния буржуазии и сказали, что гулять не пойдут. Их все же быстро удалось уговорить (на улице к тому времени уже стемнело), и мы потопали к метро, на станцию им. маркиза Помбаля. Всего пара остановок - и мы в самом центре, на Baixo-Chiado, где сразу же попали в расчерченый «регулярный» город, восстановленный этим самым Помбалем после землетрясения. Вечером, в отсутствии толп туристов и покупателей, нижний город являл собой красочное, симпатичное сочетание парадности и честной бедности. Шеренги магазинов «первых марок» «разбавлены» простыми лавками. Безусловно туристическая улица ресторанов имела вполне обжитой вид - да и еду здесь подавали вполне местную (например, жареные сардины), а не «интернациональную». Кажется, что в Лиссабоне и вапще в Португалии коммерциализация присутствует, но она еще не стала поведенческой нормой. Здесь все еще видны следы настоящей жизни. Назавтра было воскресенье. Как и во многих других городах, в Лиссабоне августовский воскресный день располагает к езде на машине, тк улицы пустые. Парковка бесплатная. Музеи тоже (до 14.00). Короче говоря, мы двинулись в район Belém (то бишь, Вифлеем или Бейт-Лехем - кому как удобнее); там положено рассматривать собственно Вифлеемскую башню у самой воды
и иеронимский монастырь. Возле монастыря мы обнаружили парочку «синяков» которые, по давней испано-португальской традиции, сшибают деньгу на стоянках. Происходит это так: подъезжая к месту потенциальной парковки, водитель видит, что оно (место) свободно. Это же видит и дежурный «синяк», берет инициативу в свои руки и начинает размахивать руками - типа, «Заворачивай! Заворачивай!». Припарковавшись, водитель (турист или даже местный житель) выходит из машины, размышляя: давать или не давать? С одной стороны, стоянка общедоступная. И даже бесплатная. С другой стороны, чувак старался, размахивал руками... В Испании я уже видел, как жадность наказывалась гвоздем по корпусу или даже битыми стеклами. Поэтому достал из широких штанин сколько-то евроцентов, получил спасибо - и потащил своих в монастырь. Мы ограничились осмотром клостера и церкви, затем прошли пешком еще минут 7-8 и уперлись в Национальный музей карет; Это было правильное решение, киндеры оживились и даже перестали задирать друг друга по всякому поводу. Музей представляет собой роскошную коллекцию карет, разместившуюся в одном из строений Вифлеемского дворца, который сегодня служит резиденцией туземного Президента. Разбивающий монотонность впечатлений, в качестве альтернативы «еще одной церквушке», музей просто прекрасен. Захотелось выпить холодненького. Мы еще не знали, что обеденное время в Португалии - это такое время суток, когда необходимы быстрые волевые решения. Не успел быстро занять стул - молча стой в очереди и жди, пока осовободится местечко. Кстати! В Португалии, как и в Италии, ты становишься должником заведения еще до того, как получил бифштекс в зубы. Итальянцы каждому едоку впаривают от 1 до 3 евро за «сервировку», или, точнее, за «столовые приборы» - coperti (кроме вилок, ложек и чистой скатерти за эти деньги получаешь какие-то сухарики, позволяющие скоротать время ожидания настоящей еды). В Португалии же приносят пару-другую легких закусок (что-то вроде оливковой или сардиньей пасты для намазывания на хлеб), и потом все это честно включают в счет. Услышав (не помню, где), что эту практику можно оспаривать, я в одном из ресторанов согласился с сухариками, но категорически отказался от намазки. Отвергнутую намазку все равно включили в счет, и я, честно говоря, просто махнул рукой на эту брешь в 1,5 евро в нашем обеденном бюджете. Погуляв по Белему, мы двинулись в Парк Наций, выстроенный в аккурат к выставке Экспо-98. Там находится Океанариум , как утверждается - второй по размаху в мире. Кто и когда проводил конкурс, неизвестно, но при упоминании о нем киндеры снова оживились. Войдя внутрь, мы надолго застряли у огромного аквариума, в котором плескались совершенно потрясающие особи: огромные тунцы, какие-то рыбы со страшным рылом,
электроскаты размером с ковер и т.п. Потом выяснилось, что долго стоять там нет необходимости, потому что архитектор с типично американский фамилией Чермаефф еще заставит посетителей идти по кругу, вновь возвращаться к аквариуму и рассматривать его обитателей - но каждый раз в новом ракурсе. В промежутках между подходами к этой центральной части Океанариума мы рассматривали потрясающие «живые» экспозиции поменьше: были там и медузы, и редкие мимикрирующие рыбы, и пингвины, и прикольные нутрии, а также камбалы (мн.ч) и другие обитатели глубин. Вечером мы решили съездить в туристическое логово Лиссабона - район Альфаму - на знаменитом трамвайчике N 28. Мы уже видели эти маленькие вагончики, украшенные «зайцами», висящими на подножках, на задней сцепке и в других интересных местах. Висят, в основном, местные подростки, хотя попадались и большие дяди. На остановках они спускались на брусчатку, дожидались, пока внутрь вагона втиснется последний пассажир, затем вновь цеплялись за трамвайные выступы. Вагоновожатые при этом демонстрировали поразительную терпимость и непротивление. Они не вмешивались. Свою трамвайную принципиальность они берегут для таких, как мы: войдя в вагон, я протянул водителю купюру в полтину евро, от каковой купюры водитель отмахнулся по причине «нет сдачи». Тогда я наскреб по карманам мелочи почти на четыре билета. Недоставало лишь 20 центов. Водила долго считал эти грошики, пока окончательно не убедился в нашей неплатежеспособности монетами. Засим он остановил трамвай посреди рельсов и ленинским жестом послал нас на улицу. Кстати! Нечто подобное лиссабонскому отсутствию сдачи ученые обнаружили в шотландском Эдинбурге. В прошлом году, помню, водитель ночного автобуса денег вообще не касался (то ли по технике безопасности, то ли из соображений ритуальной чистоты). Плату за проезд нужно было опускать в специальный ящик-кассу, причем опускать туда нужно было либо точную сумму, либо любую другую, превышающую стоимость билета. Сдачи, разумеется, не давали. И недобора денег не прощали. Короче говоря, Альфаму мы увидели лишь краешком глаза:
А на следующий день выехали из Лиссабона на север.
- который, буде неграмотным, выбился все же в вице-короли и правил Лимой и Куско до скорой своей смерти. Мы поднялись к крепости, затем спустились к родовому особняку семейства Писарро,куда из чувства самосохранения не заходили (говорят, что он пообещал отпустить на свободу правителя инков Атауальпу, если тот наполнит серебром и золотом целую комнату… Получив выкуп от императора, Писарро все-таки казнил его, наивного, на гарроте... Врут, наверное). Из Трухильо мы напрямую рванули в Эвору, где началась португальская часть нашей поездки. Полезные советы я здесь излагать не буду. Это просто записки для памяти. Да и что советовать? Времени на подготовку к поездке не было совсем, и я, недолго думая, попросил у коллег заказать гостиницы по всему маршруту. Если во всех предыдущих поездках мы искали «семейные» комнаты в простых гостиницах или пансионах, то на этот раз выяснилось, что дети подросли (как это они успели?) и уже считались непригодными к спанью в одной комнате с родителями. Короче говоря, нам были заказаны прямо-таки роскошные гостиницы - правда, по цене 2хзвездочных. Правда, каждый раз по две комнаты, то есть экономия получилась приблизительная. Поначалу жаба давила, но потом расслабился. Да и привыкли мы к хорошему довольно быстро. Короче говоря, начав день в мадридском аэропорту Барахас, мы завершили его всего в 519 км юго-западнее, в городе Эвора, что в самом центре португальской земли Алентежу. Эвора, на мой взгляд, как нельзя лучше подходит для начала знакомства с Португалией. В принципе, устройство этого города таково, что предвосхищает многое увиденное нами впоследствии: а) центральная часть равномерно раскинулась вокруг главной площади более-менее неправильной формы
(в старых городах Испании, например, центральная площадь чаще всего четко прямоугольна, но находится не в сердцевине исторических кварталов, а выглядит припеком сбоку - видимо, потому, что со временем центр в этих городах сместился в сторону); б) улицы и площади, вымощеные неровным булыжником и маленькими, ровно обтесаными камнями; в) постройки из местного гранита или побеленные, причем часто дверные и оконные проемы выкрашены охрой
(говорят, что охра - репеллент, отпугивает москитов) и т.д. Гостиница, где мы провели первую ночь, прекрасно вписывалась в этот общепортугальский антураж. Она расположена внутри городской стены, в 5 минутах ходьбы от центральной площади. Здесь был бассейн, на фоне которого мы завтракали следующим утром, представляя себя героями какого-то репортажа на телеканале «Хаим товим», что в переводе означает «Хорошая жизнь». На завтрак там подавали даже помидорный джем, поэтому «хаим» были признаны действительно «товим»; Среди городских красот были обнаружены: продемонстрированная выше (неправильной формы) площадь Praça de Giraldo, в самом названии которой чудится некогда стоявшая там колокольня с флюгером; развалины римского храма (местные истово верят, что это был храм Дианы); монастырская церковь. Среди прочих красот - собор Sé, который не подкачал, а также «часовня на костях» в церкви Св. Франциска - так себе достопримечательность, за исключением приветствия - умилительной надписи над входом: «Мы, кости, лежащие здесь, дожидаемся ваших». Часовня украшена 5000 черепов, а также берцовыми, лучевыми и какими-то там еще человечьими костями.
Но вид у этого кладбища непраздничный. Даже автографы типа «Киса и Ося были здесь», сделанные - в соответствии с канонами католической морали - прямо на надбровных дугах самых симпатичных черепушек, не улучшают обстановки.
Короче, не дотягивает эта часовня до виденной ранее "Костницы" в чешском городке Кутна Гора - там и черепа веселее, и орнамент затейливее, и костей разных намного больше.. По пути в Лиссабон остановились перекусить. Место для пикника обнаружилось прямо у дороги. В наличии имелись столики и отдыхающая общественнность. Гуляли они без огонька, лишь в одном месте на мангале тихо жарились какие-то стейки. В основном, народ пил вино за столиками и беседовал. Еду уже всю съели, кости обглодали, и в тот момент, когда мы расположились со своими бутербродами, местные женщины потянулись к водопроводному крану. И здесь мы обратили внимание на то, что на площадке не слышно хруста одноразовых стаканов и не видно унесенных ветром одноразовых тарелок. Ели здесь из «долгоиграющих», затем умывали их с мылом и мочалкой. Все было как-то по-семейному, по-народному. Но близость наша к народу длилась недолго, потому что вскоре мы добрались до Лиссабона, припарковались у входа в нашу гостиницу и сразу поняли, что теперь все будет по-другому. К машине подошел швейцар в позументе, в цилиндре на голове и открыл всем двери. Из дверей выползли мы в жеваных брюках, отряхиваясь и распространяя вокруг себя запах дальний странствий. Затем швейцар открыл багажник, выудил из него два наших чемодана, а нас послал к стойке регистрации: раскусил в нас лохов, не иначе. Позднее я вспомнил, что в фильмах про «хаим товим» герой в подобной ситуации не ждет швейцара - а энергичным шагом направляется к стойке с красивыми барышнями, которые тоже не круглые дуры! Барышни уже догадались, кто приехал и делают многозначительные глаза носильщикам, которые мигом доставляют багаж наверх, в номера. А номера нам отвели на 12-м этаже, откуда открывался изумительный вид на весь Лиссабон. Дети обалдели от скромного обаяния буржуазии и сказали, что гулять не пойдут. Их все же быстро удалось уговорить (на улице к тому времени уже стемнело), и мы потопали к метро, на станцию им. маркиза Помбаля. Всего пара остановок - и мы в самом центре, на Baixo-Chiado, где сразу же попали в расчерченый «регулярный» город, восстановленный этим самым Помбалем после землетрясения. Вечером, в отсутствии толп туристов и покупателей, нижний город являл собой красочное, симпатичное сочетание парадности и честной бедности. Шеренги магазинов «первых марок» «разбавлены» простыми лавками. Безусловно туристическая улица ресторанов имела вполне обжитой вид - да и еду здесь подавали вполне местную (например, жареные сардины), а не «интернациональную». Кажется, что в Лиссабоне и вапще в Португалии коммерциализация присутствует, но она еще не стала поведенческой нормой. Здесь все еще видны следы настоящей жизни. Назавтра было воскресенье. Как и во многих других городах, в Лиссабоне августовский воскресный день располагает к езде на машине, тк улицы пустые. Парковка бесплатная. Музеи тоже (до 14.00). Короче говоря, мы двинулись в район Belém (то бишь, Вифлеем или Бейт-Лехем - кому как удобнее); там положено рассматривать собственно Вифлеемскую башню у самой воды
и иеронимский монастырь. Возле монастыря мы обнаружили парочку «синяков» которые, по давней испано-португальской традиции, сшибают деньгу на стоянках. Происходит это так: подъезжая к месту потенциальной парковки, водитель видит, что оно (место) свободно. Это же видит и дежурный «синяк», берет инициативу в свои руки и начинает размахивать руками - типа, «Заворачивай! Заворачивай!». Припарковавшись, водитель (турист или даже местный житель) выходит из машины, размышляя: давать или не давать? С одной стороны, стоянка общедоступная. И даже бесплатная. С другой стороны, чувак старался, размахивал руками... В Испании я уже видел, как жадность наказывалась гвоздем по корпусу или даже битыми стеклами. Поэтому достал из широких штанин сколько-то евроцентов, получил спасибо - и потащил своих в монастырь. Мы ограничились осмотром клостера и церкви, затем прошли пешком еще минут 7-8 и уперлись в Национальный музей карет; Это было правильное решение, киндеры оживились и даже перестали задирать друг друга по всякому поводу. Музей представляет собой роскошную коллекцию карет, разместившуюся в одном из строений Вифлеемского дворца, который сегодня служит резиденцией туземного Президента. Разбивающий монотонность впечатлений, в качестве альтернативы «еще одной церквушке», музей просто прекрасен. Захотелось выпить холодненького. Мы еще не знали, что обеденное время в Португалии - это такое время суток, когда необходимы быстрые волевые решения. Не успел быстро занять стул - молча стой в очереди и жди, пока осовободится местечко. Кстати! В Португалии, как и в Италии, ты становишься должником заведения еще до того, как получил бифштекс в зубы. Итальянцы каждому едоку впаривают от 1 до 3 евро за «сервировку», или, точнее, за «столовые приборы» - coperti (кроме вилок, ложек и чистой скатерти за эти деньги получаешь какие-то сухарики, позволяющие скоротать время ожидания настоящей еды). В Португалии же приносят пару-другую легких закусок (что-то вроде оливковой или сардиньей пасты для намазывания на хлеб), и потом все это честно включают в счет. Услышав (не помню, где), что эту практику можно оспаривать, я в одном из ресторанов согласился с сухариками, но категорически отказался от намазки. Отвергнутую намазку все равно включили в счет, и я, честно говоря, просто махнул рукой на эту брешь в 1,5 евро в нашем обеденном бюджете. Погуляв по Белему, мы двинулись в Парк Наций, выстроенный в аккурат к выставке Экспо-98. Там находится Океанариум , как утверждается - второй по размаху в мире. Кто и когда проводил конкурс, неизвестно, но при упоминании о нем киндеры снова оживились. Войдя внутрь, мы надолго застряли у огромного аквариума, в котором плескались совершенно потрясающие особи: огромные тунцы, какие-то рыбы со страшным рылом,
электроскаты размером с ковер и т.п. Потом выяснилось, что долго стоять там нет необходимости, потому что архитектор с типично американский фамилией Чермаефф еще заставит посетителей идти по кругу, вновь возвращаться к аквариуму и рассматривать его обитателей - но каждый раз в новом ракурсе. В промежутках между подходами к этой центральной части Океанариума мы рассматривали потрясающие «живые» экспозиции поменьше: были там и медузы, и редкие мимикрирующие рыбы, и пингвины, и прикольные нутрии, а также камбалы (мн.ч) и другие обитатели глубин. Вечером мы решили съездить в туристическое логово Лиссабона - район Альфаму - на знаменитом трамвайчике N 28. Мы уже видели эти маленькие вагончики, украшенные «зайцами», висящими на подножках, на задней сцепке и в других интересных местах. Висят, в основном, местные подростки, хотя попадались и большие дяди. На остановках они спускались на брусчатку, дожидались, пока внутрь вагона втиснется последний пассажир, затем вновь цеплялись за трамвайные выступы. Вагоновожатые при этом демонстрировали поразительную терпимость и непротивление. Они не вмешивались. Свою трамвайную принципиальность они берегут для таких, как мы: войдя в вагон, я протянул водителю купюру в полтину евро, от каковой купюры водитель отмахнулся по причине «нет сдачи». Тогда я наскреб по карманам мелочи почти на четыре билета. Недоставало лишь 20 центов. Водила долго считал эти грошики, пока окончательно не убедился в нашей неплатежеспособности монетами. Засим он остановил трамвай посреди рельсов и ленинским жестом послал нас на улицу. Кстати! Нечто подобное лиссабонскому отсутствию сдачи ученые обнаружили в шотландском Эдинбурге. В прошлом году, помню, водитель ночного автобуса денег вообще не касался (то ли по технике безопасности, то ли из соображений ритуальной чистоты). Плату за проезд нужно было опускать в специальный ящик-кассу, причем опускать туда нужно было либо точную сумму, либо любую другую, превышающую стоимость билета. Сдачи, разумеется, не давали. И недобора денег не прощали. Короче говоря, Альфаму мы увидели лишь краешком глаза:
А на следующий день выехали из Лиссабона на север.