5 дней пути
Первая часть пути:
Пуна - Дели.
Но сначала надо попасть на автобусе в Пуну. К автобусной станции меня подвозит сам Андре. Бесплатно. Что можно считать признанием в высшей степени. Выгружаем мешок с парапланом и барахлом, коробку с велосипедом, и на этом Европа заканчивается - начинается Индия.
Велосипед надо будет поднимать на крышу автобуса. За пределами городов, где нет платных носильщиков, обычно приходится начинать самой. Потом помогают, но не сразу. Местные женщины таскают тяжести сами. Приезжим обычно помогают, но только потому, что они приезжие, как мне пояснила однажды девочка из Пуны (из обеспеченной семьи, вряд ли сама носит свои вещи). В этот раз я переношу коробку к автобусу, поднимаюсь на крышу, и с земли мне её всё-таки подает кондуктор. В толпе, с интересом наблюдающей это мероприятие, комментируют: она только на днях еле ходила, а тут лезет на автобус.
Параплан отправляется в кабину к водителю, едем. Public bus - это металлический чемодан на колёсах с массой наваренных вручную металлических же элементов внутреннего убранства. Оптимальный транспорт для местных поездок, в 10 раз дешевле туристических автобусов. Плюс возможность тесного культурного контакта. На этот раз слишком тесного контакта не состоялось - в автобусе было просторно.
На остановке рядом с Puna train station (железнодорожной станцией Пуны) кондуктор с водителем уже выгружают всё сами и даже соглашаются подождать, пока я приведу носильщика. Носильщик упорно не понимает необходимость тележки и делает вид, что пытается унести и коробку, и мешок разом. За другим носильщиком он, конечно, не пойдёт из жадности. Но предлагает моторикшу, и вместе с кондуктором резво тащит всё к стоянке моторикш. Каким образом моторикша поможет в переносе багажа с автобусной остановки на железнодорожную платформу, не понятно. Разве что объехать всю Пуну кругом и приехать на то же место. Передислокация к моторикшам к тому же удлинняет 100-метровую дорогу до платформы метров на 30. Я уже в бешенстве. Отнимаю у них параплан и несу его на платформу. Носильщик с коробкой бежит позади. Вообще-то я не собиралась сама даже поднимать ни коробку, ни мешок. Я, действительно, только дня три как начала более или менее нормально ходить. Мне очень жаль своего здоровья и не жаль средств ради него. Но тут уже ни деньги, ни навыки общения не работают - это другая игра.
Утверждаюсь на полу зала ожидания, добиваюсь, чтобы носильщик поставил коробку дном вниз, и отдаю 100 рупий (2 доллара). Это много, но он, согласно с традицией, начинает делать обиженное лицо и уже было открывает рот. Я сворачиваю концерт сразу. Как показать гнев в нужной пропорции - так, чтобы он не провоцировал эскалацию агрессии, но останавливал любые дальнейшие поползновения индуса - это мой новый навык.
Оставляю коробку с мешком, чтобы проверить свой билет. Я покупала билет здесь же, в Пуне, в обычной кассе. В туристических кассах продают билеты с местами. В обычном порядке на любой поезд есть определённое число билетов с местами, а когда они заканчиваются, продают билеты «без мест», в «списке ожидания». На моё направление билеты с местами почему-то заканчиваются быстро уже в течение нескольких недель. У меня «список ожидания», номер двести восемьдесят какой-то при покупке, а теперь сто пятый. Об этом мне сообщает автомат со спящей внизу собакой. Когда я покупала билет, собака точно так же спала в корпусе автомата. Возможно, собаки прилагаются к автоматам в Индии.
Вагон - sleeper, сравнимый с плацкартом. Разница в том, что полки - в три яруса, можно взять с собой сколько угодно багажа, но определённого места для него не будет. На большой багаж положено брать билет, но я этого не делала кроме самого первого раза - никому он, как правило, не интересен. Многие ездят с большим багажом, окружающие относятся к этому с пониманием. В вагонах других классов я не бывала - говорят, там просторнее, а sleeper - это «джунгли» (именно из-за «списка ожидания», по которому в них может набиться сколько угодно пассажиров). Но у меня главенствует принцип минимизации затрат при одинаковом результате. Что в «слипере», что в вагоне другого класса я доеду вперемешку с индусами и багажом за то же самое время в то же самое место.
2,5 часа ожидания на платформе под пристальными взглядами других пассажиров (просто пялятся на белого человека, как обычно), и поезд подходит. Погружаюсь в поезд сама. Времени хватает, хотя индусы умеют сделать так, чтобы не хватило, когда одни рвутся вовнутрь, а другие наружу одновременно. Мне везёт. Сажусь в вагон, соседствующий с вагонами другого класса - проходы между ними закрыты, и мой багаж комфортно размещается в тупиковом тамбуре. Сама определяюсь в крайний отсек. Пока хозяева мест не располагаются спать, среднюю полку убирают, на верхней полке можно лежать, а на нижней - сидеть всем, с одобрения хозяев. Уступать часть своего пространства - нормальное поведение в индийском поезде. Как и делиться своей едой. Я сижу на месте, вечером прошусь поспать на свободную пока среднюю полку, а ночью с приходом хозяина перемещаюсь на пол. На полу в слиперах спят многие (ведь без мест - до половины пассажиров), поэтому никто не наступит и не помешает (не делай другому того, чего не хотел бы себе). Мне оставляют всю середину отсека, хотя ночью набиваются даже стоячие пассажиры. На следующий день меня сообща перемещают на сидячее место, и никто уже не трогает.
На этот раз я сделала всё, чтобы избежать дорожных разговоров. Обычно, как вообще везде, так и в поезде, это стандартный набор вопросов: «Which country from? What your name? Are you married? Are you single? Is that a bicycle?» Мне надоело отвечать. К тому же вопросы имеют некоторую подоплёку. Эти: Are you married? Are you single? - вовсе не об одном и том же. Первый определяет формальное семейное положение, а второй - скорее об «одиночестве» как таковом, может повлечь предложение секса, либо какой-то скользкий намёк от мужчины, а от женщины - попытку самоутвердиться своим принуждённым замужеством. Так вот, мой успех в этом поезде состоял в том, что ни в одну из этих словесных ловушек не вступила. Пожалуй, факт моей поездки без места затмил факт моего одиночества и перевозки мной велосипеда, и даже с учетом постепенной смены окружающих пассажиров, забота мне была обеспечена.
Итак, в поезде прошло около 30 часов. По расписанию их должно было быть 27, но поезда в Индии всегда опаздывают. Поздним вечером следующего дня я высаживаюсь в Нью-Дели. Но это следующая часть истории.
