Монастырские комплексы Ахтала и Санаин.
Сегодня у нас весенний пасмурный день. 
Самое время отдыхать и предаваться воспоминаниям после вчерашнего путешествия по древним монастырям, расположенным в одном из красивейших марзов Армении - Лори.
Вчера мы посетили Ахталу и Ахпат, Санаин и Одзунский монастырь.
Отдельно упомяну о качестве фотографий. Мой фотоаппарат потихонечку стал "умирать" еще в зимнюю поездку в Армению. До весны у меня особо не было надобности в нем. А вот вчера заметила, что объектив наотрез отказывается приближать кадр. Куда-то сбежала резкость. А батарейки наглым образом "сели", стоило мне войти на подворье ахталинского монастыря. Столько неприятных совпадений одномоментно привело в итоге и к хорошему тоже: мой супруг озаботился тем, чтобы у меня появился новый фотоаппарат. Наказал мне выбрать себе модель. Я же в технике полный ноль. Так что обращаюсь к помощи зала. Если у кого есть идеи, отпишитесь в комментариях. Мы положили начало сезону выездов, а хочется, чтобы в такой момент фотоаппарат не подводил.
Знали бы вы, как я радуюсь возможности выехать в Армению. Час езды, и ты там, где небо синее, горы выше, вода имеет вкус, а в воздухе разлиты всевозможные ароматы. А еще у меня в Армении всегда такое чувство, будто я парю над землей, становлюсь от счастья невесомой :)
Выехали в 9 утра. День обещает быть солнечным и теплым. Дорога радует взор. Проезжая район озера Кумыси (это пригород Тбилиси) и наслаждаясь пейзажем, сама себе говорю, что совсем скоро я увижу нечто гораздо живописнее.
Марнеули. Территория, заселенная преимущественно азербайджанцами. Пытаюсь сделать пару фотографий для ave2000, но фотоаппарат высказал мне все, что об этом думает и наглым образом выдал "ошибку объектива". Для себя отмечаю большую популярность нового супермаркета Smart и недавно выстроенный с большим размахом Дом Чая. За Марнеули начинаются земли, которыми я любуюсь всякий раз на пути к границе. Ухоженные, распаханные, нет ни одного клочка земли, которому не досталось бы внимания от заботливых рук. Азербайджанцы, проживающие здесь, очень трудолюбивый народ. Они плодами своего труда кормят по крайней мере Тбилиси. Мне очень нравятся эти земли. И мне всегда странно от мыслей, что они имеют стратегическое значение, и оно отнюдь не в пользу армян, проживающих в Грузии. Я всегда думаю: ну, не дай Бог, случится очередной конфликт, потянутся вереницы армян на свою историческую родину, а не доходя до границы сплошь азербайджанские села. И потому, проезжая, мысленно говорю "пусть все будет хорошо!"
Пограничный переход Садахло-Баграташен.
На грузинской стороне уже давно все с лоском. А вот армяне только-только навели порядок, чтобы не было столь разительного контраста. Однако, глядя на все новые пограничные сооружения, видно, чего им это стоило. Грузия периода власти Михаила Саакашвили переживала строительный бум, средства из госбюджета лились рекой. А армянам пришлось поднатужиться. Тут все делают семь раз отмерив, и только один раз отрезав. И нет таких щедрых вливаний извне. Однако, именно армянские пограничники на сей раз оказали мне понимание и порадовали. Помните, я как-то показывала вам штамп в паспорте, которым запороли мне чистую страницу сотрудники чешского посольства.
Первый раз мы получили отказ в визу, а спустя неделю после переписки нам визу вынуждены были дать, однако поставили ее не поверх своего штампа, а на чистой странице. В паспорте моем на сегодняшний день каждый уголок на вес золота, ибо паспорт надо менять. А для этого ехать по меньшей мере на месяц "на Радзiму". Армянские пограничники ставят свои аккуратненькие штампики на испорченную чехами страницу. Ух, расцеловала бы их! Даже тут же забыла, что еще минуту назад, заметив, что я фотографирую пограничный переход, попросили удалить фотографии.
Пока муж оформляет страховку на машину, я решаю съесть свой завтрак. Утром дома не успела, собираясь. Потому наверстываю в дороге. Завтрак типичный: сложноуглеводный гарнир - каша (на этот раз гречневая), белки - обезжиренный творог, жиры из маслин, в роли овощей выступил огурец.
Со стороны мужа была произведена диверсия в виде кремовых пончиков, истекающих маслом. Но меня так просто не взять! :)
Сразу же на въезде на территорию Армении после пограничного перехода, вспоминаю, что не сделала традиционной фотографии местности. А все потому, что сейчас и на переходе Баграташен, по примеру грузинского КПП, не надо выходить из машины. Но раз установлена традиция, надо ей следовать :)
Проехав совсем немного, можно впереди увидеть холм, с которого сошел оползень в октябре 2011 года. Земляной массив обвалился на автотрассу и смел находившие на ней грузовики и легковые автомобили в овраг горной реки Дебед. Погибли люди. Сейчас на месте трагедии установлен памятный камень.
Первой остановкой на нашем пути значится архитектурный комплекс Ахтала - средневековая крепость и монастырь на неприступном утесе. Как показывает знак, 3 километра от трассы на отрезке Баграташен-Алаверди вверх по горной дороге.
Крепость Ахтала (Птгаванк) была построена на скалистой возвышенности в ущелье реки Дебед где-то в Х веке во время царствования Кюрикян-Багратидов. С трех сторон ее окружали обрывы, а единственных вход в цитадель находился с северной стороны - под защитой величественных башен и мощных стен.
В XII веке (1188 году, как сообщает надпись на хачкаре) на территории крепости дочерью царя Кюрике была построена церковь в честь Пресвятой Богородицы, вокруг которой вскоре вырос целый монастырь. В начале XIII века был перестроен в связи с тем, что указом Иоанна Мхаргрдзели (Долгорукий) из рода Закарянов, влиятельного лица при дворе царицы Тамар, Ахтала стал грузинским монастырем. Об этом сообщает нам современник этих событий, армянский историк XIII века Киракос Гандзакеци
Умер и Иванэ, брат Закарэ, и был похоронен в Пхиндзаанке <Птгаванке>, у входа в построенную им самим церковь; он отнял ее у армян и превратил в грузинский монастырь.
В свете всех этих событий с XIII века Ахтала стал одним из крупнейших монастырей Северной Армении, который одновременно являлся и центром епархии Грузинской Православной Церкви. Так было до начала XIX столетия. Однако,
в 1801 году указом российского императора Александра I Ахтала стала центром греческих православных приходов Закавказья. По сей день 21 сентября ежегодно многие греки совершают паломничество и отмечают в Ахтале праздник Рождества Богородицы. В настоящее время храм функционирует.
Алтарной иконой храма является Богородица с Младенцем на троне. Лик Богородицы и Младенца был поврежден в конце XVIII века во время нападения Омар-хан, пришедшего с земель современного Дагестана.
Фотографии фресок внутри ахаталинского храма я показывала здесь: Величественные Ахтала и Ахпат.
Мне очень нравится бывать в Ахтале. Женщина при храме, армянка с грузинским именем Этери, в который уже раз гостеприимно открывает нам территорию монастыря. Терпеливо ожидает, пока мы побудем в церкви и после погуляем-пофотографируемся рядом с церковью :) Дай ей Бог здоровья!
Еще один интересный момент, связанный с этим местом, которым поделилась с нами Этери. На входе в крепость не так давно был построен современного вида монумент: два кольца, увенчанных плодом граната. Оказывается, молодожены после венчания в храме, взявшись за руки, проходят сквозь кольца, попирая ногами изображения змеи и скорпиона, символизирующих и врагов вообще, и врага рода человеческого. А гранат, венчающий кольца, символизирует достаток, благополучие и плодородие.
Миновав поворот на Ахпат, мы двинулись в сторону Санаина. Ахпат решили посетить на обратном пути, так как там я уже бывала, а в Санаине нет.
Монастырь Санаин находится в одноименном селе, которое возвышается над городом Алаверди. Конечно, не обошлось у нас без остановок по пути от города к монастырю: уж слишком красивым был окружающий пейзаж. Каньон реки Дебед.
Вид на Алаверди с подъема к монастырю.
Монастырский комплекс Санаин был основан в 966 г. при армянском царе Ашоте III Милостивом из династии Багратидов, сыне Абаса, правящем в 952-977 годах.
Древнейшим сооружением комплекса является церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), построенная в середине X века при царе Абасе Багрутни изгнанными из Византии и не принявшими православие армянскими монахами.
Главным храмом монастыря является церковь Сурб Аменапркич (Св. Всеспаситель), построенная Хосровануйш, женой Ашота III Милостивого.
В X веке монастырь стал выдающимся центром духовной, культурной жизни средневековой Армении. Здесь уже жило несколько сот монахов, среди которых были ученые, деятели культуры. Это связано с тем фактом, что Кюрикиды - властители Ташир-Дзорагетского царства и их вассалы уделяли большое значение просветительской роли монастыря.
*Род Кюрикянов, а также само Ташир-Дзорагетское царство (современный марз Лори) основал младший сын царя Армении Ашота III Милостивого, Гурген (978-989), чьё имя на местном диалекте произносилось как Кюрике.
В XI-XIII вв. при монастыре действовала известная в средневековой Армении Санаинская Высшая школа, где преподавали “семь свободных искусств”, календарь, медицину. Санаинская Высшая школа имела свой матенадаран - богатую библиотеку основанную в XI веке, в которой переписывали старые, сочиняли и писали новые рукописи, которые украшали художники-миниатюристы, выпускники школы. В Матенадаране (Институт древних рукописей) хранится 35 рукописей написанных в Санаине.
Церковь Сурб Аствацацин (ок. 934 г.) представляет собой фасад в форме креста, увенчанный большим куполом на круглом барабане. С течением веков церковь, естественно, неоднократно ремонтировалась и частично перестраивалась. В частности купол был надстроен только в конце 17 века. Со второй половины X века вокруг этой церкви построили главную церковь монастыря - Сурб Аменапркич. Немного позже появились круглый храм святого Григория Просветителя, академия Григория Магистроса, колокольня, здание скриптория.
Церковь Сурб Аменапркич (Всеспасителя, 957-962 гг.). Именно эта церковь, значительно превосходящая размерами церковь Аствацацин была кафедральным собором Ташир-Дзорагетского царства в X веке. На фасаде бросаются в глаза изображения царей Кюрике и Смбата с моделью храма в руках. (вероятно, они жертвовали средства на строительство храма, или же числились в качестве его настоятелей).
Часовня Святого Григора (Просветителя)
Книгохранилище.
Квадратное в плане помещение книгохранилища увенчано восьмигранным шатром. Основной свет в течение дня проникает в помещение через круглый проем в его вершине, он же служит и для вентиляции.
Галерея книгохранилища.
Здание Академии между церквами Сурб Аствацацин и Сурб Аменапркич.
Колокольня.
Монастырский комплекс включен в список памятников мирового наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.
Кстати говоря, в селе помимо монастыря можно осмотреть дом-музей братьев Анастаса и Артема Микоянов - политического деятеля советского времени и известного авиаконструктора. Под руководством Артема Микояна были созданы известные самолеты-истребители МиГи, на которых было установлено 55 мировых рекордов. Музей расположен в нескольких сотнях метров ниже монастыря. По дороге к монастырю стоит указатель, так что найти не сложно.
На этом, пожалуй, закончу первую часть моего рассказа о поездке.
Самое время отдыхать и предаваться воспоминаниям после вчерашнего путешествия по древним монастырям, расположенным в одном из красивейших марзов Армении - Лори.
Вчера мы посетили Ахталу и Ахпат, Санаин и Одзунский монастырь.
Отдельно упомяну о качестве фотографий. Мой фотоаппарат потихонечку стал "умирать" еще в зимнюю поездку в Армению. До весны у меня особо не было надобности в нем. А вот вчера заметила, что объектив наотрез отказывается приближать кадр. Куда-то сбежала резкость. А батарейки наглым образом "сели", стоило мне войти на подворье ахталинского монастыря. Столько неприятных совпадений одномоментно привело в итоге и к хорошему тоже: мой супруг озаботился тем, чтобы у меня появился новый фотоаппарат. Наказал мне выбрать себе модель. Я же в технике полный ноль. Так что обращаюсь к помощи зала. Если у кого есть идеи, отпишитесь в комментариях. Мы положили начало сезону выездов, а хочется, чтобы в такой момент фотоаппарат не подводил.
Знали бы вы, как я радуюсь возможности выехать в Армению. Час езды, и ты там, где небо синее, горы выше, вода имеет вкус, а в воздухе разлиты всевозможные ароматы. А еще у меня в Армении всегда такое чувство, будто я парю над землей, становлюсь от счастья невесомой :)
Выехали в 9 утра. День обещает быть солнечным и теплым. Дорога радует взор. Проезжая район озера Кумыси (это пригород Тбилиси) и наслаждаясь пейзажем, сама себе говорю, что совсем скоро я увижу нечто гораздо живописнее.
Марнеули. Территория, заселенная преимущественно азербайджанцами. Пытаюсь сделать пару фотографий для ave2000, но фотоаппарат высказал мне все, что об этом думает и наглым образом выдал "ошибку объектива". Для себя отмечаю большую популярность нового супермаркета Smart и недавно выстроенный с большим размахом Дом Чая. За Марнеули начинаются земли, которыми я любуюсь всякий раз на пути к границе. Ухоженные, распаханные, нет ни одного клочка земли, которому не досталось бы внимания от заботливых рук. Азербайджанцы, проживающие здесь, очень трудолюбивый народ. Они плодами своего труда кормят по крайней мере Тбилиси. Мне очень нравятся эти земли. И мне всегда странно от мыслей, что они имеют стратегическое значение, и оно отнюдь не в пользу армян, проживающих в Грузии. Я всегда думаю: ну, не дай Бог, случится очередной конфликт, потянутся вереницы армян на свою историческую родину, а не доходя до границы сплошь азербайджанские села. И потому, проезжая, мысленно говорю "пусть все будет хорошо!"
Пограничный переход Садахло-Баграташен.
На грузинской стороне уже давно все с лоском. А вот армяне только-только навели порядок, чтобы не было столь разительного контраста. Однако, глядя на все новые пограничные сооружения, видно, чего им это стоило. Грузия периода власти Михаила Саакашвили переживала строительный бум, средства из госбюджета лились рекой. А армянам пришлось поднатужиться. Тут все делают семь раз отмерив, и только один раз отрезав. И нет таких щедрых вливаний извне. Однако, именно армянские пограничники на сей раз оказали мне понимание и порадовали. Помните, я как-то показывала вам штамп в паспорте, которым запороли мне чистую страницу сотрудники чешского посольства.
Первый раз мы получили отказ в визу, а спустя неделю после переписки нам визу вынуждены были дать, однако поставили ее не поверх своего штампа, а на чистой странице. В паспорте моем на сегодняшний день каждый уголок на вес золота, ибо паспорт надо менять. А для этого ехать по меньшей мере на месяц "на Радзiму". Армянские пограничники ставят свои аккуратненькие штампики на испорченную чехами страницу. Ух, расцеловала бы их! Даже тут же забыла, что еще минуту назад, заметив, что я фотографирую пограничный переход, попросили удалить фотографии.
Пока муж оформляет страховку на машину, я решаю съесть свой завтрак. Утром дома не успела, собираясь. Потому наверстываю в дороге. Завтрак типичный: сложноуглеводный гарнир - каша (на этот раз гречневая), белки - обезжиренный творог, жиры из маслин, в роли овощей выступил огурец.
Со стороны мужа была произведена диверсия в виде кремовых пончиков, истекающих маслом. Но меня так просто не взять! :)
Сразу же на въезде на территорию Армении после пограничного перехода, вспоминаю, что не сделала традиционной фотографии местности. А все потому, что сейчас и на переходе Баграташен, по примеру грузинского КПП, не надо выходить из машины. Но раз установлена традиция, надо ей следовать :)
Проехав совсем немного, можно впереди увидеть холм, с которого сошел оползень в октябре 2011 года. Земляной массив обвалился на автотрассу и смел находившие на ней грузовики и легковые автомобили в овраг горной реки Дебед. Погибли люди. Сейчас на месте трагедии установлен памятный камень.
Первой остановкой на нашем пути значится архитектурный комплекс Ахтала - средневековая крепость и монастырь на неприступном утесе. Как показывает знак, 3 километра от трассы на отрезке Баграташен-Алаверди вверх по горной дороге.
Крепость Ахтала (Птгаванк) была построена на скалистой возвышенности в ущелье реки Дебед где-то в Х веке во время царствования Кюрикян-Багратидов. С трех сторон ее окружали обрывы, а единственных вход в цитадель находился с северной стороны - под защитой величественных башен и мощных стен.
В XII веке (1188 году, как сообщает надпись на хачкаре) на территории крепости дочерью царя Кюрике была построена церковь в честь Пресвятой Богородицы, вокруг которой вскоре вырос целый монастырь. В начале XIII века был перестроен в связи с тем, что указом Иоанна Мхаргрдзели (Долгорукий) из рода Закарянов, влиятельного лица при дворе царицы Тамар, Ахтала стал грузинским монастырем. Об этом сообщает нам современник этих событий, армянский историк XIII века Киракос Гандзакеци
Умер и Иванэ, брат Закарэ, и был похоронен в Пхиндзаанке <Птгаванке>, у входа в построенную им самим церковь; он отнял ее у армян и превратил в грузинский монастырь.
В свете всех этих событий с XIII века Ахтала стал одним из крупнейших монастырей Северной Армении, который одновременно являлся и центром епархии Грузинской Православной Церкви. Так было до начала XIX столетия. Однако,
в 1801 году указом российского императора Александра I Ахтала стала центром греческих православных приходов Закавказья. По сей день 21 сентября ежегодно многие греки совершают паломничество и отмечают в Ахтале праздник Рождества Богородицы. В настоящее время храм функционирует.
Алтарной иконой храма является Богородица с Младенцем на троне. Лик Богородицы и Младенца был поврежден в конце XVIII века во время нападения Омар-хан, пришедшего с земель современного Дагестана.
Фотографии фресок внутри ахаталинского храма я показывала здесь: Величественные Ахтала и Ахпат.
Мне очень нравится бывать в Ахтале. Женщина при храме, армянка с грузинским именем Этери, в который уже раз гостеприимно открывает нам территорию монастыря. Терпеливо ожидает, пока мы побудем в церкви и после погуляем-пофотографируемся рядом с церковью :) Дай ей Бог здоровья!
Еще один интересный момент, связанный с этим местом, которым поделилась с нами Этери. На входе в крепость не так давно был построен современного вида монумент: два кольца, увенчанных плодом граната. Оказывается, молодожены после венчания в храме, взявшись за руки, проходят сквозь кольца, попирая ногами изображения змеи и скорпиона, символизирующих и врагов вообще, и врага рода человеческого. А гранат, венчающий кольца, символизирует достаток, благополучие и плодородие.
Миновав поворот на Ахпат, мы двинулись в сторону Санаина. Ахпат решили посетить на обратном пути, так как там я уже бывала, а в Санаине нет.
Монастырь Санаин находится в одноименном селе, которое возвышается над городом Алаверди. Конечно, не обошлось у нас без остановок по пути от города к монастырю: уж слишком красивым был окружающий пейзаж. Каньон реки Дебед.
Вид на Алаверди с подъема к монастырю.
Монастырский комплекс Санаин был основан в 966 г. при армянском царе Ашоте III Милостивом из династии Багратидов, сыне Абаса, правящем в 952-977 годах.
Древнейшим сооружением комплекса является церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), построенная в середине X века при царе Абасе Багрутни изгнанными из Византии и не принявшими православие армянскими монахами.
Главным храмом монастыря является церковь Сурб Аменапркич (Св. Всеспаситель), построенная Хосровануйш, женой Ашота III Милостивого.
В X веке монастырь стал выдающимся центром духовной, культурной жизни средневековой Армении. Здесь уже жило несколько сот монахов, среди которых были ученые, деятели культуры. Это связано с тем фактом, что Кюрикиды - властители Ташир-Дзорагетского царства и их вассалы уделяли большое значение просветительской роли монастыря.
*Род Кюрикянов, а также само Ташир-Дзорагетское царство (современный марз Лори) основал младший сын царя Армении Ашота III Милостивого, Гурген (978-989), чьё имя на местном диалекте произносилось как Кюрике.
В XI-XIII вв. при монастыре действовала известная в средневековой Армении Санаинская Высшая школа, где преподавали “семь свободных искусств”, календарь, медицину. Санаинская Высшая школа имела свой матенадаран - богатую библиотеку основанную в XI веке, в которой переписывали старые, сочиняли и писали новые рукописи, которые украшали художники-миниатюристы, выпускники школы. В Матенадаране (Институт древних рукописей) хранится 35 рукописей написанных в Санаине.
Церковь Сурб Аствацацин (ок. 934 г.) представляет собой фасад в форме креста, увенчанный большим куполом на круглом барабане. С течением веков церковь, естественно, неоднократно ремонтировалась и частично перестраивалась. В частности купол был надстроен только в конце 17 века. Со второй половины X века вокруг этой церкви построили главную церковь монастыря - Сурб Аменапркич. Немного позже появились круглый храм святого Григория Просветителя, академия Григория Магистроса, колокольня, здание скриптория.
Церковь Сурб Аменапркич (Всеспасителя, 957-962 гг.). Именно эта церковь, значительно превосходящая размерами церковь Аствацацин была кафедральным собором Ташир-Дзорагетского царства в X веке. На фасаде бросаются в глаза изображения царей Кюрике и Смбата с моделью храма в руках. (вероятно, они жертвовали средства на строительство храма, или же числились в качестве его настоятелей).
Часовня Святого Григора (Просветителя)
Книгохранилище.
Квадратное в плане помещение книгохранилища увенчано восьмигранным шатром. Основной свет в течение дня проникает в помещение через круглый проем в его вершине, он же служит и для вентиляции.
Галерея книгохранилища.
Здание Академии между церквами Сурб Аствацацин и Сурб Аменапркич.
Колокольня.
Монастырский комплекс включен в список памятников мирового наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.
Кстати говоря, в селе помимо монастыря можно осмотреть дом-музей братьев Анастаса и Артема Микоянов - политического деятеля советского времени и известного авиаконструктора. Под руководством Артема Микояна были созданы известные самолеты-истребители МиГи, на которых было установлено 55 мировых рекордов. Музей расположен в нескольких сотнях метров ниже монастыря. По дороге к монастырю стоит указатель, так что найти не сложно.
На этом, пожалуй, закончу первую часть моего рассказа о поездке.