Иран
Не могу никак организовать свою ЖЖ-реанимацию. Но могу предложить вам, уважаемые и читаемые мною (!) друзья, просмотреть наш совместный с женой небольшой отчет по поездке в Иран. Фотографии, возможно, чуть позже дополнят этот рассказ, пока же выкладываю его так, как предпочла это сделать супруга, с ее иллюстрациями (на мой взгляд, так и лучше :)
Хочу сразу оговорить несколько моментов. Описание этого путешествия в Иран не сможет послужить кому-то на пользу практического характера, так как ездили мы не самостоятельно, все организационные вопросы были решены за нас. По этой же причине наши впечатления, разумеется, не касаются многих сторон жизни иранцев. Также мы не питаем иллюзий по поводу того, что наши впечатления о жизни Ирана исключительно положительные в силу прекрасной организации нашего пребывания там. С другой стороны, даже будучи в стране в столь парниковых условиях, в которых были мы, мы все равно увидели ту огромную разницу между тем, что нам пытаются внушить про Иран СМИ и тем, что мы увидели в этой прекрасной стране. Все, что здесь записано - наши общие впечатления, записывали вместе.
Александр и Татьяна Косач. Рисунки - Т. Косач.
Кроме распечатки наших билетов и полупустых рюкзачков на кушетке ничто не говорит о нашей предстоящей поездке. Неожиданное сообщение и волнения первых нескольких дней организации сменились отстраненностью и неверием, что все это происходит на самом деле. Но факт остается фактом: мы летим в Иран. Неделю назад был звонок от представителя Иранского культурного центра в Москве, нам жизнерадостно сообщили, что «25-31 января в Тегеране будет проходить конференция по ситуации на Ближнем Востоке, и вас приглашают принять в ней участие в качестве… гостей». Если мы согласны, то надо прислать копии паспортов. Надо ли говорить, что мы согласны? Персия казалась малодоступной. По нескольким причинам: перелеты из Москвы - до столицы надо еще добраться - довольно дорогие, визу получить сложно, язык на стадии ознакомления, да много ли трудностей у семейных людей, для которых каждое путешествие - это поистине событие? А на кого оставить собаку? А у детей куча контрольных. Поэтому сесть, и составить план путешествия в далекий Иран, не было решимости. И тут будничное «если вы согласны…» . Копии паспортов отправили и начали волноваться.
Волнуемся день, волнуемся второй, на третий пишем вопрос, когда же, наконец, будут подробности - времени до конференции - 5 дней. А в ответ такое же жизнерадостное «не волнуйтесь, все в порядке, вам оформляют билеты». И почему-то мы перестали дергаться. И стали потихоньку организовывать свое недельное отсутствие здесь. Достали рюкзаки (решили, что едем только с ручной кладью), и покидали туда сменные футболки. Купили билеты в Москву, отослали свои данные. Из подробностей узнали только то, что мы едем в составе небольшой группы мусульман в качестве «христианской составляющей делегации от России». Что мы будем где-то жить и что-то увидим - не более того. На этом перевернулось и последнее представление о путешествии, которое подразумевало четкое представление того, что же с нами будет. Как пояснили, надо привыкнуть - это иранцы. Не надо удивляться и требовать плана - будет порыв. И мы, похоже, отключившись, отдали себя на волю течению. « На все воля Божия», Иншаалла.
Но эти несколько дней были волнительными не только для нас. Именно к сегодняшнему дню подошло нездоровое решение ЕС о введении эмбарго на иранскую нефть. Накал страстей никак не вяжется с тем, что испытываем мы при упоминании Персии. Для нас это - обливная керамика и миниатюры, это Хайам и Фирдоуси, это рис и шашлычки, дворцы и мечети. А для всего мира - это нефтяной вопрос, попытки заставить Иран не разрабатывать атом, это страх перед исламом и громкие лозунги США о недемократичности государственного устройства Ирана. Мы сейчас сознательно отказываемся от путешествия , например, в Дамаск, потому что западные доброхоты там пытаются демократизировать страну по иракскому и ливийскому шаблону. Но именно сейчас нам дается возможность на самом острие информационного и экономического прессинга оказаться в столь раздражающей весь мир стране. И своими глазами увидеть, что же это за государство, которое может себе позволить открыто не плясать по дудку США. Да, сегодня принято решение, которое дозреет к июню. Как это отразится на человечестве? Что будет с Ближним и Средним Востоком, с Россией? Никто не возьмется сказать и спрогнозировать. Тем более, мы, люди, далекие от политики. Мы вынуждены касаться этих вопросов только потому, что острое чувство несправедливости заставляет разбираться в текущих событиях. Да и оставаться в стороне уже нет никакой возможности: спокойствие и возможности России напрямую связаны, с тем, что в ближайшее время будет с Ираном и Сирией.
Но приятнее и спокойнее для души было бы насладиться тем, что посылает нам Господь в качестве нежданного подарка: путешествием в Персию. Поэтому пусть обострение мирового кризиса не заслоняет нам красоты текущего момента. Постараемся увидеть и впитать то лучшее, что есть в нем.
Язык. Легкомысленно не засев за фарси серьезно полгода назад, мы лишились очень важного: языкового пространства в новой стране. Результатом является позорный мини-словарик фарси-русский, на уровне «Здравствуйте-спасибо». Но одно усилие все-таки сделано: в последние дни выучены числительные. Восточные города неотделимы от торговли. Да и как побывать на Востоке и не побывать на базаре? Даже если у нас будет вовсе ограниченное время, все равно нужно будет купить чай-кофе-булочку (мы были наивны и строили планы, а течение увлекло нас совсем в другое, скажем так: булочку не пришлось покупать). Поэтому числительные - очень важно. А минимальное уважение к иностранному собеседнику требует знания хотя бы вежливых слов на его родном языке.
Остается сложным вопрос с одеждой. У нас холодает: ночью до -16-ти. А в Тегеране днем +10. В чем ехать, чтобы не носить с собой кучи ненужной одежды и не отморозить себе что-нибудь в Москве? Странное смущение соотечественников по поводу дресс-кода исламского государства нас не волнует: в шортах, в мини-юбках, с открытыми плечами мы и в России не ходим, а уж платок на голове я воспринимаю как изящное дополнение к любому дамскому костюму. Так что речь идет только о степени утепления.
С одной стороны, начитываем информацию по Персии, удивляясь пробелам в своем если не образовании, то памяти - точно. С другой стороны, пытаемся перевести в шутку соболезнования и траурные прощания друзей: нас провожают почти на войну, во всяком случае, предостережения об опасности мы слышим от всех, кто узнает, куда мы едем. Конкретно мало кто может сформулировать, что страшит. Какие-то неопределенные опасения перед политикой в целом и регионом в частности. Более близкого знакомство с Ираном почти никто не выказывает, но озабоченно предупредить об осторожности считает своим долгом каждый. Забавным показался вопрос о том, не боимся ли мы «играть в эти политические игры». Впрочем, напоминает ситуацию с пограничником, который при отъезде в Каир также сочувственно спросил: «не боитесь?» . Складывается ощущение, что у людей представление об Иране приблизительно следующие: кишлак, за околицей которого конструируют атомную бомбу.
Махнув рукой, обещаем рассказать по приезде, выслушиваем очередное «дай Бог, все обойдется - свидимся» и возвращаемся к чтению . А читаем то, что можно приготовить, что называется, на скорую руку. Скудные путеводители, исторические статьи, ну и для атмосферы - стихи. Кто они, современные персы? Какие нынешние города этой древней земли? Ждем встречи. Да, еще: какое счастье, что на свете теперь есть интернет, электронные регистрации и покупки по банковским картам: не выходя из дома, у нас оплачены все переезды и на руках все билеты.
Ночью с 25 на 26 мы сели в поезд и отправились в Москву. Не спали почти всю дорогу (храпящий попутчик).В 10 часов были уже в столице, позвонили в посольство. Нас ждали. Правда ждали вчера или позавчера, но «ничего, давайте быстрее». Побежали на метро, через 40 минут были там. Ахмеда, который занимается нашими бумагами, нет на месте. «Позвоните минут через 10». Зашли в консульский отдел. Через некоторое время пришел Ахмед. Он принес приказ о выдаче нам виз.. Дальше все было быстро: заполнили анкеты, весьма условно, сбегали за медстраховками, которыми не озаботились ранее, отдали паспорта - и пошли обедать.
Москва в это наше посещение была очень тиха, солнечна и уютна. Свернули на Подкопаевский переулок, зашли к свт.Николе, приложились к мощам Оптинских старцев и Соловецких святых - благословение в дорогу и уверенность, что делаем что-то очень нужное. Вернулись раньше, чем надо. Нам открыли, посадили, напоили чаем, развлекли беседой. И просили подождать еще минут 15-20. В конце концов пришел работник посольства и как-то по-домашнему одарил нас паспортами с красивыми визами (кстати, в консульстве работают только мужчины, женщин видели, но мЕльком и не в качестве работающих сотрудников).
Времени было много, мы успели съездить в музей Каллиграфии. В общем, через пару часов мы уже были на Белорусском вокзале и садились в аэроэкспресс, везущий нас в Шереметьево. Итак, мы прошли на регистрацию, а потом и на посадку. Много приветливых людей, некоторые из которых русскоговорящие, но в основном - фарси. Нас пригласили на посадку 23-30. До свидания, Россия.
Полет 3,5 часа. Аэрофлот кормит как всегда хорошо, а вот спать опять не удалось. Перевод часов на 0,5 часа - для нас новость, были уверены, что у нас ЧАСовые пояса. Но факт: тегеранское время отстает от Москвы на полчаса.
27.01.
Выходим из самолета, нас должен кто-то встретить. Читаем таблички встречающих, ничего похожего не видим. Но тут поднимаем глаза и видим большой информационный лист «Мировая конференция исламского возрождения». И возле нее - несколько человек из нашего самолета. К нашей группе уже устремились встречающие. Отвели нас в свободную часть зала, сверили со списками, забрали паспорта и выдали бейджики. А тем временем группа выросла почти втрое. Получается, что четверть самолета - наши. Выдавая бейджики, иранец протянул два мужу и сказал «Для Вас и Вашей ханум». По слухам, которые прокатились уже по русскоговоряшей компании, конференция ожидается крупная: около 60-ти стран . С интересом и нетерпением ждем, что с нами будет. Нас проводили к автобусам и повезли в отели. Аэропорт Имама Хамейни - примерно в получасе езды от города. Клюем носом, но спать невозможно: все переговариваются, начинают знакомиться. Отель в привилегированном районе на севере Тегерана, здесь свободно и просторно, много зелени. Дома из бежевого камня типа песчаника, есть достаточно высокие (наш отель, Azadi , «Свобода» - 26 этажей). 5 часов утра. Просторный холл с фонтаном-инсталяцией и цветами на низких столиках. Мы опять взбодрились, нам разнесли перекус (соки, выпечка). Потом выдали карточки-ключи и мы разошлись по номерам. Думаю, что вряд ли еще будем жить в столь комфортных отелях - они, скорее всего, будут нам не по карману. Но пока нам предстоит насладиться удобным и уютным номером, в котором есть все, что приятно иметь в спальне. А потом распахнули занавески и ахнули: горы! Окно во всю стену обращено на склоны гор, которые уже розовеют восходом. Шапки снега на вершинах сверкают, а с подножья стекает Тегеран. Какое еще чувство лучше благодарности отразит состояние в тот миг?
Шведский стол - это зло. Для талии, желудки и мозга. Но как приятно! Завтрак был разнообразен и многоцветен, но , как потом оказалось, он был слабым отражением обеда. Рис присутствует всегда. Даже за завтраком, хотя есть и привычные мюсли, творогообразный сыр, омлеты. Впрочем, уставшие и голодные, мы наелись, не особенно разбираясь в меню, а потом были отпущены, наконец, поспать. Правда, ненадолго: всего на 1,5 - 2 час. (Отмечу: мы не спим, практически, уже около 2-х суток). Будильник ставим на 10 часов.
Сегодня пятница. У мусульман общая молитва. В число добродетелей человека входит молитва, но совместная молитва - это гораздо лучше частной. Нас везут на главную площадь Тегеранского Университета. Площадь затянута каким-то подобием шатра, часть - это естественные стены, женская половина отгорожена широкими полотнищами таким образом, что мы ничего не видим, а только слышим. Нас еще около автобуса разделили на мальчиков и девочек . Общий поток мужчин двигался прямо в импровизированную мечеть, а черный ручеек женщин в чадорах (об одежде я расскажу ниже) тянулся слева. У нас забрали фотоаппарат, вежливо, но настойчиво унесли в неизвестном направлении (потом он оказался на нашем месте в автобусе). Во все общественные места проход весьма строго охраняется - ненавязчиво, никакой показухи. Но всегда есть несколько внимательных глаз, в том числе и женских. Ни разу не видели грубости или чего-то громкого, все размеренно и с улыбкой. Мы, приехавшие на конференцию, влились в ряды местных молящихся и растворились . Звучат проповеди: геополитика перемежается с наставлениями о душе - иранская идея симфонии в чистом виде. Болтали с девушками и молодыми женщинами, насколько позволяло знание иностранных языков. Самое значительное, это реакция на слова «я - христианин». Ответом служит неизменная улыбка, заинтересованность и доброжелательность. Предлагают сесть, спрашивают, удобно ли мне. Деликатно как-то , по-доброму, спокойно. Вид бескрайней площади, заполненной коленопреклоненными людьми, производит глубокое впечатление. Душа настраивается на определенный молитвенный лад - и вот уже ощущаю себя сомолитвенником этим людям. Уверены , что и молитвы у нас об одном: о семьях, детях, о душе и мире. В этот раз среди молящихся было много суннитов, они потом говорили, что давно такого молитвенного единения и духовного подъема не испытывали. На «женской « половине, как потом рассказывали девушки, забавно было наблюдать, как строгие дамы в возрасте одергивали молодых девушек, если те начинали слишком оживлено болтать. В ответ девчонки поплотнее запахивали свой квадратный кусок ткани, спуская край ниже подбородка, но украдкой они продолжали перешептываться: благочестие спотыкалось о возрастное легкомыслие. Впрочем, когда началось чтение Корана и, собственно, сами молитвы, все были сосредоточены.
Отступление об одежде и внешнем виде. Что можно сказать на счет внешнего вида женщин. Пресловутые чадры - это не более чем шелковые накидки. Прекрасная легкая ткань, которая, к тому же, не мнется, красиво драпируется вокруг хозяйки. Под верхней частью - неизменный платок или чепчик, как правило, светлого цвета, но встречаются и темные, сочетающиеся с нижним костюмом. Под чадором - брючные костюмы, довольно неуместные джинсы и что-то юбочное (платьев не было заметно вовсе, да и юбки не особенно в почете, основная масса в брюках). Дамы в возрасте чрезвычайно гармоничны - платок сочетается с выступающими из-под чадора частями костюма, какие-то украшения дополняют общий вид, высокие прически. Увы, очень пренебрежительное отношение к обуви: как правило, что-то тапочно-ботиночное. Но если не обращать внимание на эту деталь - все очень изящно. Чем-то напоминает монашескую одежду: почти апостольник, почти мантия. Но косметика и прямой, а то и кокетливый взгляд говорит о вполне светском характере их обладательниц. Кажется, этот шелковый чадор - жизненно необходимая деталь в климате, где очень сухо (сухо настолько, что при довольно прохладной погоде пить хотелось всегда, бутылки с водой только мелькали). Чтобы кожа не обветривалась и не превращалась в пергамент, ее надо закрывать целиком. Правда, многие носят и просто цветные платки, широкие шарфы из мягкого трикотажа. А молодые девушки весьма симпатично одеваются в удлиненные пиджаки и туники. Некоторые не стараются спрятать все волосы под платок (правда, не в мечети), а уж косметику не экономят: и без того огромные глаза обрамлены веером длиннющих ресниц. Никабы (часть одежды, закрывающая лицо и оставлящей прорезь для глаз) и другие варианты закрытых лиц у женщин я видела всего пару раз (в Каире, например, никабы встречаются довольно часто). Лица не закрывают, достаточно широких складок чадора.
После проповедей и молитвы мы вернулись в отель обедать. На отдых нам выделили 20минут, после этого опять все расселись в автобусы. Опять короткий переезд по Тегерану (как потом мы убедились, тегеранское движение вполне сравнимо с броуновским движением в Каире, разве что машины более новые и дорогие ). Нас повезли на знаменитую башню Бордже Миляд, самое высокое сооружение в Иране и одно из самых высоких в мире ( высота около 450 метров). Скоростные лифты здесь как и в отеле, где мы живем, но лифт в башне - это аттракцион! Потому что взлетаешь на огромной скорости в стеклянной трубе: земля удаляется, как будто тебя запустили в космос (забегая вперед, скажу, что спускаться еще «аттракционнее»: земля летит навстречу и даже на уровне 3-го этажа скорость еще не падает, потом ровный тормоз - и мы на месте. Уф!). Наверху нам немного рассказали о строительстве башни, а потом вывели на смотровую площадку и провели небольшую экскурсию, но слушали мало - все разбрелись по разным сторонам: внизу лежал Тегеран.
Цвета песчаника, с миниатюрами домов и машинок, с глобальными дорожными развязками и зелеными островками парков. Конца и края города не видно - горизонт застилает сумеречная дымка, и только силуэты гор говорят о том, что где-то там город закончится. Написано, что в Тегерана 13 млн. жителей. Так что это огромный мегаполис. Но вместе с тем, из-за отсутствия небоскребов в основной своей части, город «размазан» по котловине, производит впечатление спокойное, даже умиротворяющее. В районе, где мы живем, есть высотки, но, во-первых, это целиком современный район, а во-вторых, это уже предгорья. Остальной же город 3-4 этажный. Мы ездили через город потом, наблюдали , как средневековая планировка прорезана проспектами, которые прорублены в толще города шахскими указами ( последние правители монархического Ирана очень хотели чего-то европейского, поэтому безжалостно нарушали структуру Тегерана, возводя широкие проспекты. Которые, впрочем, весьма помогают сейчас, когда трафик в городе весьма и весьма жесток).
Отступлю. Что поразило - отношение полиции и людей. Полиция не враг народу. Это часть от народа. Нас возили с охраной и мигалками, но в колонну автобусов то и дело вклинивалась какая-то машина, водителю показывают, чтобы выворачивал из колонны, но никто не останавливает. А во время остановки полицейских подходил, здоровался за руку с недисциплинированным водителем, улыбаясь, просил отъехать. Или другой пример: когда была встреча с аятоллой, охрана была настойчива, но также мягко, улыбаясь лишь сдерживала напирающую в радости встречи людей, ни разу проявив злости. Для сравнения могу привести такой случай: возле БКЗ (в Петербурге) собиралась демонстрация 4 февраля, один полицейский говорит другому брезгливо (не видя, что я стою рядом): «Сейчас эти гниды пойдут тут, по тротуару»…
Внутри смотровой площадки, в зале был организован своеобразный город мастеров: столики с мастер-классами мастеров традиционных ремесел. Каллиграфия, чеканка, роспись по шелку, ковроткачество, резьба по дереву. Кое-где сидели музыканты и раздавалась музыка традиционных музыкальных инструментов (дайере - своеобразный бубен, сантур, уд - это что-то вроде лютни и т.д.). Через некоторое время пригласили подняться еще выше. Поехали, прямо скажем, не все. Но скажу, и впечатление не такое сильное, как на предыдущей смотровой площадке - слишком высоко и ничего, кроме размытого изображения карты Тегерана не видно. Тем более, скоро и солнце начало садиться. Вышли из башни мы уже в темноте - она сияла над нами как драгоценность, вся расцвеченная огнями и подсветками.
Мы эмоционально уже подустали, думали, что нас повезут домой. Но автобусы наши завернули в другую сторону и нам объявили, что мы едем в мавзолей имама Хамейни. И то, что уже темно, добавило интереса, так как там тоже по рассказам, сделана великолепная иллюминация. Мавзолей представляет собой большой комплекс, там есть и мечеть и двор и какие-то дополнительные здания, над всей территорией возвышаются купола и минареты. Издали, когда мы приближались к комплексу, казалось, что сказка о Багдаде предстает перед нами. Воздух морозный (здесь перепад температуры т +15 днем до 0 ночью ощущается очень сильно). Внутри перед входом нас проверяли (повторю, во всех крупных и значительных местах нас проверяли, проводили через ворота металлоискателей и т.д., учитывая количество иностранных делегатов и тематику конференции, это неудивительно). Комплекс мавзолея еще не достроен. Из-за этого более чем символичен: ощущение ранимости иранского государства, несмотря на удовлетворение его жителей. Мы спрашивали у иранцев, они ощущают спокойствие или беспокойство в отношении положения своей страны, нам однозначно отвечали, что чувствуют полное удовольствие от того, что строится и делается в стране, но внешний прессинг не дает забыть, как ранима их республика, и что очень бы хотелось пожить в мире. Так вот, этот недостроенный мавзолей, монументальный и красивый, но с массой недоделанных деталей, олицетворяет собой Исламскую республику Иран. От делегатов конференции был преподнесен венок к могиле духовного лидера революции. Конечно, это действо больше напоминало возношение венков в советское время, нежели какое-то религиозное действие, но поскольку происходящее было в комплексе мечети, по стенам стояли шкафчики с Кораном, и многие после возложения цветов отошли совершить вечерний намаз, обстановка была если не явно религиозной, то уж точно где-то на грани. Так и остался в памяти этот прекрасный комплекс символом торжества и… хрупкости современного положения Ирана.
Перед отъездом из комплекса нам, смущаясь, сообщили, что для того, чтобы успеть на ужин в отели, мы вынуждены будем поехать на метро. Ну, на метро, так на метро: учитывая, что за нас решаются все организационные вопросы, мы были готовы пойти на такое малое неудобство. Вопрос про деньги как-то замялся. Нас подвезли к ближайшей станции метро. Мы спустились - а нас было очень много, несколько автобусов. И на платформе станции оказалось, что произошло невероятное: ради нас был арендован (забронирован, отложен - не знаю, как это можно назвать) ВЕСЬ поезд метрополитена. А как показал дальнейший переезд - и вся ветка метро была арендована ради нас - мы ехали без остановок, и в составе кроме делегатов не было пассажиров. Итак, на арендованном ради нас поезде метро мы минут 30 ехали до нужной станции. В дороге были так возбуждены, что громко и на разных языках опять знакомились друг с другом, фотографировались с совершенно незнакомыми соседями, кто-то у кого-то брал интервью, кто-то у кого-то записывал переводы незнакомых слов. В общем, вагоны наполнены многоязычной болтовней, о которой вряд ли можно будет подробно вспомнить завтра. С нашим русскоговорящим сопровождающим Хамшутом пытались определиться, что ожидать завтра. Он как будто спрашивал, не хотим ли мы поехать в Кум. Ну, Кум - так Кум, не спорить же с тем, что предлагают организаторы. «А Исфахан?» - «Ну не знаю….». Ладно, ждем окончательной информации. На нужной станции нас встретили, и «комфортабельные автобусы типа Икарус» подхватили нас, развезли по отелям. Мы ужинали, делились впечатлениями - и только тут осознали, что прошел всего лишь первый день нашего пребывания в Персии. А для нас закончились уже и вторые сутки путешествия, а, следовательно, и бодрствования. Организм был взъерошен и перевозбужден, казалось, что заснуть теперь не будет никакой возможности - но стоило доползти до кровати, как мы провалились в сон. А, да, сна нам отвели ничтожную малость: подъем в 5, в 6-30 в фойе, автобус и нас ждет самолет. Куда? Буднично и по-деловому «Исфахан». Бог мой, смели ли мечтать?
Будильник на 5 часов…
28.01.
Вчера, только дотянувшись до подушки, уснули, а в следующий момент уже прозвонил будильник. Очень грустное выражение всех лиц, независимо от цвета и комплекции за завтраком… Автобус привез нас в старый аэродром, Мехрабад, маленький, очень чистый.
Вообще отметить чистоту на улицах хочется. Мусор мы увидели только на базаре, во время закрытия, когда проводилась уборка помещений. Уверены, что к утру все опять бы сверкало. Очень аккуратно на улицах, то, что удалось выхватить взглядом в старых районах города . Обувь у людей чистая, не пыльная - это тоже показатель.
Самолет иранских авиалиний огромный, сиденья расположены в три ряда, большие телевизоры. Стоило нам перейти из одного помещения в другое - для нас уже новый перекус, количество баночек с соками и лимонадами перевалили все мыслимые рамки самодисциплины. Кстати, «кока-кола» везде - это говорит о том, что некоторым глобальным торговым компаниям наплевать на мнение каких-то там правительств, они делают свой бизнес вопреки всему (даже
местные люди сетуют о том, что количество баночных лимонадов и фаствудов вытесняют с улиц привычную иранскую еду, что невероятно жаль). Из необычного, но давно желаемого: в салоне установлены телевизоры, крутится кое-какая реклама, самолеты, природа. Но во время взлета и посадки нашего самолета включается камера, установленная где-то на уровне кабины пилота. Поэтому мы наблюдали за взлетом и посадкой в реальности как из кабины пилота. Захватывает.
Исфахан. Значительно теплее, солнечно. Я уже не удивляюсь необычности нашего положения (хотя свой статус до конца мы так и не определили: Гости? Наблюдатели? Друзья?) . Встреча, как будто мы, все-таки дорогие гости: дети в национальных костюмчиках с розами в руках. Тут же телекомпании вылавливают делегатов для дачи интервью. Опять краткий переезд - и вот он, древний Исфахан!
Огромный и синий, как небо. Воплощение всех представлений о персидской исламской архитектуре! Журчание фонтанов на фоне вознесенных ввысь минаретов и бесконечных арок. Площадь Имама , «Полмира», огромна, ей нет конца и края. Ее называют второй по величине после пекинской площади, это площадь - парк, с прудами , скамейками и аллейками. Нам показали великолепные мечети. В самой большой, когда мы только вошли в ее главный внутренний двор, поднялся ветер, принес песок из пустыни. И тут вспомнились слова одного из мусульман, с которым пытались беседовать о красотах архитектуры: «для меня самая красивая мечеть - это наполненная молящимися людьми». Здесь мечеть - музей, пустое гулкое небесно-прекрасное сооружение. Но этот ветер с песком в глаза и катящиеся по двору пустые бумажные пакетики вдруг напомнили, что храмы должны жить и дышать молитвой, иначе им грозит забвение.
Мы выпросили немного времени на покупку сувениров, позорно, как обычные автобусные туристы помчались по рынку. Успевали только посмотреть, спросить цену, удостовериться, что не купим - и переметнуться в соседнюю лавочку. Ни удовольствия от восточного базара, ни увлечения толпой, ни самозабвенной торговли. Увы, белым мистерам и леди, которых привозят в туристические места на чистых автобусах, никогда не почувствовать себя жителем этоговодоворота. Всегда избегая протоптанных туристических троп и стараясь слиться в поездках с местным населением, мы на этот раз оказались заложниками положения. Пожалуй, и в этом тоже причина того, что даже желания не возникло активировать то немногое, что было в голове от фарси - вполне хватало плоского английского. Но, несмотря на все сожаления и печали, мы стали обладателями пары миниатюр очень неплохого качества. Облизывались на очередные шахматы, но сразу не решились - а потом и возможности не было.
Погруженных в созерцание только что виденных минаретов, нас отвезли в лучший отель города: обед пропускать нельзя. Вот что нас удивило, это отсутствие кофе. Мы так и не поняли, пьют ли местные люди кофе вообще, потому что нам предлагали чай и соки, молоко и кисломолочные напитки, а вот при вопросе о кофе нас недоуменно спрашивали: «Нескафе?» и результатом было что-то жидкое и растворимое. Поскольку я в принципе до обеда пью кофе, и после обеда его пью, и вечером оно мне не мешает, провести неделю без кофе было… необычно, но это уже, конечно, капризы о-очень сытого человека.
После обеда нас отвезли на авиационный завод. Современный Иран экономически развит, многое из того, что строится и конструируется, не снилось некоторым европейским странам. Самолеты комфортабельные (как высокие в смысле роста люди, мы целиком оценили например, такую маленькую деталь: лишние пара сантиметров между рядами кресел, когда коленки не упираются в спинку переднего кресла), технические детали вроде тех же лифтов, приятные мелочи вроде доводчиков дверей, кондиционеров и сенсорных водопроводных кранов. А тут - авиационный завод. Мы ехали минут 20 по пустыне, проезжали мимо знаменитых голубиных башен (своеобразных сборников природного удобрения в древности)- некоторые полуразрушены, так что как на разрезе видны гнездышки голубей, а некоторые стоят незыблемо, как маленькие крепости. Завод показался неожиданно, территория окружена подобием парка.
При входе - большой транспарант «Все это по милости Бога» на арабском. Внутри множество техники, какие-то подробности для нас явно непонятные, детали и внутренности летающих монстров. Обращает на себя наличие надписей на русском языке: русские специалисты - давние партнеры иранцев (к национальному стыду, нам рассказали такую историю: когда началось какое-то крупное строительство и были приглашены около ста русских специалистов, оказалось, что никто из них не владеет хотя бы элементарными знаниями на фарси, а английский советского разлива просто был далек от понимания). Тогда иранцы отправили в СССР своих сотрудников на ускоренное обучение русскому языку - для того, чтобы сотрудничество было успешным. Много иранцев действительно знают русский язык, это радует и смущает - с фарси знакомы из нас очень немногие).
Вернулись в Исфахан, опять прокатились по улицам из песчаника, не раз ловя себя на мысли, что неплохо бы пожить недельку в этом спокойном уютном городке. Здесь явно теплее, мужчины в легких рубашках, много гуляющих с детьми мам и бабушек. Какие-то скверы и яркие детские площадки то и дело выглядывали из-за домов и деревьев.
Нас отвезли в аэропорт, проводили, и мы отправились домой - в Тегеран. Вернулись поздно, опять делились впечатлениями за ужином. Перед сном пообщались с детьми - интернет везде нормальный, правда мы не смогли проверить , есть ли Wi-Fi ( говорят есть без проблем, но платный), так как у нас в отеле можно было подключить провод.
Итак, завтра, наконец, Конференция - ради чего, собственно, мы все здесь и собрались.
Хочу сразу оговорить несколько моментов. Описание этого путешествия в Иран не сможет послужить кому-то на пользу практического характера, так как ездили мы не самостоятельно, все организационные вопросы были решены за нас. По этой же причине наши впечатления, разумеется, не касаются многих сторон жизни иранцев. Также мы не питаем иллюзий по поводу того, что наши впечатления о жизни Ирана исключительно положительные в силу прекрасной организации нашего пребывания там. С другой стороны, даже будучи в стране в столь парниковых условиях, в которых были мы, мы все равно увидели ту огромную разницу между тем, что нам пытаются внушить про Иран СМИ и тем, что мы увидели в этой прекрасной стране. Все, что здесь записано - наши общие впечатления, записывали вместе.
Александр и Татьяна Косач. Рисунки - Т. Косач.
Кроме распечатки наших билетов и полупустых рюкзачков на кушетке ничто не говорит о нашей предстоящей поездке. Неожиданное сообщение и волнения первых нескольких дней организации сменились отстраненностью и неверием, что все это происходит на самом деле. Но факт остается фактом: мы летим в Иран. Неделю назад был звонок от представителя Иранского культурного центра в Москве, нам жизнерадостно сообщили, что «25-31 января в Тегеране будет проходить конференция по ситуации на Ближнем Востоке, и вас приглашают принять в ней участие в качестве… гостей». Если мы согласны, то надо прислать копии паспортов. Надо ли говорить, что мы согласны? Персия казалась малодоступной. По нескольким причинам: перелеты из Москвы - до столицы надо еще добраться - довольно дорогие, визу получить сложно, язык на стадии ознакомления, да много ли трудностей у семейных людей, для которых каждое путешествие - это поистине событие? А на кого оставить собаку? А у детей куча контрольных. Поэтому сесть, и составить план путешествия в далекий Иран, не было решимости. И тут будничное «если вы согласны…» . Копии паспортов отправили и начали волноваться.
Волнуемся день, волнуемся второй, на третий пишем вопрос, когда же, наконец, будут подробности - времени до конференции - 5 дней. А в ответ такое же жизнерадостное «не волнуйтесь, все в порядке, вам оформляют билеты». И почему-то мы перестали дергаться. И стали потихоньку организовывать свое недельное отсутствие здесь. Достали рюкзаки (решили, что едем только с ручной кладью), и покидали туда сменные футболки. Купили билеты в Москву, отослали свои данные. Из подробностей узнали только то, что мы едем в составе небольшой группы мусульман в качестве «христианской составляющей делегации от России». Что мы будем где-то жить и что-то увидим - не более того. На этом перевернулось и последнее представление о путешествии, которое подразумевало четкое представление того, что же с нами будет. Как пояснили, надо привыкнуть - это иранцы. Не надо удивляться и требовать плана - будет порыв. И мы, похоже, отключившись, отдали себя на волю течению. « На все воля Божия», Иншаалла.
Но эти несколько дней были волнительными не только для нас. Именно к сегодняшнему дню подошло нездоровое решение ЕС о введении эмбарго на иранскую нефть. Накал страстей никак не вяжется с тем, что испытываем мы при упоминании Персии. Для нас это - обливная керамика и миниатюры, это Хайам и Фирдоуси, это рис и шашлычки, дворцы и мечети. А для всего мира - это нефтяной вопрос, попытки заставить Иран не разрабатывать атом, это страх перед исламом и громкие лозунги США о недемократичности государственного устройства Ирана. Мы сейчас сознательно отказываемся от путешествия , например, в Дамаск, потому что западные доброхоты там пытаются демократизировать страну по иракскому и ливийскому шаблону. Но именно сейчас нам дается возможность на самом острие информационного и экономического прессинга оказаться в столь раздражающей весь мир стране. И своими глазами увидеть, что же это за государство, которое может себе позволить открыто не плясать по дудку США. Да, сегодня принято решение, которое дозреет к июню. Как это отразится на человечестве? Что будет с Ближним и Средним Востоком, с Россией? Никто не возьмется сказать и спрогнозировать. Тем более, мы, люди, далекие от политики. Мы вынуждены касаться этих вопросов только потому, что острое чувство несправедливости заставляет разбираться в текущих событиях. Да и оставаться в стороне уже нет никакой возможности: спокойствие и возможности России напрямую связаны, с тем, что в ближайшее время будет с Ираном и Сирией.
Но приятнее и спокойнее для души было бы насладиться тем, что посылает нам Господь в качестве нежданного подарка: путешествием в Персию. Поэтому пусть обострение мирового кризиса не заслоняет нам красоты текущего момента. Постараемся увидеть и впитать то лучшее, что есть в нем.
Язык. Легкомысленно не засев за фарси серьезно полгода назад, мы лишились очень важного: языкового пространства в новой стране. Результатом является позорный мини-словарик фарси-русский, на уровне «Здравствуйте-спасибо». Но одно усилие все-таки сделано: в последние дни выучены числительные. Восточные города неотделимы от торговли. Да и как побывать на Востоке и не побывать на базаре? Даже если у нас будет вовсе ограниченное время, все равно нужно будет купить чай-кофе-булочку (мы были наивны и строили планы, а течение увлекло нас совсем в другое, скажем так: булочку не пришлось покупать). Поэтому числительные - очень важно. А минимальное уважение к иностранному собеседнику требует знания хотя бы вежливых слов на его родном языке.
Остается сложным вопрос с одеждой. У нас холодает: ночью до -16-ти. А в Тегеране днем +10. В чем ехать, чтобы не носить с собой кучи ненужной одежды и не отморозить себе что-нибудь в Москве? Странное смущение соотечественников по поводу дресс-кода исламского государства нас не волнует: в шортах, в мини-юбках, с открытыми плечами мы и в России не ходим, а уж платок на голове я воспринимаю как изящное дополнение к любому дамскому костюму. Так что речь идет только о степени утепления.
С одной стороны, начитываем информацию по Персии, удивляясь пробелам в своем если не образовании, то памяти - точно. С другой стороны, пытаемся перевести в шутку соболезнования и траурные прощания друзей: нас провожают почти на войну, во всяком случае, предостережения об опасности мы слышим от всех, кто узнает, куда мы едем. Конкретно мало кто может сформулировать, что страшит. Какие-то неопределенные опасения перед политикой в целом и регионом в частности. Более близкого знакомство с Ираном почти никто не выказывает, но озабоченно предупредить об осторожности считает своим долгом каждый. Забавным показался вопрос о том, не боимся ли мы «играть в эти политические игры». Впрочем, напоминает ситуацию с пограничником, который при отъезде в Каир также сочувственно спросил: «не боитесь?» . Складывается ощущение, что у людей представление об Иране приблизительно следующие: кишлак, за околицей которого конструируют атомную бомбу.
Махнув рукой, обещаем рассказать по приезде, выслушиваем очередное «дай Бог, все обойдется - свидимся» и возвращаемся к чтению . А читаем то, что можно приготовить, что называется, на скорую руку. Скудные путеводители, исторические статьи, ну и для атмосферы - стихи. Кто они, современные персы? Какие нынешние города этой древней земли? Ждем встречи. Да, еще: какое счастье, что на свете теперь есть интернет, электронные регистрации и покупки по банковским картам: не выходя из дома, у нас оплачены все переезды и на руках все билеты.
Ночью с 25 на 26 мы сели в поезд и отправились в Москву. Не спали почти всю дорогу (храпящий попутчик).В 10 часов были уже в столице, позвонили в посольство. Нас ждали. Правда ждали вчера или позавчера, но «ничего, давайте быстрее». Побежали на метро, через 40 минут были там. Ахмеда, который занимается нашими бумагами, нет на месте. «Позвоните минут через 10». Зашли в консульский отдел. Через некоторое время пришел Ахмед. Он принес приказ о выдаче нам виз.. Дальше все было быстро: заполнили анкеты, весьма условно, сбегали за медстраховками, которыми не озаботились ранее, отдали паспорта - и пошли обедать.
Москва в это наше посещение была очень тиха, солнечна и уютна. Свернули на Подкопаевский переулок, зашли к свт.Николе, приложились к мощам Оптинских старцев и Соловецких святых - благословение в дорогу и уверенность, что делаем что-то очень нужное. Вернулись раньше, чем надо. Нам открыли, посадили, напоили чаем, развлекли беседой. И просили подождать еще минут 15-20. В конце концов пришел работник посольства и как-то по-домашнему одарил нас паспортами с красивыми визами (кстати, в консульстве работают только мужчины, женщин видели, но мЕльком и не в качестве работающих сотрудников).
Времени было много, мы успели съездить в музей Каллиграфии. В общем, через пару часов мы уже были на Белорусском вокзале и садились в аэроэкспресс, везущий нас в Шереметьево. Итак, мы прошли на регистрацию, а потом и на посадку. Много приветливых людей, некоторые из которых русскоговорящие, но в основном - фарси. Нас пригласили на посадку 23-30. До свидания, Россия.
Полет 3,5 часа. Аэрофлот кормит как всегда хорошо, а вот спать опять не удалось. Перевод часов на 0,5 часа - для нас новость, были уверены, что у нас ЧАСовые пояса. Но факт: тегеранское время отстает от Москвы на полчаса.
27.01.
Выходим из самолета, нас должен кто-то встретить. Читаем таблички встречающих, ничего похожего не видим. Но тут поднимаем глаза и видим большой информационный лист «Мировая конференция исламского возрождения». И возле нее - несколько человек из нашего самолета. К нашей группе уже устремились встречающие. Отвели нас в свободную часть зала, сверили со списками, забрали паспорта и выдали бейджики. А тем временем группа выросла почти втрое. Получается, что четверть самолета - наши. Выдавая бейджики, иранец протянул два мужу и сказал «Для Вас и Вашей ханум». По слухам, которые прокатились уже по русскоговоряшей компании, конференция ожидается крупная: около 60-ти стран . С интересом и нетерпением ждем, что с нами будет. Нас проводили к автобусам и повезли в отели. Аэропорт Имама Хамейни - примерно в получасе езды от города. Клюем носом, но спать невозможно: все переговариваются, начинают знакомиться. Отель в привилегированном районе на севере Тегерана, здесь свободно и просторно, много зелени. Дома из бежевого камня типа песчаника, есть достаточно высокие (наш отель, Azadi , «Свобода» - 26 этажей). 5 часов утра. Просторный холл с фонтаном-инсталяцией и цветами на низких столиках. Мы опять взбодрились, нам разнесли перекус (соки, выпечка). Потом выдали карточки-ключи и мы разошлись по номерам. Думаю, что вряд ли еще будем жить в столь комфортных отелях - они, скорее всего, будут нам не по карману. Но пока нам предстоит насладиться удобным и уютным номером, в котором есть все, что приятно иметь в спальне. А потом распахнули занавески и ахнули: горы! Окно во всю стену обращено на склоны гор, которые уже розовеют восходом. Шапки снега на вершинах сверкают, а с подножья стекает Тегеран. Какое еще чувство лучше благодарности отразит состояние в тот миг?
Шведский стол - это зло. Для талии, желудки и мозга. Но как приятно! Завтрак был разнообразен и многоцветен, но , как потом оказалось, он был слабым отражением обеда. Рис присутствует всегда. Даже за завтраком, хотя есть и привычные мюсли, творогообразный сыр, омлеты. Впрочем, уставшие и голодные, мы наелись, не особенно разбираясь в меню, а потом были отпущены, наконец, поспать. Правда, ненадолго: всего на 1,5 - 2 час. (Отмечу: мы не спим, практически, уже около 2-х суток). Будильник ставим на 10 часов.
Сегодня пятница. У мусульман общая молитва. В число добродетелей человека входит молитва, но совместная молитва - это гораздо лучше частной. Нас везут на главную площадь Тегеранского Университета. Площадь затянута каким-то подобием шатра, часть - это естественные стены, женская половина отгорожена широкими полотнищами таким образом, что мы ничего не видим, а только слышим. Нас еще около автобуса разделили на мальчиков и девочек . Общий поток мужчин двигался прямо в импровизированную мечеть, а черный ручеек женщин в чадорах (об одежде я расскажу ниже) тянулся слева. У нас забрали фотоаппарат, вежливо, но настойчиво унесли в неизвестном направлении (потом он оказался на нашем месте в автобусе). Во все общественные места проход весьма строго охраняется - ненавязчиво, никакой показухи. Но всегда есть несколько внимательных глаз, в том числе и женских. Ни разу не видели грубости или чего-то громкого, все размеренно и с улыбкой. Мы, приехавшие на конференцию, влились в ряды местных молящихся и растворились . Звучат проповеди: геополитика перемежается с наставлениями о душе - иранская идея симфонии в чистом виде. Болтали с девушками и молодыми женщинами, насколько позволяло знание иностранных языков. Самое значительное, это реакция на слова «я - христианин». Ответом служит неизменная улыбка, заинтересованность и доброжелательность. Предлагают сесть, спрашивают, удобно ли мне. Деликатно как-то , по-доброму, спокойно. Вид бескрайней площади, заполненной коленопреклоненными людьми, производит глубокое впечатление. Душа настраивается на определенный молитвенный лад - и вот уже ощущаю себя сомолитвенником этим людям. Уверены , что и молитвы у нас об одном: о семьях, детях, о душе и мире. В этот раз среди молящихся было много суннитов, они потом говорили, что давно такого молитвенного единения и духовного подъема не испытывали. На «женской « половине, как потом рассказывали девушки, забавно было наблюдать, как строгие дамы в возрасте одергивали молодых девушек, если те начинали слишком оживлено болтать. В ответ девчонки поплотнее запахивали свой квадратный кусок ткани, спуская край ниже подбородка, но украдкой они продолжали перешептываться: благочестие спотыкалось о возрастное легкомыслие. Впрочем, когда началось чтение Корана и, собственно, сами молитвы, все были сосредоточены.
Отступление об одежде и внешнем виде. Что можно сказать на счет внешнего вида женщин. Пресловутые чадры - это не более чем шелковые накидки. Прекрасная легкая ткань, которая, к тому же, не мнется, красиво драпируется вокруг хозяйки. Под верхней частью - неизменный платок или чепчик, как правило, светлого цвета, но встречаются и темные, сочетающиеся с нижним костюмом. Под чадором - брючные костюмы, довольно неуместные джинсы и что-то юбочное (платьев не было заметно вовсе, да и юбки не особенно в почете, основная масса в брюках). Дамы в возрасте чрезвычайно гармоничны - платок сочетается с выступающими из-под чадора частями костюма, какие-то украшения дополняют общий вид, высокие прически. Увы, очень пренебрежительное отношение к обуви: как правило, что-то тапочно-ботиночное. Но если не обращать внимание на эту деталь - все очень изящно. Чем-то напоминает монашескую одежду: почти апостольник, почти мантия. Но косметика и прямой, а то и кокетливый взгляд говорит о вполне светском характере их обладательниц. Кажется, этот шелковый чадор - жизненно необходимая деталь в климате, где очень сухо (сухо настолько, что при довольно прохладной погоде пить хотелось всегда, бутылки с водой только мелькали). Чтобы кожа не обветривалась и не превращалась в пергамент, ее надо закрывать целиком. Правда, многие носят и просто цветные платки, широкие шарфы из мягкого трикотажа. А молодые девушки весьма симпатично одеваются в удлиненные пиджаки и туники. Некоторые не стараются спрятать все волосы под платок (правда, не в мечети), а уж косметику не экономят: и без того огромные глаза обрамлены веером длиннющих ресниц. Никабы (часть одежды, закрывающая лицо и оставлящей прорезь для глаз) и другие варианты закрытых лиц у женщин я видела всего пару раз (в Каире, например, никабы встречаются довольно часто). Лица не закрывают, достаточно широких складок чадора.
После проповедей и молитвы мы вернулись в отель обедать. На отдых нам выделили 20минут, после этого опять все расселись в автобусы. Опять короткий переезд по Тегерану (как потом мы убедились, тегеранское движение вполне сравнимо с броуновским движением в Каире, разве что машины более новые и дорогие ). Нас повезли на знаменитую башню Бордже Миляд, самое высокое сооружение в Иране и одно из самых высоких в мире ( высота около 450 метров). Скоростные лифты здесь как и в отеле, где мы живем, но лифт в башне - это аттракцион! Потому что взлетаешь на огромной скорости в стеклянной трубе: земля удаляется, как будто тебя запустили в космос (забегая вперед, скажу, что спускаться еще «аттракционнее»: земля летит навстречу и даже на уровне 3-го этажа скорость еще не падает, потом ровный тормоз - и мы на месте. Уф!). Наверху нам немного рассказали о строительстве башни, а потом вывели на смотровую площадку и провели небольшую экскурсию, но слушали мало - все разбрелись по разным сторонам: внизу лежал Тегеран.
Цвета песчаника, с миниатюрами домов и машинок, с глобальными дорожными развязками и зелеными островками парков. Конца и края города не видно - горизонт застилает сумеречная дымка, и только силуэты гор говорят о том, что где-то там город закончится. Написано, что в Тегерана 13 млн. жителей. Так что это огромный мегаполис. Но вместе с тем, из-за отсутствия небоскребов в основной своей части, город «размазан» по котловине, производит впечатление спокойное, даже умиротворяющее. В районе, где мы живем, есть высотки, но, во-первых, это целиком современный район, а во-вторых, это уже предгорья. Остальной же город 3-4 этажный. Мы ездили через город потом, наблюдали , как средневековая планировка прорезана проспектами, которые прорублены в толще города шахскими указами ( последние правители монархического Ирана очень хотели чего-то европейского, поэтому безжалостно нарушали структуру Тегерана, возводя широкие проспекты. Которые, впрочем, весьма помогают сейчас, когда трафик в городе весьма и весьма жесток).
Отступлю. Что поразило - отношение полиции и людей. Полиция не враг народу. Это часть от народа. Нас возили с охраной и мигалками, но в колонну автобусов то и дело вклинивалась какая-то машина, водителю показывают, чтобы выворачивал из колонны, но никто не останавливает. А во время остановки полицейских подходил, здоровался за руку с недисциплинированным водителем, улыбаясь, просил отъехать. Или другой пример: когда была встреча с аятоллой, охрана была настойчива, но также мягко, улыбаясь лишь сдерживала напирающую в радости встречи людей, ни разу проявив злости. Для сравнения могу привести такой случай: возле БКЗ (в Петербурге) собиралась демонстрация 4 февраля, один полицейский говорит другому брезгливо (не видя, что я стою рядом): «Сейчас эти гниды пойдут тут, по тротуару»…
Внутри смотровой площадки, в зале был организован своеобразный город мастеров: столики с мастер-классами мастеров традиционных ремесел. Каллиграфия, чеканка, роспись по шелку, ковроткачество, резьба по дереву. Кое-где сидели музыканты и раздавалась музыка традиционных музыкальных инструментов (дайере - своеобразный бубен, сантур, уд - это что-то вроде лютни и т.д.). Через некоторое время пригласили подняться еще выше. Поехали, прямо скажем, не все. Но скажу, и впечатление не такое сильное, как на предыдущей смотровой площадке - слишком высоко и ничего, кроме размытого изображения карты Тегерана не видно. Тем более, скоро и солнце начало садиться. Вышли из башни мы уже в темноте - она сияла над нами как драгоценность, вся расцвеченная огнями и подсветками.
Мы эмоционально уже подустали, думали, что нас повезут домой. Но автобусы наши завернули в другую сторону и нам объявили, что мы едем в мавзолей имама Хамейни. И то, что уже темно, добавило интереса, так как там тоже по рассказам, сделана великолепная иллюминация. Мавзолей представляет собой большой комплекс, там есть и мечеть и двор и какие-то дополнительные здания, над всей территорией возвышаются купола и минареты. Издали, когда мы приближались к комплексу, казалось, что сказка о Багдаде предстает перед нами. Воздух морозный (здесь перепад температуры т +15 днем до 0 ночью ощущается очень сильно). Внутри перед входом нас проверяли (повторю, во всех крупных и значительных местах нас проверяли, проводили через ворота металлоискателей и т.д., учитывая количество иностранных делегатов и тематику конференции, это неудивительно). Комплекс мавзолея еще не достроен. Из-за этого более чем символичен: ощущение ранимости иранского государства, несмотря на удовлетворение его жителей. Мы спрашивали у иранцев, они ощущают спокойствие или беспокойство в отношении положения своей страны, нам однозначно отвечали, что чувствуют полное удовольствие от того, что строится и делается в стране, но внешний прессинг не дает забыть, как ранима их республика, и что очень бы хотелось пожить в мире. Так вот, этот недостроенный мавзолей, монументальный и красивый, но с массой недоделанных деталей, олицетворяет собой Исламскую республику Иран. От делегатов конференции был преподнесен венок к могиле духовного лидера революции. Конечно, это действо больше напоминало возношение венков в советское время, нежели какое-то религиозное действие, но поскольку происходящее было в комплексе мечети, по стенам стояли шкафчики с Кораном, и многие после возложения цветов отошли совершить вечерний намаз, обстановка была если не явно религиозной, то уж точно где-то на грани. Так и остался в памяти этот прекрасный комплекс символом торжества и… хрупкости современного положения Ирана.
Перед отъездом из комплекса нам, смущаясь, сообщили, что для того, чтобы успеть на ужин в отели, мы вынуждены будем поехать на метро. Ну, на метро, так на метро: учитывая, что за нас решаются все организационные вопросы, мы были готовы пойти на такое малое неудобство. Вопрос про деньги как-то замялся. Нас подвезли к ближайшей станции метро. Мы спустились - а нас было очень много, несколько автобусов. И на платформе станции оказалось, что произошло невероятное: ради нас был арендован (забронирован, отложен - не знаю, как это можно назвать) ВЕСЬ поезд метрополитена. А как показал дальнейший переезд - и вся ветка метро была арендована ради нас - мы ехали без остановок, и в составе кроме делегатов не было пассажиров. Итак, на арендованном ради нас поезде метро мы минут 30 ехали до нужной станции. В дороге были так возбуждены, что громко и на разных языках опять знакомились друг с другом, фотографировались с совершенно незнакомыми соседями, кто-то у кого-то брал интервью, кто-то у кого-то записывал переводы незнакомых слов. В общем, вагоны наполнены многоязычной болтовней, о которой вряд ли можно будет подробно вспомнить завтра. С нашим русскоговорящим сопровождающим Хамшутом пытались определиться, что ожидать завтра. Он как будто спрашивал, не хотим ли мы поехать в Кум. Ну, Кум - так Кум, не спорить же с тем, что предлагают организаторы. «А Исфахан?» - «Ну не знаю….». Ладно, ждем окончательной информации. На нужной станции нас встретили, и «комфортабельные автобусы типа Икарус» подхватили нас, развезли по отелям. Мы ужинали, делились впечатлениями - и только тут осознали, что прошел всего лишь первый день нашего пребывания в Персии. А для нас закончились уже и вторые сутки путешествия, а, следовательно, и бодрствования. Организм был взъерошен и перевозбужден, казалось, что заснуть теперь не будет никакой возможности - но стоило доползти до кровати, как мы провалились в сон. А, да, сна нам отвели ничтожную малость: подъем в 5, в 6-30 в фойе, автобус и нас ждет самолет. Куда? Буднично и по-деловому «Исфахан». Бог мой, смели ли мечтать?
Будильник на 5 часов…
28.01.
Вчера, только дотянувшись до подушки, уснули, а в следующий момент уже прозвонил будильник. Очень грустное выражение всех лиц, независимо от цвета и комплекции за завтраком… Автобус привез нас в старый аэродром, Мехрабад, маленький, очень чистый.
Вообще отметить чистоту на улицах хочется. Мусор мы увидели только на базаре, во время закрытия, когда проводилась уборка помещений. Уверены, что к утру все опять бы сверкало. Очень аккуратно на улицах, то, что удалось выхватить взглядом в старых районах города . Обувь у людей чистая, не пыльная - это тоже показатель.
Самолет иранских авиалиний огромный, сиденья расположены в три ряда, большие телевизоры. Стоило нам перейти из одного помещения в другое - для нас уже новый перекус, количество баночек с соками и лимонадами перевалили все мыслимые рамки самодисциплины. Кстати, «кока-кола» везде - это говорит о том, что некоторым глобальным торговым компаниям наплевать на мнение каких-то там правительств, они делают свой бизнес вопреки всему (даже
местные люди сетуют о том, что количество баночных лимонадов и фаствудов вытесняют с улиц привычную иранскую еду, что невероятно жаль). Из необычного, но давно желаемого: в салоне установлены телевизоры, крутится кое-какая реклама, самолеты, природа. Но во время взлета и посадки нашего самолета включается камера, установленная где-то на уровне кабины пилота. Поэтому мы наблюдали за взлетом и посадкой в реальности как из кабины пилота. Захватывает.
Исфахан. Значительно теплее, солнечно. Я уже не удивляюсь необычности нашего положения (хотя свой статус до конца мы так и не определили: Гости? Наблюдатели? Друзья?) . Встреча, как будто мы, все-таки дорогие гости: дети в национальных костюмчиках с розами в руках. Тут же телекомпании вылавливают делегатов для дачи интервью. Опять краткий переезд - и вот он, древний Исфахан!
Огромный и синий, как небо. Воплощение всех представлений о персидской исламской архитектуре! Журчание фонтанов на фоне вознесенных ввысь минаретов и бесконечных арок. Площадь Имама , «Полмира», огромна, ей нет конца и края. Ее называют второй по величине после пекинской площади, это площадь - парк, с прудами , скамейками и аллейками. Нам показали великолепные мечети. В самой большой, когда мы только вошли в ее главный внутренний двор, поднялся ветер, принес песок из пустыни. И тут вспомнились слова одного из мусульман, с которым пытались беседовать о красотах архитектуры: «для меня самая красивая мечеть - это наполненная молящимися людьми». Здесь мечеть - музей, пустое гулкое небесно-прекрасное сооружение. Но этот ветер с песком в глаза и катящиеся по двору пустые бумажные пакетики вдруг напомнили, что храмы должны жить и дышать молитвой, иначе им грозит забвение.
Мы выпросили немного времени на покупку сувениров, позорно, как обычные автобусные туристы помчались по рынку. Успевали только посмотреть, спросить цену, удостовериться, что не купим - и переметнуться в соседнюю лавочку. Ни удовольствия от восточного базара, ни увлечения толпой, ни самозабвенной торговли. Увы, белым мистерам и леди, которых привозят в туристические места на чистых автобусах, никогда не почувствовать себя жителем этоговодоворота. Всегда избегая протоптанных туристических троп и стараясь слиться в поездках с местным населением, мы на этот раз оказались заложниками положения. Пожалуй, и в этом тоже причина того, что даже желания не возникло активировать то немногое, что было в голове от фарси - вполне хватало плоского английского. Но, несмотря на все сожаления и печали, мы стали обладателями пары миниатюр очень неплохого качества. Облизывались на очередные шахматы, но сразу не решились - а потом и возможности не было.
Погруженных в созерцание только что виденных минаретов, нас отвезли в лучший отель города: обед пропускать нельзя. Вот что нас удивило, это отсутствие кофе. Мы так и не поняли, пьют ли местные люди кофе вообще, потому что нам предлагали чай и соки, молоко и кисломолочные напитки, а вот при вопросе о кофе нас недоуменно спрашивали: «Нескафе?» и результатом было что-то жидкое и растворимое. Поскольку я в принципе до обеда пью кофе, и после обеда его пью, и вечером оно мне не мешает, провести неделю без кофе было… необычно, но это уже, конечно, капризы о-очень сытого человека.
После обеда нас отвезли на авиационный завод. Современный Иран экономически развит, многое из того, что строится и конструируется, не снилось некоторым европейским странам. Самолеты комфортабельные (как высокие в смысле роста люди, мы целиком оценили например, такую маленькую деталь: лишние пара сантиметров между рядами кресел, когда коленки не упираются в спинку переднего кресла), технические детали вроде тех же лифтов, приятные мелочи вроде доводчиков дверей, кондиционеров и сенсорных водопроводных кранов. А тут - авиационный завод. Мы ехали минут 20 по пустыне, проезжали мимо знаменитых голубиных башен (своеобразных сборников природного удобрения в древности)- некоторые полуразрушены, так что как на разрезе видны гнездышки голубей, а некоторые стоят незыблемо, как маленькие крепости. Завод показался неожиданно, территория окружена подобием парка.
При входе - большой транспарант «Все это по милости Бога» на арабском. Внутри множество техники, какие-то подробности для нас явно непонятные, детали и внутренности летающих монстров. Обращает на себя наличие надписей на русском языке: русские специалисты - давние партнеры иранцев (к национальному стыду, нам рассказали такую историю: когда началось какое-то крупное строительство и были приглашены около ста русских специалистов, оказалось, что никто из них не владеет хотя бы элементарными знаниями на фарси, а английский советского разлива просто был далек от понимания). Тогда иранцы отправили в СССР своих сотрудников на ускоренное обучение русскому языку - для того, чтобы сотрудничество было успешным. Много иранцев действительно знают русский язык, это радует и смущает - с фарси знакомы из нас очень немногие).
Вернулись в Исфахан, опять прокатились по улицам из песчаника, не раз ловя себя на мысли, что неплохо бы пожить недельку в этом спокойном уютном городке. Здесь явно теплее, мужчины в легких рубашках, много гуляющих с детьми мам и бабушек. Какие-то скверы и яркие детские площадки то и дело выглядывали из-за домов и деревьев.
Нас отвезли в аэропорт, проводили, и мы отправились домой - в Тегеран. Вернулись поздно, опять делились впечатлениями за ужином. Перед сном пообщались с детьми - интернет везде нормальный, правда мы не смогли проверить , есть ли Wi-Fi ( говорят есть без проблем, но платный), так как у нас в отеле можно было подключить провод.
Итак, завтра, наконец, Конференция - ради чего, собственно, мы все здесь и собрались.