Иран, часть 7. Исфахан
Исфахан - это, бесспорно, жемчужина не только Персии, но и всего мусульманского мира. Воможно, это один из красивейших городов на этом свете.
Исфахан
Ранним осенним утром автобус ехал по широкой автостраде, а из-за серых гор, лежащих на горизонте, поднималось оранжевое солнце. Потом автобус въехал в большой город, полный современных домов и многоярусных автомобильных развязок. Это город назывался Исфахан, и город этот - самая драгоценная жемчужина в короне персидских достопримечательностей. Часто можно услышать мнение, что Исфахан - это один из красивейших городов на этой земле. Я не так много видел городов в своей жизни, но Исфахан, безусловно, прекрасен.
Однако это сложно было понять, просто идя по современной части этого большого города. Автобус высадил меня на одной из развязок, водитель махнул рукой в какую-то из сторон, и я не спеша побрел в центр города, вдоль линии строящегося метро. Город просыпался: мотоциклисты спешили по своим делам, мимо то и дело проносились набитые горожанами автобусы, а на небо наползали серые облака, разрождающиеся мелким осенним дождиком. Впрочем, солнце вскоре отвоевало свои позиции, а стройка сменилась широким бульваром - все говорило о том, что я скоро погружусь в волшебство и магию старого Исфахана.
Про достопримечательности Исфахана можно рассказывать бесконечно, но я буду краток, ибо словами это передать весьма сложно, а надо просто видеть. Хотя бы раз в своей жизни…
Мечеть Джамех (она же Пятничная), главная в городе, расположена чуть поодаль от центра города. С одной ее стороны - шумные бурлящие улицы, с другой - тихие выжженные переулки. Мечеть не отреставрирована и чуть-чуть обшарпана, но это придает ей еще больший колорит. В небольшом дворике расстелены ковры, сюда приходят люди и молятся, а вот большой внутреннее открытое пространство отдано на откуп голубям. Эта мечеть лаконична и строга, народу немного, и тут наступает полное умиротворение.
Едва выйдя из мечети, можно свернуть в неприметную арку и попасть на базар, тянущийся на сотни метров. Исфаханский базар интересен, но банален и похож на остальные базары страны, поэтому там не стоит задерживаться, а, вынырнув из его гулких и пыльных переходов, выйти на великолепную площадь Имама - сердце Исфахана. Между прочим, это вторая по величине площадь в мире, первая находится сами знаете где. :) Однако великолепие это привлекает множество туристов, и, как следствие, площадь Имама - единственное место в Иране, где вас будут доставать (в весьма разумных пределах) продавцы сувениров, сладостей, ковров и миниатюр на верблюжьей кости.
Величие и красота площади Имама завораживают. Сидя в чайхане, можно целый день смотреть за игрой красок, отражениями минаретов в фонтанах, и дожидаться темноты, когда площадь заиграет новыми яркими огнями.
Безусловно, два главных шедевра на площади - это мечеть шейха Лофтолла, с огромным, невероятно красивым куполом.
и мечеть Имама, величественная и грандиозная, являющаяся одним из шедевров мусульманской архитектуры. Величественность эта вовсе не давит, и каждый закоулок этого сооружения наполнен гармонией и красотой. Это не столько настоящая жизнь, сколько красивая картинка, шедевр, обретший трехмерную форму. С мечетью Имама невозможно сроднится, ей нужно просто любоваться, впитывая в себя ее минареты, мельчайшие росписи стен и арки, на которых играет закатное солнце. Каждая секунда, проведенная в этом месте, не проходит даром.
Я приходил на площадь Имама каждый день, и каждый день я открывал для себя что-то новое. Потрясающее по красоте, гармонии и внутренней силе место.
Недалеко расположен бывший шахский дворец Чечель Сотун, на удивление тихое и приятное место, с большим парком, от которого бесконечно веет свежестью. Сам дворец невелик, но очень красив, особенно рисунки на стенах и потолках.
В Исфахан пришла осень, и хотя все еще жарко, бульвары и улицы усеяны опавшей желто-коричневой листвой, которую сносит с деревьев теплый ветер. Листва хрустит под ногами, и именно в этот момент, идя по тихим улицам к реке, я влюбился в Исфахан.
Вдоль реки разбиты парки, полные странных скульптур. и, прогуливаясь по ним, можно увидеть огромное количество отдыхающих исфаханцев - сегодня пятница, выходной, и пикник это святое дело, не менее святое, чем посещение мечети.
Эта река - первая река первой реке из виденных мною в Иране, которая более-менее похожа на реку. Как и положено в каждом уважающем себя городе, в Исфахане через реку перекинуты мосты. Всего мостов 13, из них - 6 или 7 старинные, пешеходные. Мосты эти потрясающи по своей изящности и разнообразию, и сами по себе уже являются памятниками архитектуры.
Самый известный мости, Си-о-Се, вечерами подсвечивается, и множество горожан (и я вместе с ними) берут лодку и катаются по реке, наблюдая за закатом. А потом все идут в чайные расположенные под арками моста, где мгновение превращается в вечность.
Неподалеку от одного из мостов расположено кладбище солдат, погибших во время ирано-иракской войны. Печальное и ужасное зрелище - ряды молодых лиц, смотрящих на тебя с черно-белых фотографий на могилах. Очередное предостережение против войны…
На окраине города расположены знаменитые качающиеся минареты - когда специально обученный человек забирается в один из них и начинает его раскачивать, то качается и другой. За небольшую взятку специально обученным человеком стал и я: забрался в крайне узкий минарет и покачал. Получилось. Не впечатлило, с земли смотрится значительно интереснее. Но место красивое, хотя и на раскачивание минаретов приезжает много туристов.
Недалеко от минаретов распложены зороастрийские Башни молчания, аналогичные тем, которые находятся в Язде, но более разрушенные. Меня не впечатлило, правда вот вид на окраины Исфахана и окружающие горы открывается не самый плохой.
Две ночи я провел в гостях - у друга иранца, с которым я познакомился в Кашане. Было интересно. Я нас себе почувствовал, что такое иранское гостеприимство, я два дня был самым дорогим человеком в доме. Завтраки мне приносил на подносе пожилой отец. Мне было жутко неудобно, и я пытался все донести сам, но мне не давали этого сделать.
В один из вечером у кузена моего приятеля была свадьба, и по сему случаю в доме был праздник. Мужской, женщины праздновали отдельно. Выглядело это так: во дворе стояло множество стульев, на которых все сидели, а на крыльце пел приглашенный ансамбль. Время от времени некоторые иранцы выходили на танцпол и начинали танцевать, весьма эротично, замечу, но мужики с мужикам, что, так скажем, очень непривычно. Через пару часов все пошли в соседний дом, и быстро поели, потом немного гуляли и танцевали на улице. Все.
И последнее (по порядку, но точно не по значимости), о чем хочу написать - это армянский квартал Исфахана. Он маленький, но очень приятный. Выглядит чуть ли не как европейский город. В квартале очень хорошие кафе, в которых сидят красивые молодые люди, в которых делают вкусный кофе, в которых играет хорошая музыка. А в сердце квартала стоит собор Ванк, место потрясающее по красоте и энергетике. Фрески внутри собора просто великолепны - детализация не уступает лучшим образцам славянского искусства, а вот краски более насыщенные и яркие. На территории собора расположен музей, посвященный армянам Исфахана, да и армянам в целом. Интересно и познавательно. В квартале есть еще ряд церквей, с тихими и спокойными дворами, но вот сами они обычно закрыты.
Добраться в Исфахан можно разными способами, ибо это большой транспортный узел. Есть аэропорт, но я оттуда не летал. Есть железная дорога, поезда ходят в Тегеран. Я доехал за 35 000 риалов ночным поездом, плацкарт. Вокзал находится на отшибе, и добираться туда непросто. Я лично ехал на такси из армянского квартала (это недалеко к югу от моста Си-о-Се) за 20 000. Подозреваю, что повезло, так как цена низкая за такое расстояние. В теории, можно ехать на савари / пригородных автобусах от площади Азади, но потом надо будет идти от трассы, а вокзал найти не просто. В общем, рекомендую такси. Билеты на поезд можно купить в специальной кассе в 50 метрах к северу от моста Си-о-Се (через дорогу, по правой стороне).
Автобусных терминалов в Исфахане два, и оба огромны. В целом, автобусы ходят во всех направлениях независимо от терминала. Один расположен сильно к югу от центра, другой - сильно к северу. В центр и между терминалами ходят городские автобусы.
Где жить в Исфахане я не посоветую, так как жил в гостях. Утром по приезду оставлял рюкзак в популярном среди иностранцев хостеле Amir Kabir, впечатление не очень. В общем, читайте путеводитель.
Подавляющее большинство достопримечательностей Исфахана находятся в пешей доступности. Если принять за точку отсчета величественный мост Си-о-Се (это самый центр), то на север идет бульвар, чуть-чуть к западу от которого находятся дворец Чечель Сотун и площадь Имама. Еще к северо-западу, через базар, находится мечеть Джамех. Если пойти к востоку от Си-о-Се, вдоль реки, то будет несколько красивых мостов и приятных зеленых парков. Тут можно идти совсем далеко. От площади Имама тоже можно дойти к реке, это к югу, по очень приятным улицам. К юго-западу от Си-о-Се лежит армянский квартал. А вот качающиеся минареты расположены на западной окраине города, туда надо ехать на автобусе или савари. Башни молчания - еще западнее, я просто застопил мотобайк от минаретов. То же и обратно.
В целом я рекомендовал бы провести в Исфахане не менее 3 дней. Программа может выглядеть примерно так:
день 1: мечеть Джамех, базар, дворец Чечель Сотун, площадь Имама до вечера, вечерний Си-о-Се
день 2: Качающиеся минареты, Башни молчания, Армянский квартал, вечерняя площадь Имама
день 3: Мосты, кладбище шахидов, лодочная прогулка в Си-о-Се, вечером куда-нибудь по вкусу.
Исфахан
Ранним осенним утром автобус ехал по широкой автостраде, а из-за серых гор, лежащих на горизонте, поднималось оранжевое солнце. Потом автобус въехал в большой город, полный современных домов и многоярусных автомобильных развязок. Это город назывался Исфахан, и город этот - самая драгоценная жемчужина в короне персидских достопримечательностей. Часто можно услышать мнение, что Исфахан - это один из красивейших городов на этой земле. Я не так много видел городов в своей жизни, но Исфахан, безусловно, прекрасен.
Однако это сложно было понять, просто идя по современной части этого большого города. Автобус высадил меня на одной из развязок, водитель махнул рукой в какую-то из сторон, и я не спеша побрел в центр города, вдоль линии строящегося метро. Город просыпался: мотоциклисты спешили по своим делам, мимо то и дело проносились набитые горожанами автобусы, а на небо наползали серые облака, разрождающиеся мелким осенним дождиком. Впрочем, солнце вскоре отвоевало свои позиции, а стройка сменилась широким бульваром - все говорило о том, что я скоро погружусь в волшебство и магию старого Исфахана.
Про достопримечательности Исфахана можно рассказывать бесконечно, но я буду краток, ибо словами это передать весьма сложно, а надо просто видеть. Хотя бы раз в своей жизни…
Мечеть Джамех (она же Пятничная), главная в городе, расположена чуть поодаль от центра города. С одной ее стороны - шумные бурлящие улицы, с другой - тихие выжженные переулки. Мечеть не отреставрирована и чуть-чуть обшарпана, но это придает ей еще больший колорит. В небольшом дворике расстелены ковры, сюда приходят люди и молятся, а вот большой внутреннее открытое пространство отдано на откуп голубям. Эта мечеть лаконична и строга, народу немного, и тут наступает полное умиротворение.
Едва выйдя из мечети, можно свернуть в неприметную арку и попасть на базар, тянущийся на сотни метров. Исфаханский базар интересен, но банален и похож на остальные базары страны, поэтому там не стоит задерживаться, а, вынырнув из его гулких и пыльных переходов, выйти на великолепную площадь Имама - сердце Исфахана. Между прочим, это вторая по величине площадь в мире, первая находится сами знаете где. :) Однако великолепие это привлекает множество туристов, и, как следствие, площадь Имама - единственное место в Иране, где вас будут доставать (в весьма разумных пределах) продавцы сувениров, сладостей, ковров и миниатюр на верблюжьей кости.
Величие и красота площади Имама завораживают. Сидя в чайхане, можно целый день смотреть за игрой красок, отражениями минаретов в фонтанах, и дожидаться темноты, когда площадь заиграет новыми яркими огнями.
Безусловно, два главных шедевра на площади - это мечеть шейха Лофтолла, с огромным, невероятно красивым куполом.
и мечеть Имама, величественная и грандиозная, являющаяся одним из шедевров мусульманской архитектуры. Величественность эта вовсе не давит, и каждый закоулок этого сооружения наполнен гармонией и красотой. Это не столько настоящая жизнь, сколько красивая картинка, шедевр, обретший трехмерную форму. С мечетью Имама невозможно сроднится, ей нужно просто любоваться, впитывая в себя ее минареты, мельчайшие росписи стен и арки, на которых играет закатное солнце. Каждая секунда, проведенная в этом месте, не проходит даром.
Я приходил на площадь Имама каждый день, и каждый день я открывал для себя что-то новое. Потрясающее по красоте, гармонии и внутренней силе место.
Недалеко расположен бывший шахский дворец Чечель Сотун, на удивление тихое и приятное место, с большим парком, от которого бесконечно веет свежестью. Сам дворец невелик, но очень красив, особенно рисунки на стенах и потолках.
В Исфахан пришла осень, и хотя все еще жарко, бульвары и улицы усеяны опавшей желто-коричневой листвой, которую сносит с деревьев теплый ветер. Листва хрустит под ногами, и именно в этот момент, идя по тихим улицам к реке, я влюбился в Исфахан.
Вдоль реки разбиты парки, полные странных скульптур. и, прогуливаясь по ним, можно увидеть огромное количество отдыхающих исфаханцев - сегодня пятница, выходной, и пикник это святое дело, не менее святое, чем посещение мечети.
Эта река - первая река первой реке из виденных мною в Иране, которая более-менее похожа на реку. Как и положено в каждом уважающем себя городе, в Исфахане через реку перекинуты мосты. Всего мостов 13, из них - 6 или 7 старинные, пешеходные. Мосты эти потрясающи по своей изящности и разнообразию, и сами по себе уже являются памятниками архитектуры.
Самый известный мости, Си-о-Се, вечерами подсвечивается, и множество горожан (и я вместе с ними) берут лодку и катаются по реке, наблюдая за закатом. А потом все идут в чайные расположенные под арками моста, где мгновение превращается в вечность.
Неподалеку от одного из мостов расположено кладбище солдат, погибших во время ирано-иракской войны. Печальное и ужасное зрелище - ряды молодых лиц, смотрящих на тебя с черно-белых фотографий на могилах. Очередное предостережение против войны…
На окраине города расположены знаменитые качающиеся минареты - когда специально обученный человек забирается в один из них и начинает его раскачивать, то качается и другой. За небольшую взятку специально обученным человеком стал и я: забрался в крайне узкий минарет и покачал. Получилось. Не впечатлило, с земли смотрится значительно интереснее. Но место красивое, хотя и на раскачивание минаретов приезжает много туристов.
Недалеко от минаретов распложены зороастрийские Башни молчания, аналогичные тем, которые находятся в Язде, но более разрушенные. Меня не впечатлило, правда вот вид на окраины Исфахана и окружающие горы открывается не самый плохой.
Две ночи я провел в гостях - у друга иранца, с которым я познакомился в Кашане. Было интересно. Я нас себе почувствовал, что такое иранское гостеприимство, я два дня был самым дорогим человеком в доме. Завтраки мне приносил на подносе пожилой отец. Мне было жутко неудобно, и я пытался все донести сам, но мне не давали этого сделать.
В один из вечером у кузена моего приятеля была свадьба, и по сему случаю в доме был праздник. Мужской, женщины праздновали отдельно. Выглядело это так: во дворе стояло множество стульев, на которых все сидели, а на крыльце пел приглашенный ансамбль. Время от времени некоторые иранцы выходили на танцпол и начинали танцевать, весьма эротично, замечу, но мужики с мужикам, что, так скажем, очень непривычно. Через пару часов все пошли в соседний дом, и быстро поели, потом немного гуляли и танцевали на улице. Все.
И последнее (по порядку, но точно не по значимости), о чем хочу написать - это армянский квартал Исфахана. Он маленький, но очень приятный. Выглядит чуть ли не как европейский город. В квартале очень хорошие кафе, в которых сидят красивые молодые люди, в которых делают вкусный кофе, в которых играет хорошая музыка. А в сердце квартала стоит собор Ванк, место потрясающее по красоте и энергетике. Фрески внутри собора просто великолепны - детализация не уступает лучшим образцам славянского искусства, а вот краски более насыщенные и яркие. На территории собора расположен музей, посвященный армянам Исфахана, да и армянам в целом. Интересно и познавательно. В квартале есть еще ряд церквей, с тихими и спокойными дворами, но вот сами они обычно закрыты.
Добраться в Исфахан можно разными способами, ибо это большой транспортный узел. Есть аэропорт, но я оттуда не летал. Есть железная дорога, поезда ходят в Тегеран. Я доехал за 35 000 риалов ночным поездом, плацкарт. Вокзал находится на отшибе, и добираться туда непросто. Я лично ехал на такси из армянского квартала (это недалеко к югу от моста Си-о-Се) за 20 000. Подозреваю, что повезло, так как цена низкая за такое расстояние. В теории, можно ехать на савари / пригородных автобусах от площади Азади, но потом надо будет идти от трассы, а вокзал найти не просто. В общем, рекомендую такси. Билеты на поезд можно купить в специальной кассе в 50 метрах к северу от моста Си-о-Се (через дорогу, по правой стороне).
Автобусных терминалов в Исфахане два, и оба огромны. В целом, автобусы ходят во всех направлениях независимо от терминала. Один расположен сильно к югу от центра, другой - сильно к северу. В центр и между терминалами ходят городские автобусы.
Где жить в Исфахане я не посоветую, так как жил в гостях. Утром по приезду оставлял рюкзак в популярном среди иностранцев хостеле Amir Kabir, впечатление не очень. В общем, читайте путеводитель.
Подавляющее большинство достопримечательностей Исфахана находятся в пешей доступности. Если принять за точку отсчета величественный мост Си-о-Се (это самый центр), то на север идет бульвар, чуть-чуть к западу от которого находятся дворец Чечель Сотун и площадь Имама. Еще к северо-западу, через базар, находится мечеть Джамех. Если пойти к востоку от Си-о-Се, вдоль реки, то будет несколько красивых мостов и приятных зеленых парков. Тут можно идти совсем далеко. От площади Имама тоже можно дойти к реке, это к югу, по очень приятным улицам. К юго-западу от Си-о-Се лежит армянский квартал. А вот качающиеся минареты расположены на западной окраине города, туда надо ехать на автобусе или савари. Башни молчания - еще западнее, я просто застопил мотобайк от минаретов. То же и обратно.
В целом я рекомендовал бы провести в Исфахане не менее 3 дней. Программа может выглядеть примерно так:
день 1: мечеть Джамех, базар, дворец Чечель Сотун, площадь Имама до вечера, вечерний Си-о-Се
день 2: Качающиеся минареты, Башни молчания, Армянский квартал, вечерняя площадь Имама
день 3: Мосты, кладбище шахидов, лодочная прогулка в Си-о-Се, вечером куда-нибудь по вкусу.