выходя из аэропорта Тбилиси и пробуя на вкус горячий местный воздух, я еще ничего не ждала от поездки. почти ничего не знала о Грузии, но была готова при первом случае пошире распахнуть глаза, удивиться и обрадоваться. меня всегда радуют особенности других культур.
и уже буквально через секунду четверо белорусов торговались с таксистами и узнавали, за какую цену нас отвезут в хостел. звучало это примерно так (через одну строку читать с грузинским акцентом):
- здравствуйте. отвезете нас по этому адресу? (показывают маршрут на google maps)
- здравствуй, дорогой! это что это, где это? не понимаю я ничего на твоем телефоне, скажи адрес!
- ну вот, написано: улица Tseronisi...знаете, где это? сколько возьмете?
- Tseronisi....хммм. кхм..так это же около озера! 50 лари давай и поехали! (1 лари - это 1 BYN, т.е. 50 лари - 50 BYN)
- дорого. давайте договоримся дешевле.
- куда дешевле, как дешевле, дорогой? это сам понимаешь, через весь город ехать, это много километров в пути.
- 19 км. навигатор маршрут проложил.
- да какие 19 км, не может быть 19! дорогой, я здесь живу, я знаю: ехать далеко. 50 лари. никто не повезет дешевле, хочешь - сам спроси!
и мы спросили. наткнулись еще на несколько таксистов за 50 лари, а потом выбрали другую тактику и как-то сразу попали:
- здравствуйте, нам нужно на улицу Tseronisi, там хостел. отвезете за 30 лари?
мужчина, внешность которого я плохо помню, немного помялся, сходил с кем-то посоветовался, вернулся и сказал: "садись, поехали, там разберемся!" после греческих таксистов я как-то сразу насторожилась из-за этого "там разберемся" и пристала к нему с вопросами: либо везете за 30, либо мы не едем и ищем других. сошлись на 30 с ремаркой, что, если он окажется прав и ехать дольше, чем 19 км, мы заплатим больше.
в машине сразу завели разговор о политике и экономике Грузии. провозя мимо красивых зданий, таксист говорил, что все лучшее, что сейчас есть в Тбилиси, построил Саакашвили, и что грузинский народ сейчас хочет его обратно. говорил, что при нем коррупция стала меньше, а сейчас все началось сначала, но хотя бы в стране все тихо и спокойно, что уже хорошо. плавно перешли на тему местных достопримечательностей и обязательной туристической программы, а от нее - на тему того, как доехать до хостела. телефон с интернетом на 17-м км сдох, маршрута не было, людей на улицах в 4 утра нет. сначала наш таксист несколько раз звонил знакомым, называл адрес и, выслушав инструкции, ехал не туда (позже я еще вернусь к удивительной способности местных таксистов не пользоваться навигаторами, а спрашивать дорогу по телефону или у прохожих). потом плюнул, нашел в интернете адрес хостела и номер телефона, позвонил хозяйке и спросил, куда ехать :). когда прощались, на вопрос "сколько?" он невозмутимо сказал "30 лари" и по-доброму улыбнулся. мы дали почти 40: все-таки он с нами очень долго возился и развлекал в дороге.
хостел был именно хостелом, в котором всего 3 комнаты, в каждой - от 4-х до 8-ми кроватей, все двери выходят в одно большое помещение, которое служит одновременно коридором, столовой и спальней для хозяйки. был небольшой, но чистый душ и маленькая кухня. хозяйка - невысокая грузинка лет 50, со взглядом, который бывает только у людей, которые видели в жизни самое плохое, а потом-таки все наладили и даже создали дело. мы пили с ней на веранде крепкий черный чай в 4:30 утра, она курила одну за одной и рассказывала про историю Тбилиси и о своих мечтах. оказалось, эта женщина всю жизнь хотела съездить в "Эрмитаж", но денег всегда не хватало. а подходить к делу безответственно не ее метод: если уж смотреть "Эрмитаж", то точно не меньше 3-4 дней, что довольно дорого для нее. "так и умру я, не исполнив свою мечту", - сказала она, но ни капли грусти в словах не было, слышалось только принятие ситуации. ребята уже давно спали, я тоже пошла вздремнуть на 1,5 часа, а С. до 7 утра так и сидел на веранде.
а потом все начали просыпаться. мы познакомились с Игорем, нашим проводником и инструктором на маршруте, бегло перекинулись парой слов с остальными ребятами - кто-то сонный ходил из комнаты в ванную и обратно, кто-то только приезжал к хостелу. Игорь распределил между всеми провизию (по правилам похода, кроме личного снаряжения все участники несут часть общественного: продукты питания, котелок, аптечку). меня он окинул оцениващим взглядом, протянул пакет с сухофруктами, макаронами и парой банок консервов и сказал: "держи. сразу может быть тяжело, дальше будет легче". я с улыбкой хмыкнула: что же вы все так упрямо считаете, что мне будет тяжело в походе? :) к слову, в аэропорту мой рюкзак весил 12 кг. с этим и предстояло идти.
перед отправлением мы еще съездили на рынок Тбилиси и купили плащ-дождевик. жаль, не успела сфотографировать рынок: кофе в зернах и специи продают в больших корзинах на улицах, которые стоят около павильонов, хлеб батонами лежит друг на друге и выстраивается в баррикады :). перед отправлением загрузились в машину - почти целый день нам предстояло ехать на север Грузии, к горам. 8 человек, 8 рюкзаков, водитель - и вот мы уже выезжаем за город. начинается настоящее приключение.
первая остановка - древняя крепость Ананури, построенная в XVI-XVIII веках. тогда мы просто по ней побродили и потофотографировали, уже позже я прочла о том, что Ананури служила основным прикрытием при отступлении местных и жителей центральной Грузии в горы при нападениях и войнах. от самой крепости осталось немного, но то, что сохранилось, достойно внимания. располагается она в 70 км от Тбилиси.
вид на р. Арагви со смотровой площадки Ананури
Игорь фотографирует наших ребят у крепости
а потом по горному серпантину мы едем на смотровую площадку. фотографии, сделанные в дороге из окна машины:
смотровая площадка на Гудаури перед Крестовым перевалом (136 км от Тбилиси). высота - около 2 000 м над уровнем моря. летом здесь летают на парапланах - даже со стороны смотрится захватывающе, я не представляю, что испытывает человек, парящий над это красотой. а зимой здесь - горнолыжный курорт.
переполняют чувства
издалека они кажутся бархатными. проведешь рукой вниз по склону - останется темный след, вверх - светлый. на все это очень сложно насмотреться, и я бы сказала невозможно без внутреннего трепета и преклонения перед природой, все это создавшей.
по дороге из Гудаури в Степанцминду есть цветные травертины - отложения кальция вблизи минеральных источников. прямо по ним тонким слоем стекает горная вода, обогащается кальцием, попадает в подземную трубу и вытекает с другой стороны дороги уже в виде родника. говорят, что она очень полезная, но на вкус не очень приятная - пробовали.
дальше была дорога в Степанцминду (168 км от Тбилиси) - поселок, находяшийся почти у подножия горы Казбек, самой высокой точки Грузии. там мы пообедали в среднем на 15 лари на человека (шашлык, салат, гарнир, лимонад), загрузились в другую машину и отправились на родео - это я так прозвала подъем к Гегргетскому храму. праворульная машина, ухабы на дороге такой глубины, что машину постоянно бросало вверх-вниз, а внутри нее - семерых человек, вцепившихся руками в держатели и сидения. особенно захватывающими были моменты, когда водитель останавливался, чтобы пропустить встречную машину, вплотную к склону холма. в такие моменты я испытывала странную смесь чувств: уверенность, что мы туда не упадем, адреналин, страх от картин падения, заползсший куда-то в живот, и суеверное смирение - как суждено быть, так и будет. через полчала родео закончилось и мы поднялись к Гегргетскому храму XIV века. саму гору Казбек мы так и не увидели - ее плотно заволокло облаками и тучами.
вид со смотровой площадки. я могу ошибаться, но думаю, что поселок внизу - именно Степанцминда.
побродив по территории храма и дождавшись дождя, сели в машину, пережили еще полчаса родео на спуск, умостились в наш микроавтобус и еще часа 2 ехали к уже конечной точки автомобильного путешествия и одновременно стартовой для похода. под конец мне казалось, что я могу пройти любое кол-во километров с каким угодно рюкзаком, только высадите меня из машины и дайте уже идти. через полчаса я буду вспоминать эти мысли с сожалением :).
путешествие на машине закончилось около села Джута (188 км от Тбилиси) - дальше на машине ехать просто невозможно. мы выгрузили рюкзаки, узнали у местных, где можно купить хлеб, они расспросили нас о предстоящем маршруте. забегая вперед, скажу, что кого бы и где бы мы в будущем не встречали в Грузии, все всегда спрашивали, откуда и куда мы идем, внимательно выслушивали, где-то даже казалось, что восхищенно кивали и удивлялись, всегда желали хорошей дороги и приветливых гор.
до места, где будут стоять палатки, нам нужно было пройти всего 1-1,5 км, правда, большая часть - под гору с хорошим таким уклоном. я на радостях, что, наконец, могу передвигаться на своих двух, рванула вперед и уже через 15 минут почувствовала острую боль внизу живота. то ли я не рассчитала скорость, то ли сильно сбила дыхание, то ли неправильно затянула пояс от рюкзака на животе, но так больно мне не было никогда раньше в жизни. вся эта боль разливалась по телу, стучалась куда-то под ребра, вылезала нездоровым румянцем на щеках и жилкой, пульсирущей на правом виске. я не могу сказать, что испугалась: понимала, что боль пройдет, но постоянно думала о том, что не выдержу, если мой организм будет так реагировать на весь поход. особенно завтра, когда нам предстояли 10 км, переход горных рек, серьезный подъем и спуск. сцепив зубы, я отталкивалась стопой от земли, дышала через раз и мечтала только о том, чтобы снять рюкзак и сесть на землю, свернувшись буквой зю, чтобы уменьшить боль. где-то через 30 минут экзекуция закончилось около кемпинга.
пока Игорь минут 10 говорил с постояльцами, мы минут 10 отдыхали. потом решили отойти еще на метров 500 вглубь долины. стоило поставить палатки, как пошел дождь. вообще в горах погода меняется часто и ты никогда не можешь знать, сколько раз промокнешь за день и успеешь ли высохнуть. главное во время стоянки на ночевку - успеть поставить палатку и натянуть на нее непромокаемые тент, иначе придется спать в луже.
дождь закончился где-то через 20 минут: все как раз успели переодеться и навести в палатках некое подобие домашнего уюта. ужинали супом, на десерт был чай с печеньем, хотя нестерпимо хотелось чего-то более серьезного. всю посуду мыли в ледяной горной реке, в сумерках чистили зубы. меня наконец отпустило и я огляделась вокруг: со всех сторон возвышались мягкие зеленые горы, недалеко от нас паслись лошади, внизу и в стороне шумела вода. это все так успокаивало, что казалось, всей другой жизни, до гор, просто не было, а если и была, то какая-то ненастоящая, без особого смысла, без какой-то тайны, которую эти великаны мне обязательно откроют. мы разошлись по палаткам, залезли в спальники и заснули. ночью на высоте 2 100 м над уровнем моря в пять палаток барабанил дождь.
*******
у меня есть далеко не все фотографии, поэтому в некоторых постах я буду публиковать снимки других участников похода в самом конце записей.
фотографии Димы Щербика
так выглядел кемпинг :)
именно в эту сторону, к той скалистой горе, нам предстоит идти на следующий день
часть палаточного городка. синяя слева - наша.
следующий пост будет о втором дне похода: переход горных рек вброд, подъем на 3 200 метров, мои субъетивные впечатления о том, что идти на спуск - сложнее, долина трех горных озер, четыре часа с рюкзаком под ливнем и по снегу - чего только не было. и как хорошо, что это все было :).
часть первая. о том, почему поход и почему Грузия: подготовка