Античное.
Давным-давно, веке так в двенадцатом до нашей эры, еще до Гомера, в эпоху, что называют «темными веками», греческие корабли впервые пересекли Эгейское море, высадились на Анатолийском побережье Малой Азии и основали новые города - Ионийские колонии.
Сегодня на турецких дорогах рядом с синими указателями современных населенных пунктов то и дело мелькают коричневые таблички: древности.
Некогда торгово-портовые мегаполисы, религиозные святыни, научные центры, термальные курорты…
Нынче - каменные обломки разной степени сохранности, развлечение для туристов.
Но у каждого в прошлом - интереснейшие страницы, достойные чтения.
Прикасаясь руками к гигантским барабанам колонн, усаживаясь в прогретые солнцем мраморные кресла и на щербатые ступени древних амфитеатров, ныряя под тяжелые прохладные своды терм, мы пытались читать их, заглядывая в восхитительно-манящую античную древность.
Термальный курорт
Иераполис - античный город, рядом с которым как раз и находится Памуккале - «хлопковый замок» и бассейн Клеопатры, о котором я в прошлый раз писала.
Горячие воды, бьющие из-под земли, кое-кого действительно лечили, и их волшебную силу приписывали богам: Зевсу и его детям. В благословенном месте стали вырастать храмы, а вокруг них - «священный город», так переводится с греческого слово «иераполис».
Иераполис. Агора
Уже в античные времена здесь проходили музыкально-театральные фестивали в честь Аполлона, на которые съезжались гости со всей Анатолии. В первом веке нашей эры город был перестроен по регулярному плану Гипподама , приобретя архитектурную цельность.
Если идти по главной улице Иераполиса, то справа на холмах - театры, термы, дворцы и храмы, а слева - прекрасная белая гора с голубыми травертинами. Храмы и прочие здания посвящали Аполлону, Артемиде и их матери Лето, археологи нашли здесь редкостной сохранности рельефы-легенды из жизни божественных близнецов.
Театр Аполлона
Сразу за театром пряталась Яма Демона или Плутониум, пещера, из которой истекал ядовитый газ. Иерапольские жрецы Кибелы как-то входили внутрь, в то время, как все живое гибло даже вблизи пещеры. Больные, приезжавшие на воды, начинали верить в сверхъестественные силы жрецов и шли к ним за исцелением. Нынче пещеру замуровали, дабы туда не лезли туристы.
Землетрясения неоднократно разрушали Иераполис до самого основания, и все же город много веков восставал из пепла: его целебные источники неизменно сохраняли привлекательность для желающих излечиться и омолодиться. Говорят, вода в термальных бассейнах не только лечит, но и избавляет от лишнего веса. Влезая в бриджи после купания в бассейне Клеопатры, я готова была в это поверить.
Климат в Памуккале, в отличие от прибрежных городов, резко континентальный, сухой и жаркий. В июле-августе днем на солнце - до 60 градусов. Нечего и говорить, что до дальних некрополей и базилики святого апостола Филиппа, что погиб в Иераполисе, мы не дошли. И, конечно же, для того, чтобы облазить всю «белую гору», спуститься вниз к природным озерам и полюбоваться известковыми сталактитами, нужно приезжать в Памуккале в другое время года. Зимой, например.
Снимок руин одуревшим от жары фотоаппаратом (за бортом +50)
Мегаполис
В Эфес от нашего отеля - всего-то пять километров! И мы дошли бы пешком, кабы не племяшка Лиза, через полчаса пути потребовавшая такси. Спустя минуту после ее слов желтый минивэн с шашечками волшебным образом остановилось рядом. Усатый дядька, лихо говорящий по-английски, узнав, куда мы идем, мгновенно развернул перед нами карту древнего города, объяснил дислокацию и за 25 лир довез до дальнего входа в город, пообещав встретить у ближнего. Вместо километров и часов по жаре и палящему солнцу получилось пятнадцать минут с ветерком.
На парковке толчея экскурсионных автобусов. У входных турникетов пропускают группу за группой - итальянцы, немцы, японцы… Русских нет. В кассу - никакой очереди, похоже одиночные посетители здесь редкость.
Мы в Эфесе!
Вот он - некогда роскошный средиземноморский порт, переживший правление ионийских тиранов, лидийских царей и персидских императоров, жестоко наказанный за неповиновение диадохом Лисикатосом в 4 в.до н.. (тот приказал забить канализацию, чтобы выжить население из города), процветающая торговая метрополия в римскую эпоху.
В средние века море отступило, и прекраснейший из городов анатолийского побережья оказался в нескольких милях от берега, утратил свое значение и был заброшен и покинут.
Сегодня - один из самых сохранившихся античных городов, «чудо света», популярнейший туристический объект. Даже в нынешнем, полуразрушенном состоянии, его просторные улицы кажутся ослепительными в солнечном мареве летнего дня. Каким он был прежде - с многоярусными колоннадами фасадов, украшенных бесчисленными статуями, с бассейнами и фонтанами, с глянцево-шлифованными мраморными плитами мостовых, ажурными аркадами храмов и сияющей громадой амфитеатра, - можно представить только в волшебном сне.
Впрочем, я купила книжку с реконструкциями.
Входим в город со стороны Одеона, изумляемся обилию построек, не только сохранивших основные очертания, но мраморную лепнину, скульптуры, а кое-где - даже интерьер. Одеон - не театр, а место для концертов и собраний, сразу за ним - Пританеум, святилище, конечно же, богини Артемиды, которая много веков была покровительницей города.
Наша компания в неполном составе - в Одеоне:
Спускаемся вниз по проспекту Куретов, мимо арки Геракла и фонтана Трояна, монумента Мемнуса, поставленного в память о «латинском погроме» города римлянами, когда погибло более 80 000 человек, к изящному, почти полностью восстановленному храму Адриана.
Эфес оказался вовсе не греческим городом, а совершенно римским: ажурные аркады храмов, могучие бетонные своды терм, латинские надписи на камне. Между двумя изысканными храмами - общественный туалет. Каждая заходящая группа с удовольствием присаживается на «очко». В римские времена вход здесь был платным и только для мужчин.
Здание, сохранившееся лучше других, - библиотека Цельсиуса, которую откопали и слегка реставрировали австрийские археологи. Внутри - помещение читального зала, окруженного узкими проходами, в которые зачем-то полез Вадька, а после, глядя на него, и прочие посетители.
Библиотека снаружи и внутри:
Напротив - Дом любви, где, если верить описаниям, не мужчины выбирали себе девушку, а сами обитательницы дома - изящные интеллектуалки и красавицы - находили себе среди гостей избранника по душе.
Мраморная улица поворачивает к гигантскому амфитеатру, который так велик, что виден с самых дальних подступов к Эфесу. Амфитеатр, вмещающий до 25 тысяч человек, сохранил сцену и часть сценических построек.
Коренные его обитатели - коты и кошки, что во множестве гнездятся среди обломков колонн и арок и не боятся туристических камер.
А вот знаменитого колоссального храма Артемиды, коим, собственно, славен Эфес, здесь нет. И никогда не было. То есть он был, но совсем в другом месте.
Мы увидели «чудо света» совсем в другой день, на въезде в город Сельчук. У ворот бегали турки обоих полов от 8 до 80 лет с корзинками в руках, наполненными гипсовыми копиями статуи Артемиды, изо всех сил пытаясь их нам продать. За воротами расстилалось болото. А из него… торчала единственная колонна и какой-то обломок. Вот все, что осталось от некогда роскошного храма, который восхищенный Геродот включил в список «семи чудес». Говорят, правда, что турецкое правительство выделило денег на строительство «новодела». Посмотрим…
Останки «чуда света»
Но это не тот храм, который сжег Герострат. От того и вовсе ничего не осталось.
Просто город
По сравнению с огромным, беломраморным, открытым всем ветрам и палящему солнцу Эфесом, маленькая, холмистая Приена - просто рай земной. Здесь мало туристов, тенистые сосны-пинии и оливковые рощи, и даже сами сероватые и тусклые античные обломки - не подавляюще-массивные, а небольшие и уютные.
Ибо здесь уже не Рим, а настоящая Греция.
Руины Приены среди сосен
Тихий, тенистый, спрятанный в Микальских горах городок питали водой чистые горные источники (сохранились керамические трубы водопровода), вершины защищали его от сильных ветров, а у их подножия, где сейчас течет река Мендерес, плескались воды залива, куда приходили корабли из Греции.
На каменистых склонах, спускающихся к долине Меандра, террасами разбежались ровные улочки, образующие, по Гипподамову плану, правильный и грамотно организованный городок. На пересечении центральных кварталов - агора, выше - общественные здания и булевтерион - городской совет, на самом холме - Театральная улица и собственно театр - маленький, на пять тысяч мест.
Но с вип-местами для особо важных персон
К западу от театра - храм Афины Паллады, к востоку - храм Исиды, к югу святилище Зевса. Маленький храм Афины с ионической колоннадой - чрезвычайно ценный памятник, автор его - архитектор Пифей, выстроивший Галикарнасский мавзолей.
Храм Афины
Во времена первого расцвета Афин при законодателе Солоне здесь, в Приене, жил мудрец Биант, один из семи великих мудрецов, прославившийся фразой «Все свое ношу с собой». Но еще более прославился своими мудрецами еще один город, лежащий совсем неподалеку отсюда.
Научный центр
Там, где в Эгейское море впадает Большой Мендерес, в темные века первых переселенцев, основан был город Милет, входивший вместе с двенадцатью другими окрестными городами в Ионический союз.
Золотой век Милета - шестой до н.э., когда здесь жили математик Фалес и архитектор Гипподам. В этот период в Милете создан первый греческий алфавит, изобретен циркуль и появились первые научные приборы, солнечные часы и модель небесной сферы. Анаксимандр и Анаксимен стояли во главе милетской школы философии. Здесь работали Геродот и Пифагор, родился архитектор Исидор, построивший храм св. Софии в Константинополе.
Здесь легко почувствовать себя античным мыслителем
Александр Македонский освободил Милет от персидского владычества, а позднее город вошел в состав Римской империи. А затем его постигла та же злосчастная судьба, что и Эфес - море отступило, порт оказался в нескольких километрах от моря, и в средние века уже был полностью заброшен.
Самое величественное сооружение Милета - римский театр на 15 тыс. зрителей. Он построен на склоне единственного в городе холма, на фундаменте древнегреческого театра.
Театр
Отсюда открывается вид на древнюю «львиную гавань» - некогда тут нашли две статуи каменных львов. Прямо за театром - остатки стен византийского замка. Здесь Вадька нашел даже подземный ход, в который мы не спустились из-за отсутствия фонарика, так что есть повод вернуться.
Вниз по тропинке идем на юг, мимо кружевных руин терм Фаустины, которые держатся уже столетия почти на «честном слове».
Термы
За каменными аркадами виден купол мечети Ильяс-бея - он так порос травой, что похож на соломенный, а на крыше свили гнездо аисты. Отсюда, от Южной агоры, начиналась Священная дорога - путь в Дидим, где находилось самое большое святилище здешних мест.
Святилище оракула
В Дидиме нет развалин дворцов и терм, ибо в древности здесь не было города. Сейчас есть - современный, курортный, с хорошим песчаным побережьем. Рядом - совершенно грандиозный памятник греческой античности. Именно он, а не храм Артемиды, считался бы настоящим чудом света древности, если бы был вовремя закончен.
Храм в Дидиме
В «темные века», чтобы получить пророчество, ионийцы отправлялись в Дельфы, пока жителям Милета не было сказано прямо там, что у них должен появиться свой оракул. Вот тогда-то и начали возводить дидимское святилище.
Огромный, более ста метром в длину, с двадцатипятиметровыми колоннами, храм стал местом обитания одного из важнейших в Греции оракулов - второго по значимости после дельфийского. Сюда приезжали вопрошать о будущем, приносить очистительные жертвы, получать советы. Здесь военачальники узнавали о передвижении врагов, ибо у жрецов была отлично налаженная шпионская сеть. Место было священным - ни одно войско не осмеливалось напасть и разрушить храм.
Сооружение было настолько грандиозным, что на создание одной колонны мастерам требовалось не менее года. Возможно, именно поэтому храм, строившийся в течение шести веков, так и не был закончен. Но и то, что сохранилось, поражает воображение. Устоявшие во время землетрясений двадцатиметровые стены скрывают святилище: внутренний храм, где некогда был еще и источник священной воды, таинственные подземелья, куда могли входить лишь жрецы. Гигантские рельефы с изображением божеств, оберегающих святилище, здесь почему-то считают Медузами-Горгонами.
Горгоны? Или кто?
Странные эти физиономии давно стали символами Дидима и растиражированы на майках и кружках.
Мы тоже привезли с собой маленькое изображение «Горгоны», которое будет напоминать нам о наших поездках по античным городам Ионийского побережья.
Сегодня на турецких дорогах рядом с синими указателями современных населенных пунктов то и дело мелькают коричневые таблички: древности.
Некогда торгово-портовые мегаполисы, религиозные святыни, научные центры, термальные курорты…
Нынче - каменные обломки разной степени сохранности, развлечение для туристов.
Но у каждого в прошлом - интереснейшие страницы, достойные чтения.
Прикасаясь руками к гигантским барабанам колонн, усаживаясь в прогретые солнцем мраморные кресла и на щербатые ступени древних амфитеатров, ныряя под тяжелые прохладные своды терм, мы пытались читать их, заглядывая в восхитительно-манящую античную древность.
Термальный курорт
Иераполис - античный город, рядом с которым как раз и находится Памуккале - «хлопковый замок» и бассейн Клеопатры, о котором я в прошлый раз писала.
Горячие воды, бьющие из-под земли, кое-кого действительно лечили, и их волшебную силу приписывали богам: Зевсу и его детям. В благословенном месте стали вырастать храмы, а вокруг них - «священный город», так переводится с греческого слово «иераполис».
Иераполис. Агора
Уже в античные времена здесь проходили музыкально-театральные фестивали в честь Аполлона, на которые съезжались гости со всей Анатолии. В первом веке нашей эры город был перестроен по регулярному плану Гипподама , приобретя архитектурную цельность.
Если идти по главной улице Иераполиса, то справа на холмах - театры, термы, дворцы и храмы, а слева - прекрасная белая гора с голубыми травертинами. Храмы и прочие здания посвящали Аполлону, Артемиде и их матери Лето, археологи нашли здесь редкостной сохранности рельефы-легенды из жизни божественных близнецов.
Театр Аполлона
Сразу за театром пряталась Яма Демона или Плутониум, пещера, из которой истекал ядовитый газ. Иерапольские жрецы Кибелы как-то входили внутрь, в то время, как все живое гибло даже вблизи пещеры. Больные, приезжавшие на воды, начинали верить в сверхъестественные силы жрецов и шли к ним за исцелением. Нынче пещеру замуровали, дабы туда не лезли туристы.
Землетрясения неоднократно разрушали Иераполис до самого основания, и все же город много веков восставал из пепла: его целебные источники неизменно сохраняли привлекательность для желающих излечиться и омолодиться. Говорят, вода в термальных бассейнах не только лечит, но и избавляет от лишнего веса. Влезая в бриджи после купания в бассейне Клеопатры, я готова была в это поверить.
Климат в Памуккале, в отличие от прибрежных городов, резко континентальный, сухой и жаркий. В июле-августе днем на солнце - до 60 градусов. Нечего и говорить, что до дальних некрополей и базилики святого апостола Филиппа, что погиб в Иераполисе, мы не дошли. И, конечно же, для того, чтобы облазить всю «белую гору», спуститься вниз к природным озерам и полюбоваться известковыми сталактитами, нужно приезжать в Памуккале в другое время года. Зимой, например.
Снимок руин одуревшим от жары фотоаппаратом (за бортом +50)
Мегаполис
В Эфес от нашего отеля - всего-то пять километров! И мы дошли бы пешком, кабы не племяшка Лиза, через полчаса пути потребовавшая такси. Спустя минуту после ее слов желтый минивэн с шашечками волшебным образом остановилось рядом. Усатый дядька, лихо говорящий по-английски, узнав, куда мы идем, мгновенно развернул перед нами карту древнего города, объяснил дислокацию и за 25 лир довез до дальнего входа в город, пообещав встретить у ближнего. Вместо километров и часов по жаре и палящему солнцу получилось пятнадцать минут с ветерком.
На парковке толчея экскурсионных автобусов. У входных турникетов пропускают группу за группой - итальянцы, немцы, японцы… Русских нет. В кассу - никакой очереди, похоже одиночные посетители здесь редкость.
Мы в Эфесе!
Вот он - некогда роскошный средиземноморский порт, переживший правление ионийских тиранов, лидийских царей и персидских императоров, жестоко наказанный за неповиновение диадохом Лисикатосом в 4 в.до н.. (тот приказал забить канализацию, чтобы выжить население из города), процветающая торговая метрополия в римскую эпоху.
В средние века море отступило, и прекраснейший из городов анатолийского побережья оказался в нескольких милях от берега, утратил свое значение и был заброшен и покинут.
Сегодня - один из самых сохранившихся античных городов, «чудо света», популярнейший туристический объект. Даже в нынешнем, полуразрушенном состоянии, его просторные улицы кажутся ослепительными в солнечном мареве летнего дня. Каким он был прежде - с многоярусными колоннадами фасадов, украшенных бесчисленными статуями, с бассейнами и фонтанами, с глянцево-шлифованными мраморными плитами мостовых, ажурными аркадами храмов и сияющей громадой амфитеатра, - можно представить только в волшебном сне.
Впрочем, я купила книжку с реконструкциями.
Входим в город со стороны Одеона, изумляемся обилию построек, не только сохранивших основные очертания, но мраморную лепнину, скульптуры, а кое-где - даже интерьер. Одеон - не театр, а место для концертов и собраний, сразу за ним - Пританеум, святилище, конечно же, богини Артемиды, которая много веков была покровительницей города.
Наша компания в неполном составе - в Одеоне:
Спускаемся вниз по проспекту Куретов, мимо арки Геракла и фонтана Трояна, монумента Мемнуса, поставленного в память о «латинском погроме» города римлянами, когда погибло более 80 000 человек, к изящному, почти полностью восстановленному храму Адриана.
Эфес оказался вовсе не греческим городом, а совершенно римским: ажурные аркады храмов, могучие бетонные своды терм, латинские надписи на камне. Между двумя изысканными храмами - общественный туалет. Каждая заходящая группа с удовольствием присаживается на «очко». В римские времена вход здесь был платным и только для мужчин.
Здание, сохранившееся лучше других, - библиотека Цельсиуса, которую откопали и слегка реставрировали австрийские археологи. Внутри - помещение читального зала, окруженного узкими проходами, в которые зачем-то полез Вадька, а после, глядя на него, и прочие посетители.
Библиотека снаружи и внутри:
Напротив - Дом любви, где, если верить описаниям, не мужчины выбирали себе девушку, а сами обитательницы дома - изящные интеллектуалки и красавицы - находили себе среди гостей избранника по душе.
Мраморная улица поворачивает к гигантскому амфитеатру, который так велик, что виден с самых дальних подступов к Эфесу. Амфитеатр, вмещающий до 25 тысяч человек, сохранил сцену и часть сценических построек.
Коренные его обитатели - коты и кошки, что во множестве гнездятся среди обломков колонн и арок и не боятся туристических камер.
А вот знаменитого колоссального храма Артемиды, коим, собственно, славен Эфес, здесь нет. И никогда не было. То есть он был, но совсем в другом месте.
Мы увидели «чудо света» совсем в другой день, на въезде в город Сельчук. У ворот бегали турки обоих полов от 8 до 80 лет с корзинками в руках, наполненными гипсовыми копиями статуи Артемиды, изо всех сил пытаясь их нам продать. За воротами расстилалось болото. А из него… торчала единственная колонна и какой-то обломок. Вот все, что осталось от некогда роскошного храма, который восхищенный Геродот включил в список «семи чудес». Говорят, правда, что турецкое правительство выделило денег на строительство «новодела». Посмотрим…
Останки «чуда света»
Но это не тот храм, который сжег Герострат. От того и вовсе ничего не осталось.
Просто город
По сравнению с огромным, беломраморным, открытым всем ветрам и палящему солнцу Эфесом, маленькая, холмистая Приена - просто рай земной. Здесь мало туристов, тенистые сосны-пинии и оливковые рощи, и даже сами сероватые и тусклые античные обломки - не подавляюще-массивные, а небольшие и уютные.
Ибо здесь уже не Рим, а настоящая Греция.
Руины Приены среди сосен
Тихий, тенистый, спрятанный в Микальских горах городок питали водой чистые горные источники (сохранились керамические трубы водопровода), вершины защищали его от сильных ветров, а у их подножия, где сейчас течет река Мендерес, плескались воды залива, куда приходили корабли из Греции.
На каменистых склонах, спускающихся к долине Меандра, террасами разбежались ровные улочки, образующие, по Гипподамову плану, правильный и грамотно организованный городок. На пересечении центральных кварталов - агора, выше - общественные здания и булевтерион - городской совет, на самом холме - Театральная улица и собственно театр - маленький, на пять тысяч мест.
Но с вип-местами для особо важных персон
К западу от театра - храм Афины Паллады, к востоку - храм Исиды, к югу святилище Зевса. Маленький храм Афины с ионической колоннадой - чрезвычайно ценный памятник, автор его - архитектор Пифей, выстроивший Галикарнасский мавзолей.
Храм Афины
Во времена первого расцвета Афин при законодателе Солоне здесь, в Приене, жил мудрец Биант, один из семи великих мудрецов, прославившийся фразой «Все свое ношу с собой». Но еще более прославился своими мудрецами еще один город, лежащий совсем неподалеку отсюда.
Научный центр
Там, где в Эгейское море впадает Большой Мендерес, в темные века первых переселенцев, основан был город Милет, входивший вместе с двенадцатью другими окрестными городами в Ионический союз.
Золотой век Милета - шестой до н.э., когда здесь жили математик Фалес и архитектор Гипподам. В этот период в Милете создан первый греческий алфавит, изобретен циркуль и появились первые научные приборы, солнечные часы и модель небесной сферы. Анаксимандр и Анаксимен стояли во главе милетской школы философии. Здесь работали Геродот и Пифагор, родился архитектор Исидор, построивший храм св. Софии в Константинополе.
Здесь легко почувствовать себя античным мыслителем
Александр Македонский освободил Милет от персидского владычества, а позднее город вошел в состав Римской империи. А затем его постигла та же злосчастная судьба, что и Эфес - море отступило, порт оказался в нескольких километрах от моря, и в средние века уже был полностью заброшен.
Самое величественное сооружение Милета - римский театр на 15 тыс. зрителей. Он построен на склоне единственного в городе холма, на фундаменте древнегреческого театра.
Театр
Отсюда открывается вид на древнюю «львиную гавань» - некогда тут нашли две статуи каменных львов. Прямо за театром - остатки стен византийского замка. Здесь Вадька нашел даже подземный ход, в который мы не спустились из-за отсутствия фонарика, так что есть повод вернуться.
Вниз по тропинке идем на юг, мимо кружевных руин терм Фаустины, которые держатся уже столетия почти на «честном слове».
Термы
За каменными аркадами виден купол мечети Ильяс-бея - он так порос травой, что похож на соломенный, а на крыше свили гнездо аисты. Отсюда, от Южной агоры, начиналась Священная дорога - путь в Дидим, где находилось самое большое святилище здешних мест.
Святилище оракула
В Дидиме нет развалин дворцов и терм, ибо в древности здесь не было города. Сейчас есть - современный, курортный, с хорошим песчаным побережьем. Рядом - совершенно грандиозный памятник греческой античности. Именно он, а не храм Артемиды, считался бы настоящим чудом света древности, если бы был вовремя закончен.
Храм в Дидиме
В «темные века», чтобы получить пророчество, ионийцы отправлялись в Дельфы, пока жителям Милета не было сказано прямо там, что у них должен появиться свой оракул. Вот тогда-то и начали возводить дидимское святилище.
Огромный, более ста метром в длину, с двадцатипятиметровыми колоннами, храм стал местом обитания одного из важнейших в Греции оракулов - второго по значимости после дельфийского. Сюда приезжали вопрошать о будущем, приносить очистительные жертвы, получать советы. Здесь военачальники узнавали о передвижении врагов, ибо у жрецов была отлично налаженная шпионская сеть. Место было священным - ни одно войско не осмеливалось напасть и разрушить храм.
Сооружение было настолько грандиозным, что на создание одной колонны мастерам требовалось не менее года. Возможно, именно поэтому храм, строившийся в течение шести веков, так и не был закончен. Но и то, что сохранилось, поражает воображение. Устоявшие во время землетрясений двадцатиметровые стены скрывают святилище: внутренний храм, где некогда был еще и источник священной воды, таинственные подземелья, куда могли входить лишь жрецы. Гигантские рельефы с изображением божеств, оберегающих святилище, здесь почему-то считают Медузами-Горгонами.
Горгоны? Или кто?
Странные эти физиономии давно стали символами Дидима и растиражированы на майках и кружках.
Мы тоже привезли с собой маленькое изображение «Горгоны», которое будет напоминать нам о наших поездках по античным городам Ионийского побережья.