Прогулки по Флоренции.
Если есть на Земле город, который я ощущаю совершенно своим, где всякий камень греет и каждая башня радует, то это Флоренция. Я про нее много уже писала - и познавательного, и репортажного, и восторженного. Вот тут, к примеру: http://lerabel.livejournal.com/tag/Флоренция
А после таких вот постов в чужих ЖЖ: http://andanton.livejournal.com/tag/Флоренция и вовсе не хочется ничего описывать подробно, ибо лучше трудно.
И все же графоманский зуд силен, так что - очередные невнятные заметки из серии "мы там были".
Вокруг отеля.
Вообще-то, я вовсе не этот отель бронировала - искала попроще, поближе к вокзалу и вроде нашла. Но, отдавая в предновогодней суете документы, агент Лена как-то вскользь произнесла, что отель заменили на более высокий по звездно-ценовой категории (за те же деньги), и он оказался от вокзала уже в километре. Пришлось свести весь багаж к двум небольшим рюкзакам, дабы не греметь долго и печально по брусчатке колесиками...
Отель "Le Due Fontane" оказался восхитительно... стар. Площадь Сантиссима Аннунциата, где он находится, еще в 15 веке проектировал Брунеллески, и кроме церкви Благовещения, ее украшает знаменитая колоннада Воспитательного дома, известная мраморными тондо с младенцами в пеленках работы делла Робиа. А еще - пресловутые два фонтана 16 века в комплекте со статуей Фердинанда Медичи. И огромная елка!
Площадь, где стоит наш отель:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сам же отель если и не помнил Брунеллески, то уж времена тосканских Габсбургов застал определенно. Все рекламные сентенции о современной мебели и реновациях оказались фикцией: массивный гардероб прошлого века с изумрудной гобеленовой обивкой, той же ткани тяжелые шторы, столики "а ля бидермайер" на гнутых ножках... Кресла же стилизованы под эпоху Медичи - мы потом много видели похожих в местных музеях. Я, впрочем, не сноб и не педант, поэтому мне показались восхитительно романтичными даже вынимающиеся доски "древнего" паркета!
Кусочек номера:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В еще больший восторг я пришла, ознакомившись с окрестностями. Еще бы, прямо напротив отеля - церковь Сантиссима Аннунциата с фресками Понтормо и Андреа дель Сарто! За Воспитательным домом - Археологический музей с античными древностями. По другую сторону церкви - аббатство Сан Марко, один из самых мирных, спокойных и уютных музеев-монастырей города. Здесь тихо и почти нет туристов, зеленые дворики-патио пусты, пожилые смотрительницы расслаблены и радушны.
Дворик Сан Марко:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В нижнем этаже келейных корпусов - росписи Гирландайо, собрание икон дученто, каменная и деревянная резьба...
Верхний этаж - кельи монахов, каждую из которых украсил некогда росписями сам Фра Беато Анжелико - художник чистейшей души, причисленный к лику святых, фрески которого восхищают ясностью и нежностью образов, небесной гармонией красок и сочетанием видимой простоты с искуснейшим мастерством живописца.
Здесь же, в Сан Марко, некогда был приором знаменитый Савонарола, грозный проповедник, покоривший своим красноречием Флоренцию, восстановивший против себя папу и сожженный на площади Синьории как еретик. Келья, точнее трехкомнатные апартаменты его сохранились. Там и его портрет, написанный фра Бартоломео.
Слева - "Благовещение Фра Анжелико", справа - портрет Савонаролы.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
За аббатством Сан Марко - Ботанический сад и Ботанический музей, куда мы не дошли.
К югу от отеля, в сторону соборной площади (до Собора пять минут пешком), на виа деи Серви, куда выходят окна нашего номера, музей Леонардо да Винчи. Снимать в нем нельзя, поэтому вместо музея будет сам Леонардо, которого мы рядом встретили.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Просто витрина одного из магазинов близ отеля - зама-анчивая:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
На соседней улице - палаццо Медичи-Риккарди, один из самых знаменитых дворцов Медичи. Вот такие там колечки, к которым лошадей привязывали:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Если идти на запад от отеля, через считаные минуты упираешься в стену одного из самых прославленных музеев Флоренции - Галереи Академии. Единственное место, где пришлось постоять в двадцатиминутной очереди на вход. Но простоишь и больше, чтобы увидеть укрытое в его стенах чудо - Давида Микеланджело.
* * *
Город Микеланджело.
Микеланджело во Флоренции не просто много, а ОЧЕНЬ. Он провел здесь большую часть жизни, создал свои лучшие творения. В семье правителей города Медичи был в молодости фактически приемным сыном. Сбежав в Рим во времена Савонаролы, вернулся после его смерти, чтобы по заказу Синьории поразить город четырехметровой статуей Давида, которая продолжает восхищать и спустя столетия. Но снимать ее в залах Академии запрещено. (Во дворике вестибюля, правда, стоит копия в натуральную величину, где Давид - блондин с кожей ядрено-розового цвета. Я сняла этот ужас, но выложить не решилась).
Повторения, вариации на темы Давида, как и имя автора растиражированы здесь в каких-то совершенно промышленных количествах, повергая порой в искренний ужас и недоумение.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Самая точная копия Давида - у палаццо Веккио, там, где когда-то стоял оригинал. Кстати, именно здесь, в зале дворца Синьории произошла памятная "битва титанов" - когда Микеланджело и Леонардо писали на противоположных стенах гигантские фрески на батальные сюжеты... Увы, не сохранилась ни одна из них, погибли при пожаре.
Вот в этом зале палаццо Веккио все и происходило - нынче на тех стенах висят полотна каких-то третьестепенных авторов.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Еще маленький кусочек росписи палаццо Веккио - гротеск:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Не менее прекрасные творения гениального скульптора живут в Новой сакристии церкви Сан Лоренцо - надгробия Лоренцо и Джулиано Медичи со статуями Дня и Ночи и Утра и Вечера.
Неподражаемой Ночи посвящен один из самых известных сонетов Мастера:
"Отрадно спать - отрадней камнем быть.
О, в этот век - преступный и постыдный -
Не жить, не чувствовать - удел завидный...
Прошу: молчи - не смей меня будить."
(Перевод Ф.И.Тютчева)
Сан Лоренцо: гигантский купол - это Старая сакристия с огромными и пафосными надгробиями правителей Медичи, она вовсе не так хороша, как маленькая капелла со статуями Микеланджело.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Несколько статуй Мастера хранится в Барджелло - музее скульптуры: ранние, трепетные, очень милые. Там же - безупречные Донателло и Вероккио, делла Кверча и Гиберти - весь цвет флорентийской скульптуры кватроченто. Меня заловили за руку с фотоаппаратом у первого же из трех стоящих там Давидов. Так что вместо них - птички из Барджелло, живущие во дворике.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Возвращаясь к Микеланджело, нельзя не вспомнить и дом Буонаротти, что на виа Гибеллина. Здесь статуй почти нет (лишь два ранних рельефа), зато память о художнике хранят стены и лестницы, есть его рисунки и чертежи, глиняные модели, а также довольно богатая коллекция произведений искусства, принадлежащих семейству Буонаротти.
И буквально в нескольких шагах от дома, в церкви Санта Кроче - надгробие Микеланджело - застывшие в немой печали Живопись, Архитектура и Скульптура.
Санта Кроче и надгробие Микеланджело:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
* * *
Еще ренессансное
Церковь Санта Кроче - вообще место знаковое. Поражает список мастеров, творивших ее облик - от Ди Камбио и Джотто до Вазари и Кановы, да и весь тамошний некрополь с гробницами Галилея, Макиавелли, Россини... И с пустым саркофагом Данте, что был изгнан некогда флорентийцами на чужбину. Потом они так и не сумели вернуть прах гения из Равенны, где он похоронен, на его "историческую родину".
При том, Данте - реально культовая фигура во Флоренции. В этот раз мы "навестили" поэта и в палаццо Веккио, и в церкви св.Маргариты, где похоронена его муза - Беатриче Портинари, и в Дуомо, где по-прежнему радует глаз "Божественная комедия" Микелино, заглянули в в Дом Данте, трехэтажную башню, где бережно сохраняют все, что связано с жизнью Поэта.
Данте во Флоренции - маска в Палаццо Веккио, памятник на Санта Кроче, Каза Данте и пустой саркофаг:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Возвращаясь к Санта Кроче, не могу не показать еще и вот эту компанию, радующую многочисленные туристические и молодежные тусовки, что оккупируют площадь у собора и днем, и ночью. "Ансамбль" управляется одним человеком, и все куклы двигаются одновременно.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Ну и, пользуясь случаем, посоветую тем, кто попадет во Флоренцию, маленький русский ресторан, что в пяти минутах ходьбы от площади Санта Кроче по Виа Джузеппе Верди. Его трудно не заметить, ведь под вывеской "Итальянская и русская кухня" надпись "добро пожаловать!" на русском языке. Там не только говорят по-русски, но и потрясающе вкусно кормят.
Я уже писала, что мое увлечение Ренессансом и Флоренцией началось с Боттичелли. Его имя и образы тоже жестоко растиражированы во Флоренции, но "детская любовь не ржавеет". И я увожу сына от прилавков с футболками-репродукциями "Примаверы" к оригиналам - залам Уффици и Питти.
Мы проникаем в Уффици без очереди, с заранее заказанной экскурсией, и там-то настигает Вадьку "синдром Стендаля" - подозреваю, что от духоты и излишнего многолюдья. Но он успевает увидеть и Джотто, и Боттичелли, и Леонардо.
Уже после, вдохнув солнечного воздуха на набережной Арно, я рассказываю ему покорившую меня давным-давно историю любви - несравненной Симонетты Веспуччи, что была музой не только Боттичелли, но Гирландайо, Вероккио и Пьеро ди Козимо, и юного Джулиано Медичи. С сим сюжетом связана не только площадь Санта Кроче, где состоялся рыцарский турнир в честь прекрасной Симонетты, но и церковь Оньиссанти: именно там похоронена красавица, сгоревшая от чахотки в 23-летнем возрасте. Через 34 года в той же церкви, рядом с фамильной капеллой Веспуччи, был похоронен и сам Боттичелли (такова была последняя просьба художника).
Оньиссанти: мы с Вадькой нашли здесь и могилу Боттичелли, и его фрески:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А потом мы идем в Собор - Дуомо, где ровно год спустя после смерти Симонетты предательским ударом кинжала был убит во время службы ее возлюбленный, 25-летний Джулиано. Вся Флоренция оплакивала их смерть.
Портрет Симонетты кисти Боттичелли:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дуомо, где погиб несчастный Джулиано Медичи, - лицо и визитная карточка Города. В этот раз мне удалось снять его в подходящем для ренессансной презентации ракурсе - с башни палаццо Веккио.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Пройти от вокзала мимо церкви Санта Мария Новелла, не заметив ее, практически невозможно. Нынче здесь не только действующий католический храм с двумя ликами-фасадами (ренессансным и готическим), но и симпатичный музей. Самая знаменитая фреска - "Троица" Мазаччо, ставшая, как официально считается, началом начал всего итальянского Возрождения.
Санта Мария Новелла с ренессансной стороны и "Троица"
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Впрочем, кроме нее, в церкви масса интересного - и нежнейший Филиппино Липпи в капелле Строцци, и Гирландайо, и Уччелло, и чуть ли не сам юный Микеланджело, и "Распятие" Брунеллески. Но мне почему-то понравились в этот раз черти из "Страшного суда" Андреа Орканьи (вовсе даже проторенессанс), уж очень колоритные:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А еще в Санта Мария Новелла начинается действие "Декамерона" Бокаччо - именно здесь компания молодых флорентийцев решает сбежать из чумного города.
Не об искусстве
Каюсь, я не могла остановиться и загрузила сына во Флоренции прекрасным сверх меры. Впрочем, взроптал он лишь на седьмой день нашего путешествия, когда я прилипла к Рафаэлю в Питти, а он никак не мог меня оттащить.
И тогда уж вместо предполагаемых по программе галереи современного искусства, музеев серебра и костюма мы отправились болтаться по садам Боболи, среди гротов и фонтанов, а потом просто гуляли по солнечному Городу, закупив сувениры для друзей и передохнув с кофе и мороженым в маленьком кафе на Понте Веккио.
Этого индейского идола мы нашли в садах Боболи:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Впрочем, есть во Флоренции место, которое показано для посещения даже детям, страшно далеким от всякого искусства. Это Музей Галилея, прежде называвшийся Музеем истории науки.
Вовсе не аналог Политехнического, Эврики или Немецкого музея, ибо в нем нет экспонатов, демонстрирующих современные достижения технического прогресса.
Коллекция начиналась с личного собрания Медичи - раритетных научных инструментов, приборов, пособий для ученых, которыми пользовались в старину. Нынче собрание занимает три этажа - причудливые астролябии, квадранты, солнечные часы, компасы, кронциркули, карты и глобусы, телескопы и прочие удивительные артефакты ученых средневековья и Возрождения. По большому счету, тоже произведения искусства, только несколько иного толка.
Вот, например, навигационные приборы 16-17 века: тот, что справа, кажется, принадлежал Микеланджело.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А с помощью этих телескопов Галилей открыл спутники Юпитера.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Старинная посуда для химических опытов.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Поразительные медицинские муляжи. Конкретно эти - пособия для акушеров (инструменты прилагаются). В сильно укрупненном виде и в разрезе - самые разнообразные формы патологий при родах, хм, крайне познавательно для мальчика.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Оттуда же - интересный экспонат. Отражаясь в зеркале, портрет некоего итальянского синьора превращается в женский. Догадались, как это устроено?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Есть и небольшая "интерактивная" экспозиция, где можно поэкспериментировать самому, опираясь на опыты ученых прошлых веков.
Здесь Вадька изучает параболлические траектории, пытаясь подстрелить из пушки какую-нибудь башню.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
... Часам к четырем-пяти зимой все музеи города закрываются. Наступает время не только обеда, но и необычных прогулок. Можно прокатиться на обзорном автобусе по городу с русским аудиогидом (до марта всех детей до 18 лет они катают бесплатно!), сходить к старинным стенам фортов, пройтись по паркам. В один из дней мы совершаем восхождение к пьяццале Микеланджело - месту, откуда весь город виден как на ладони, и где стоит еще один Давид - уже бронзовый.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Отсюда, если подняться еще выше, можно дойти до одной из самых старых флорентийских церквей - Сан Миньято аль Монте. Нам с одной стороны повезло - она оказалась открыта, с другой - не нашлось ни одного щедрого туриста, который бросил бы денежку в автомат подсветки, чтобы во всей красе увидеть средневековые мозаики. Два евро за пару минут света - жаба задавила...
Сан Миньято
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Уже почти вечер. Влажные сумерки опустились на Город, народу на обзорной площадке все меньше, и вдруг на ступенях лестницы заиграл уличный музыкант - что-то нежное, томительное, щемящее... и мы не смогли уйти, купив по чашке кофе и шоколада на открытой террасе и задержавшись на пьяццале Микеланджело - послушать музыку. Где-то внизу, в неясной дымке растворялась сказочная Флоренция, поднимался вверх теплый туман вперемежку с негромкой мелодией, и это, думаю, довольно долго будет одним из самых наших светлых воспоминаний о поездке.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А дальше - темнота, яркие звезды и фонарики рождественской иллюминации, сияние огней на Понте Веккио, праздничная суета на главных торговых улицах, вечерние кафе...
Город, куда всегда хочется вернуться.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Написала и словно маленькую часть души оставила в журнале. Пусть уж тут хранится...
А после таких вот постов в чужих ЖЖ: http://andanton.livejournal.com/tag/Флоренция и вовсе не хочется ничего описывать подробно, ибо лучше трудно.
И все же графоманский зуд силен, так что - очередные невнятные заметки из серии "мы там были".
Вокруг отеля.
Вообще-то, я вовсе не этот отель бронировала - искала попроще, поближе к вокзалу и вроде нашла. Но, отдавая в предновогодней суете документы, агент Лена как-то вскользь произнесла, что отель заменили на более высокий по звездно-ценовой категории (за те же деньги), и он оказался от вокзала уже в километре. Пришлось свести весь багаж к двум небольшим рюкзакам, дабы не греметь долго и печально по брусчатке колесиками...
Отель "Le Due Fontane" оказался восхитительно... стар. Площадь Сантиссима Аннунциата, где он находится, еще в 15 веке проектировал Брунеллески, и кроме церкви Благовещения, ее украшает знаменитая колоннада Воспитательного дома, известная мраморными тондо с младенцами в пеленках работы делла Робиа. А еще - пресловутые два фонтана 16 века в комплекте со статуей Фердинанда Медичи. И огромная елка!
Площадь, где стоит наш отель:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сам же отель если и не помнил Брунеллески, то уж времена тосканских Габсбургов застал определенно. Все рекламные сентенции о современной мебели и реновациях оказались фикцией: массивный гардероб прошлого века с изумрудной гобеленовой обивкой, той же ткани тяжелые шторы, столики "а ля бидермайер" на гнутых ножках... Кресла же стилизованы под эпоху Медичи - мы потом много видели похожих в местных музеях. Я, впрочем, не сноб и не педант, поэтому мне показались восхитительно романтичными даже вынимающиеся доски "древнего" паркета!
Кусочек номера:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В еще больший восторг я пришла, ознакомившись с окрестностями. Еще бы, прямо напротив отеля - церковь Сантиссима Аннунциата с фресками Понтормо и Андреа дель Сарто! За Воспитательным домом - Археологический музей с античными древностями. По другую сторону церкви - аббатство Сан Марко, один из самых мирных, спокойных и уютных музеев-монастырей города. Здесь тихо и почти нет туристов, зеленые дворики-патио пусты, пожилые смотрительницы расслаблены и радушны.
Дворик Сан Марко:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В нижнем этаже келейных корпусов - росписи Гирландайо, собрание икон дученто, каменная и деревянная резьба...
Верхний этаж - кельи монахов, каждую из которых украсил некогда росписями сам Фра Беато Анжелико - художник чистейшей души, причисленный к лику святых, фрески которого восхищают ясностью и нежностью образов, небесной гармонией красок и сочетанием видимой простоты с искуснейшим мастерством живописца.
Здесь же, в Сан Марко, некогда был приором знаменитый Савонарола, грозный проповедник, покоривший своим красноречием Флоренцию, восстановивший против себя папу и сожженный на площади Синьории как еретик. Келья, точнее трехкомнатные апартаменты его сохранились. Там и его портрет, написанный фра Бартоломео.
Слева - "Благовещение Фра Анжелико", справа - портрет Савонаролы.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
За аббатством Сан Марко - Ботанический сад и Ботанический музей, куда мы не дошли.
К югу от отеля, в сторону соборной площади (до Собора пять минут пешком), на виа деи Серви, куда выходят окна нашего номера, музей Леонардо да Винчи. Снимать в нем нельзя, поэтому вместо музея будет сам Леонардо, которого мы рядом встретили.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Просто витрина одного из магазинов близ отеля - зама-анчивая:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
На соседней улице - палаццо Медичи-Риккарди, один из самых знаменитых дворцов Медичи. Вот такие там колечки, к которым лошадей привязывали:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Если идти на запад от отеля, через считаные минуты упираешься в стену одного из самых прославленных музеев Флоренции - Галереи Академии. Единственное место, где пришлось постоять в двадцатиминутной очереди на вход. Но простоишь и больше, чтобы увидеть укрытое в его стенах чудо - Давида Микеланджело.
* * *
Город Микеланджело.
Микеланджело во Флоренции не просто много, а ОЧЕНЬ. Он провел здесь большую часть жизни, создал свои лучшие творения. В семье правителей города Медичи был в молодости фактически приемным сыном. Сбежав в Рим во времена Савонаролы, вернулся после его смерти, чтобы по заказу Синьории поразить город четырехметровой статуей Давида, которая продолжает восхищать и спустя столетия. Но снимать ее в залах Академии запрещено. (Во дворике вестибюля, правда, стоит копия в натуральную величину, где Давид - блондин с кожей ядрено-розового цвета. Я сняла этот ужас, но выложить не решилась).
Повторения, вариации на темы Давида, как и имя автора растиражированы здесь в каких-то совершенно промышленных количествах, повергая порой в искренний ужас и недоумение.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Самая точная копия Давида - у палаццо Веккио, там, где когда-то стоял оригинал. Кстати, именно здесь, в зале дворца Синьории произошла памятная "битва титанов" - когда Микеланджело и Леонардо писали на противоположных стенах гигантские фрески на батальные сюжеты... Увы, не сохранилась ни одна из них, погибли при пожаре.
Вот в этом зале палаццо Веккио все и происходило - нынче на тех стенах висят полотна каких-то третьестепенных авторов.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Еще маленький кусочек росписи палаццо Веккио - гротеск:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Не менее прекрасные творения гениального скульптора живут в Новой сакристии церкви Сан Лоренцо - надгробия Лоренцо и Джулиано Медичи со статуями Дня и Ночи и Утра и Вечера.
Неподражаемой Ночи посвящен один из самых известных сонетов Мастера:
"Отрадно спать - отрадней камнем быть.
О, в этот век - преступный и постыдный -
Не жить, не чувствовать - удел завидный...
Прошу: молчи - не смей меня будить."
(Перевод Ф.И.Тютчева)
Сан Лоренцо: гигантский купол - это Старая сакристия с огромными и пафосными надгробиями правителей Медичи, она вовсе не так хороша, как маленькая капелла со статуями Микеланджело.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Несколько статуй Мастера хранится в Барджелло - музее скульптуры: ранние, трепетные, очень милые. Там же - безупречные Донателло и Вероккио, делла Кверча и Гиберти - весь цвет флорентийской скульптуры кватроченто. Меня заловили за руку с фотоаппаратом у первого же из трех стоящих там Давидов. Так что вместо них - птички из Барджелло, живущие во дворике.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Возвращаясь к Микеланджело, нельзя не вспомнить и дом Буонаротти, что на виа Гибеллина. Здесь статуй почти нет (лишь два ранних рельефа), зато память о художнике хранят стены и лестницы, есть его рисунки и чертежи, глиняные модели, а также довольно богатая коллекция произведений искусства, принадлежащих семейству Буонаротти.
И буквально в нескольких шагах от дома, в церкви Санта Кроче - надгробие Микеланджело - застывшие в немой печали Живопись, Архитектура и Скульптура.
Санта Кроче и надгробие Микеланджело:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
* * *
Еще ренессансное
Церковь Санта Кроче - вообще место знаковое. Поражает список мастеров, творивших ее облик - от Ди Камбио и Джотто до Вазари и Кановы, да и весь тамошний некрополь с гробницами Галилея, Макиавелли, Россини... И с пустым саркофагом Данте, что был изгнан некогда флорентийцами на чужбину. Потом они так и не сумели вернуть прах гения из Равенны, где он похоронен, на его "историческую родину".
При том, Данте - реально культовая фигура во Флоренции. В этот раз мы "навестили" поэта и в палаццо Веккио, и в церкви св.Маргариты, где похоронена его муза - Беатриче Портинари, и в Дуомо, где по-прежнему радует глаз "Божественная комедия" Микелино, заглянули в в Дом Данте, трехэтажную башню, где бережно сохраняют все, что связано с жизнью Поэта.
Данте во Флоренции - маска в Палаццо Веккио, памятник на Санта Кроче, Каза Данте и пустой саркофаг:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Возвращаясь к Санта Кроче, не могу не показать еще и вот эту компанию, радующую многочисленные туристические и молодежные тусовки, что оккупируют площадь у собора и днем, и ночью. "Ансамбль" управляется одним человеком, и все куклы двигаются одновременно.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Ну и, пользуясь случаем, посоветую тем, кто попадет во Флоренцию, маленький русский ресторан, что в пяти минутах ходьбы от площади Санта Кроче по Виа Джузеппе Верди. Его трудно не заметить, ведь под вывеской "Итальянская и русская кухня" надпись "добро пожаловать!" на русском языке. Там не только говорят по-русски, но и потрясающе вкусно кормят.
Я уже писала, что мое увлечение Ренессансом и Флоренцией началось с Боттичелли. Его имя и образы тоже жестоко растиражированы во Флоренции, но "детская любовь не ржавеет". И я увожу сына от прилавков с футболками-репродукциями "Примаверы" к оригиналам - залам Уффици и Питти.
Мы проникаем в Уффици без очереди, с заранее заказанной экскурсией, и там-то настигает Вадьку "синдром Стендаля" - подозреваю, что от духоты и излишнего многолюдья. Но он успевает увидеть и Джотто, и Боттичелли, и Леонардо.
Уже после, вдохнув солнечного воздуха на набережной Арно, я рассказываю ему покорившую меня давным-давно историю любви - несравненной Симонетты Веспуччи, что была музой не только Боттичелли, но Гирландайо, Вероккио и Пьеро ди Козимо, и юного Джулиано Медичи. С сим сюжетом связана не только площадь Санта Кроче, где состоялся рыцарский турнир в честь прекрасной Симонетты, но и церковь Оньиссанти: именно там похоронена красавица, сгоревшая от чахотки в 23-летнем возрасте. Через 34 года в той же церкви, рядом с фамильной капеллой Веспуччи, был похоронен и сам Боттичелли (такова была последняя просьба художника).
Оньиссанти: мы с Вадькой нашли здесь и могилу Боттичелли, и его фрески:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А потом мы идем в Собор - Дуомо, где ровно год спустя после смерти Симонетты предательским ударом кинжала был убит во время службы ее возлюбленный, 25-летний Джулиано. Вся Флоренция оплакивала их смерть.
Портрет Симонетты кисти Боттичелли:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дуомо, где погиб несчастный Джулиано Медичи, - лицо и визитная карточка Города. В этот раз мне удалось снять его в подходящем для ренессансной презентации ракурсе - с башни палаццо Веккио.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Пройти от вокзала мимо церкви Санта Мария Новелла, не заметив ее, практически невозможно. Нынче здесь не только действующий католический храм с двумя ликами-фасадами (ренессансным и готическим), но и симпатичный музей. Самая знаменитая фреска - "Троица" Мазаччо, ставшая, как официально считается, началом начал всего итальянского Возрождения.
Санта Мария Новелла с ренессансной стороны и "Троица"
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Впрочем, кроме нее, в церкви масса интересного - и нежнейший Филиппино Липпи в капелле Строцци, и Гирландайо, и Уччелло, и чуть ли не сам юный Микеланджело, и "Распятие" Брунеллески. Но мне почему-то понравились в этот раз черти из "Страшного суда" Андреа Орканьи (вовсе даже проторенессанс), уж очень колоритные:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А еще в Санта Мария Новелла начинается действие "Декамерона" Бокаччо - именно здесь компания молодых флорентийцев решает сбежать из чумного города.
Не об искусстве
Каюсь, я не могла остановиться и загрузила сына во Флоренции прекрасным сверх меры. Впрочем, взроптал он лишь на седьмой день нашего путешествия, когда я прилипла к Рафаэлю в Питти, а он никак не мог меня оттащить.
И тогда уж вместо предполагаемых по программе галереи современного искусства, музеев серебра и костюма мы отправились болтаться по садам Боболи, среди гротов и фонтанов, а потом просто гуляли по солнечному Городу, закупив сувениры для друзей и передохнув с кофе и мороженым в маленьком кафе на Понте Веккио.
Этого индейского идола мы нашли в садах Боболи:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Впрочем, есть во Флоренции место, которое показано для посещения даже детям, страшно далеким от всякого искусства. Это Музей Галилея, прежде называвшийся Музеем истории науки.
Вовсе не аналог Политехнического, Эврики или Немецкого музея, ибо в нем нет экспонатов, демонстрирующих современные достижения технического прогресса.
Коллекция начиналась с личного собрания Медичи - раритетных научных инструментов, приборов, пособий для ученых, которыми пользовались в старину. Нынче собрание занимает три этажа - причудливые астролябии, квадранты, солнечные часы, компасы, кронциркули, карты и глобусы, телескопы и прочие удивительные артефакты ученых средневековья и Возрождения. По большому счету, тоже произведения искусства, только несколько иного толка.
Вот, например, навигационные приборы 16-17 века: тот, что справа, кажется, принадлежал Микеланджело.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А с помощью этих телескопов Галилей открыл спутники Юпитера.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Старинная посуда для химических опытов.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Поразительные медицинские муляжи. Конкретно эти - пособия для акушеров (инструменты прилагаются). В сильно укрупненном виде и в разрезе - самые разнообразные формы патологий при родах, хм, крайне познавательно для мальчика.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Оттуда же - интересный экспонат. Отражаясь в зеркале, портрет некоего итальянского синьора превращается в женский. Догадались, как это устроено?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Есть и небольшая "интерактивная" экспозиция, где можно поэкспериментировать самому, опираясь на опыты ученых прошлых веков.
Здесь Вадька изучает параболлические траектории, пытаясь подстрелить из пушки какую-нибудь башню.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
... Часам к четырем-пяти зимой все музеи города закрываются. Наступает время не только обеда, но и необычных прогулок. Можно прокатиться на обзорном автобусе по городу с русским аудиогидом (до марта всех детей до 18 лет они катают бесплатно!), сходить к старинным стенам фортов, пройтись по паркам. В один из дней мы совершаем восхождение к пьяццале Микеланджело - месту, откуда весь город виден как на ладони, и где стоит еще один Давид - уже бронзовый.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Отсюда, если подняться еще выше, можно дойти до одной из самых старых флорентийских церквей - Сан Миньято аль Монте. Нам с одной стороны повезло - она оказалась открыта, с другой - не нашлось ни одного щедрого туриста, который бросил бы денежку в автомат подсветки, чтобы во всей красе увидеть средневековые мозаики. Два евро за пару минут света - жаба задавила...
Сан Миньято
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Уже почти вечер. Влажные сумерки опустились на Город, народу на обзорной площадке все меньше, и вдруг на ступенях лестницы заиграл уличный музыкант - что-то нежное, томительное, щемящее... и мы не смогли уйти, купив по чашке кофе и шоколада на открытой террасе и задержавшись на пьяццале Микеланджело - послушать музыку. Где-то внизу, в неясной дымке растворялась сказочная Флоренция, поднимался вверх теплый туман вперемежку с негромкой мелодией, и это, думаю, довольно долго будет одним из самых наших светлых воспоминаний о поездке.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А дальше - темнота, яркие звезды и фонарики рождественской иллюминации, сияние огней на Понте Веккио, праздничная суета на главных торговых улицах, вечерние кафе...
Город, куда всегда хочется вернуться.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Написала и словно маленькую часть души оставила в журнале. Пусть уж тут хранится...