Из Новгорода.
Есть места, куда хочется возвращаться. И с каждым возвращением - все острее впечатления, все ярче потом воспоминания.
Новгород Великий, где мы провели первые майские, пожалуй, одно из таких мест.
Ильмень-озеро - самое крупное в тех краях. Сумрачное, неглубокое и беспокойное, собирает оно вокруг себя низкие влажные тучи, гонит их на город, отчего погода там меняется непрерывно - только что было жарко-солнечно, и вдруг внезапно - дождь стеной, холодный ветер, промозгло и зябко... В древности моряки называли Ильмень Словенским морем - обширное, бескрайнее, опасное для кораблей, оно недаром породило легенду о морском царе, явившемся на этих берегах былинному гусляру Садко. Как-то легко все это представляется на каменистых озерных берегах...
Этот кораблик на под пафосным названием "Вече" мы приняли за плавучее кафе. Зашли погреться и выпить чаю, а он возьми да и уплыви. И прокатил нас по неспокойному Ильмень-озеру в самую грозовую и дождливую погоду.
* * *
В Ильмень-озеро впадает больше пятидесяти рек - и все они носят женские имена: Мста, Пола, Ловать, Полисть, Шелонь... Вытекает же лишь одна, с мужским именем, - Волхов.
На его берегах и стоит некогда богатая и процветающая столица обширного княжества, а ныне некрупный провинциальный город с населением меньше нашей Балашихи - Новгород Великий.
Левый берег Волхова - сторона Софийская. Центр ее - Новгородский Детинец: нынешние его стены возведены уже после захвата московским великим князем Иваном III свободной вечевой республики, поэтому внешне Кремль схож с московским, и цветом стен, и формой, разве что башен поменьше - сейчас всего девять.
На самой высокой башне - Кокуй - не только смотровая площадка, с которой кремлевские стены как на ладони, но и жутковатая инсталляция, рассказывающая об одной из самых мрачных страниц истории города, когда Иван Грозный, подозревая горожан в измене, разграбил и утопил в крови Новгород, а большая часть населения была вырезана или угнана в рабство. С маленькими детьми, пожалуй, лучше на сию выставку не ходить.
Сразу за стеной - древнейший из русских храмов домонгольского времени: София. До сих пор в центре города запрещена высотная застройка, и массивный, сияющий золотом купол Софийского собора виден со всех главных городских улиц. Голубь-талисман, хранящий Новгород от бед и вращеских нашествий, по-прежнему сидит на его кресте.
Московский поезд приходит в Новгород в 6.30, поэтому с восьми утра мы болтались по новгородскому Кремлю, обшаривая каждую его щель, заглянули на все выставки, трижды обогнули памятник "Тысячелетию России", узнав (не без путеводителя) каждого, кто там изображен, поднялись на все башни и боевые ходы и нашли-таки Грановитую палату, куда я так и не добралась в два своих предыдущих приезда в этот город.
И даже немного посмотрели первомайскую демонстрацию у стен Кремля:
Под самой стеной Детинца живут вот такие обитатели набережной:
У мемориала воинской славы на берегу Волхова несет вахту славный воин, защитник Новгорода.
Городская скульптура вообще очень симпатичная. Даже памятники проживавшим здесь знаменитостям новгородцы ставят не совсем тривиально.
Это Рахманинов.
Мы не стали кидать монетки в воды Волхова, потому что в любом случае собираемся вернуться сюда в июне. Со студийными учениками, рисовать. А места для пленэра тут идеальные - не только пейзажи хороши, но и сама архитектура новгородская конструктивно проста, ясна по формам и отлично расположена: садись, куда хочешь, да рисуй.
Вот этот местный "художник" просто-таки не может оторваться от сего приятного занятия.
* * *
Правый берег Волхова - Торговая сторона. Пешеходный мост стоит на том самом месте, где некогда древний деревянный мостик соединял два главных городских района - Софийский и Торговый. Там происходили знаменитые молодецкие забавы "стенка на стенку", где проигравших сбрасывали в Волхов. А бывало, что и два веча собиралось одновременно, одно у Детинца, другое на Торгу, а на мосту выяснялись отношения...
За арками древнего Торга - Ярославово дворище (когда-то здесь стоял дворец Ярослава Мудрого), на котором с полдюжины самых разных церквей. Древнейшая - Николо-Дворищенский собор, по архитектуре своей и размерам почти повторяющий Софию. Часть храмов открыты, в некоторых музеи. Церковь Параскевы Пятницы, зияющая внутри голыми кирпичными стенами и деревянными стропилами, снаружи - как картинка. Дорожка вокруг нее, где традиционно ночами бегают девушки, ожидающие от святой хорошего жениха, по прежнему не зарастает и манит туристок. При нас бегали, да...
Церковь Параскевы-Пятницы, 12 век:
Однако лучший из храмов Торговой стороны не на Дворище, а чуть дальше, на Ильине улице. Церковь Спаса Преображения, дивно соразмерная и гармоничная, она открывается лишь в солнечную погоду летом, и до сих пор мне фатально не везло посетить ее. Нынче же, несмотря на надвигающуюся со стороны Ильменя очередную тучу, мы попали внутрь.
По описаниям я ожидала увидеть уникальные (единственно достоверные) фрески Феофана Грека буквально на всех стенах церкви. В действительности сам храм, как и большинство в Новгороде, практически лишен росписей. Сумрачно глядел на нас Спас из купола, а вокруг - голые стены. Но я нашла фрески. Небольшой проем в боковой стене, узкая лестница вверх, на хоры, а там - и "Троица", и "Столпники"...
(Уже потом, разглядывая россыпи круглых камней на берегу Ильмень-озера - розовых, карминно-рыжих и красно-коричневых, мы поняли, откуда взялся этот необычный колорит феофановских росписей).
* * *
Здешние храмы - это вообще особая песня. Пожалуй, немного найдется городов, что могли бы сравниться с Новгородом по их количеству, древности и ухоженности. Псков, разве что... Каждая церковь стоит на открытом месте - на холме, в сквере или на зеленой лужайке, видная отовсюду, не задавленная городской застройкой. Множество храмов - маленькие, "уличанские", т.е. выстроенные на средства одной улицы, общины, ремесленного "конца".
Церковь Петра и Павла в Кожевниках. 14 век.
Так вышло, что именно в этом районе оказалась наша гостиница. Слобода, где прежде селились мастера обработки кожи, нынче - район небедных коттеджей, среди которых и притулился гостевой дом "Кожевники", ловко замаскировавшийся под индивидуальное жилье (высокий забор, железные ворота, никакой вывески).
С одной стороны отсюда - остатки Духова монастыря, с другой стороны, у самого берега Волхова - Зверин монастырь.
Духов монастырь
Покровский собор Зверина монастыря:
До другой самой дальней слободы - Плотников, прямо на противоположном берегу реки, совсем недалеко, но моста нет, и дойти можно только через центр, мимо Кремля. Мы прогулялись по этому маршруту - от Зверина монастыря до Антониева - километров так пять в одну сторону.
* * *
Если добираться своим ходом из центра города в Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества "Витославлицы", нужен автобус №7. Едет он минут двадцать, прождать можно и полчаса. Но оно того стоит: Юрьев монастырь - не только один из самых древних в окрестностях города, но и самый красивый, наверное. А главный его собор - Георгиевский - выстроен в 12 веке по указанию Владимира Мономаха. Когда-то в нем был семиярусный иконостас, но нынче нет его там...
Монастырь действующий, ухоженный, утопает в цветах - когда-то в августе это были розы, нынче вокруг - тюльпаны и нарциссы.
Старинные избы "Витославлиц" гостеприимно открыты, можно заглянуть в кузницу, овин или амбар, на скотном дворе рассказывают о том, как ухаживать за лошадьми, в маленькой деревянной часовне горят свечи...
Место для музея на берегу Волхова выбрано исключительно удачно: просторно, свободно, из лесной чащи точеными силуэтами возникают то одна, то другая деревянная церковь, а за полем в легкой туманной дымке - панорама Юрьева монастыря. Как тут не впечатлиться красотой родной земли...
* * *
Валдайский Святоозерский Иверский монастырь с любого места выглядит абсолютно "открыточно". Здесь совершенно нет ощущения древности, как в самом Новгороде. Обитель основана патриархом Никоном в 17 веке для размещения "вратарницы" - чудотворной иконы Богоматери, копирующей один из волшебно обретенных афонских образов. Многие постройки монастыря тоже копируют греческие, афонские.
Главный собор - Успенский:
Весь монастырь, словно глянцевая картинка - безупречная чистота, сверкающие яркими красками стены, слепящее золото куполов, ухоженный монастырский сад в цветах. Обитель действующая, опекается вроде как самим президентом, у которого недалеко - одна из дач, но атмосферности нет, слишком уж безупречно... Туристов море, радостно скупают иконы в лавке, местные пирожки и пряники, сметают и светскую сувенирную продукцию.
Озеро освящено некогда Никоном, в теплое время однин из туристических аттракционов - купание в гигантской "купели" святой воды. Места же и впрямь красоты дивной...
На Валдае всегда вспоминают легенду о колокольчиках: как везли в Москву из разгромленного Новгорода опальный вечевой колокол, как свалился он с саней и разбился на мелкие осколки. И как отлили местные мастера из них маленькие поддужные колокольчики, радующие звоном окрестные тракты...
В городе есть музей колоколов, где рассказывают, и играют, и любопытствующим позвонить дают:
* * *
Одно из самых приятных впечатлений поездки - городок Старая Русса.
Здесь мне раньше бывать не приходилось, и он очаровал совершенно. Над тихой рекой Полисть - почти сельская, малоэтажная застройка, утопающая в белом кружеве цветущих вишен и яблонь, старые храмы и монастыри... и абсолютный покой. Умиротворение и безмятежность, разлитые в прозрачном воздухе.
На берегу реки - небольшой двухэтажный деревянный дом, где некогда снимало дачу, а затем выкупило его в собственность семейство Федора Михайловича Достоевского. Здесь он заканчивал "Идиота", и почти полностью созданы "Карамазовы". Более того, городок описан в романе, а многие жители Старой Руссы стали прототипами его героев.
Жизнь писателя и его семьи протекала в Старой Руссе почти идиллически: тихие семейные радости и дешевизна быта очень способствовали успешной и плодотворной работе, и каждое лето, до самой своей смерти, Достоевский с семьей всегда проводил здесь. Обо всем этом местные экскурсоводы рассказывают с таким трепетом и любовью, что проникаешься, и даже возникает желание открыть давно уже не читанный роман...
В доме Достоевского
Старая Русса знаменита еще и источниками минеральных вод, и уже в начале 19 века рядом с городом был выстроен большой санаторий, куда народ приезжал "на воды". В войну его сильно разрушили, но нынче курорт действует и процветает...
Сюда мы тоже, надеюсь, вернемся летом.
Ну а завтра нас ждет новое путешествие - теперь уже в более южном направлении.
Новгород Великий, где мы провели первые майские, пожалуй, одно из таких мест.
Ильмень-озеро - самое крупное в тех краях. Сумрачное, неглубокое и беспокойное, собирает оно вокруг себя низкие влажные тучи, гонит их на город, отчего погода там меняется непрерывно - только что было жарко-солнечно, и вдруг внезапно - дождь стеной, холодный ветер, промозгло и зябко... В древности моряки называли Ильмень Словенским морем - обширное, бескрайнее, опасное для кораблей, оно недаром породило легенду о морском царе, явившемся на этих берегах былинному гусляру Садко. Как-то легко все это представляется на каменистых озерных берегах...
Этот кораблик на под пафосным названием "Вече" мы приняли за плавучее кафе. Зашли погреться и выпить чаю, а он возьми да и уплыви. И прокатил нас по неспокойному Ильмень-озеру в самую грозовую и дождливую погоду.
* * *
В Ильмень-озеро впадает больше пятидесяти рек - и все они носят женские имена: Мста, Пола, Ловать, Полисть, Шелонь... Вытекает же лишь одна, с мужским именем, - Волхов.
На его берегах и стоит некогда богатая и процветающая столица обширного княжества, а ныне некрупный провинциальный город с населением меньше нашей Балашихи - Новгород Великий.
Левый берег Волхова - сторона Софийская. Центр ее - Новгородский Детинец: нынешние его стены возведены уже после захвата московским великим князем Иваном III свободной вечевой республики, поэтому внешне Кремль схож с московским, и цветом стен, и формой, разве что башен поменьше - сейчас всего девять.
На самой высокой башне - Кокуй - не только смотровая площадка, с которой кремлевские стены как на ладони, но и жутковатая инсталляция, рассказывающая об одной из самых мрачных страниц истории города, когда Иван Грозный, подозревая горожан в измене, разграбил и утопил в крови Новгород, а большая часть населения была вырезана или угнана в рабство. С маленькими детьми, пожалуй, лучше на сию выставку не ходить.
Сразу за стеной - древнейший из русских храмов домонгольского времени: София. До сих пор в центре города запрещена высотная застройка, и массивный, сияющий золотом купол Софийского собора виден со всех главных городских улиц. Голубь-талисман, хранящий Новгород от бед и вращеских нашествий, по-прежнему сидит на его кресте.
Московский поезд приходит в Новгород в 6.30, поэтому с восьми утра мы болтались по новгородскому Кремлю, обшаривая каждую его щель, заглянули на все выставки, трижды обогнули памятник "Тысячелетию России", узнав (не без путеводителя) каждого, кто там изображен, поднялись на все башни и боевые ходы и нашли-таки Грановитую палату, куда я так и не добралась в два своих предыдущих приезда в этот город.
И даже немного посмотрели первомайскую демонстрацию у стен Кремля:
Под самой стеной Детинца живут вот такие обитатели набережной:
У мемориала воинской славы на берегу Волхова несет вахту славный воин, защитник Новгорода.
Городская скульптура вообще очень симпатичная. Даже памятники проживавшим здесь знаменитостям новгородцы ставят не совсем тривиально.
Это Рахманинов.
Мы не стали кидать монетки в воды Волхова, потому что в любом случае собираемся вернуться сюда в июне. Со студийными учениками, рисовать. А места для пленэра тут идеальные - не только пейзажи хороши, но и сама архитектура новгородская конструктивно проста, ясна по формам и отлично расположена: садись, куда хочешь, да рисуй.
Вот этот местный "художник" просто-таки не может оторваться от сего приятного занятия.
* * *
Правый берег Волхова - Торговая сторона. Пешеходный мост стоит на том самом месте, где некогда древний деревянный мостик соединял два главных городских района - Софийский и Торговый. Там происходили знаменитые молодецкие забавы "стенка на стенку", где проигравших сбрасывали в Волхов. А бывало, что и два веча собиралось одновременно, одно у Детинца, другое на Торгу, а на мосту выяснялись отношения...
За арками древнего Торга - Ярославово дворище (когда-то здесь стоял дворец Ярослава Мудрого), на котором с полдюжины самых разных церквей. Древнейшая - Николо-Дворищенский собор, по архитектуре своей и размерам почти повторяющий Софию. Часть храмов открыты, в некоторых музеи. Церковь Параскевы Пятницы, зияющая внутри голыми кирпичными стенами и деревянными стропилами, снаружи - как картинка. Дорожка вокруг нее, где традиционно ночами бегают девушки, ожидающие от святой хорошего жениха, по прежнему не зарастает и манит туристок. При нас бегали, да...
Церковь Параскевы-Пятницы, 12 век:
Однако лучший из храмов Торговой стороны не на Дворище, а чуть дальше, на Ильине улице. Церковь Спаса Преображения, дивно соразмерная и гармоничная, она открывается лишь в солнечную погоду летом, и до сих пор мне фатально не везло посетить ее. Нынче же, несмотря на надвигающуюся со стороны Ильменя очередную тучу, мы попали внутрь.
По описаниям я ожидала увидеть уникальные (единственно достоверные) фрески Феофана Грека буквально на всех стенах церкви. В действительности сам храм, как и большинство в Новгороде, практически лишен росписей. Сумрачно глядел на нас Спас из купола, а вокруг - голые стены. Но я нашла фрески. Небольшой проем в боковой стене, узкая лестница вверх, на хоры, а там - и "Троица", и "Столпники"...
(Уже потом, разглядывая россыпи круглых камней на берегу Ильмень-озера - розовых, карминно-рыжих и красно-коричневых, мы поняли, откуда взялся этот необычный колорит феофановских росписей).
* * *
Здешние храмы - это вообще особая песня. Пожалуй, немного найдется городов, что могли бы сравниться с Новгородом по их количеству, древности и ухоженности. Псков, разве что... Каждая церковь стоит на открытом месте - на холме, в сквере или на зеленой лужайке, видная отовсюду, не задавленная городской застройкой. Множество храмов - маленькие, "уличанские", т.е. выстроенные на средства одной улицы, общины, ремесленного "конца".
Церковь Петра и Павла в Кожевниках. 14 век.
Так вышло, что именно в этом районе оказалась наша гостиница. Слобода, где прежде селились мастера обработки кожи, нынче - район небедных коттеджей, среди которых и притулился гостевой дом "Кожевники", ловко замаскировавшийся под индивидуальное жилье (высокий забор, железные ворота, никакой вывески).
С одной стороны отсюда - остатки Духова монастыря, с другой стороны, у самого берега Волхова - Зверин монастырь.
Духов монастырь
Покровский собор Зверина монастыря:
До другой самой дальней слободы - Плотников, прямо на противоположном берегу реки, совсем недалеко, но моста нет, и дойти можно только через центр, мимо Кремля. Мы прогулялись по этому маршруту - от Зверина монастыря до Антониева - километров так пять в одну сторону.
* * *
Если добираться своим ходом из центра города в Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества "Витославлицы", нужен автобус №7. Едет он минут двадцать, прождать можно и полчаса. Но оно того стоит: Юрьев монастырь - не только один из самых древних в окрестностях города, но и самый красивый, наверное. А главный его собор - Георгиевский - выстроен в 12 веке по указанию Владимира Мономаха. Когда-то в нем был семиярусный иконостас, но нынче нет его там...
Монастырь действующий, ухоженный, утопает в цветах - когда-то в августе это были розы, нынче вокруг - тюльпаны и нарциссы.
Старинные избы "Витославлиц" гостеприимно открыты, можно заглянуть в кузницу, овин или амбар, на скотном дворе рассказывают о том, как ухаживать за лошадьми, в маленькой деревянной часовне горят свечи...
Место для музея на берегу Волхова выбрано исключительно удачно: просторно, свободно, из лесной чащи точеными силуэтами возникают то одна, то другая деревянная церковь, а за полем в легкой туманной дымке - панорама Юрьева монастыря. Как тут не впечатлиться красотой родной земли...
* * *
Валдайский Святоозерский Иверский монастырь с любого места выглядит абсолютно "открыточно". Здесь совершенно нет ощущения древности, как в самом Новгороде. Обитель основана патриархом Никоном в 17 веке для размещения "вратарницы" - чудотворной иконы Богоматери, копирующей один из волшебно обретенных афонских образов. Многие постройки монастыря тоже копируют греческие, афонские.
Главный собор - Успенский:
Весь монастырь, словно глянцевая картинка - безупречная чистота, сверкающие яркими красками стены, слепящее золото куполов, ухоженный монастырский сад в цветах. Обитель действующая, опекается вроде как самим президентом, у которого недалеко - одна из дач, но атмосферности нет, слишком уж безупречно... Туристов море, радостно скупают иконы в лавке, местные пирожки и пряники, сметают и светскую сувенирную продукцию.
Озеро освящено некогда Никоном, в теплое время однин из туристических аттракционов - купание в гигантской "купели" святой воды. Места же и впрямь красоты дивной...
На Валдае всегда вспоминают легенду о колокольчиках: как везли в Москву из разгромленного Новгорода опальный вечевой колокол, как свалился он с саней и разбился на мелкие осколки. И как отлили местные мастера из них маленькие поддужные колокольчики, радующие звоном окрестные тракты...
В городе есть музей колоколов, где рассказывают, и играют, и любопытствующим позвонить дают:
* * *
Одно из самых приятных впечатлений поездки - городок Старая Русса.
Здесь мне раньше бывать не приходилось, и он очаровал совершенно. Над тихой рекой Полисть - почти сельская, малоэтажная застройка, утопающая в белом кружеве цветущих вишен и яблонь, старые храмы и монастыри... и абсолютный покой. Умиротворение и безмятежность, разлитые в прозрачном воздухе.
На берегу реки - небольшой двухэтажный деревянный дом, где некогда снимало дачу, а затем выкупило его в собственность семейство Федора Михайловича Достоевского. Здесь он заканчивал "Идиота", и почти полностью созданы "Карамазовы". Более того, городок описан в романе, а многие жители Старой Руссы стали прототипами его героев.
Жизнь писателя и его семьи протекала в Старой Руссе почти идиллически: тихие семейные радости и дешевизна быта очень способствовали успешной и плодотворной работе, и каждое лето, до самой своей смерти, Достоевский с семьей всегда проводил здесь. Обо всем этом местные экскурсоводы рассказывают с таким трепетом и любовью, что проникаешься, и даже возникает желание открыть давно уже не читанный роман...
В доме Достоевского
Старая Русса знаменита еще и источниками минеральных вод, и уже в начале 19 века рядом с городом был выстроен большой санаторий, куда народ приезжал "на воды". В войну его сильно разрушили, но нынче курорт действует и процветает...
Сюда мы тоже, надеюсь, вернемся летом.
Ну а завтра нас ждет новое путешествие - теперь уже в более южном направлении.