Еще из Греции, последнее.
Поскольку завтра снова в дорогу, напишу-ка по-быстрому и про Пелопоннес.
Я, кажется, уже писала про мистическое ощущение присутствия божественных олимпийцев среди греческих гор и руин.
Из Афин в Толо, маленький курортный городок на Пелопоннесе, нас провожал не иначе как сам Зевс-громовержец. Как только мы выехали, сгустились тучи, тяжелые капли ударили по стеклам машины, и вскоре началась совершенно немыслимая для здешнего августа двухчасовая гроза с ливнем, вспышками молний и грохотом. Она сопровождала нас всю дорогу и прекратилась почти сразу после заселения в отель.
С балкона нам открылся не опаленный жарой и пронизанный солнцем (каким он был все оставшиеся дни), а прохладный, умытый дождем Толо с серым морем и сумрачным, затянутым облаками небом.
Все остальное время городок вполне соответствовал своим рекламным фотографиям:
Маленький отель "Dolfin", в котором мы жили в Толо, я готова рекламировать всем и каждому, кто... не любит лежать на пляже.
Потому что там нет пляжа.
Море, с прекрасным песчаным дном, начинается примерно в метре-двух от ступеней отеля. Впрочем, лежаки для "тюленей" там понатыканы везде, где можно - на каменном волнорезе и у кромки воды. Но возможность попадать в море прямо из номера для меня, незагорающей, оказалась совершенно неоценимой.
Отель отлично виден с моря, даже издалека:
К тому же номер, просторный и светлый, с двух сторон окружал громадный балкон, половина которого практически нависала над морем.
Вторая же половина - над таверной, где периодически играла живая греческая музыка.
Здесь, в креслах за чашкой чая, слушая музыку и любуясь морем, мы проводили счастливейшие вечера.
Ночью над водой вставала полная луна:
А если подняться пораньше, можно было увидеть, как над тихой гладью залива поднимается в небо большое оранжевое солнце:
Дни наши делились пополам: долгие часы купания в море чередовались с исследованием окрестных интересностей - преимущественно античных, но не только.
* * *
ДРЕВНОСТИ. АСИНИ.
Ближайшая "археологическая зона" была обнаружена нами в километре от Толо, на мысе Кастраки - древний акрополь Асини. Город, упоминаемый еще у Гомера как участник Троянского похода, был бесследно разрушен во втором веке нашей эры. Остатки его стен и башен начали раскапывать англичане в двадцатые годы 20 века. Нашли остатки акрополя на горе, руины храма Аполлона и куски крепостных стен. Работы ведутся и сейчас, но вход в археологическую зону пока свободный.
Ну, и как не забраться на гору и не полазить по непуганым и неогороженым руинам давно покинутого древнего города?
* * *
ТИРИНФ.
К той же - давней и заповедной - Микенской эпохе, эпохе воинов и героев, осаждающих города, совершающих подвиги, пересекающих моря - относится и древнейшая крепость Тиринф, что лежит километрах в пятнадцати от Толо. По преданиям, он был выстроен семью циклопами по приказу аргосского царя Прета. Кладку и ныне называют "циклопической" - величина каждого из камней впечатляет...
Тут-то и была первая столица Арголиды, пока Персей не перенес ее в Микены.
Считается, что именно в Тиринфе появился на свет Геракл, и сюда же возвращался он после добросовестно исполненных заданий микенского царя Эврисфея. Ибо Зевс хотел, чтобы Геракл стал правителем Микен, но ревнивая Гера расстроила его планы.
Разрушенный ахейцами в пятом веке до нашей эры, Тиринф поднят на поверхность земли в 19 веке немцами. Самые интересные находки сделаны в Тиринфе небезызвестным археологом-любителем Генрихом Шлиманом. Сейчас на холме - фундаменты мощного акрополя с коридорами-лабиринтами древнего царского дворца с залами и колоннадами, туннелями и колодцами, которые достраиваются мысленно лишь очень богатым воображением.
* * *
МИКЕНЫ.
Главной же столицей ахейской Греции были Микены, куда мы тоже отправились однажды вечером. Здесь полон легенд каждый каменный обломок.
По рассказу древнегреческого историка Павсания, сын Данаи и Зевса, явившегося к возлюбленной в виде золотого дождя, могучий Персей, основал здесь новую столицу.
К спрятанному под землей источнику Персея ведет глубокий ход - 107 (по подсчетам Вадика) ступеней вниз.
Несколько поколений его потомков несли на себе страшное "проклятье Атридов", поэтому с дворцом связано немало мрачных и кровавых историй. Микены были царством Агамемнона, возглавившего поход ахейцев на Трою и убитого по возвращении неверной женой и ее любовником.
Микенский Акрополь:
Та же, что и в Тиринфе, циклопическая кладка из трехметровых глыб, каждая из которых весит до 100 тонн. Знаменитые "Львиные ворота" - единственное сохранившееся скульптурное изображение микенской эпохи (предполагают, что утраченные головы львов были золотыми).
И сразу за ними - комплекс царских гробниц. В этом месте все тем же неутомимым Шлиманом был обнаружен знаменитый клад - 30 килограммов золота: украшения, посуда, доспехи, погребальные маски.
Одна из них - самая выразительная - привела археолога в такой восторг, что он немедленно написал греческому королю: "Я видел лицо Агамемнона!". Сейчас давно доказано, что маска появилась лет на триста раньше троянского похода, но имя погибшего царя она носит до сих пор.
За пределами города найдены девять купольных гробниц, в одну из которых - сокровищницу Атрея - мы заглянули. Туда ведет в ход высотой почти в шесть метров, открывающий погребальную камеру. Внутри тихо, просторно, гулко и мрачно.
Вход в гробницу:
Экспонаты местного музея оживляют образы обитателей и обитательниц древнего дворца
Микенская красавица и ее аксессуары:
* * *
КОРИНФ.
Ровно на середине пути из Афин в Толо, на Истмийском перешейке лежит древний город Коринф. Считается, что он возник в микенскую эпоху, и основателем его был легендарный Сизиф. Связывают его и с историей аргонавтов, и называют порой местом рождения героя Беллерофонта, того, что победил Химеру.
Развалины древнего Коринфа. Луну видно?
Над постройками акрополя и древнего города возвышается скала с замком Акрокоринф, связанным с культом Афродиты (такая недетская, эротическая часть истории города).
Нижнее же святилище посвящено Аполлону: колонны его мощного дорического храма - украшение здешних руин.
Впрочем, немало и других интересностей - и источник слез нимфы Пирене, потерявшей своих сыновей Лехея и Кенхрея (их именами были названы два крупнейших порта Коринфии) - некогда дивной красоты фонтан с аркадами; и трибуна апостола Павла, откуда он взывал к язычникам-коринфянам; и маленькие храмы римской эпохи - Августа, Коммода, Октавии, и два театра - неплохо сохранившийся Одеон и совсем разрушенный большой театр, лежащий за пределами музейной зоны, где никто не мешает прыгать по мраморным обломкам и даже на них сидеть:
Ах, да, в Коринфе было еще святилище Асклепия - бога-врачевателя. Прихожане с завидной регулярностью носили ему сюда дары - изображения больных частей тела, дабы излечил.
В местном музее некоторые из них до сих пор хранятся.
К Асклепию, впрочем, у нас было отдельное путешествие.
* * *
ЭПИДАВР
Скажу сразу, что из всех мест, где мы побывали в Арголиде, почему-то именно это показалось мне особо трепетным, мистическим и романтичным.
Даже и не знаю, что повлияло - то ли почти закатное солнце, красновато подсвечивающее мраморные обломки, то ли вечерняя свежесть сосновых рощ, то ли просто легендарный ореол, окружающий святилище мудрого бога-целителя...
Словом, это то самое место, куда со своими физическими и душевными недугами приходили древние греки, дабы излечиться. Для них были здесь устроены "санаторные" жилые корпуса, источники целебной минеральной воды, спортивные площадки (и огромный стадион!), бани, храмы, самым прекрасным из которых был несохранившийся Асклепион - толос, круглый храм, который греки нынче начали отстраивать.
Театр - действующий, в июле-августе сюда съезжаются любители древнегреческих комедий и трагедий со всего мира:
Но главное действо происходило в Абатоне - специальной галерее с длинными скамьями, где пациенты засыпали с молитвой Асклепию на устах и вставали утром исцеленными. По легенде, местные врачи усыпляли их тут так основательно, что даже умудрялись делать им во сне хирургические операции. Инструменты их и ныне можно увидеть в здешнем музее.
Абатон. Говорят, что если посидеть на его скамье, сбудется загаданное желание:
А еще можно самим собрать модель "храма-лечебницы":
И сам Асклепий - благородный сын Аполлона и смертной женщины, не просто исцелявший, но даривший бессмертие, принявший мученическую смерть от молнии Зевса, но воскресший и ставший олимпийским богом.
Нам тоже достался один из даров Асклепия - когда мы подходили к Пропилеям, входу в святилище, на нас обрушился с неба поток чистой воды, сверкавшей радугой на ярком солнце среди сосен.
Надо ли говорить, каким щедрым подарком это оказалось для детей при тамошней жаре?
Нужно ли объяснять, откуда он там взялся?
* * *
И, наконец, не про античное.
ИДРА И СПЕЦЕС
Помимо мелких заплывов своим ходом на ближайшие острова и чуть более долгого - на катамаране на остров Ромви, мы прокатились на большом прогулочном судне "Манталена" на острова Идра и Спецес. Не скажу, что путешествие по воде в огромной, тесной и разноязыкой компании (впечатление, что билеты на этот кораблик продают в неограниченных количествах), такое уж большое удовольствие, но острова и в самом деле стоят того, чтобы на них посмотреть, погулять там и искупаться.
На холмистых берегах-террасах - россыпи белоснежных и охристых домишек, на вершинах - маленькие монастыри, тесные переулки - в цветах и зелени.
На Идре запрещен любой моторный транспорт, поэтому актуальны традиционные греческие средства передвижения.
На Спецесе гоняют на мотоциклах, но там не менее живописно.
Одна из улиц острова:
Неожиданностью для нас оказался музей Идры, где вместо привычных амфор и ритуальных терракотовых фигурок вдруг обнаружились пушки, знамена и модели кораблей. Вот самый знаменитый из них - восемнадцатипушечный корвет "Агамемнон", построенный героиней освободительной войны в Греции Гаспариной Бубулиной.
В дом-музей Бубулины мы совершенно неожиданно попали на Спецесе и отслушали почти всю экскурсию на греческом. Дом очень славный, в традиционном местном стиле, но у меня сел аккумулятор...
НАФПЛИОН - ТРИ КРЕПОСТИ.
Совсем рядом с Толо, всего в десяти километрах, находится город столь прекрасный, каких мало встречалось мне в разнообразных наших путешествиях.
Это Нафплион.
Вроде бы он тоже был основан в микенскую эпоху, и археологический музей демонстрирует довольно убедительную коллекцию найденных здесь древностей.
Но в здешнем музее как-то уютнее, чем в увиденных нами раньше. И можно немного развлечься.
Расположение городка в бухте одноименного залива, видимо, оказалось настолько удобным, что он не был заброшен в древности, как прочие города и святилища Арголиды, а наоборот - облюбован сперва византийцами, затем - рыцарями-крестоносцами, позже - венецианцами и, наконец, турками.
Двое последних постоянно, до самого освобождения Греции в 19 веке, то и дело отвоевывали городок друг у друга, поэтому у Нафплиона, помимо прочего, богатая военная история, и в совсем небольшом (всего 16 тыс.жителей) городке - целых три крепости.
Самая маленькая - Бурдзи - на острове посреди залива: здесь натягивалась тяжелая цепь, закрывавшая вход в порт. Позже в крепости была и тюрьма, и дорогой отель, нынче же здесь принимают вип-гостей.
На уходящем в море мысу - тянущаяся вдоль всего города крепость Акронафплио. В ней, если верить путеводителю, есть кусок византийской стены, Латинская часть и "замок Торо" - венецианский бастион.
Нынче это приятное место для романтических прогулок и любования с высоты на морские просторы.
Самая же впечатляющая из крепостей Нафплиона - замок Паламиди: гигантское фортификационное сооружение, выстроенное венецианцами в 17 веке на холме высотой более двухсот метров. Туда, конечно, можно заехать и на машине по длинному серпантину, но особый кайф для туриста - подняться пешком на тысячу ступеней вверх. В один из вечеров мы совершили это восхождение.
Замок кажется безмерным и бесконечным: восемь бастионов, лестницы и переходы, подземные кладовые, цистерны, караульные помещения и казематы... Все открыто, доступно для любознательных исследователей, не боящихся высоты, подвалов и мрачных сырых стен.
Когда же все обследовано, внизу ждет уютнейший из городов, с красными черепичными крышами, с узкими, утопающими в цветах улочками, сбегающими вниз с холма Акронапфлио, с разноцветным мороженым в полюбившемся кафе, с ароматами жареного мяса, доносящимися из окрестных таверен...
Нафплион прекрасен - снимать его можно с любого места, гулять по нему - до бесконечности и с наслаждением.
И он какой-то совсем не греческий, а... итальянский, что ли.
Но в тамошних тавернах угощают совершенно по-гречески - щедро и обильно.
Как, впрочем, и в Толо.
И, да, я по-прежнему убеждена, что Эгейское море - самое прекрасное в мире.
Уф-ф... Надо закругляться, пожалуй.
Я, кажется, уже писала про мистическое ощущение присутствия божественных олимпийцев среди греческих гор и руин.
Из Афин в Толо, маленький курортный городок на Пелопоннесе, нас провожал не иначе как сам Зевс-громовержец. Как только мы выехали, сгустились тучи, тяжелые капли ударили по стеклам машины, и вскоре началась совершенно немыслимая для здешнего августа двухчасовая гроза с ливнем, вспышками молний и грохотом. Она сопровождала нас всю дорогу и прекратилась почти сразу после заселения в отель.
С балкона нам открылся не опаленный жарой и пронизанный солнцем (каким он был все оставшиеся дни), а прохладный, умытый дождем Толо с серым морем и сумрачным, затянутым облаками небом.
Все остальное время городок вполне соответствовал своим рекламным фотографиям:
Маленький отель "Dolfin", в котором мы жили в Толо, я готова рекламировать всем и каждому, кто... не любит лежать на пляже.
Потому что там нет пляжа.
Море, с прекрасным песчаным дном, начинается примерно в метре-двух от ступеней отеля. Впрочем, лежаки для "тюленей" там понатыканы везде, где можно - на каменном волнорезе и у кромки воды. Но возможность попадать в море прямо из номера для меня, незагорающей, оказалась совершенно неоценимой.
Отель отлично виден с моря, даже издалека:
К тому же номер, просторный и светлый, с двух сторон окружал громадный балкон, половина которого практически нависала над морем.
Вторая же половина - над таверной, где периодически играла живая греческая музыка.
Здесь, в креслах за чашкой чая, слушая музыку и любуясь морем, мы проводили счастливейшие вечера.
Ночью над водой вставала полная луна:
А если подняться пораньше, можно было увидеть, как над тихой гладью залива поднимается в небо большое оранжевое солнце:
Дни наши делились пополам: долгие часы купания в море чередовались с исследованием окрестных интересностей - преимущественно античных, но не только.
* * *
ДРЕВНОСТИ. АСИНИ.
Ближайшая "археологическая зона" была обнаружена нами в километре от Толо, на мысе Кастраки - древний акрополь Асини. Город, упоминаемый еще у Гомера как участник Троянского похода, был бесследно разрушен во втором веке нашей эры. Остатки его стен и башен начали раскапывать англичане в двадцатые годы 20 века. Нашли остатки акрополя на горе, руины храма Аполлона и куски крепостных стен. Работы ведутся и сейчас, но вход в археологическую зону пока свободный.
Ну, и как не забраться на гору и не полазить по непуганым и неогороженым руинам давно покинутого древнего города?
* * *
ТИРИНФ.
К той же - давней и заповедной - Микенской эпохе, эпохе воинов и героев, осаждающих города, совершающих подвиги, пересекающих моря - относится и древнейшая крепость Тиринф, что лежит километрах в пятнадцати от Толо. По преданиям, он был выстроен семью циклопами по приказу аргосского царя Прета. Кладку и ныне называют "циклопической" - величина каждого из камней впечатляет...
Тут-то и была первая столица Арголиды, пока Персей не перенес ее в Микены.
Считается, что именно в Тиринфе появился на свет Геракл, и сюда же возвращался он после добросовестно исполненных заданий микенского царя Эврисфея. Ибо Зевс хотел, чтобы Геракл стал правителем Микен, но ревнивая Гера расстроила его планы.
Разрушенный ахейцами в пятом веке до нашей эры, Тиринф поднят на поверхность земли в 19 веке немцами. Самые интересные находки сделаны в Тиринфе небезызвестным археологом-любителем Генрихом Шлиманом. Сейчас на холме - фундаменты мощного акрополя с коридорами-лабиринтами древнего царского дворца с залами и колоннадами, туннелями и колодцами, которые достраиваются мысленно лишь очень богатым воображением.
* * *
МИКЕНЫ.
Главной же столицей ахейской Греции были Микены, куда мы тоже отправились однажды вечером. Здесь полон легенд каждый каменный обломок.
По рассказу древнегреческого историка Павсания, сын Данаи и Зевса, явившегося к возлюбленной в виде золотого дождя, могучий Персей, основал здесь новую столицу.
К спрятанному под землей источнику Персея ведет глубокий ход - 107 (по подсчетам Вадика) ступеней вниз.
Несколько поколений его потомков несли на себе страшное "проклятье Атридов", поэтому с дворцом связано немало мрачных и кровавых историй. Микены были царством Агамемнона, возглавившего поход ахейцев на Трою и убитого по возвращении неверной женой и ее любовником.
Микенский Акрополь:
Та же, что и в Тиринфе, циклопическая кладка из трехметровых глыб, каждая из которых весит до 100 тонн. Знаменитые "Львиные ворота" - единственное сохранившееся скульптурное изображение микенской эпохи (предполагают, что утраченные головы львов были золотыми).
И сразу за ними - комплекс царских гробниц. В этом месте все тем же неутомимым Шлиманом был обнаружен знаменитый клад - 30 килограммов золота: украшения, посуда, доспехи, погребальные маски.
Одна из них - самая выразительная - привела археолога в такой восторг, что он немедленно написал греческому королю: "Я видел лицо Агамемнона!". Сейчас давно доказано, что маска появилась лет на триста раньше троянского похода, но имя погибшего царя она носит до сих пор.
За пределами города найдены девять купольных гробниц, в одну из которых - сокровищницу Атрея - мы заглянули. Туда ведет в ход высотой почти в шесть метров, открывающий погребальную камеру. Внутри тихо, просторно, гулко и мрачно.
Вход в гробницу:
Экспонаты местного музея оживляют образы обитателей и обитательниц древнего дворца
Микенская красавица и ее аксессуары:
* * *
КОРИНФ.
Ровно на середине пути из Афин в Толо, на Истмийском перешейке лежит древний город Коринф. Считается, что он возник в микенскую эпоху, и основателем его был легендарный Сизиф. Связывают его и с историей аргонавтов, и называют порой местом рождения героя Беллерофонта, того, что победил Химеру.
Развалины древнего Коринфа. Луну видно?
Над постройками акрополя и древнего города возвышается скала с замком Акрокоринф, связанным с культом Афродиты (такая недетская, эротическая часть истории города).
Нижнее же святилище посвящено Аполлону: колонны его мощного дорического храма - украшение здешних руин.
Впрочем, немало и других интересностей - и источник слез нимфы Пирене, потерявшей своих сыновей Лехея и Кенхрея (их именами были названы два крупнейших порта Коринфии) - некогда дивной красоты фонтан с аркадами; и трибуна апостола Павла, откуда он взывал к язычникам-коринфянам; и маленькие храмы римской эпохи - Августа, Коммода, Октавии, и два театра - неплохо сохранившийся Одеон и совсем разрушенный большой театр, лежащий за пределами музейной зоны, где никто не мешает прыгать по мраморным обломкам и даже на них сидеть:
Ах, да, в Коринфе было еще святилище Асклепия - бога-врачевателя. Прихожане с завидной регулярностью носили ему сюда дары - изображения больных частей тела, дабы излечил.
В местном музее некоторые из них до сих пор хранятся.
К Асклепию, впрочем, у нас было отдельное путешествие.
* * *
ЭПИДАВР
Скажу сразу, что из всех мест, где мы побывали в Арголиде, почему-то именно это показалось мне особо трепетным, мистическим и романтичным.
Даже и не знаю, что повлияло - то ли почти закатное солнце, красновато подсвечивающее мраморные обломки, то ли вечерняя свежесть сосновых рощ, то ли просто легендарный ореол, окружающий святилище мудрого бога-целителя...
Словом, это то самое место, куда со своими физическими и душевными недугами приходили древние греки, дабы излечиться. Для них были здесь устроены "санаторные" жилые корпуса, источники целебной минеральной воды, спортивные площадки (и огромный стадион!), бани, храмы, самым прекрасным из которых был несохранившийся Асклепион - толос, круглый храм, который греки нынче начали отстраивать.
Театр - действующий, в июле-августе сюда съезжаются любители древнегреческих комедий и трагедий со всего мира:
Но главное действо происходило в Абатоне - специальной галерее с длинными скамьями, где пациенты засыпали с молитвой Асклепию на устах и вставали утром исцеленными. По легенде, местные врачи усыпляли их тут так основательно, что даже умудрялись делать им во сне хирургические операции. Инструменты их и ныне можно увидеть в здешнем музее.
Абатон. Говорят, что если посидеть на его скамье, сбудется загаданное желание:
А еще можно самим собрать модель "храма-лечебницы":
И сам Асклепий - благородный сын Аполлона и смертной женщины, не просто исцелявший, но даривший бессмертие, принявший мученическую смерть от молнии Зевса, но воскресший и ставший олимпийским богом.
Нам тоже достался один из даров Асклепия - когда мы подходили к Пропилеям, входу в святилище, на нас обрушился с неба поток чистой воды, сверкавшей радугой на ярком солнце среди сосен.
Надо ли говорить, каким щедрым подарком это оказалось для детей при тамошней жаре?
Нужно ли объяснять, откуда он там взялся?
* * *
И, наконец, не про античное.
ИДРА И СПЕЦЕС
Помимо мелких заплывов своим ходом на ближайшие острова и чуть более долгого - на катамаране на остров Ромви, мы прокатились на большом прогулочном судне "Манталена" на острова Идра и Спецес. Не скажу, что путешествие по воде в огромной, тесной и разноязыкой компании (впечатление, что билеты на этот кораблик продают в неограниченных количествах), такое уж большое удовольствие, но острова и в самом деле стоят того, чтобы на них посмотреть, погулять там и искупаться.
На холмистых берегах-террасах - россыпи белоснежных и охристых домишек, на вершинах - маленькие монастыри, тесные переулки - в цветах и зелени.
На Идре запрещен любой моторный транспорт, поэтому актуальны традиционные греческие средства передвижения.
На Спецесе гоняют на мотоциклах, но там не менее живописно.
Одна из улиц острова:
Неожиданностью для нас оказался музей Идры, где вместо привычных амфор и ритуальных терракотовых фигурок вдруг обнаружились пушки, знамена и модели кораблей. Вот самый знаменитый из них - восемнадцатипушечный корвет "Агамемнон", построенный героиней освободительной войны в Греции Гаспариной Бубулиной.
В дом-музей Бубулины мы совершенно неожиданно попали на Спецесе и отслушали почти всю экскурсию на греческом. Дом очень славный, в традиционном местном стиле, но у меня сел аккумулятор...
НАФПЛИОН - ТРИ КРЕПОСТИ.
Совсем рядом с Толо, всего в десяти километрах, находится город столь прекрасный, каких мало встречалось мне в разнообразных наших путешествиях.
Это Нафплион.
Вроде бы он тоже был основан в микенскую эпоху, и археологический музей демонстрирует довольно убедительную коллекцию найденных здесь древностей.
Но в здешнем музее как-то уютнее, чем в увиденных нами раньше. И можно немного развлечься.
Расположение городка в бухте одноименного залива, видимо, оказалось настолько удобным, что он не был заброшен в древности, как прочие города и святилища Арголиды, а наоборот - облюбован сперва византийцами, затем - рыцарями-крестоносцами, позже - венецианцами и, наконец, турками.
Двое последних постоянно, до самого освобождения Греции в 19 веке, то и дело отвоевывали городок друг у друга, поэтому у Нафплиона, помимо прочего, богатая военная история, и в совсем небольшом (всего 16 тыс.жителей) городке - целых три крепости.
Самая маленькая - Бурдзи - на острове посреди залива: здесь натягивалась тяжелая цепь, закрывавшая вход в порт. Позже в крепости была и тюрьма, и дорогой отель, нынче же здесь принимают вип-гостей.
На уходящем в море мысу - тянущаяся вдоль всего города крепость Акронафплио. В ней, если верить путеводителю, есть кусок византийской стены, Латинская часть и "замок Торо" - венецианский бастион.
Нынче это приятное место для романтических прогулок и любования с высоты на морские просторы.
Самая же впечатляющая из крепостей Нафплиона - замок Паламиди: гигантское фортификационное сооружение, выстроенное венецианцами в 17 веке на холме высотой более двухсот метров. Туда, конечно, можно заехать и на машине по длинному серпантину, но особый кайф для туриста - подняться пешком на тысячу ступеней вверх. В один из вечеров мы совершили это восхождение.
Замок кажется безмерным и бесконечным: восемь бастионов, лестницы и переходы, подземные кладовые, цистерны, караульные помещения и казематы... Все открыто, доступно для любознательных исследователей, не боящихся высоты, подвалов и мрачных сырых стен.
Когда же все обследовано, внизу ждет уютнейший из городов, с красными черепичными крышами, с узкими, утопающими в цветах улочками, сбегающими вниз с холма Акронапфлио, с разноцветным мороженым в полюбившемся кафе, с ароматами жареного мяса, доносящимися из окрестных таверен...
Нафплион прекрасен - снимать его можно с любого места, гулять по нему - до бесконечности и с наслаждением.
И он какой-то совсем не греческий, а... итальянский, что ли.
Но в тамошних тавернах угощают совершенно по-гречески - щедро и обильно.
Как, впрочем, и в Толо.
И, да, я по-прежнему убеждена, что Эгейское море - самое прекрасное в мире.
Уф-ф... Надо закругляться, пожалуй.