..."Где резной палисад"
Девушка Оля, наш экскурсовод по Вологде, вполне резонно заметила, что ни одна фирма не пропиарила ее родной город так эффективно, как группа "Песняры". Немудрено, что строчки про палисад вертелись у меня в голове почти все время пребывания здесь.
Поскольку жили мы в гостинице "Палисад", что стоит у самой Кремлевской площади, на месте некогда разобранных палат Ивана Грозного.
Отсюда начинались все наши прогулки по зачарованному городу, любоваться которым равно хочется и в пасмурную погоду, и под жарким дневным солнцем, и в неярких закатных лучах.
Сретенская церковь в Заречье:
Потому что Вологда - это прежде всего чистая, беспримесная и незамутненная радость для глаз. Причудливо петляющая лента реки, и поросшие березками откосы, и светлые силуэты храмов, и деревянное кружево старинных особняков - все это заставляет поминутно останавливаться, замирать, нервно вскидывать в очередной раз фотоаппарат, чью бедную память к концу дня зашкаливает от невероятного количества снимков ажурных палисадов, наличников и карнизов... Ну то есть по церквям-музеям ходили, конечно, как везде, но в этом городе можно просто гулять по центру и получать удовольствие от всего, что вокруг.
Поскольку вокруг - красота!
Церковь Иоанна Златоуста:
Подробного исторического экскурса, наверное, не нужно. Ровесница Москвы, Вологда оказалась на перекрестке интересов разных удельных князей и несколько столетий переходила из рук в руки, пока не примкнула окончательно к Московскому княжеству. Ее расцвет пришелся на 16-17 века: вологжане любят легенду о том, что Иван Грозный сделал бы здесь новую столицу России, если б во время строительства Софийского собора ему на голову не свалился кусок плинфы. В гневе царь покинул вроде уже полюбившийся ему город.
Вид на Кремль и Софийский собор из Заречья:
София Вологодская, действительно, довольно точно копирует по формам Успенский собор Московского Кремля. Вот только золотых глав здесь нет, кроме одной - на звоннице.
Вид с колокольни, с высоты семидесяти метров, столь же живописен, как и панорамы берегов внизу.
В Кремле есть, что посмотреть, и Софийский сбор с недавнего времени открыт и радует старыми фресками ярославских мастеров и барочным резным иконостасом. Здесь же - пышные интерьеры Архиерейского двора с солидной экспозицией краеведческого музея, залов иконописи и народного творчества, причудливая лепнина Воскресенского собора скрывает живопись более поздних эпох. Но храмы, музеи - они везде.
В Вологде же есть нечто особенное, что и является в какой-то мере "лицом" города.
Это деревянные особняки, которые не одиноко выглядывают из каменной застройки, а вольно занимают целые кварталы - в Верхнем Посаде и в Нижнем. Пафосные или уютные, в стиле ампир или модерн, ветхие или идеально отреставрированные, именно они творят неповторимый городской облик.
В центре города есть современные здания, выстроенные в советскую эпоху, но высотных - нет совсем. В малоэтажной застройке улиц деревянные домики любого цвета и конфигурации выглядят гармонично и к месту.
И даже современные здания (вот наш отель, например) строят теперь в том же стиле - с легкими крылечками, мезонинами, лестничными всходами, ведущими на балкон с резной оградой.
Делают их, правда, уже на иной конструктивной основе, с пластиковыми окнами, но оно всяко лучше, чем серые бетонные коробки.
Окошки - типичные, вологодские:
И "классика жанра":
У каждого особняка - свой силуэт, рисунок фасада, ритм резных узоров, свои воспоминания о живших здесь некогда хозяевах.
Их хранят и старые вещи, которые в разное время были найдены, а нынче пополняют музейные экспозиции. В Верхнем посаде, в особняке на Ленинградской - "Мир забытых вещей", некий собирательный образ эпохи купеческого модерна: с этажерками и плетеными креслами-качалками, граммофонами и фисгармониями, кружевными салфетками и неизменными швейными машинками фирмы "зингер".
В доме купца Самарина - почти то же самое, но более атмосферно: окна в сад, обстановка типичной квартиры вологодского доходного дома, все почти "по-настоящему".
Дом Самарина. Вид с балкона:
Интерьер оттуда же:
Плетение здешних ажурных карнизов и оград ясно связывается в моем представлении о городе с еще одним исконно вологодским промыслом - кружевным. Здесь ему посвящен целый музей, который создан совсем недавно и в России пока такой один.
Да, край славен и обработкой льна, и бересты, и росписью по дереву, керамикой, серебром и т.п. Но кружево - женское, трепетное, от древних корней...
В советское время мастерицы придумывали новые узоры - со звездами, серпами-молотами, самолетами и парашютами:
Сейчас говорят, что местное кружево - далеко не самое тонкое и изящное, что более искусными были, к примеру, мастерицы Галича или Калязина, не говоря уже о рукодельницах откуда-нибудь из Брюсселя... Но вологодское кружево не только затейливо и разнообразно, оно еще и очень прочно и качественно. Тонкая серебристая льняная нить, свивающаяся в причудливый узор, напоминает скань - металлическое плетение.
Тоже кружево:
Слегка на отшибе, у берега - маленький каменный домик голландского типа: здесь в 20-е годы останавливался Петр I, и этот музей, первый в городе, посвящен именно ему. Впрочем Петра вологжанам любить не за что: как только началось строительство Петербурга, здесь начинается упадок и в делах, и в торговле, к тому же император волевым решением вывозит отсюда лучших мастеров - плотников и резчиков, литейщиков и кузнецов, для работы в новой столице. Многие и не вернулись после.
Домик Петра на берегу реки Вологды:
Там же, за домом - не сразу заметная бронзовая фигура невысокого лысоватого мужчины в потрепанном пальто с задумчивым взглядом. Пожалуй, одна из самых культовых фигур Вологодчины (памятник ему мы нашли потом и в Череповце). Почти вся его жизнь связана с этой землей.
Там, за морями,
Полными задора,
Земля моя,
Я был нетерпелив,-
И после дива
Нашего простора
Я повидал
Немало разных див!
Но все равно,
Как самый лучший жребий,
Я твой покой
Любил издалека,
И счастлив тем,
Что в чистом этом небе
Идут, идут,
Как мысли, облака...
Для полноты картины, просто городская скульптура. Большей частью происхождения недавнего, но симпатичная и местами неожиданная.
Как, например, вот этот памятник букве "о":
Скамейка на берегу - все на ту же "диалектологическую" тему:
Кстати, я не услышала среди вологжан ни одного человека, даже пожилого, который бы "окал".
И пара скульптур с птицами.
Так называемая "Скамейка влюбленных"
"Птица Говорун", которая, как известно, отличается сообразительностью:
Просто "Ворота в Вологду":
* * *
На двенадцатом километре дороги на Кириллов лежит один из типичных для России "скансенов" - архитектурно-этнографических музеев под открытым небом.
В "Семенково" разместились памятники деревянного зодчества 19-20 веков, перевезенные из Среднесухонского региона Вологодской области - чуть больше тридцати разнообразных деревянных построек: избы, колодцы, овины, бани, большая церковь св.Георгия и маленькая часовня Ильи-пророка и много еще чего.
Вроде и привычный такой тип музея, но и необычный. Потому что - абсолютно пустой. Лето в разгаре, на дворе суббота, солнце, теплый ветер колышет высокие травы... И ни единой живой души вокруг. Где-то лает собака, у забора пасется конь, в траве у одной из изб - козел на длинной привязи, овцы жуют траву.
И никем не потревоженная тишина.
Мы - единственные туристы, забредшие в этот идиллический сельский рай.
Набираем в колодце воду, заглядываем в овины и амбары.
Осторожно входим в избы. В одной из них - музей, посвященный изготовлению масла и созданию местной молочной промышленности. Ею Вологодский край обязан Николаю Верещагину, выходцу из того же семейства, что и известный всем художник-баталист.
Потомственный дворянин, офицер, он прославился как «отец вологодского масла», ибо разработал его рецепт и технологию изготовления. Побывав в Швейцарии, он создал в России первые русские сыроварни и маслодельные артели, разработал новые технологии производства и доставки сливочного масла. Благодаря ему поднялась молочная промышленность края.
Коровы в музее масла - ненастоящие:
Зато овцы - вполне себе живые:
Другие избы тоже посвящены разным сторонам деревенской жизни - есть скобяная лавка, дом охотника, зажиточного крестьянина и т.п.
Сонные смотрители выползали из каждой избы нам навстречу, отпирали двери, включали свет.
Ни одного посетителя мы так и не встретили.
* * *
Поездка наша вышла весьма бюджетной - билеты на поезд недороги, гостиница, хоть и в центре, тоже, но есть и еще более экономичные хостелы в центральном районе.
Кроме того, мы купили в центре туристической информации за 900 рублей "карту гостя" (кстати, в России я впервые встречаю подобный сервис), куда была не только включена пешеходная экскурсия по городу для нас двоих, но также и бесплатные музеи, и транспорт в течение двух суток. По этой карте нам сделали скидки и в сувенирном магазине, и в сети кафе "Огород", которую я тоже готова советовать каждому, кто соберется в Вологду, как вкусное и недорогое место для питания.
М-м, кажется, Череповец, куда нас тоже-таки занесло, а также Кириллов и Ферапонтово, в этот пост уже не поместятся.
Но если интересно, могу рассказать про них как-нибудь отдельно.
Поскольку жили мы в гостинице "Палисад", что стоит у самой Кремлевской площади, на месте некогда разобранных палат Ивана Грозного.
Отсюда начинались все наши прогулки по зачарованному городу, любоваться которым равно хочется и в пасмурную погоду, и под жарким дневным солнцем, и в неярких закатных лучах.
Сретенская церковь в Заречье:
Потому что Вологда - это прежде всего чистая, беспримесная и незамутненная радость для глаз. Причудливо петляющая лента реки, и поросшие березками откосы, и светлые силуэты храмов, и деревянное кружево старинных особняков - все это заставляет поминутно останавливаться, замирать, нервно вскидывать в очередной раз фотоаппарат, чью бедную память к концу дня зашкаливает от невероятного количества снимков ажурных палисадов, наличников и карнизов... Ну то есть по церквям-музеям ходили, конечно, как везде, но в этом городе можно просто гулять по центру и получать удовольствие от всего, что вокруг.
Поскольку вокруг - красота!
Церковь Иоанна Златоуста:
Подробного исторического экскурса, наверное, не нужно. Ровесница Москвы, Вологда оказалась на перекрестке интересов разных удельных князей и несколько столетий переходила из рук в руки, пока не примкнула окончательно к Московскому княжеству. Ее расцвет пришелся на 16-17 века: вологжане любят легенду о том, что Иван Грозный сделал бы здесь новую столицу России, если б во время строительства Софийского собора ему на голову не свалился кусок плинфы. В гневе царь покинул вроде уже полюбившийся ему город.
Вид на Кремль и Софийский собор из Заречья:
София Вологодская, действительно, довольно точно копирует по формам Успенский собор Московского Кремля. Вот только золотых глав здесь нет, кроме одной - на звоннице.
Вид с колокольни, с высоты семидесяти метров, столь же живописен, как и панорамы берегов внизу.
В Кремле есть, что посмотреть, и Софийский сбор с недавнего времени открыт и радует старыми фресками ярославских мастеров и барочным резным иконостасом. Здесь же - пышные интерьеры Архиерейского двора с солидной экспозицией краеведческого музея, залов иконописи и народного творчества, причудливая лепнина Воскресенского собора скрывает живопись более поздних эпох. Но храмы, музеи - они везде.
В Вологде же есть нечто особенное, что и является в какой-то мере "лицом" города.
Это деревянные особняки, которые не одиноко выглядывают из каменной застройки, а вольно занимают целые кварталы - в Верхнем Посаде и в Нижнем. Пафосные или уютные, в стиле ампир или модерн, ветхие или идеально отреставрированные, именно они творят неповторимый городской облик.
В центре города есть современные здания, выстроенные в советскую эпоху, но высотных - нет совсем. В малоэтажной застройке улиц деревянные домики любого цвета и конфигурации выглядят гармонично и к месту.
И даже современные здания (вот наш отель, например) строят теперь в том же стиле - с легкими крылечками, мезонинами, лестничными всходами, ведущими на балкон с резной оградой.
Делают их, правда, уже на иной конструктивной основе, с пластиковыми окнами, но оно всяко лучше, чем серые бетонные коробки.
Окошки - типичные, вологодские:
И "классика жанра":
У каждого особняка - свой силуэт, рисунок фасада, ритм резных узоров, свои воспоминания о живших здесь некогда хозяевах.
Их хранят и старые вещи, которые в разное время были найдены, а нынче пополняют музейные экспозиции. В Верхнем посаде, в особняке на Ленинградской - "Мир забытых вещей", некий собирательный образ эпохи купеческого модерна: с этажерками и плетеными креслами-качалками, граммофонами и фисгармониями, кружевными салфетками и неизменными швейными машинками фирмы "зингер".
В доме купца Самарина - почти то же самое, но более атмосферно: окна в сад, обстановка типичной квартиры вологодского доходного дома, все почти "по-настоящему".
Дом Самарина. Вид с балкона:
Интерьер оттуда же:
Плетение здешних ажурных карнизов и оград ясно связывается в моем представлении о городе с еще одним исконно вологодским промыслом - кружевным. Здесь ему посвящен целый музей, который создан совсем недавно и в России пока такой один.
Да, край славен и обработкой льна, и бересты, и росписью по дереву, керамикой, серебром и т.п. Но кружево - женское, трепетное, от древних корней...
В советское время мастерицы придумывали новые узоры - со звездами, серпами-молотами, самолетами и парашютами:
Сейчас говорят, что местное кружево - далеко не самое тонкое и изящное, что более искусными были, к примеру, мастерицы Галича или Калязина, не говоря уже о рукодельницах откуда-нибудь из Брюсселя... Но вологодское кружево не только затейливо и разнообразно, оно еще и очень прочно и качественно. Тонкая серебристая льняная нить, свивающаяся в причудливый узор, напоминает скань - металлическое плетение.
Тоже кружево:
Слегка на отшибе, у берега - маленький каменный домик голландского типа: здесь в 20-е годы останавливался Петр I, и этот музей, первый в городе, посвящен именно ему. Впрочем Петра вологжанам любить не за что: как только началось строительство Петербурга, здесь начинается упадок и в делах, и в торговле, к тому же император волевым решением вывозит отсюда лучших мастеров - плотников и резчиков, литейщиков и кузнецов, для работы в новой столице. Многие и не вернулись после.
Домик Петра на берегу реки Вологды:
Там же, за домом - не сразу заметная бронзовая фигура невысокого лысоватого мужчины в потрепанном пальто с задумчивым взглядом. Пожалуй, одна из самых культовых фигур Вологодчины (памятник ему мы нашли потом и в Череповце). Почти вся его жизнь связана с этой землей.
Там, за морями,
Полными задора,
Земля моя,
Я был нетерпелив,-
И после дива
Нашего простора
Я повидал
Немало разных див!
Но все равно,
Как самый лучший жребий,
Я твой покой
Любил издалека,
И счастлив тем,
Что в чистом этом небе
Идут, идут,
Как мысли, облака...
Для полноты картины, просто городская скульптура. Большей частью происхождения недавнего, но симпатичная и местами неожиданная.
Как, например, вот этот памятник букве "о":
Скамейка на берегу - все на ту же "диалектологическую" тему:
Кстати, я не услышала среди вологжан ни одного человека, даже пожилого, который бы "окал".
И пара скульптур с птицами.
Так называемая "Скамейка влюбленных"
"Птица Говорун", которая, как известно, отличается сообразительностью:
Просто "Ворота в Вологду":
* * *
На двенадцатом километре дороги на Кириллов лежит один из типичных для России "скансенов" - архитектурно-этнографических музеев под открытым небом.
В "Семенково" разместились памятники деревянного зодчества 19-20 веков, перевезенные из Среднесухонского региона Вологодской области - чуть больше тридцати разнообразных деревянных построек: избы, колодцы, овины, бани, большая церковь св.Георгия и маленькая часовня Ильи-пророка и много еще чего.
Вроде и привычный такой тип музея, но и необычный. Потому что - абсолютно пустой. Лето в разгаре, на дворе суббота, солнце, теплый ветер колышет высокие травы... И ни единой живой души вокруг. Где-то лает собака, у забора пасется конь, в траве у одной из изб - козел на длинной привязи, овцы жуют траву.
И никем не потревоженная тишина.
Мы - единственные туристы, забредшие в этот идиллический сельский рай.
Набираем в колодце воду, заглядываем в овины и амбары.
Осторожно входим в избы. В одной из них - музей, посвященный изготовлению масла и созданию местной молочной промышленности. Ею Вологодский край обязан Николаю Верещагину, выходцу из того же семейства, что и известный всем художник-баталист.
Потомственный дворянин, офицер, он прославился как «отец вологодского масла», ибо разработал его рецепт и технологию изготовления. Побывав в Швейцарии, он создал в России первые русские сыроварни и маслодельные артели, разработал новые технологии производства и доставки сливочного масла. Благодаря ему поднялась молочная промышленность края.
Коровы в музее масла - ненастоящие:
Зато овцы - вполне себе живые:
Другие избы тоже посвящены разным сторонам деревенской жизни - есть скобяная лавка, дом охотника, зажиточного крестьянина и т.п.
Сонные смотрители выползали из каждой избы нам навстречу, отпирали двери, включали свет.
Ни одного посетителя мы так и не встретили.
* * *
Поездка наша вышла весьма бюджетной - билеты на поезд недороги, гостиница, хоть и в центре, тоже, но есть и еще более экономичные хостелы в центральном районе.
Кроме того, мы купили в центре туристической информации за 900 рублей "карту гостя" (кстати, в России я впервые встречаю подобный сервис), куда была не только включена пешеходная экскурсия по городу для нас двоих, но также и бесплатные музеи, и транспорт в течение двух суток. По этой карте нам сделали скидки и в сувенирном магазине, и в сети кафе "Огород", которую я тоже готова советовать каждому, кто соберется в Вологду, как вкусное и недорогое место для питания.
М-м, кажется, Череповец, куда нас тоже-таки занесло, а также Кириллов и Ферапонтово, в этот пост уже не поместятся.
Но если интересно, могу рассказать про них как-нибудь отдельно.