Завершаю отчет о втором путешествии лета.
Год назад, во время круиза по Волго-Балтийскому пути, нас завезли в Кирилло-Белозерский монастырь на полуторачасовую экскурсию.
Мы влетели на его территорию, пронеслись по ней галопом, вышли на 15 минут к озеру и были благополучно увезены обратно на теплоход. По дороге нам радостно ткнули на указатель "Ферапонтово - 20 км", который мы могли лишь печально проводить взглядом.
Словно человеку, живущему с перманентной нехваткой кислорода, дали ненадолго вдохнуть свежего воздуха, но потом быстро вернули в прежнее состояние.
Именно тогда я и решила для себя, что следующим летом непременно приеду сюда сама, вопреки любым сложностям.
И вот мы в Кириллове.
Сложности-то понятно какие, совершенно типичные для российской провинции: в небольшие поселки общественный транспорт практически не ходит. Даже если это слава России и объект ЮНЕСКО.
В Кириллов, который вполне себе город с населением в восемь тысяч, три-четыре раза в день, а по выходным даже пять ходит автобус из Вологды. Гостиницу на одну ночь здесь я забронировала заранее.
У гостиницы не было названия, только адрес. По нему обнаружился большой деревенский дом с хозяйством, садом и огородом.
Хозяйки не было на месте, нас встретили какие-то люди и, не взяв денег и не посмотрев документы, выдали ключ от огромной, светлой и просторной комнаты в два окна и предложили накормить обедом.
Вид из окна нашего номера:
Я до сих пор думаю, что отказались мы напрасно, поскольку "деревенский" завтрак наутро был настолько обильным и плотным, что мы не осилили.
* * *
В Ферапонтов монастырь, который был главной целью поездки, - не ходит никакой транспорт. Ниоткуда. Об этом отлично знают кирилловские таксисты, что во множестве дежурят на автостанции.
Наверное поэтому такой аккуратной выглядит автобусная остановка близ монастыря.
Некогда, готовя "древнерусские" презентации, я пересмотрела много фотографий Ферапонтова монастыря. Он казался неким "воздушным замком" среди непуганой северной природы, чем-то вроде волшебного видения под бескрайним небом.
Как-то так:
Или так:
В действительности мы увидели монастырь примерно таким:
Многие здания настойчиво требуют реставрации, и она даже уже началась.
А место знаковое - во многих отношениях. Основанный сподвижником Кирилла Белозерского, иноком Ферапонтом в конце 14 века, монастырь расцветает в 15-м, при игуменах Мартиниане и Иоасафе. Последний и приглашает в обитель лучшего из тогдашних живописцев Руси - Дионисия, который в то время живет и работает на Севере, расписывая храмы в окрестностях Вологды.
Позже монастырь постепенно приходит в упадок, беднеет и благодаря этому... становится единственным, где сохраняется уникальная стенопись талантливого средневекового мастера. Прочие места, где работал художник, были побогаче и заменили фрески на более новые, а у Ферапонтова монастыря не хватило средств.
Так что теперь небольшой монастырь, уютно расположившийся между Бородаевским и Паским озерами, является хранителем бесценной живописи - единственной в России полностью сохранившейся росписи площадью в 600 квадратных метров с личной подписью Дионисия, который вместе с сыновьями Феодосием и Владимиром меньше чем за месяц создал здешний фресковый цикл.
Та самая церковь, где фрески, - Рождества Богородицы:
Внутри монастыря несколько интересных музеев, один из которых рассказывает о монашеском быте времен Кирилла и Ферапонта. Здесь, как и в соседнем Белозерском монастыре, был введен жесткий общежитийный устав, по которому монахи не имели права ни на какую собственность. Например, принимать пищу они могли только сообща, в трапезной.
В келье же не должно было быть не только еды, но даже и воды для питья. Здесь монах мог только молиться либо работать:
Приближение к святыне - фрескам собора Рождества - напомнило мне почему-то нашу поездку в Падую, к Джотто. Точно так же нам выдали талон на определенный сеанс, где было назначено время просмотра фильма о Дионисии и - через 15 минут - вход в собор. Пока двери собора не открылись, мы немного понаблюдали за тем, как работают студенты-живописцы - не в самом храме, рядом.
И вот, наконец, кованые ворота распахиваются, и мы входим в собор.
Дионисий - личность яркая и загадочная одновременно. Светский человек, с абсолютно мирскими интересами (летописцы это подчеркивают), он заслужил репутацию "мастера преизящного" и олицетворял московскую школу иконописи эпохи расцвета Московского княжества. Любимец Ивана III и известного гонителя еретиков Иосифа Волоцкого, по заказу которого он написал более 80 икон, Дионисий был официальным придворным живописцем.
В его образах нет суровости и аскетизма, присущих предшественнику Феофану Греку, нет и философской глубины рублевских ликов, но живопись Дионисия была яркой, радостной и звонкой, как песня. А волшебные светоносные краски он чудесным образом создавал из камешков, собранных прямо на берегу Бородаевского озера.
Николай Мирликийский:
Почему художник в начале 16 века внезапно оставил царский двор, где был всемерно обласкан, и отправился расписывать храмы в северных монастырях, - загадка. Есть версия о близости мастера к "иосифлянам", одной из религиозных группировок, которая на тот момент стала неугодна Ивану III. Возможно, роспись собора Рождества стала для Дионисия "послушанием", искуплением грехов.
Архангел Михаил:
Фрески расположены в интерьере и частично на фасаде собора, они изображают цикл композиций из широко известного в то время акафиста «Похвала Богородице».
Это самый полный цикл Акафиста, содержательно связанный в пространстве храма с Богородичным циклом, притчами и чудесами Христа, изображением святых подвижников и учителей церкви, Вселенских Соборов, Страшного Суда. Больше ни в одном храме нельзя увидеть столь древний ПОЛНЫЙ вариант росписи интерьера. Стоять и разглядывать можно долго, тем более, что на входе вручают схему фресок, расписанную подробно, до деталей - кто где.
Когда из сумрака собора мы выходим на свет, эпический северный ландшафт внезапно завораживает первозданной красотой и заставляет снова тянуться за фотоаппаратом.
* * *
Еще более впечатляющим выглядит это сочетание рукотворного и природного в Кирилло-Белозерском монастыре, куда мы идем гулять вечером, по возвращении из Ферапонтова.
Вечер опускается на Кириллов, затихает ветер, успокаивается озерная гладь, воздух словно сгущается и насыщается запахами цветов и трав, силуэты каменных башен становятся более точеными и ясными на фоне серебристых облаков, и зачарованность места чувствуется остро, как никогда.
Огромное, бесконечное небо меняется каждую секунду - только что оно было пасмурным, затянутым серым плащом туч, и вот уже пронзительная синева в разрыве облаков, и ослепительные солнечные блики на поверхности воды; еще пять-десять минут - и вокруг прозрачная летняя голубизна жаркого солнечного дня.
Вход в монастырь от озера. По сравнению с "нынешним племенем" тогдашние обитатели сего места были мелковаты:
Сиверское озеро со стоящим на его берегу монастырем одинаково живописно с любого места: можно смотреть, снимать, рисовать - на любом пятачке, в любую погоду. В нашей маленькой гостинице комнаты плотно набиты юными студентками-художницами; люди с мольбертами, планшетами, этюдниками - на каждом шагу, и мне все еще странно и непривычно, что не нужно подходить, вставать за спину, давать советы...
...С утра мы идем подробно и обстоятельно смотреть Кирилло-Белозерский монастырь. Начинаем с подъема на колокольню - отсюда виды еще роскошнее:
Обитель основана тогда же, когда и Ферапонтов монастырь, - в конце 14 века. Преподобный Кирилл, ученик Сергия Радонежского, оставил Москву в 60 лет, чтобы выстроить новую обитель на Севере, на берегу Сиверского озера.
Считается, что этот крест Преподобный Кирилл вырезал своими руками. На нем всюду следы зубов - прихожане верили, что он исцеляет от зубной боли:
Как и Троицкая лавра, монастырь начинался с крошечной землянки и маленькой деревянной часовни. Они сохранились и стоят на Ивановской горке под каменными «сенями».
Здесь спрятана землянка Преподобного Кирилла:
В следующие столетия монастырь богател и рос, превратившись в мощную крепость и богатого землевладельца - в его владениях было три волости, одна слобода, 51 село и 880 деревень. Василий III и Елена Глинская приезжали сюда молиться о появлении наследника. Им стал Иван Грозный, который, в свою очередь имел в монастыре личные апартаменты. Еще один знаковый персонаж, отправленный в ссылку сперва в Ферапонтово, а потом сюда - патриарх Никон. После десяти лет высылки на Север он получил разрешение вернуться в родной Новый Иерусалим, да умер по дороге...
Кресло Никона:
Тогда же, в 17 веке, обитель была обнесена крепкой каменной стеной - «Великой государевой крепостью».
При Петре монастырь пришел в упадок, утратив часть земельных владений и промыслов, и лишь наивысшая, первая категория удержала Новгородского архиепископа, к чьей епархии принадлежала обитель, от закрытия монастыря. Большевики довершили разорение, закрыв в 1918 году монастырь и расстреляв тогдашнего епископа Варсонофия вместе с игуменьей Ферапонтова монастыря Серафимой.
Музей открыли еще в 20-е годы, но серьезные восстановительные работы начались лишь в 1968 году. Сегодня это уникальное по красоте место имеет статус особо ценного объекта культурного наследия России.
Гулять по монастырю, конечно же, надо самим, без экскурсии, только тогда все сюрпризы, которые он таит, откроются любознательному посетителю: и двойные боевые ходы на стенах, и богатая археологическая экспозиция.
Типичный экспонат оттуда - северная подвеска для женского убора:
А еще - поварня, музей древнерусского искусства и народных промыслов, выставка кружев, а также монашеские кельи, чей антураж здесь восстановлен вполне убедительно:
Открыты почти все церкви, а самая грандиозная - Успенский собор, сохранила росписи эпохи русского барокко и иконостас 15 века, бережно перенесенный в здешний же музей.
Есть и экспозиция городского быта - "Мир старого дома". Но в Вологде они атмосфернее:
Мы сходили еще и на выставку Андрияки и его учеников, но это уже не так интересно.
Уезжать не хотелось. В последние минуты перед отправлением вологодского автобуса мы сидели на противоположном берегу Сиверского озера, а я все никак не могла спрятать в рюкзак фотоаппарат.
И это последний из отчетов о нашей северной поездке.
Мы влетели на его территорию, пронеслись по ней галопом, вышли на 15 минут к озеру и были благополучно увезены обратно на теплоход. По дороге нам радостно ткнули на указатель "Ферапонтово - 20 км", который мы могли лишь печально проводить взглядом.
Словно человеку, живущему с перманентной нехваткой кислорода, дали ненадолго вдохнуть свежего воздуха, но потом быстро вернули в прежнее состояние.
Именно тогда я и решила для себя, что следующим летом непременно приеду сюда сама, вопреки любым сложностям.
И вот мы в Кириллове.
Сложности-то понятно какие, совершенно типичные для российской провинции: в небольшие поселки общественный транспорт практически не ходит. Даже если это слава России и объект ЮНЕСКО.
В Кириллов, который вполне себе город с населением в восемь тысяч, три-четыре раза в день, а по выходным даже пять ходит автобус из Вологды. Гостиницу на одну ночь здесь я забронировала заранее.
У гостиницы не было названия, только адрес. По нему обнаружился большой деревенский дом с хозяйством, садом и огородом.
Хозяйки не было на месте, нас встретили какие-то люди и, не взяв денег и не посмотрев документы, выдали ключ от огромной, светлой и просторной комнаты в два окна и предложили накормить обедом.
Вид из окна нашего номера:
Я до сих пор думаю, что отказались мы напрасно, поскольку "деревенский" завтрак наутро был настолько обильным и плотным, что мы не осилили.
* * *
В Ферапонтов монастырь, который был главной целью поездки, - не ходит никакой транспорт. Ниоткуда. Об этом отлично знают кирилловские таксисты, что во множестве дежурят на автостанции.
Наверное поэтому такой аккуратной выглядит автобусная остановка близ монастыря.
Некогда, готовя "древнерусские" презентации, я пересмотрела много фотографий Ферапонтова монастыря. Он казался неким "воздушным замком" среди непуганой северной природы, чем-то вроде волшебного видения под бескрайним небом.
Как-то так:
Или так:
В действительности мы увидели монастырь примерно таким:
Многие здания настойчиво требуют реставрации, и она даже уже началась.
А место знаковое - во многих отношениях. Основанный сподвижником Кирилла Белозерского, иноком Ферапонтом в конце 14 века, монастырь расцветает в 15-м, при игуменах Мартиниане и Иоасафе. Последний и приглашает в обитель лучшего из тогдашних живописцев Руси - Дионисия, который в то время живет и работает на Севере, расписывая храмы в окрестностях Вологды.
Позже монастырь постепенно приходит в упадок, беднеет и благодаря этому... становится единственным, где сохраняется уникальная стенопись талантливого средневекового мастера. Прочие места, где работал художник, были побогаче и заменили фрески на более новые, а у Ферапонтова монастыря не хватило средств.
Так что теперь небольшой монастырь, уютно расположившийся между Бородаевским и Паским озерами, является хранителем бесценной живописи - единственной в России полностью сохранившейся росписи площадью в 600 квадратных метров с личной подписью Дионисия, который вместе с сыновьями Феодосием и Владимиром меньше чем за месяц создал здешний фресковый цикл.
Та самая церковь, где фрески, - Рождества Богородицы:
Внутри монастыря несколько интересных музеев, один из которых рассказывает о монашеском быте времен Кирилла и Ферапонта. Здесь, как и в соседнем Белозерском монастыре, был введен жесткий общежитийный устав, по которому монахи не имели права ни на какую собственность. Например, принимать пищу они могли только сообща, в трапезной.
В келье же не должно было быть не только еды, но даже и воды для питья. Здесь монах мог только молиться либо работать:
Приближение к святыне - фрескам собора Рождества - напомнило мне почему-то нашу поездку в Падую, к Джотто. Точно так же нам выдали талон на определенный сеанс, где было назначено время просмотра фильма о Дионисии и - через 15 минут - вход в собор. Пока двери собора не открылись, мы немного понаблюдали за тем, как работают студенты-живописцы - не в самом храме, рядом.
И вот, наконец, кованые ворота распахиваются, и мы входим в собор.
Дионисий - личность яркая и загадочная одновременно. Светский человек, с абсолютно мирскими интересами (летописцы это подчеркивают), он заслужил репутацию "мастера преизящного" и олицетворял московскую школу иконописи эпохи расцвета Московского княжества. Любимец Ивана III и известного гонителя еретиков Иосифа Волоцкого, по заказу которого он написал более 80 икон, Дионисий был официальным придворным живописцем.
В его образах нет суровости и аскетизма, присущих предшественнику Феофану Греку, нет и философской глубины рублевских ликов, но живопись Дионисия была яркой, радостной и звонкой, как песня. А волшебные светоносные краски он чудесным образом создавал из камешков, собранных прямо на берегу Бородаевского озера.
Николай Мирликийский:
Почему художник в начале 16 века внезапно оставил царский двор, где был всемерно обласкан, и отправился расписывать храмы в северных монастырях, - загадка. Есть версия о близости мастера к "иосифлянам", одной из религиозных группировок, которая на тот момент стала неугодна Ивану III. Возможно, роспись собора Рождества стала для Дионисия "послушанием", искуплением грехов.
Архангел Михаил:
Фрески расположены в интерьере и частично на фасаде собора, они изображают цикл композиций из широко известного в то время акафиста «Похвала Богородице».
Это самый полный цикл Акафиста, содержательно связанный в пространстве храма с Богородичным циклом, притчами и чудесами Христа, изображением святых подвижников и учителей церкви, Вселенских Соборов, Страшного Суда. Больше ни в одном храме нельзя увидеть столь древний ПОЛНЫЙ вариант росписи интерьера. Стоять и разглядывать можно долго, тем более, что на входе вручают схему фресок, расписанную подробно, до деталей - кто где.
Когда из сумрака собора мы выходим на свет, эпический северный ландшафт внезапно завораживает первозданной красотой и заставляет снова тянуться за фотоаппаратом.
* * *
Еще более впечатляющим выглядит это сочетание рукотворного и природного в Кирилло-Белозерском монастыре, куда мы идем гулять вечером, по возвращении из Ферапонтова.
Вечер опускается на Кириллов, затихает ветер, успокаивается озерная гладь, воздух словно сгущается и насыщается запахами цветов и трав, силуэты каменных башен становятся более точеными и ясными на фоне серебристых облаков, и зачарованность места чувствуется остро, как никогда.
Огромное, бесконечное небо меняется каждую секунду - только что оно было пасмурным, затянутым серым плащом туч, и вот уже пронзительная синева в разрыве облаков, и ослепительные солнечные блики на поверхности воды; еще пять-десять минут - и вокруг прозрачная летняя голубизна жаркого солнечного дня.
Вход в монастырь от озера. По сравнению с "нынешним племенем" тогдашние обитатели сего места были мелковаты:
Сиверское озеро со стоящим на его берегу монастырем одинаково живописно с любого места: можно смотреть, снимать, рисовать - на любом пятачке, в любую погоду. В нашей маленькой гостинице комнаты плотно набиты юными студентками-художницами; люди с мольбертами, планшетами, этюдниками - на каждом шагу, и мне все еще странно и непривычно, что не нужно подходить, вставать за спину, давать советы...
...С утра мы идем подробно и обстоятельно смотреть Кирилло-Белозерский монастырь. Начинаем с подъема на колокольню - отсюда виды еще роскошнее:
Обитель основана тогда же, когда и Ферапонтов монастырь, - в конце 14 века. Преподобный Кирилл, ученик Сергия Радонежского, оставил Москву в 60 лет, чтобы выстроить новую обитель на Севере, на берегу Сиверского озера.
Считается, что этот крест Преподобный Кирилл вырезал своими руками. На нем всюду следы зубов - прихожане верили, что он исцеляет от зубной боли:
Как и Троицкая лавра, монастырь начинался с крошечной землянки и маленькой деревянной часовни. Они сохранились и стоят на Ивановской горке под каменными «сенями».
Здесь спрятана землянка Преподобного Кирилла:
В следующие столетия монастырь богател и рос, превратившись в мощную крепость и богатого землевладельца - в его владениях было три волости, одна слобода, 51 село и 880 деревень. Василий III и Елена Глинская приезжали сюда молиться о появлении наследника. Им стал Иван Грозный, который, в свою очередь имел в монастыре личные апартаменты. Еще один знаковый персонаж, отправленный в ссылку сперва в Ферапонтово, а потом сюда - патриарх Никон. После десяти лет высылки на Север он получил разрешение вернуться в родной Новый Иерусалим, да умер по дороге...
Кресло Никона:
Тогда же, в 17 веке, обитель была обнесена крепкой каменной стеной - «Великой государевой крепостью».
При Петре монастырь пришел в упадок, утратив часть земельных владений и промыслов, и лишь наивысшая, первая категория удержала Новгородского архиепископа, к чьей епархии принадлежала обитель, от закрытия монастыря. Большевики довершили разорение, закрыв в 1918 году монастырь и расстреляв тогдашнего епископа Варсонофия вместе с игуменьей Ферапонтова монастыря Серафимой.
Музей открыли еще в 20-е годы, но серьезные восстановительные работы начались лишь в 1968 году. Сегодня это уникальное по красоте место имеет статус особо ценного объекта культурного наследия России.
Гулять по монастырю, конечно же, надо самим, без экскурсии, только тогда все сюрпризы, которые он таит, откроются любознательному посетителю: и двойные боевые ходы на стенах, и богатая археологическая экспозиция.
Типичный экспонат оттуда - северная подвеска для женского убора:
А еще - поварня, музей древнерусского искусства и народных промыслов, выставка кружев, а также монашеские кельи, чей антураж здесь восстановлен вполне убедительно:
Открыты почти все церкви, а самая грандиозная - Успенский собор, сохранила росписи эпохи русского барокко и иконостас 15 века, бережно перенесенный в здешний же музей.
Есть и экспозиция городского быта - "Мир старого дома". Но в Вологде они атмосфернее:
Мы сходили еще и на выставку Андрияки и его учеников, но это уже не так интересно.
Уезжать не хотелось. В последние минуты перед отправлением вологодского автобуса мы сидели на противоположном берегу Сиверского озера, а я все никак не могла спрятать в рюкзак фотоаппарат.
И это последний из отчетов о нашей северной поездке.