Болонья и Равенна
В Болонью и в Равенну мы съездили сразу друг за другом. Насколько первая поразила шумом, многолюдством, теснотой и толкотней, настолько вторая показалась застывшей в неподвижности и безмолвии жаркого летнего дня.
Гигантский вокзал Болоньи оказался на ремонте, и мы не смогли купить там даже примитивного путеводителя. Поэтому мы бездумно и спонтанно двинулись в направлении исторического центра, не очень представляя, что увидим.
Мы проболтались по городу весь день, купив книжку на русском лишь ближе к вечеру.
И вот что я поняла: только так и стоит тут гулять - без цели и плана, неожиданно открывая для себя новое и разное. К тому располагает сама Болонья - тесная, оживленная, бурлящая, наполненная броуновским движением людей и машин...
Здесь нет пафосных достопримечательностей. Нет знаковых музеев вроде Уффицци во Флоренции или Бреры в Милане. Нет сильно прославленных эксклюзивных соборов, вроде падуанского. Тут почти не работали почему-то великие живописцы Ренессанса, а словосочетание "болонская школа" в искусствоведении имеет скорее негативный оттенок - ибо это махровый и закоснелый академизм. Прошлое города - это постоянные передачи города из рук в руки - то семейству Висконти, то римским папам, то Наполеону... Это история упадков, пожаров, чумных поветрий, военных столкновений...
Из исторического музея: средневековые болонские рыцари были мелковаты, потому. наверное, и проигрывали сражения:
Зато Болонья - город потрясающей цельности, завершенности и архитектурной ясности. Здания и улицы словно спроектированы одним автором, и каждый поворот или переулок столь заманчив, что так и тянет свернуть туда...
Стройные, ровные, бесконечные аркады обрамляют обе стороны каждой улицы. Под ними - тень и прохлада, а прогулка оказывается приятной даже в самую сильную жару.
Аркады тянутся, разбегаясь, по всему городу, а кое-где - и за его пределы, ведя к загородным храмам. Длина их - больше сорока километров, а ширина такая, чтобы смогли разъехаться два вооруженных всадника.
Дивной красоты кварталы Старого города, где ренессансные и барочные палаццо сохранились не островками, а целыми площадями и улицами, выводят к жемчужине Болоньи - пьяцца Маджоре с недостроенной базиликой святого Петрония и знаменитым фонтаном Нептуна. Отсюда можно идти в любую сторону - к таким же площадям и базиликам, палаццо и библиотекам, а также к университетским зданиям, ничем внешне не отличающимся от дворцов.
Тот самый, знаменитый болонский университет - старейший в Италии и один из самых первых в мире:
Базилика святого Петрония - болонского покровителя:
Кафедральный собор святого Петра в разгар августовского дня:
Еще одна примета города - башни.
По ним можно узнать силуэт города на любой старинной картине или фреске:
Они особой формы, в виде сильно вытянутых параллелепипедов, и когда-то подобные сооружения стояли возле каждого палаццо: чем выше башня, тем богаче семейство. В средневековой Болонье их было больше сотни.
Башни Азинелли и Гаризенда - главная достопримечательность Болоньи:
Самая большая башня, принадлежащая семье Азинеллли, - главный туристический аттракцион города - ее высота почти сто метров, а подъем без лифта по очень узкой деревянной лестнице, где невозможно разойтись двоим, дарит действительно острые ощущения, особенно если ты увесистая синьора постбальзаковского возраста.
Вид на город с башни Азинелли - награда за тяжкий подъем:
После подобных упражнений разыгрывается аппетит. И вот тут-то Болонья с готовностью и радушием предоставляет самые разные гастрономические радости. Эпитет "жирная" она получила еще в средние века за страсть местных жителей к кулинарным разносолам - ни с чем не сравнимы болонские крешентини, тортеллини, тальятелле, знаменитые спагетти болоньезе или гигантская колбаса мортаделла. Судя по внушительным пропорциям многих аборигенов, вина, мясные блюда и десерты здесь тоже выше всяких похвал.
Спагетти болоньезе кажется особенно вкусным у подножия местных "падающих" башен:
Подкрепившись, идем гулять в сторону от центра и вдруг оказываемся в безлюдном зачарованном месте - на площади святого Стефана. Это болонский вариант "Небесного Иерусалима" - "базилика семи церквей", как ее здесь называют.
На самом деле из семи храмов сохранилось лишь четыре, но зато древнейшему из них - Храму Гроба Господня - больше полутора тысяч лет. Вход в комплекс бесплатный: блуждая из храма в храм, из патио в патио, заглядывая в узкие коридоры и спускаясь в низкие крипты, в какой-то момент ощущаешь, что ты попал в некий тихий волшебный мир, отделенный от реального сумрачными молчаливыми стенами и дворами. Здесь почти нет туристов, и очень много разной рукотворной красоты.
Дворик Понтия Пилата в Сан-Стефано:
Из нескольких музеев, куда мы заглянули, интересным показался разве что интерактивный исторический - вот тут мы пожалели, что плохо знаем итальянский - столько всего можно было прочесть и услышать...
В каждом зале - свой затейливый дизайн. Вот, например, зеркальный зал, посвященный болонскому водоснабжению в средние века. В глубине - множество уходящих вдаль Вадиков...
На обратном пути цепляем взглядом еще одно палаццо - с мемориальной доской. Здесь жил последние годы композитор Россини. Предполагаю, что ему было хорошо в Болонье.
* * *
В Болонью из Римини нужно ехать на запад, в Равенну - на север. По времени - примерно одинаково, около часа, но на этом сходство между городами заканчивается.
На первой же стойке вокзального киоска - отменный путеводитель на русском языке с внятной картой, задающей маршрут. Мы отправляемся в восхитительную древность, где все неявно, не на поверхности, где многовековая красота спрятана так глубоко и надежно за толстыми стенами храмов, что сразу и не увидишь.
На первый взгляд, Равенна - скучнейший и однообразнейший город, чья застройка, преимущественно 19 века, совершенно не вызывает желания прогуляться неспешно: улицы ее, кажется, погружены в глубокий и бесконечный сон.
Все потому, что истинная Равенна, конечно же, осталась в далеком прошлом: основанная до нашей эры как порт, она пережила свой первый и последний расцвет в 5-6 веках нашей эры, когда ее сперва сделал столицей Италии готский император Теодорих, а затем она перешла в руки византийского императора Юстиниана.
Роскошные храмы, построенные во времена Теодориха, достались православной церкви, искуснейшие византийские мастера отделали их мрамором, украсили мозаиками из светоносной смальты, золотыми светильниками и пышными фресками. Юстиниан представлял город второй, западной столицей своей могущественной империи.
Однако отступило море, на месте порта оказалось болото, город утратил свое значение торгового центра, потерял независимость и стал предметом бесконечных раздоров между феодалами всех мастей. Равенна погрузилась в многовековую спячку, в которой пребывает и сегодня.
Но мы-то знаем, где искать островки той, древней и цветущей Равенны. И первый такой уголок - чуть ли не в ста метрах от вокзала: церковь Иоанна Евангелиста, пятого века, построенная дочерью римского императора Феодосия Галлой Плацидией. Здесь еще нет византийской роскоши, но уже встретились вместе почти античный по строгости интерьер пятого века, романская цилиндрическая колокольня 9-го, напольные мозаики 13-го и роскошный готический портал входа - 14-го столетия.
Но настоящая красота начинается со следующей базилики - Сант Аполлинаре Нуово, с виду невыразительной и неприметной, как все равеннские церкви:
Внутри же ее стены покрыты мозаикой в три яруса: на сверкающем золотом фоне - евангельские сюжеты, христианские мученики и мученицы в белых одеждах, жизнерадостные волхвы, похожие на балаганных актеров своими яркими костюмами:
А также виды древнего равеннского порта и дворца Теодориха... И все это, как было принято в раннехристианские времена, среди пестрых цветов и диковинных растений.
Дворец Теодориха (здание с почти таким же фасадом есть на одной из улиц города)
Здесь, в Сант-Аполлинаре, продают комплексный билет в пять разных мест, где можно увидеть такие же восхитительные мозаики - гордость Равенны. Вместе с билетом дают карту, где указан оптимальный маршрут от объекта к объекту. По мере того, как переходишь из одного места в другое, интерьеры становятся все роскошнее, и с каждым разом все сильнее замираешь от восторга и ослепительной красоты интерьеров этих неказистых внешне зданий.
В Неонианском (православном) баптистерии - потрясающая по исполнению сцена Крещения.
В Архиепископском музее - роскошная капелла апостола Андрея и совершенно выносящая мозг мозаика с изображением Христа-воина (фотографировать запрещено!).
А дальше - церковь Сан-Витале, где целая капелла заполнена уже не готскими, а классическими византийскими мозаиками, как считается, самыми прекрасными в истории этого искусства.
Снаружи - вот такая, скромная:
Внутри же можно долго, задрав голову, смотреть, не отрываясь, на святых и ангелов в белоснежных одеждах, на юного безбородого Христа, благословляющего святого Виталия,
на пышные и торжественные выходы византийского императора Юстиниана и его царственной супруги Феодоры (и вспоминать про себя головокружительную карьеру сына иллирийского крестьянина и танцовщицы-куртизанки).
Солнечный свет, проникающий в узкие окна базилики, трепетно касается смальты, и создается ощущение, будто она мерцает изнутри, от образов исходит золотоносное свечение и завораживает своим блеском. Настоящее чудо, секреты изготовления которого, составы и технологии утрачены, потеряны в веках, и ни один мастер сегодня не в состоянии изготовить смальты столь дивной красоты.
Последний, самый звучный аккорд этой мозаичной симфонии - крошечный мавзолей, построенный все для той же Галлы Плацидии, но ставший в конце-концов просто капеллой памяти святого Лаврентия.
Снаружи, как обычно, ничего особенного:
Изнутри же он весь покрыт синей смальтой чистейших лазурно-ультрамариновых оттенков. И среди этой бездонной синевы с золотистыми звездами и диковинными цветами по темному фону - святые и ангелы, олени и голуби, а в алтарной конхе - юный Христос, Добрый Пастырь, пасущий своих овец среди идиллического райского ландшафта. Здесь ощущение чуда, волшебного, неземного мира, драгоценной пещеры сокровищ, становится полным и окончательным.
Выходить наружу не хочется.
Однако, в Равенне еще немало знаковых мест. И арианский баптистерий в северной части центра, и замок Рокко Бранкалеоне, где мы сделали перерыв на чашку холодного кофе - шакерато, и мавзолей Теодориха, который я показываю своим ученикам как архитектурный курьез.
Ибо, не умея спроектировать и выстроить настоящий купол, тогдашние умельцы вырубили из камня цельное монолитное полушарие и взгромоздили его на крышу здания. Теодориху предсказывали смерть от удара молнии, и до сих пор ходит легенда, что ударив в крышу этого мавзолея, молния-таки поразила прятавшегося здесь императора.
Скорее всего, это неправда, но огромная трещина в крыше, действительно, есть.
В остальном же постройка абсолютно безынтересна.
И еще один мавзолей мы посетили в Равенне - место, где похоронен Данте Алигьери. Изгнанный из Флоренции, великий тосканский поэт нашел здесь последний приют.
Потом уже опомнившиеся флорентийцы всячески пытались вернуть в свой город прах Данте и даже выстроили роскошную гробницу в Санта-Кроче, но жители Равенны, несмотря на все интриги и происки, сберегли священные для них останки.
Вот здесь нынче они и хранятся.
* * *
Вот и все про города-антиподы. И если от Болоньи осталось впечатление неопределенности и недосмотренности, то Равенну мы покидали удовлетворенными - кажется, город показал нам все сокровища, какие у него были.
Гигантский вокзал Болоньи оказался на ремонте, и мы не смогли купить там даже примитивного путеводителя. Поэтому мы бездумно и спонтанно двинулись в направлении исторического центра, не очень представляя, что увидим.
Мы проболтались по городу весь день, купив книжку на русском лишь ближе к вечеру.
И вот что я поняла: только так и стоит тут гулять - без цели и плана, неожиданно открывая для себя новое и разное. К тому располагает сама Болонья - тесная, оживленная, бурлящая, наполненная броуновским движением людей и машин...
Здесь нет пафосных достопримечательностей. Нет знаковых музеев вроде Уффицци во Флоренции или Бреры в Милане. Нет сильно прославленных эксклюзивных соборов, вроде падуанского. Тут почти не работали почему-то великие живописцы Ренессанса, а словосочетание "болонская школа" в искусствоведении имеет скорее негативный оттенок - ибо это махровый и закоснелый академизм. Прошлое города - это постоянные передачи города из рук в руки - то семейству Висконти, то римским папам, то Наполеону... Это история упадков, пожаров, чумных поветрий, военных столкновений...
Из исторического музея: средневековые болонские рыцари были мелковаты, потому. наверное, и проигрывали сражения:
Зато Болонья - город потрясающей цельности, завершенности и архитектурной ясности. Здания и улицы словно спроектированы одним автором, и каждый поворот или переулок столь заманчив, что так и тянет свернуть туда...
Стройные, ровные, бесконечные аркады обрамляют обе стороны каждой улицы. Под ними - тень и прохлада, а прогулка оказывается приятной даже в самую сильную жару.
Аркады тянутся, разбегаясь, по всему городу, а кое-где - и за его пределы, ведя к загородным храмам. Длина их - больше сорока километров, а ширина такая, чтобы смогли разъехаться два вооруженных всадника.
Дивной красоты кварталы Старого города, где ренессансные и барочные палаццо сохранились не островками, а целыми площадями и улицами, выводят к жемчужине Болоньи - пьяцца Маджоре с недостроенной базиликой святого Петрония и знаменитым фонтаном Нептуна. Отсюда можно идти в любую сторону - к таким же площадям и базиликам, палаццо и библиотекам, а также к университетским зданиям, ничем внешне не отличающимся от дворцов.
Тот самый, знаменитый болонский университет - старейший в Италии и один из самых первых в мире:
Базилика святого Петрония - болонского покровителя:
Кафедральный собор святого Петра в разгар августовского дня:
Еще одна примета города - башни.
По ним можно узнать силуэт города на любой старинной картине или фреске:
Они особой формы, в виде сильно вытянутых параллелепипедов, и когда-то подобные сооружения стояли возле каждого палаццо: чем выше башня, тем богаче семейство. В средневековой Болонье их было больше сотни.
Башни Азинелли и Гаризенда - главная достопримечательность Болоньи:
Самая большая башня, принадлежащая семье Азинеллли, - главный туристический аттракцион города - ее высота почти сто метров, а подъем без лифта по очень узкой деревянной лестнице, где невозможно разойтись двоим, дарит действительно острые ощущения, особенно если ты увесистая синьора постбальзаковского возраста.
Вид на город с башни Азинелли - награда за тяжкий подъем:
После подобных упражнений разыгрывается аппетит. И вот тут-то Болонья с готовностью и радушием предоставляет самые разные гастрономические радости. Эпитет "жирная" она получила еще в средние века за страсть местных жителей к кулинарным разносолам - ни с чем не сравнимы болонские крешентини, тортеллини, тальятелле, знаменитые спагетти болоньезе или гигантская колбаса мортаделла. Судя по внушительным пропорциям многих аборигенов, вина, мясные блюда и десерты здесь тоже выше всяких похвал.
Спагетти болоньезе кажется особенно вкусным у подножия местных "падающих" башен:
Подкрепившись, идем гулять в сторону от центра и вдруг оказываемся в безлюдном зачарованном месте - на площади святого Стефана. Это болонский вариант "Небесного Иерусалима" - "базилика семи церквей", как ее здесь называют.
На самом деле из семи храмов сохранилось лишь четыре, но зато древнейшему из них - Храму Гроба Господня - больше полутора тысяч лет. Вход в комплекс бесплатный: блуждая из храма в храм, из патио в патио, заглядывая в узкие коридоры и спускаясь в низкие крипты, в какой-то момент ощущаешь, что ты попал в некий тихий волшебный мир, отделенный от реального сумрачными молчаливыми стенами и дворами. Здесь почти нет туристов, и очень много разной рукотворной красоты.
Дворик Понтия Пилата в Сан-Стефано:
Из нескольких музеев, куда мы заглянули, интересным показался разве что интерактивный исторический - вот тут мы пожалели, что плохо знаем итальянский - столько всего можно было прочесть и услышать...
В каждом зале - свой затейливый дизайн. Вот, например, зеркальный зал, посвященный болонскому водоснабжению в средние века. В глубине - множество уходящих вдаль Вадиков...
На обратном пути цепляем взглядом еще одно палаццо - с мемориальной доской. Здесь жил последние годы композитор Россини. Предполагаю, что ему было хорошо в Болонье.
* * *
В Болонью из Римини нужно ехать на запад, в Равенну - на север. По времени - примерно одинаково, около часа, но на этом сходство между городами заканчивается.
На первой же стойке вокзального киоска - отменный путеводитель на русском языке с внятной картой, задающей маршрут. Мы отправляемся в восхитительную древность, где все неявно, не на поверхности, где многовековая красота спрятана так глубоко и надежно за толстыми стенами храмов, что сразу и не увидишь.
На первый взгляд, Равенна - скучнейший и однообразнейший город, чья застройка, преимущественно 19 века, совершенно не вызывает желания прогуляться неспешно: улицы ее, кажется, погружены в глубокий и бесконечный сон.
Все потому, что истинная Равенна, конечно же, осталась в далеком прошлом: основанная до нашей эры как порт, она пережила свой первый и последний расцвет в 5-6 веках нашей эры, когда ее сперва сделал столицей Италии готский император Теодорих, а затем она перешла в руки византийского императора Юстиниана.
Роскошные храмы, построенные во времена Теодориха, достались православной церкви, искуснейшие византийские мастера отделали их мрамором, украсили мозаиками из светоносной смальты, золотыми светильниками и пышными фресками. Юстиниан представлял город второй, западной столицей своей могущественной империи.
Однако отступило море, на месте порта оказалось болото, город утратил свое значение торгового центра, потерял независимость и стал предметом бесконечных раздоров между феодалами всех мастей. Равенна погрузилась в многовековую спячку, в которой пребывает и сегодня.
Но мы-то знаем, где искать островки той, древней и цветущей Равенны. И первый такой уголок - чуть ли не в ста метрах от вокзала: церковь Иоанна Евангелиста, пятого века, построенная дочерью римского императора Феодосия Галлой Плацидией. Здесь еще нет византийской роскоши, но уже встретились вместе почти античный по строгости интерьер пятого века, романская цилиндрическая колокольня 9-го, напольные мозаики 13-го и роскошный готический портал входа - 14-го столетия.
Но настоящая красота начинается со следующей базилики - Сант Аполлинаре Нуово, с виду невыразительной и неприметной, как все равеннские церкви:
Внутри же ее стены покрыты мозаикой в три яруса: на сверкающем золотом фоне - евангельские сюжеты, христианские мученики и мученицы в белых одеждах, жизнерадостные волхвы, похожие на балаганных актеров своими яркими костюмами:
А также виды древнего равеннского порта и дворца Теодориха... И все это, как было принято в раннехристианские времена, среди пестрых цветов и диковинных растений.
Дворец Теодориха (здание с почти таким же фасадом есть на одной из улиц города)
Здесь, в Сант-Аполлинаре, продают комплексный билет в пять разных мест, где можно увидеть такие же восхитительные мозаики - гордость Равенны. Вместе с билетом дают карту, где указан оптимальный маршрут от объекта к объекту. По мере того, как переходишь из одного места в другое, интерьеры становятся все роскошнее, и с каждым разом все сильнее замираешь от восторга и ослепительной красоты интерьеров этих неказистых внешне зданий.
В Неонианском (православном) баптистерии - потрясающая по исполнению сцена Крещения.
В Архиепископском музее - роскошная капелла апостола Андрея и совершенно выносящая мозг мозаика с изображением Христа-воина (фотографировать запрещено!).
А дальше - церковь Сан-Витале, где целая капелла заполнена уже не готскими, а классическими византийскими мозаиками, как считается, самыми прекрасными в истории этого искусства.
Снаружи - вот такая, скромная:
Внутри же можно долго, задрав голову, смотреть, не отрываясь, на святых и ангелов в белоснежных одеждах, на юного безбородого Христа, благословляющего святого Виталия,
на пышные и торжественные выходы византийского императора Юстиниана и его царственной супруги Феодоры (и вспоминать про себя головокружительную карьеру сына иллирийского крестьянина и танцовщицы-куртизанки).
Солнечный свет, проникающий в узкие окна базилики, трепетно касается смальты, и создается ощущение, будто она мерцает изнутри, от образов исходит золотоносное свечение и завораживает своим блеском. Настоящее чудо, секреты изготовления которого, составы и технологии утрачены, потеряны в веках, и ни один мастер сегодня не в состоянии изготовить смальты столь дивной красоты.
Последний, самый звучный аккорд этой мозаичной симфонии - крошечный мавзолей, построенный все для той же Галлы Плацидии, но ставший в конце-концов просто капеллой памяти святого Лаврентия.
Снаружи, как обычно, ничего особенного:
Изнутри же он весь покрыт синей смальтой чистейших лазурно-ультрамариновых оттенков. И среди этой бездонной синевы с золотистыми звездами и диковинными цветами по темному фону - святые и ангелы, олени и голуби, а в алтарной конхе - юный Христос, Добрый Пастырь, пасущий своих овец среди идиллического райского ландшафта. Здесь ощущение чуда, волшебного, неземного мира, драгоценной пещеры сокровищ, становится полным и окончательным.
Выходить наружу не хочется.
Однако, в Равенне еще немало знаковых мест. И арианский баптистерий в северной части центра, и замок Рокко Бранкалеоне, где мы сделали перерыв на чашку холодного кофе - шакерато, и мавзолей Теодориха, который я показываю своим ученикам как архитектурный курьез.
Ибо, не умея спроектировать и выстроить настоящий купол, тогдашние умельцы вырубили из камня цельное монолитное полушарие и взгромоздили его на крышу здания. Теодориху предсказывали смерть от удара молнии, и до сих пор ходит легенда, что ударив в крышу этого мавзолея, молния-таки поразила прятавшегося здесь императора.
Скорее всего, это неправда, но огромная трещина в крыше, действительно, есть.
В остальном же постройка абсолютно безынтересна.
И еще один мавзолей мы посетили в Равенне - место, где похоронен Данте Алигьери. Изгнанный из Флоренции, великий тосканский поэт нашел здесь последний приют.
Потом уже опомнившиеся флорентийцы всячески пытались вернуть в свой город прах Данте и даже выстроили роскошную гробницу в Санта-Кроче, но жители Равенны, несмотря на все интриги и происки, сберегли священные для них останки.
Вот здесь нынче они и хранятся.
* * *
Вот и все про города-антиподы. И если от Болоньи осталось впечатление неопределенности и недосмотренности, то Равенну мы покидали удовлетворенными - кажется, город показал нам все сокровища, какие у него были.