Про Феррару и Виченцу.
Просто фоторепортаж - для логичного завершения отчета о зимних каникулах.
В Феррару мы еще летом собирались. Я тогда читала в дороге роман Марии Беллончи о Лукреции Борджиа, и хотелось увидеть родовое гнездо д'Эсте, куда занесло судьбой удивительную женщину, образ которой в литературе столь разнообразен - от коварной обольстительницы до невинной жертвы. Кроме того, из тех же краев и тех же времен родом и славная мантуанская герцогиня Изабелла, и прелестная Беатриче, бедная супруга миланца Лодовико Моро. Сам же феррарский двор был одним из тех блестящих ренессансных оазисов, где кучковались поэты-философы-художники артисты вокруг герцогов-меценатов, озабоченных процветанием и роскошью своих пенатов.
Так что взглянуть было интересно. Но из Римини в Феррару добираться пришлось бы с пересадками. Зато из Венеции - прямой и быстрый региональный поезд, меньше полутора часов - и мы на месте.
После туманных венецианских подворотен и закоулков солнечные широкие бульвары и улицы Феррары показались другим миром. "Наконец-то нормальная Италия!" - констатировал сын, одуревший от блужданий по лабиринтам Венеции.
Просторная и зеленая виале Кавур упирается в массивные стены замка Эстенсе - родового гнезда местных герцогов.
Внутри все, как положено в подобных сооружениях, - даже подъемный мост с решеткой на цепях.
В залах - вся история семейства в документах, картинах и мультимедиа-"объектах" - одно за другим вырастают на стенах гигантские лица благодетелей Феррары - основатель замка Никколо д'Эсте, гуманист Леонелло, покровитель искусств Борсо, просвещенный Эрколе (отец Изабеллы и Беатриче), муж Лукреции Альфонсо. Здесь же - семейные истории, включая жуткое повествование о заговоре, раскрытом Альфонсо д'Эсте, в результате которого два его брата, Джулио и Ферранте оказались в здешних мрачных подземельях (причем первый умудрился просидеть здесь больше 30 лет и в 81 год вышел на свободу).
В подземелья мы и попали в первую очередь. Джулио и Ферранте лично мне было очень жалко, прожить десятки лет в таких условиях, ох... Чтобы войти в камеры, моему бедному мальчику пришлось свернуться чуть ли не пополам...
Этим фото тамошних "удобств" я, наверное, заменю в своих "средневековых" презентациях картинку с вполне приличным туалетом из замка в Турку. Пусть дети знают, как люди жили...
Самое смешное, что когда мы с облегчением выбрались из этих камер, нам попалась старушка-смотрительница, которая начала с энтузиазмом уговаривать нас... посетить тюрьму. С моим итальянским оказалось крайне непросто объяснить ей, что мы только что оттуда.
Верхние этажи замка Эстенсе не сохранили интерьеров, зато все потолки тамошних анфилад покрыты шикарными фресками, заботливо проклеенными полосами специального скотча, оберегающего от подземных колебаний. Фрески он здорово портит, если честно.
Но зато созданы все удобства для того, чтобы посетители внимательно и в деталях рассмотрели росписи - целые системы зеркал. И правда, очень удобно.
Перед замком стоит памятник Джироламо Савонароле, родившемуся в Ферраре. Не мне судить, но видеть столь одиозную личность в виде памятника в центре города странновато.
Главный оттенок ренессансной Феррары - цвет жженой сиены: и замок, и дворец д'Эсте (где сейчас муниципалитет), и большинство старинных палаццо и храмов построены из кирпича именно этого цвета.
Наверное, поэтому так заметно выделяется на городском фоне Дуомо - кафедральный собор с изящнейшей бело-розовой мраморной облицовкой, с кружевными романскими аркадами и традиционными для Эмилии-Романьи львами у порталов.
Сочетание рыжего кирпича с розовым мрамором выглядит очень стильно:
Здесь же, у собора - большой рождественский базар
Мы сходили еще в одно палаццо, чей облик выбивается из общего ансамбля центра города - палаццо деи Диаманти или Алмазный дворец.
Ничего не напоминает?
Пинакотека там неплохая, но больше всего меня поразили "контактные" экспонаты для слепых, таких я нигде не видела. Листая такую книгу, можно наощупь представить себе, как выглядит картина, которая висит напротив.
Мы сходили еще в одно "знаковое" место Феррары - палаццо Скифанойя, построенное феррарским герцогом Эрколе д'Эсте специально для отдыха и развлечений ( его название произошло от итальянского выражения «schivar la noia» - «избежать скуки»). Потрясающие фрески Козимо Тура и Франческо Косса - знаменитых местных живописцев кватроченто - сохранились хуже, чем хотелось бы, но все равно поражают воображение: на стенах символы двенадцати месяцев, изображения двенадцати животных - знаков зодиака, на которых гордо восседают античные боги, покровительствующие каждому месяцу. Удивительно, как эти абсолютно языческие фрески уцелели в христианском городе.
Здесь же - жизнь феррарского ренессансного двора - во всей красе:
Обратно к вокзалу мы возвращались необычной дорогой, по via della Volte - улице арок, которая некогда была специальной купеческой улицей со складами, и для удобства транспортировки обе стороны ее соединяются на уровне второго этажа низкими арками. Сумрачно, безлюдно и по-средневековому атмосферно:
Пока шли - стемнело и зажглись рождественские огни. У собора - потрясающая елка из муранского стекла:
* * *
В Виченцу мы уезжали из густого и почти осязаемого венецианского тумана, в котором с трудом нашли здание вокзала. По мере того, как наш поезд удалялся от Венеции, становилось не только светлее, но и теплее: разбегались облака, разворачивался над головой синий небесный купол, и даже зелени за окном становилось все больше.
Мы отъехали всего на семьдесят километров от Венеции, а климат уже совсем другой - почти апрельский.
Основанная в античности и ставшая в средневековье одной из множества крепостей Скалигеров, Виченца приобрела свой неповторимый облик в веке шестнадцатом, благодаря одному-единственному человеку, архитектору Андреа Палладио.
"Здравствуйте, синьор Андреа!"
Сын каменщика, сумевший получить отличное художественное образование, он еще в молодости приобрел славу отличного мастера и проектировщика особняков и вилл. Более всего, конечно же, он хотел строить в Венеции и предлагал для Светлейшей грандиозные проекты, но палладианский стиль оказался бы убийственным для облика города, так что Палладио сумел выстроить в Венеции всего два храма - Сан Джорджо и Иль Реденторе.
Зато в Виченце он развернулся во всю мощь. Роскошнейшие дворцы, загородные виллы, базилика - все разнообразие городской архитектуры идеально подходит под определение "палладианство", слово, ставшее впоследствии названием стиля и расхожим термином.
Как и в Венеции, в Виченце есть своя Пьяцетта с колоннами и кампанилла:
Этот стиль - академичный, величественный, узнаваемый по классическим сочетаниям большого, порой на два-три этажа, ордера, идеально продуманных профилей, фронтонов и ротонд, - триумфальным маршем прошел за последующие века не только по Европе. Вайль, например, пишет, что больше всего "палладианских" сооружений - в Вашингтоне.
Базилика Палладио:
Впрочем, Москва времен "сталинского ампира" - чистое подражание Палладио, причем не всегда в лучших его проявлениях.
Последний проект Палладио в Виченце - знаменитый театр "Олимпико", первое крытое театральное сооружение в Европе со стационарными декорациями.
Между ранним Палладио (палаццо Кьерикати, городская Пинакотека) и поздним (ворота в театр Олимпико).
Во дворе театра:
Театр вмещает тысячу зрителей и до сих пор вполне себе функционирует. Иллюзорные съемные декорации сочетаются со стационарными мраморными, а те, в свою очередь, с роскошной лепниной и фресками поражающего воображение зрительного зала.
Пишут, что лица всех тех меценатов, что вкладывались в его строительство, высечены в камне в роскошнейших интерьерах зала.
Андреа Палладио - культовая фигура в Виченце: здесь не только его музей и памятник, но рестораны-отели-гаражи-аптеки и т.п., названные его именем.
Справа - шляпный магазин:
За пределами "палладианского" Виченца - милый и мирный городок на берегах реки Баккильоне с тенистыми садами, зелеными холмами, многочисленными велосипедистами и очень уютным и неспешным течением жизни.
Городская скульптура:
Вертеп под крышей башни:
Вечерняя рождественская Виченца.
Меня никак не отпускает последняя поездка, хочется еще постить венецианские фотографии, но, кажется, нужно уже останавливаться. Этот пост, может, тоже потом под глаз спрячу.
В Феррару мы еще летом собирались. Я тогда читала в дороге роман Марии Беллончи о Лукреции Борджиа, и хотелось увидеть родовое гнездо д'Эсте, куда занесло судьбой удивительную женщину, образ которой в литературе столь разнообразен - от коварной обольстительницы до невинной жертвы. Кроме того, из тех же краев и тех же времен родом и славная мантуанская герцогиня Изабелла, и прелестная Беатриче, бедная супруга миланца Лодовико Моро. Сам же феррарский двор был одним из тех блестящих ренессансных оазисов, где кучковались поэты-философы-художники артисты вокруг герцогов-меценатов, озабоченных процветанием и роскошью своих пенатов.
Так что взглянуть было интересно. Но из Римини в Феррару добираться пришлось бы с пересадками. Зато из Венеции - прямой и быстрый региональный поезд, меньше полутора часов - и мы на месте.
После туманных венецианских подворотен и закоулков солнечные широкие бульвары и улицы Феррары показались другим миром. "Наконец-то нормальная Италия!" - констатировал сын, одуревший от блужданий по лабиринтам Венеции.
Просторная и зеленая виале Кавур упирается в массивные стены замка Эстенсе - родового гнезда местных герцогов.
Внутри все, как положено в подобных сооружениях, - даже подъемный мост с решеткой на цепях.
В залах - вся история семейства в документах, картинах и мультимедиа-"объектах" - одно за другим вырастают на стенах гигантские лица благодетелей Феррары - основатель замка Никколо д'Эсте, гуманист Леонелло, покровитель искусств Борсо, просвещенный Эрколе (отец Изабеллы и Беатриче), муж Лукреции Альфонсо. Здесь же - семейные истории, включая жуткое повествование о заговоре, раскрытом Альфонсо д'Эсте, в результате которого два его брата, Джулио и Ферранте оказались в здешних мрачных подземельях (причем первый умудрился просидеть здесь больше 30 лет и в 81 год вышел на свободу).
В подземелья мы и попали в первую очередь. Джулио и Ферранте лично мне было очень жалко, прожить десятки лет в таких условиях, ох... Чтобы войти в камеры, моему бедному мальчику пришлось свернуться чуть ли не пополам...
Этим фото тамошних "удобств" я, наверное, заменю в своих "средневековых" презентациях картинку с вполне приличным туалетом из замка в Турку. Пусть дети знают, как люди жили...
Самое смешное, что когда мы с облегчением выбрались из этих камер, нам попалась старушка-смотрительница, которая начала с энтузиазмом уговаривать нас... посетить тюрьму. С моим итальянским оказалось крайне непросто объяснить ей, что мы только что оттуда.
Верхние этажи замка Эстенсе не сохранили интерьеров, зато все потолки тамошних анфилад покрыты шикарными фресками, заботливо проклеенными полосами специального скотча, оберегающего от подземных колебаний. Фрески он здорово портит, если честно.
Но зато созданы все удобства для того, чтобы посетители внимательно и в деталях рассмотрели росписи - целые системы зеркал. И правда, очень удобно.
Перед замком стоит памятник Джироламо Савонароле, родившемуся в Ферраре. Не мне судить, но видеть столь одиозную личность в виде памятника в центре города странновато.
Главный оттенок ренессансной Феррары - цвет жженой сиены: и замок, и дворец д'Эсте (где сейчас муниципалитет), и большинство старинных палаццо и храмов построены из кирпича именно этого цвета.
Наверное, поэтому так заметно выделяется на городском фоне Дуомо - кафедральный собор с изящнейшей бело-розовой мраморной облицовкой, с кружевными романскими аркадами и традиционными для Эмилии-Романьи львами у порталов.
Сочетание рыжего кирпича с розовым мрамором выглядит очень стильно:
Здесь же, у собора - большой рождественский базар
Мы сходили еще в одно палаццо, чей облик выбивается из общего ансамбля центра города - палаццо деи Диаманти или Алмазный дворец.
Ничего не напоминает?
Пинакотека там неплохая, но больше всего меня поразили "контактные" экспонаты для слепых, таких я нигде не видела. Листая такую книгу, можно наощупь представить себе, как выглядит картина, которая висит напротив.
Мы сходили еще в одно "знаковое" место Феррары - палаццо Скифанойя, построенное феррарским герцогом Эрколе д'Эсте специально для отдыха и развлечений ( его название произошло от итальянского выражения «schivar la noia» - «избежать скуки»). Потрясающие фрески Козимо Тура и Франческо Косса - знаменитых местных живописцев кватроченто - сохранились хуже, чем хотелось бы, но все равно поражают воображение: на стенах символы двенадцати месяцев, изображения двенадцати животных - знаков зодиака, на которых гордо восседают античные боги, покровительствующие каждому месяцу. Удивительно, как эти абсолютно языческие фрески уцелели в христианском городе.
Здесь же - жизнь феррарского ренессансного двора - во всей красе:
Обратно к вокзалу мы возвращались необычной дорогой, по via della Volte - улице арок, которая некогда была специальной купеческой улицей со складами, и для удобства транспортировки обе стороны ее соединяются на уровне второго этажа низкими арками. Сумрачно, безлюдно и по-средневековому атмосферно:
Пока шли - стемнело и зажглись рождественские огни. У собора - потрясающая елка из муранского стекла:
* * *
В Виченцу мы уезжали из густого и почти осязаемого венецианского тумана, в котором с трудом нашли здание вокзала. По мере того, как наш поезд удалялся от Венеции, становилось не только светлее, но и теплее: разбегались облака, разворачивался над головой синий небесный купол, и даже зелени за окном становилось все больше.
Мы отъехали всего на семьдесят километров от Венеции, а климат уже совсем другой - почти апрельский.
Основанная в античности и ставшая в средневековье одной из множества крепостей Скалигеров, Виченца приобрела свой неповторимый облик в веке шестнадцатом, благодаря одному-единственному человеку, архитектору Андреа Палладио.
"Здравствуйте, синьор Андреа!"
Сын каменщика, сумевший получить отличное художественное образование, он еще в молодости приобрел славу отличного мастера и проектировщика особняков и вилл. Более всего, конечно же, он хотел строить в Венеции и предлагал для Светлейшей грандиозные проекты, но палладианский стиль оказался бы убийственным для облика города, так что Палладио сумел выстроить в Венеции всего два храма - Сан Джорджо и Иль Реденторе.
Зато в Виченце он развернулся во всю мощь. Роскошнейшие дворцы, загородные виллы, базилика - все разнообразие городской архитектуры идеально подходит под определение "палладианство", слово, ставшее впоследствии названием стиля и расхожим термином.
Как и в Венеции, в Виченце есть своя Пьяцетта с колоннами и кампанилла:
Этот стиль - академичный, величественный, узнаваемый по классическим сочетаниям большого, порой на два-три этажа, ордера, идеально продуманных профилей, фронтонов и ротонд, - триумфальным маршем прошел за последующие века не только по Европе. Вайль, например, пишет, что больше всего "палладианских" сооружений - в Вашингтоне.
Базилика Палладио:
Впрочем, Москва времен "сталинского ампира" - чистое подражание Палладио, причем не всегда в лучших его проявлениях.
Последний проект Палладио в Виченце - знаменитый театр "Олимпико", первое крытое театральное сооружение в Европе со стационарными декорациями.
Между ранним Палладио (палаццо Кьерикати, городская Пинакотека) и поздним (ворота в театр Олимпико).
Во дворе театра:
Театр вмещает тысячу зрителей и до сих пор вполне себе функционирует. Иллюзорные съемные декорации сочетаются со стационарными мраморными, а те, в свою очередь, с роскошной лепниной и фресками поражающего воображение зрительного зала.
Пишут, что лица всех тех меценатов, что вкладывались в его строительство, высечены в камне в роскошнейших интерьерах зала.
Андреа Палладио - культовая фигура в Виченце: здесь не только его музей и памятник, но рестораны-отели-гаражи-аптеки и т.п., названные его именем.
Справа - шляпный магазин:
За пределами "палладианского" Виченца - милый и мирный городок на берегах реки Баккильоне с тенистыми садами, зелеными холмами, многочисленными велосипедистами и очень уютным и неспешным течением жизни.
Городская скульптура:
Вертеп под крышей башни:
Вечерняя рождественская Виченца.
Меня никак не отпускает последняя поездка, хочется еще постить венецианские фотографии, но, кажется, нужно уже останавливаться. Этот пост, может, тоже потом под глаз спрячу.