Венеция. В поисках шедевров.
Первые две части здесь:
http://lerabel.livejournal.com/55085.html
http://lerabel.livejournal.com/55413.html
К сожалению, в Венеции мы не посмотрели и малой доли того, что заслуживало внимания. Но для этого следовало бы поселиться там как минимум на пару недель. Тем немногим, что все же довелось увидеть, хочется поделиться.
Галерея Академии.
Нормальный турист, высаженный из катера на венецианский берег, идет первым делом на площадь Святого Марка.
Но не мы.
Оказавшись на твердой земле и бросив группу, с увлечением изучавшую сувенирные развалы, мы устремились по переулкам и мостикам к венецианской Галерее Академии. Мы кинулись туда со всех ног, напуганные историями о длиннейших очередях. Ничего подобного! Народу там почти нет, что странно.
Этот интереснейший музей я не смогу показать: снаружи он в лесах и под полиэтиленом, внутри снимать запрещено категорически. Но если судьба занесет вас в Венецию, посетите его - ибо нет в мире более полного собрания картин великих венецианцев Возрождения - от Карпаччо и Беллини до блистательных Тинторетто, Веронезе и Тициана, представленных особенно впечатляюще.
Зная Джованни Беллини в основном по «Душам чистилища», а Витторе Карпаччо - по многократно описанным «Куртизанкам», я была удивлена хоть и каноническими, но такими уютными и задумчиво-созерцательными мадоннами и святыми алтарных образов обоих мастеров. «Куртизанки» Карпаччо обнаружились в другом музее и оказались никакими не куртизанками, а вполне почтенными венецианскими матронами и матерями семейства.
Мистическая «Гроза» Джорджоне тоже здесь - одна из самых загадочных картин этого великого и так мало прожившего венецианского маэстро. Говорят, существует целая книга на полтораста страниц, в которой перечислено множество версий содержания этой картины - всего лишь догадки. О смысле аллегории искусствоведы спорят до сих пор, а печальный и поэтичный предгрозовой пейзаж по-прежнему завораживает все новых ценителей живописи.
«Гроза» Джорджоне:
Сан Марко
Площади в Венеции называются «кампо» - поле, по мнению венецианцев они не заслужили права называться гордым словом «пьяцца». И только площадь святого Марка удостоена этой чести.
Это она - с пестрым и своеобразным зданием одноименного собора, длинными галереями Прокураций, одиноко торчащей колокольней-кампаниллой стала нынче расхожим символом города. На стеклянных муранских рюмках, керамических пепельницах, майках, кепках и гипсовых магнитах - все те же силуэты белых аркад, золотых куполов и красноватой колокольни, чудовищно искаженных и утративших всякие пропорции.
На пьяцца Сан Марко - катастрофические толпы туристов. Любознательные, ожидающие своей очереди, чтобы войти в собор, смешиваются с любопытными, стоящими в длинном хвосте, который ведет к лифту на колокольню. Между ними - ревнители традиции, по которой на этой площади нужно непременно накормить голубей, число коих превышает, похоже, количество гостей города. За 1 евро последние покупают сушеную кукурузу, обсыпают ею себя и окрестности, и голуби стаями садятся на их головы и прочие части тела.
Читая впечатления туристов, нередко встречала удивленное: столько голубей, а площадь чистая? Она и правда не загажена: мы предположили, что голубиный помет оседает на туристах - так густо заполнена ими пьяцца Сан Марко. Кстати, наш гид Элизабетта вскользь заметила, что голуби являются третьей по значимости проблемой Венеции после сырости и крыс.
Игоряха, в отличие от меня, решил традицию поддержать:
Собор
Причудливый, эклектичный, помпезный…. Византийские купола, романские аркады, готические башенки, мавританский декор. Все в нем несерьезно, начиная с самого основания: в 9 веке на мощах святого Марка, провезенных через турецкую таможню в ящике со свининой. Его декорировали снаружи украденными из Византии бронзовыми конями, а внутри - вывезенными оттуда же порфировыми статуями. Как любимую игрушку, венецианцы украшали его много веков - золотом, мозаиками, резьбой.
Внутри, правда, собор выглядит вполне по-византийски. В мерцании мозаик огромные площади интерьера кажутся еще больше. Золотой алтарь, облицованный драгоценными камнями и эмалями, напоминает некое гигантское ювелирное изделие. Все это, безусловно, должно было вдохновлять верующих и любителей роскоши, но не ценителей чистоты стиля.
А вот подлинная и вполне стильная византийская мозаика 13 века - в Сан Марко она единственная, сохранившаяся с тех времен:
Палаццо Дукале (Дожей)
Еще один знаменитый музей Венеции, стоящий в списке экскурсионных маршрутов. От его посещения осталось впечатление простора - невероятного для тесной и скученной Венеции. Высоченные потолки, огромные окна, гигантский размах залов - особенно Зал Большого совета, что должен был вмещать до 1600 венецианских аристократов.
Обилие живописи - монументальные наддверные панно и плафоны - и не каких-нибудь там безвестных ремесленников, нет, только великие имена: Тициан, Тинторетто, Веронезе… На всех картинах - величественные дожи и непременно - сама Венеция в виде золотоволосой красавицы. Наша Элизабетта гордо сообщает, что среди венецианок было множество блондинок, но нам-то известен рецепт: золототысячник, гуммиарабик, мыло, вскипятить, промыть и сушить под солнцем, по возможности подольше…
В палаццо Дожей особенно впечатляет щель для доносов: она находится снаружи, а внутри они падают в специальный резервуар в стене, открытый с двух сторон в два разных зала.
Вот она:
Говорят, в палаццо Дукале множество тайных ходов, и даже есть специальная экскурсия по ним. Нас туда не повели, но показали шкаф, где эти ходы начинаются. А вот в тюремные подвалы, откуда чудом удалось сбежать знаменитому Казанове, мы-таки отправились - через тот самый мост Вздохов, что занимает второе место по тиражированию на майках после Сан Марко.
Изнутри мост не столь изящен как снаружи. А вздыхали на нем не влюбленные, а узники, обреченные на долгое, а то и пожизненное заключение в тюрьме:
Еще музеи.
Здесь же, на пьяцца Сан Марко можно познакомиться с историей Венеции с древних времен до наших дней.
Несмотря на то, что не существовало античной Венеции (она возникла лишь в 6 в.н.э.) собрание Археологического музея города вполне может поспорить, к примеру, с галереей Палатина в Риме - здесь и римские статуи, и саркофаги, и аттическая и этрусская керамика.
Для интересующихся средневековой историей - интереснейший музей Теодоро Коррера: с гобеленами и старинными картами, венецианскими костюмами и чудесным собранием бронзовой скульптуры, оружием и доспехами. Музей кажется пустым и безлюдным, но стоило Игорю коснуться рукояти старинной алебарды, из воздуха нарисовался служитель и сделал замечание.
Слева - кусочек античности, справа - средневековья:
К собранию Коррера примыкает музей Рисорджименто, куда мы не успели, и библиотека Святого Марка - роскошная, с собранием не только книг, но и живописи. В музее Коррера хранятся и те самые «Две венецианки» Карпаччо - как нынче выяснилось, вполне добропорядочные дамы. Совершенно непонятно почему, но в этих упитанных и малосимпатичных фигурах многие ценители видят символ - любви венецианцев к материальному миру, к бытовым мелочам - и саму суть городской жизни Раннего Возрождения.
«Две венецианки» Карпаччо:
К слову, если купить билет в палаццо Дожей, по нему же, если позволит время, можно посетить все эти четыре музея на площади Сан Марко. Спасибо Элизабетте - она предупредила нас об этом заранее, и мы почти успели.
Кампанилла
Мы выкроили полчаса, чтобы отстоять очередь, подняться на скоростном лифте на 92 метра и обозреть город с высоты птичьего полета. Башня эта считалась древнейшей постройкой на площади, возведена аж в девятом веке, но в 1902 году она вдруг среди ночи упала и развалилась. Венецианцы горько сожалели об утрате привычного облика площади и отстроили ее заново. И правильно сделали - я сняла оттуда разнообразные панорамы Венеции и окрестностей, и вот одна из них.
Вид на остров Сан-Джорджо Маджоре с колокольни Сан Марко:
А нас ждало еще одно венецианское «представление» - выезд из города по Большому каналу. Об этом - в следующей части.
(Продолжение следует)
http://lerabel.livejournal.com/55085.html
http://lerabel.livejournal.com/55413.html
К сожалению, в Венеции мы не посмотрели и малой доли того, что заслуживало внимания. Но для этого следовало бы поселиться там как минимум на пару недель. Тем немногим, что все же довелось увидеть, хочется поделиться.
Галерея Академии.
Нормальный турист, высаженный из катера на венецианский берег, идет первым делом на площадь Святого Марка.
Но не мы.
Оказавшись на твердой земле и бросив группу, с увлечением изучавшую сувенирные развалы, мы устремились по переулкам и мостикам к венецианской Галерее Академии. Мы кинулись туда со всех ног, напуганные историями о длиннейших очередях. Ничего подобного! Народу там почти нет, что странно.
Этот интереснейший музей я не смогу показать: снаружи он в лесах и под полиэтиленом, внутри снимать запрещено категорически. Но если судьба занесет вас в Венецию, посетите его - ибо нет в мире более полного собрания картин великих венецианцев Возрождения - от Карпаччо и Беллини до блистательных Тинторетто, Веронезе и Тициана, представленных особенно впечатляюще.
Зная Джованни Беллини в основном по «Душам чистилища», а Витторе Карпаччо - по многократно описанным «Куртизанкам», я была удивлена хоть и каноническими, но такими уютными и задумчиво-созерцательными мадоннами и святыми алтарных образов обоих мастеров. «Куртизанки» Карпаччо обнаружились в другом музее и оказались никакими не куртизанками, а вполне почтенными венецианскими матронами и матерями семейства.
Мистическая «Гроза» Джорджоне тоже здесь - одна из самых загадочных картин этого великого и так мало прожившего венецианского маэстро. Говорят, существует целая книга на полтораста страниц, в которой перечислено множество версий содержания этой картины - всего лишь догадки. О смысле аллегории искусствоведы спорят до сих пор, а печальный и поэтичный предгрозовой пейзаж по-прежнему завораживает все новых ценителей живописи.
«Гроза» Джорджоне:
Сан Марко
Площади в Венеции называются «кампо» - поле, по мнению венецианцев они не заслужили права называться гордым словом «пьяцца». И только площадь святого Марка удостоена этой чести.
Это она - с пестрым и своеобразным зданием одноименного собора, длинными галереями Прокураций, одиноко торчащей колокольней-кампаниллой стала нынче расхожим символом города. На стеклянных муранских рюмках, керамических пепельницах, майках, кепках и гипсовых магнитах - все те же силуэты белых аркад, золотых куполов и красноватой колокольни, чудовищно искаженных и утративших всякие пропорции.
На пьяцца Сан Марко - катастрофические толпы туристов. Любознательные, ожидающие своей очереди, чтобы войти в собор, смешиваются с любопытными, стоящими в длинном хвосте, который ведет к лифту на колокольню. Между ними - ревнители традиции, по которой на этой площади нужно непременно накормить голубей, число коих превышает, похоже, количество гостей города. За 1 евро последние покупают сушеную кукурузу, обсыпают ею себя и окрестности, и голуби стаями садятся на их головы и прочие части тела.
Читая впечатления туристов, нередко встречала удивленное: столько голубей, а площадь чистая? Она и правда не загажена: мы предположили, что голубиный помет оседает на туристах - так густо заполнена ими пьяцца Сан Марко. Кстати, наш гид Элизабетта вскользь заметила, что голуби являются третьей по значимости проблемой Венеции после сырости и крыс.
Игоряха, в отличие от меня, решил традицию поддержать:
Собор
Причудливый, эклектичный, помпезный…. Византийские купола, романские аркады, готические башенки, мавританский декор. Все в нем несерьезно, начиная с самого основания: в 9 веке на мощах святого Марка, провезенных через турецкую таможню в ящике со свининой. Его декорировали снаружи украденными из Византии бронзовыми конями, а внутри - вывезенными оттуда же порфировыми статуями. Как любимую игрушку, венецианцы украшали его много веков - золотом, мозаиками, резьбой.
Внутри, правда, собор выглядит вполне по-византийски. В мерцании мозаик огромные площади интерьера кажутся еще больше. Золотой алтарь, облицованный драгоценными камнями и эмалями, напоминает некое гигантское ювелирное изделие. Все это, безусловно, должно было вдохновлять верующих и любителей роскоши, но не ценителей чистоты стиля.
А вот подлинная и вполне стильная византийская мозаика 13 века - в Сан Марко она единственная, сохранившаяся с тех времен:
Палаццо Дукале (Дожей)
Еще один знаменитый музей Венеции, стоящий в списке экскурсионных маршрутов. От его посещения осталось впечатление простора - невероятного для тесной и скученной Венеции. Высоченные потолки, огромные окна, гигантский размах залов - особенно Зал Большого совета, что должен был вмещать до 1600 венецианских аристократов.
Обилие живописи - монументальные наддверные панно и плафоны - и не каких-нибудь там безвестных ремесленников, нет, только великие имена: Тициан, Тинторетто, Веронезе… На всех картинах - величественные дожи и непременно - сама Венеция в виде золотоволосой красавицы. Наша Элизабетта гордо сообщает, что среди венецианок было множество блондинок, но нам-то известен рецепт: золототысячник, гуммиарабик, мыло, вскипятить, промыть и сушить под солнцем, по возможности подольше…
В палаццо Дожей особенно впечатляет щель для доносов: она находится снаружи, а внутри они падают в специальный резервуар в стене, открытый с двух сторон в два разных зала.
Вот она:
Говорят, в палаццо Дукале множество тайных ходов, и даже есть специальная экскурсия по ним. Нас туда не повели, но показали шкаф, где эти ходы начинаются. А вот в тюремные подвалы, откуда чудом удалось сбежать знаменитому Казанове, мы-таки отправились - через тот самый мост Вздохов, что занимает второе место по тиражированию на майках после Сан Марко.
Изнутри мост не столь изящен как снаружи. А вздыхали на нем не влюбленные, а узники, обреченные на долгое, а то и пожизненное заключение в тюрьме:
Еще музеи.
Здесь же, на пьяцца Сан Марко можно познакомиться с историей Венеции с древних времен до наших дней.
Несмотря на то, что не существовало античной Венеции (она возникла лишь в 6 в.н.э.) собрание Археологического музея города вполне может поспорить, к примеру, с галереей Палатина в Риме - здесь и римские статуи, и саркофаги, и аттическая и этрусская керамика.
Для интересующихся средневековой историей - интереснейший музей Теодоро Коррера: с гобеленами и старинными картами, венецианскими костюмами и чудесным собранием бронзовой скульптуры, оружием и доспехами. Музей кажется пустым и безлюдным, но стоило Игорю коснуться рукояти старинной алебарды, из воздуха нарисовался служитель и сделал замечание.
Слева - кусочек античности, справа - средневековья:
К собранию Коррера примыкает музей Рисорджименто, куда мы не успели, и библиотека Святого Марка - роскошная, с собранием не только книг, но и живописи. В музее Коррера хранятся и те самые «Две венецианки» Карпаччо - как нынче выяснилось, вполне добропорядочные дамы. Совершенно непонятно почему, но в этих упитанных и малосимпатичных фигурах многие ценители видят символ - любви венецианцев к материальному миру, к бытовым мелочам - и саму суть городской жизни Раннего Возрождения.
«Две венецианки» Карпаччо:
К слову, если купить билет в палаццо Дожей, по нему же, если позволит время, можно посетить все эти четыре музея на площади Сан Марко. Спасибо Элизабетте - она предупредила нас об этом заранее, и мы почти успели.
Кампанилла
Мы выкроили полчаса, чтобы отстоять очередь, подняться на скоростном лифте на 92 метра и обозреть город с высоты птичьего полета. Башня эта считалась древнейшей постройкой на площади, возведена аж в девятом веке, но в 1902 году она вдруг среди ночи упала и развалилась. Венецианцы горько сожалели об утрате привычного облика площади и отстроили ее заново. И правильно сделали - я сняла оттуда разнообразные панорамы Венеции и окрестностей, и вот одна из них.
Вид на остров Сан-Джорджо Маджоре с колокольни Сан Марко:
А нас ждало еще одно венецианское «представление» - выезд из города по Большому каналу. Об этом - в следующей части.
(Продолжение следует)