Из Кракова. Все и сразу в форме "потока сознания".
Польши я долго опасалась, наслушавшись от знакомых о тамошней "русофобии", но старый Краков давно манил, и вот собралась-таки.
Удачно подвернулись билеты за мили, на букинге был найден отличный отель, в студийном расписании удалось высвободить пару дней. В общем, спланировалась очередная вылазка в Европу искусствоведческо-музейного толка, как обычно.
Но вышло несколько иначе. Ибо собственное настроение в конце октября настойчиво требовало не экскурсий, а релакса, который бы поспособствовал выходу из состояния, близкого к депрессии. Путешествие - лучшая перезагрузка, а внешние впечатления идеально вытесняют из головы тяжелые мысли и успокаивают нервы.
Поэтому обилия музейных залов, туристической толчеи и суеты в этот раз не хотелось, мечталось о неспешных прогулках, о тишине и уединении гостиничного номера, о безмолвии храмов, о возможности побыть наедине с рукотворной и природной красотой вокруг.
В общей сложности три дня я бродила по тысячелетнему городу, вглядываясь в детали старинных фасадов, любуясь силуэтами башен, делая паузы между долгими прогулками в кафе и тех немногочисленных музеях, куда все же заглянула.
Все получилось, как я хотела.
* * *
Город, возникший, судя по летописям, в конце 10 века, пережил свой расцвет в эпоху Ренессанса, а с начала 17 века, когда столицей страны окончательно стала Варшава, пришел в упадок из-за постоянных грабежей и нападений - шведов, пруссаков, русских и т.п. После наполеоновской эпохи и до Мировых войн двадцатого века случился еще один культурный подъем, подаривший миру немало знаменитых польских имен, включая здешнюю культовую фигуру - Кароля Войтылу, папу Иоанна Павла II.
Неудивительно, что облик Кракова одновременно и целен, и эклектичен - художественные приметы самых разных эпох соединяются здесь в гармоничных и впечатляющих памятниках, в одних и тех же зданиях сосуществуют готика и барокко, ренессанс и ампир, но в удивительно дружелюбном соседстве. И это разностилье совершенно не режет глаз.
С утра у Мариацкого собора уже тусуются ребята под зелеными зонтами, которые водят бесплатные экскурсии - по флажкам, прицепленным к зонтикам, можно догадаться, на каких языках.
Поездка на смешной машинке, где предлагают экскурсии по всей исторической части города, обойдется дороже. Их цепочка тоже с самого утра выстраивается вдоль рыночной площади в ожидании щедрых туристов, и они, кажется, заменяют традиционные красные двухэтажные автобусы City Sightseeing (они в Кракове тоже есть, но въезд в исторический центр им, похоже, закрыт).
Ну а тех, кому хочется необычных ощущений, ждет с утра вереница шикарных лаковых повозок, запряженных парой лошадей. Их услугами пользуются немногие, но именно эти экипажи придают старинному облику города тот самый колорит, что так восхищает на фото.
За каретой - Сукеннице, торговые ряды эпохи Возрождения, украшение Рыночной площади.
И да, звук хейнала - тающей в воздухе мелодии трубы, отчетливо слышный на площади, совершенно завораживает...
* * *
Польский язык - разрыв шаблона. Острое ощущение, что рядом с тобой говорят по-русски, а ты ничего не понимаешь. Иногда, впрочем, ясен смысл почти целых фраз. Но бывают и забавные несоответствия.
Ничего особенного - просто старый магазин в Казимеже:
Центр здоровья и красоты:
Современная городская скульптура Кракова почему-то непременно предполагает присутствие рядом фотографирующихся туристов. Причем неважен род занятий, вероисповедание, возраст, эпоха, когда жил персонаж.
Культовый живописец Польши - Ян Матейко.
Раввин Моше Ремух в Казимеже
или Иоанн Павел II возле костела на Скалке.
Обязательно рядом - свободное место.
* * *
Я не особенно планировала ходить в Кракове по музеям. Но приехать сюда и не увидеть ЕЁ:
...было бы редкостным упущением, ибо этот шедевр Леонардо - самая ценная картина во всей Польше. Я читала, что здание, где прежде находилась коллекция Чарторыжских, на вечном ремонте, но где нынче хранится "Дама с горностаем", долго не могла понять.
И лишь приехав в Краков, обнаружила на одной из стен старого города листок бумаги, объясняющий, куда идти к Леонардо. Искать картину предлагалось в Национальном музее Кракова - в каких-то трех километрах от исторического центра. Ради такого шедевра - шесть километров не крюк...
Сейчас портрет милейшей Чечилии Галлерани, возлюбленной миланского герцога Моро, выставлен в особой анфиладе, куда продают отдельный билет и категорически запрещают снимать. А для "селфи" с дамой вывесили перед входом в зал качественную копию. Там все и фотографируются. Рядом на столике - гипсовая фигурка горностая - экспонат для слепых.
Все остальные сокровища коллекции Чарторыжских, включая чудесный "Пейзаж с самаритянином" Рембрандта - прямо у Флорианских ворот. Вот здесь:
Конечно же, я сходила и к Рембрандту.
А Национальный музей и сам по себе довольно симпатичен: тут и прикладное искусство от средневековья до модерна, и костюмы, и интерьеры, и рыцарские доспехи...
Зал в стиле ампир:
От него совсем недалеко до Вавельского замка, куда нынче, как в галерею Боргезе в Риме или парк Гуэль в Барселоне, лучше покупать билеты онлайн, иначе можно не попасть совсем.
Пещера легендарного дракона, жившего под замком и пожиравшего девиц, осенью закрыта. Рядом - бронзовый монстр, на котором гроздьями висят дети и каждые пять минут собираются туристы, дабы поймать камерой вырывающееся из пасти статуи пламя. Но на фото огня не видно...
Зато не возникает ни малейшего сомнения, какую именно игрушку привезти из Кракова мелкому племяннику:
Вавель в путеводителе называют чем-то вроде краковского Кремля, и народу тут примерно столько же.
Даже когда столица переехала в Варшаву, собор Вавеля остался местом коронаций и погребений. Нынче осмотр знаменитых могил в кафедральном соборе весьма напоминает тяжелое и безнадежно медленное движение в густой толпе по ватиканским коридорам.
Я решилась на непростой для ног и комплекции подъем к колоколу "Сигизмунд" и добрела-таки до него во все той же густой толпе, которая тягучими потоками стремится по крутейшим ступеням вверх, тяжело протискиваясь между мощными деревянными балками, пригибая голову под низкими сводами. Я просочилась, но если размер одежды - от 54-го и выше, лучше, конечно, туда не лезть.
Зато сверху - дивный вид на Краков:
Впрочем, в тех уголках Вавельского замка, которые не особенно интересны туристам, вполне себе мило.
Тем более осенью.
На противоположном от Вавеля берегу я обнаружила музей, который с удовольствием перенесла бы в Москву со всем его содержимым. Он называется "Манггха" и целиком посвящен... японской культуре. Кимоно и самурайские доспехи, гравюры и образцы каллиграфии, чайные аксессуары и токонома, куклы и сад камней.
Доски для укие-э
В одном месте - мастер-класс по владению палочками, в другом - по икэбане, в третьем - по написанию иероглифов. Отдельное счастье - после нахоженных километров сбросить обувь и пройтись босиком по мягким циновкам в залах, где реконструированы интерьеры японского дома...
* * *
Впрочем, самое интересное в Кракове - не музеи. А храмы.
Костелов такое количество, что невозможно запомнить даже самые главные. Они невероятно, неправдоподобно красивы, особенно внутри. И неважно, готический костел или в стиле арт-нуво, для какого монашеского ордена он строился, какие архитекторы - местные или итальянские - украшали его интерьеры, это место безусловного сосредоточения, покоя и душевной перезагрузки независимо от конфессии. Есть всего два или три музейных костела, включая главный - Мариацкий и Кафедральный - в замке Вавель.
В остальных вход свободный и тишина совершенно благоговейная. Везде искренне и истово молятся, и страшно нарушить покой места сухим щелчком камеры, хотя запретов на съемку почти нигде нет.
Доминиканский костел, готический.
И внутри:
Костел Петра и Павла - роскошное барокко:
Интерьер Францисканского костела - чистый и незамутненный модерн. Особенно хороши витражи:
Костел "На Скалке" - здесь в крипте некрополь знаменитых жителей Кракова.
Пожалуй нигде - ни в католических Испании или Италии, ни в лютеранских Германии или Дании так не чувствуется религиозность местного населения. Нигде я не видела в таких количествах, как в Кракове, монахов и монахинь, священнослужителей и студентов-семинаристов. И они удивительно органичны среди этих улиц и стен.
* * *
Мой директор советовала мне для поездки в Казимеж - еврейский квартал, - воспользоваться экскурсионной машинкой. Дескать, самой не дойти - далеко от центра да и долго все обходить. Дойти удалось минут за двадцать - по Королевской дороге, улице Гродзка, мимо Вавельского замка, по Страдомской, до бульвара Йозефа Диетла, за которым начинается совсем другой Краков.
С конца 15 века здесь был отдельный город для евреев, которым запрещено было селиться в столице. Но даже в 18 веке, когда запрет был отменен, место это сохраняло национальный колорит, и здесь проживало множество людей, которые работали, учились, молились, жили в относительном достатке... вплоть до жуткого конца в 1939 году, о котором стараешься не думать, но каждый уголок этого квартала напоминает о нем. Да и Аушвиц - всего в получасе езды отсюда...
Книжный магазин:
Музыка у памятника жертвам Холокоста:
Сегодня реконструированы некоторые уголки довоенного Казимежа.
Нацисты планировали сохранить семь синагог квартала для "Музея исчезнувшей нации". Я зашла в пять из них: в одной - культурный центр и концертный зал, в другой - самой старой - музей быта, остальные выглядят вполне себе действующими, хотя днем, как и в костелах, там почти пусто. За вход берут деньги - немного, 5-10 злотых.
Самая красивая из синагог - Темпель, неороманская, нарядная.
Витраж оттуда.
Самая уютная и живая - Купа, с почти лубочными картинками, панорамами Казимежа и знаками Зодиака на сводах.
Пожилой сторож, предлагая подробный проспект по фрескам, долго всматривался в мои черты лица: "французский"? "испанский"? Услышав про Россию, огорчился: "Русского нет, но есть на украинском - прочтете?"
Русскоязычный сервис в Кракове нынче минимальный, зато по-английски говорят хоть как-то практически все, за исключением сторожа синагоги Ремух, который объяснил, сколько платить за вход и куда идти. Он оказался единственным в Польше, кто говорил со мной по-русски.
В синагоге радостно тусуются студенты в кипах, на старом кладбище Ремух, где восстановлены могилы эпохи Ренессанса, идет негромкая школьная экскурсия на польском.
Место древнее, почтенное, нынче, по осени, совершенно идиллическое.
* * *
Вечер в ноябрьском Кракове начинается рано, четыре часа - уже сумерки.
Жизнь в Старом городе, впрочем, не утихает допоздна: все так же стучат по брусчатке копыта коней в роскошных упряжках, снуют мини-бусы, двери магазинов открыты до поздней ночи, на больших площадях и в костелах играет музыка.
За университетом - Профессорский сад со старинными статуями и загадочными механизмами, в сумерки там тихо и безлюдно.
А у маленького костела святой Барбары за собором - вечерняя ярмарка с жареными сосисками, глинтвейном, сладостями и прочими разнообразными угощениями.
Туристы сидят за длинными дощатыми столами на лавках, уплетая пряники, запеканки (что-то похожее на пиццу) и мазуреки (песочные пироги) под местное пиво.
Какие из сладостей польские национальные, а какие - экзотические, в темноте непонятно.
Какими же роскошными должны быть здешние рождественские ярмарки! Вот бы когда сюда приехать. Только народу, наверное, много будет.
Вечернее кафе в Старом городе.
Ближе к ночи возвращаюсь через Рыночную площадь обратно в отель.
* * *
Из теплого солнечного Кракова, где днем температура поднималась до 15 градусов, уезжаю во вторник с утра в Варшаву, и словно оказываюсь совсем в другой стране.
Хмурое небо, холод, моросящий дождик, люди вокруг, одетые как в Москве, в темное, и похоже разговаривающие. Окрестности вокзала выглядят так, словно никуда и не уезжала.
Чтобы избавиться от наваждения, иду искать старый город, и нахожу - аккуратный, свежеотстроенный после войны, очень нарядный. Но какой-то ненастоящий.
Магазин в Старом городе.
Кусочек крепостных стен:
Но в основном Варшава - вот такая. И сюда совсем не хочется возвращаться.
Цель поездки, безусловно, выполнена, тоска развеялась, перезагрузка случилась, и за рутинные дела браться можно с новыми свежими силами. А вместо подробного отчета - такой вот пост, который будет напоминать, что все это мне не приснилось.
Удачно подвернулись билеты за мили, на букинге был найден отличный отель, в студийном расписании удалось высвободить пару дней. В общем, спланировалась очередная вылазка в Европу искусствоведческо-музейного толка, как обычно.
Но вышло несколько иначе. Ибо собственное настроение в конце октября настойчиво требовало не экскурсий, а релакса, который бы поспособствовал выходу из состояния, близкого к депрессии. Путешествие - лучшая перезагрузка, а внешние впечатления идеально вытесняют из головы тяжелые мысли и успокаивают нервы.
Поэтому обилия музейных залов, туристической толчеи и суеты в этот раз не хотелось, мечталось о неспешных прогулках, о тишине и уединении гостиничного номера, о безмолвии храмов, о возможности побыть наедине с рукотворной и природной красотой вокруг.
В общей сложности три дня я бродила по тысячелетнему городу, вглядываясь в детали старинных фасадов, любуясь силуэтами башен, делая паузы между долгими прогулками в кафе и тех немногочисленных музеях, куда все же заглянула.
Все получилось, как я хотела.
* * *
Город, возникший, судя по летописям, в конце 10 века, пережил свой расцвет в эпоху Ренессанса, а с начала 17 века, когда столицей страны окончательно стала Варшава, пришел в упадок из-за постоянных грабежей и нападений - шведов, пруссаков, русских и т.п. После наполеоновской эпохи и до Мировых войн двадцатого века случился еще один культурный подъем, подаривший миру немало знаменитых польских имен, включая здешнюю культовую фигуру - Кароля Войтылу, папу Иоанна Павла II.
Неудивительно, что облик Кракова одновременно и целен, и эклектичен - художественные приметы самых разных эпох соединяются здесь в гармоничных и впечатляющих памятниках, в одних и тех же зданиях сосуществуют готика и барокко, ренессанс и ампир, но в удивительно дружелюбном соседстве. И это разностилье совершенно не режет глаз.
С утра у Мариацкого собора уже тусуются ребята под зелеными зонтами, которые водят бесплатные экскурсии - по флажкам, прицепленным к зонтикам, можно догадаться, на каких языках.
Поездка на смешной машинке, где предлагают экскурсии по всей исторической части города, обойдется дороже. Их цепочка тоже с самого утра выстраивается вдоль рыночной площади в ожидании щедрых туристов, и они, кажется, заменяют традиционные красные двухэтажные автобусы City Sightseeing (они в Кракове тоже есть, но въезд в исторический центр им, похоже, закрыт).
Ну а тех, кому хочется необычных ощущений, ждет с утра вереница шикарных лаковых повозок, запряженных парой лошадей. Их услугами пользуются немногие, но именно эти экипажи придают старинному облику города тот самый колорит, что так восхищает на фото.
За каретой - Сукеннице, торговые ряды эпохи Возрождения, украшение Рыночной площади.
И да, звук хейнала - тающей в воздухе мелодии трубы, отчетливо слышный на площади, совершенно завораживает...
* * *
Польский язык - разрыв шаблона. Острое ощущение, что рядом с тобой говорят по-русски, а ты ничего не понимаешь. Иногда, впрочем, ясен смысл почти целых фраз. Но бывают и забавные несоответствия.
Ничего особенного - просто старый магазин в Казимеже:
Центр здоровья и красоты:
Современная городская скульптура Кракова почему-то непременно предполагает присутствие рядом фотографирующихся туристов. Причем неважен род занятий, вероисповедание, возраст, эпоха, когда жил персонаж.
Культовый живописец Польши - Ян Матейко.
Раввин Моше Ремух в Казимеже
или Иоанн Павел II возле костела на Скалке.
Обязательно рядом - свободное место.
* * *
Я не особенно планировала ходить в Кракове по музеям. Но приехать сюда и не увидеть ЕЁ:
...было бы редкостным упущением, ибо этот шедевр Леонардо - самая ценная картина во всей Польше. Я читала, что здание, где прежде находилась коллекция Чарторыжских, на вечном ремонте, но где нынче хранится "Дама с горностаем", долго не могла понять.
И лишь приехав в Краков, обнаружила на одной из стен старого города листок бумаги, объясняющий, куда идти к Леонардо. Искать картину предлагалось в Национальном музее Кракова - в каких-то трех километрах от исторического центра. Ради такого шедевра - шесть километров не крюк...
Сейчас портрет милейшей Чечилии Галлерани, возлюбленной миланского герцога Моро, выставлен в особой анфиладе, куда продают отдельный билет и категорически запрещают снимать. А для "селфи" с дамой вывесили перед входом в зал качественную копию. Там все и фотографируются. Рядом на столике - гипсовая фигурка горностая - экспонат для слепых.
Все остальные сокровища коллекции Чарторыжских, включая чудесный "Пейзаж с самаритянином" Рембрандта - прямо у Флорианских ворот. Вот здесь:
Конечно же, я сходила и к Рембрандту.
А Национальный музей и сам по себе довольно симпатичен: тут и прикладное искусство от средневековья до модерна, и костюмы, и интерьеры, и рыцарские доспехи...
Зал в стиле ампир:
От него совсем недалеко до Вавельского замка, куда нынче, как в галерею Боргезе в Риме или парк Гуэль в Барселоне, лучше покупать билеты онлайн, иначе можно не попасть совсем.
Пещера легендарного дракона, жившего под замком и пожиравшего девиц, осенью закрыта. Рядом - бронзовый монстр, на котором гроздьями висят дети и каждые пять минут собираются туристы, дабы поймать камерой вырывающееся из пасти статуи пламя. Но на фото огня не видно...
Зато не возникает ни малейшего сомнения, какую именно игрушку привезти из Кракова мелкому племяннику:
Вавель в путеводителе называют чем-то вроде краковского Кремля, и народу тут примерно столько же.
Даже когда столица переехала в Варшаву, собор Вавеля остался местом коронаций и погребений. Нынче осмотр знаменитых могил в кафедральном соборе весьма напоминает тяжелое и безнадежно медленное движение в густой толпе по ватиканским коридорам.
Я решилась на непростой для ног и комплекции подъем к колоколу "Сигизмунд" и добрела-таки до него во все той же густой толпе, которая тягучими потоками стремится по крутейшим ступеням вверх, тяжело протискиваясь между мощными деревянными балками, пригибая голову под низкими сводами. Я просочилась, но если размер одежды - от 54-го и выше, лучше, конечно, туда не лезть.
Зато сверху - дивный вид на Краков:
Впрочем, в тех уголках Вавельского замка, которые не особенно интересны туристам, вполне себе мило.
Тем более осенью.
На противоположном от Вавеля берегу я обнаружила музей, который с удовольствием перенесла бы в Москву со всем его содержимым. Он называется "Манггха" и целиком посвящен... японской культуре. Кимоно и самурайские доспехи, гравюры и образцы каллиграфии, чайные аксессуары и токонома, куклы и сад камней.
Доски для укие-э
В одном месте - мастер-класс по владению палочками, в другом - по икэбане, в третьем - по написанию иероглифов. Отдельное счастье - после нахоженных километров сбросить обувь и пройтись босиком по мягким циновкам в залах, где реконструированы интерьеры японского дома...
* * *
Впрочем, самое интересное в Кракове - не музеи. А храмы.
Костелов такое количество, что невозможно запомнить даже самые главные. Они невероятно, неправдоподобно красивы, особенно внутри. И неважно, готический костел или в стиле арт-нуво, для какого монашеского ордена он строился, какие архитекторы - местные или итальянские - украшали его интерьеры, это место безусловного сосредоточения, покоя и душевной перезагрузки независимо от конфессии. Есть всего два или три музейных костела, включая главный - Мариацкий и Кафедральный - в замке Вавель.
В остальных вход свободный и тишина совершенно благоговейная. Везде искренне и истово молятся, и страшно нарушить покой места сухим щелчком камеры, хотя запретов на съемку почти нигде нет.
Доминиканский костел, готический.
И внутри:
Костел Петра и Павла - роскошное барокко:
Интерьер Францисканского костела - чистый и незамутненный модерн. Особенно хороши витражи:
Костел "На Скалке" - здесь в крипте некрополь знаменитых жителей Кракова.
Пожалуй нигде - ни в католических Испании или Италии, ни в лютеранских Германии или Дании так не чувствуется религиозность местного населения. Нигде я не видела в таких количествах, как в Кракове, монахов и монахинь, священнослужителей и студентов-семинаристов. И они удивительно органичны среди этих улиц и стен.
* * *
Мой директор советовала мне для поездки в Казимеж - еврейский квартал, - воспользоваться экскурсионной машинкой. Дескать, самой не дойти - далеко от центра да и долго все обходить. Дойти удалось минут за двадцать - по Королевской дороге, улице Гродзка, мимо Вавельского замка, по Страдомской, до бульвара Йозефа Диетла, за которым начинается совсем другой Краков.
С конца 15 века здесь был отдельный город для евреев, которым запрещено было селиться в столице. Но даже в 18 веке, когда запрет был отменен, место это сохраняло национальный колорит, и здесь проживало множество людей, которые работали, учились, молились, жили в относительном достатке... вплоть до жуткого конца в 1939 году, о котором стараешься не думать, но каждый уголок этого квартала напоминает о нем. Да и Аушвиц - всего в получасе езды отсюда...
Книжный магазин:
Музыка у памятника жертвам Холокоста:
Сегодня реконструированы некоторые уголки довоенного Казимежа.
Нацисты планировали сохранить семь синагог квартала для "Музея исчезнувшей нации". Я зашла в пять из них: в одной - культурный центр и концертный зал, в другой - самой старой - музей быта, остальные выглядят вполне себе действующими, хотя днем, как и в костелах, там почти пусто. За вход берут деньги - немного, 5-10 злотых.
Самая красивая из синагог - Темпель, неороманская, нарядная.
Витраж оттуда.
Самая уютная и живая - Купа, с почти лубочными картинками, панорамами Казимежа и знаками Зодиака на сводах.
Пожилой сторож, предлагая подробный проспект по фрескам, долго всматривался в мои черты лица: "французский"? "испанский"? Услышав про Россию, огорчился: "Русского нет, но есть на украинском - прочтете?"
Русскоязычный сервис в Кракове нынче минимальный, зато по-английски говорят хоть как-то практически все, за исключением сторожа синагоги Ремух, который объяснил, сколько платить за вход и куда идти. Он оказался единственным в Польше, кто говорил со мной по-русски.
В синагоге радостно тусуются студенты в кипах, на старом кладбище Ремух, где восстановлены могилы эпохи Ренессанса, идет негромкая школьная экскурсия на польском.
Место древнее, почтенное, нынче, по осени, совершенно идиллическое.
* * *
Вечер в ноябрьском Кракове начинается рано, четыре часа - уже сумерки.
Жизнь в Старом городе, впрочем, не утихает допоздна: все так же стучат по брусчатке копыта коней в роскошных упряжках, снуют мини-бусы, двери магазинов открыты до поздней ночи, на больших площадях и в костелах играет музыка.
За университетом - Профессорский сад со старинными статуями и загадочными механизмами, в сумерки там тихо и безлюдно.
А у маленького костела святой Барбары за собором - вечерняя ярмарка с жареными сосисками, глинтвейном, сладостями и прочими разнообразными угощениями.
Туристы сидят за длинными дощатыми столами на лавках, уплетая пряники, запеканки (что-то похожее на пиццу) и мазуреки (песочные пироги) под местное пиво.
Какие из сладостей польские национальные, а какие - экзотические, в темноте непонятно.
Какими же роскошными должны быть здешние рождественские ярмарки! Вот бы когда сюда приехать. Только народу, наверное, много будет.
Вечернее кафе в Старом городе.
Ближе к ночи возвращаюсь через Рыночную площадь обратно в отель.
* * *
Из теплого солнечного Кракова, где днем температура поднималась до 15 градусов, уезжаю во вторник с утра в Варшаву, и словно оказываюсь совсем в другой стране.
Хмурое небо, холод, моросящий дождик, люди вокруг, одетые как в Москве, в темное, и похоже разговаривающие. Окрестности вокзала выглядят так, словно никуда и не уезжала.
Чтобы избавиться от наваждения, иду искать старый город, и нахожу - аккуратный, свежеотстроенный после войны, очень нарядный. Но какой-то ненастоящий.
Магазин в Старом городе.
Кусочек крепостных стен:
Но в основном Варшава - вот такая. И сюда совсем не хочется возвращаться.
Цель поездки, безусловно, выполнена, тоска развеялась, перезагрузка случилась, и за рутинные дела браться можно с новыми свежими силами. А вместо подробного отчета - такой вот пост, который будет напоминать, что все это мне не приснилось.