Два маленьких путешествия лета - второе и третье. (Таруса и Серпухов, Захарово и Большие Вяземы)
Раз решила писать по вторникам о прошедшей неделе, то так и буду дальше.
Нынешняя оказалась удачной и богатой на впечатления.
После того, как в среду я провела последнее занятие летнего курса (скорее всего, до сентября - никакой работы!), то решила, что теперь-то я могу без всякой оглядки позволить себе потихоньку сбывать мечты о ближних путешествиях, которые при открытых границах как-то уходили на задний план.
* * *
В Тарусу мне хотелось очень давно, больше десяти лет назад мы отдыхали в лагере Жени Кац совсем рядом, но город так и не посмотрели. При том, что и до, и после этого лагеря я много слышала о Тарусе как о мекке художников и писателей, но все не складывалось... Тем более, что в Тарусу тоже не ходят поезда, а значит логистика доезда несколько усложняется.
А тут nastashdmaa в одном из комментов упомянула о Серпухове, туда я тоже хотела съездить, а как раз оттуда можно ведь и в Тарусу! Долго думать не стала, забронировала на букинге номер в гостинице и рано-рано утром на следующий день уехала в Серпухов, чтобы, выскочив там из электрички, тут же наткнуться на маршрутку до Тарусы.
Вот такой экспресс по имени "Рекс" бегает до Серпухова:
Таруса была пасмурной, заселяться в гостиницу рано, поэтому я ушла гулять на берег Оки, где и наткнулась на кораблик под названием "Матрос Сильвер", который один раз в день идет в Поленово, а через три часа забирает обратно в Тарусу.
Не воспользоваться возможностью вновь побывать в одном из самых волшебно-заповедных мест было бы глупо, и вскоре я уже гуляла по липовым аллеям уютной усадьбы, выстроенной некогда прекрасным Василием Дмитриевичем для себя и своих детей так, чтобы все там было сообразно их желаниям и увлечениям.
Фахверк
Второе, после кораблика, везение - усадьба открылась после карантина именно 16 июля, в тот день, когда я приехала. За время отсутствия посетителей место это, похоже, несколько одичало и выглядело еще более живописно. Большой усадебный дом и "аббатство" утонули в цветах, отчего здесь стало еще красивее.
Рассказывать об усадьбе большого смысла не вижу, тем более, что у меня есть про это подробный пост , который почти никто не читал, и с тех пор там совершенно ничего не изменилось, даже тапки в большом доме все те же...
Для меня Поленово, как и Абрамцево, Талашкино, Плес и т.п., что-то вроде святых мест, паломничество в которые я могу совершать сколь угодно много раз и чувствовать себя счастливой просто от гуляния по местным аллеям и ощущения за своей спиной теней тамошних обитателей. Так было и нынче в Поленово.
В этот раз удалось дойти и до леса, что за каменной оградой усадьбы, и спуститься к маленькому пруду, где живут гуси и растут лотосы
А еще снова увидела на дороге гигантскую улитку, просто не могла не снять.
На скетчбук тоже хватило времени, но, к сожалению, пошел дождь, закончить не удалось.
А в половине четвертого я уже заселилась в гостиницу под страшно оригинальным названием "Таруса".
* * *
Гостиница, конечно, не такая прекрасная, как в Суздале, но тоже вполне себе комфортная (правда, с оглядкой на карантин - вместо завтрака сухой паек) - в самом центре города, у автовокзала. Приметная:
Крошечный, на девять тысяч населения, городок на самом деле очень древний, основанный в 13 веке. Был даже крепостью и вотчиной московских князей, но к затем город пришел в упадок, а случившаяся в конце 17 века эпидемия чумы совсем опустошила его.
Возрождение Тарусы как приюта поэтов и художников случилось уже в конце 19-20 столетиях, и собственно этим город славен больше, чем древностями.
Те два храма, вполне типичные, которые сейчас можно тут увидеть, 17 и 18 веков. Петропавловский стоит на центральной площади Ленина.
Воскресенский - гораздо красивее, на невысоком холме над Окой.
Немногочисленные туристы , как мне кажется, приезжают сюда преимущественно к Цветаевой и Паустовскому.
Дом, где жила вторая жена деда сестер Цветаевых, которую звали "Тьо", и где все семейство с удовольствием проводило летние дни, нынче - маленький и очень уютный музей семьи.
Если кому интересно подробнее про него, в ЖЖ есть хороший пост
На музее сакраментальная надпись о том, что в нем не должно находиться больше пяти человек, поэтому даже войти удалось не сразу.
К Паустовскому билеты продаются онлайн, поэтому все проще.
Все они - и Цветаева, и Паустовский, и Белла Ахмадуллина, благодаря которой во многом пополнилась коллекция цветаевского дома - обитают в бронзовом виде на набережной Оки, которая, собственно, и есть главное украшение города.
Здесь на каждом шагу хочется остановиться и присесть с акварелью, и словно понимая это, местные заботливо расставили скамейки чуть ли не на каждом холме над рекой. Пейзажи совершенно завораживают...
Если уйти за пределы окультуренной набережной, можно найти родник с часовней, камень в том месте, где мечтала быть похоронена Марина Цветаева,
а чуть выше - крошечное кладбище, где стоит трогательный памятник-воспоминание художнику Борисову-Мусатову, который провел здесь свои последние дни. Рядом - могила сестры, одной из его муз.
Вот такую скульптуру из бронзы по мотивам Борисова-Мусатова нашла в местной картинной галерее.
Ну и о музеях тогда. Местный краеведческий, где я оказалась единственным посетителем, хранит память о своих знаменитых жителях, список которых длинен: здесь жили и Чехов, и Бальмонт, и семья Алексея Толстого, и писатели Виноградов и Железников, и еще много кто. Совсем неподалеку - дача Святослава Рихтера, туда, как и в Поленово, аборигены предлагают экскурсии на катерах. Я даже не решилась прицениться...
Уголок Паустовского:
В краеведческом же музее, помимо нежно любимых мной старых артефактов и изделий народных промыслов, выставки нынешних тарусских умельцев, некоторые на удивление нетривиальные и симпатичные. Вот такие небольшие комоды делает мастер по дереву Сергей Пилипенко - тут открываются разные ящички, и все это вполне утилитарно.
Народ в Тарусе вообще креативный.
В городской картинной галерее почти нет Борисова-Мусатова, зато пожилой смотритель галереи обратил внимание на, по его мнению, лучшую картину собрания, работу Антонины Ржевской, единственной женщины-члена товарищества передвижников, "Девочка у окна".
Картина и правда чудесная. Дочь Антонины Леонардовны вышла замуж за еще одного замечательного местного уроженца - Василия Ватагина, изумительного анималиста, которому в местной картинной галерее посвящен целый зал.
Так сложилась целая тарусская художественная династия. У более позднего ее представителя - живописца Николая Ватагина - тоже была выставка в галерее. Но до деда ему далеко.
Я пробыла в городе фактически сутки, но за это время успеха обойти всю Тарусу, сходить во все музеи, поплавать по Оке и даже добраться до улицы Грез, название которой так удивило меня на карте города. До долины Грез, увы, не успела.
Не смогла и порисовать - погода совсем не располагала. Надо приезжать еще, а в идеале везти туда на пленэры детей.
А, да, петухи да гуси в Тарусе тоже есть, но нашла я их не сразу:
* * *
Тарусский таксист, которого я попросила высадить меня в Серпухове у памятника Ленину, перепутал и привез к статуе князя Владимира. Собственно, это и предопределило всю мою дальнейшую прогулку по городу, которую я не планировала заранее.
Ибо в центр от площади с этим памятником нужно идти по Советской улице, где на стенах домов обнаружились репродукции хороших картин узнаваемых авторов. Сперва подумала, что, как и в Москве, популяризируют Третьяковку, но внизу под каждой картиной стояла подпись "Серпуховский историко-художественный музей".
Поскольку имена были сплошь громкие, а работы достойные, я поняла, что туда обязательно надо. Поэтому сходив к кремлевским валам и Никольскому собору, куда собиралась изначально,
вернулась к длинной улице Чехова, ведущей к музею.
Для подмосковного райцентра музей оказался роскошный, с исключительно представительным собранием русской живописи, от Рокотова до Левитана, небольшой зарубежной экспозицией и историческим отделом.
Там же мое любопытство, откуда в провинциальном городе столь богатое собрание, было удовлетворено: коллекцию собирала вдова серпуховского текстильного фабриканта Анна Мараева (в музее как раз была посвященная ей выставка), ее судьба тоже достойна отдельного рассказа. Во время революции собрание национализировали, а бывшая хозяйка еще десять лет прожила в одной из комнат своего бывшего дома, построенного по проекту архитектора Клейна, нынешнего музея.
Выйдя из музея, заметила один из туристических стендов (которые в Серпухове повсюду), с фотографиями ближайших достопримечательностей. Оказалось, что отсюда пять минут ходьбы до Высоцкого монастыря, куда, будучи в Серпухове, сходить надо обязательно.
И не только потому, что это один из старейших (14 век) монастырей Подмосковья с богатой и славной историей, но еще и потому, что там красиво, ухоженно, умиротворенно и радостно глазу. А еще отсюда, с холма - впечатляющий вид на старый Серпухов.
* * *
Исполнение еще одной мечты случилось через день после моего возвращения из Тарусы. Как известный любитель пушкинских мест, давно хотела доехать до подмосковного Захарова, где к двухсотлетию поэта восстановили старый дом, которым с 1804 по 1811 года владела бабушка поэта Мария Ганибалл, и где маленький Пушкин гостил в те годы каждое лето. А заодно посмотреть и усадьбу в Больших Вяземах, часть того же музея-заповедника.
Мы договорились со eziha и в воскресенье утром встретились на Белорусской и доехали на электричке до станции Голицыно. Маршрут оттуда через Большие Вяземы до Захарова получился недлинным, приятным, а по времени мы уложились просто идеально - везде успели и на шестичасовой звенигородской электричке уехали обратно в Москву.
Маршрут:
Музей-заповедник создан в апреле 1987 года на территории и в зданиях дворцово-паркового ансамбля XVI-XIX веков усадьбы Вязёмы, включающих бывший дворец князей Голицыных XVIII века, два флигеля XVIII века, конный двор и хозяйственные постройки, парк, пруд.
Здесь всячески стараются напомнить посетителям, что места - пушкинские, поэтому разномастные памятники поэту встречаются часто, а кое-где, дабы подчеркнуть причастность, просто пишут во всяких видах имя поэта.
Пишут крупно, чтобы издалека видно было:
Ну или вот такие гигантские иллюстрации к сказкам за Конным двором.
Но здесь присутствие тени поэта, которое есть и в Болдине, и в Михайловском, совсем не ощущается.
Самая древняя постройка на этой земле - Спасо-Преображенская (бывшая Троицкая) церковь - 1600 года. В ней сохранились очень старые фрески, изображающие историю Троицы. Рядом - очень небанальная отдельно стоящая колокольня, напоминающая псковскую.
Усадьба Вяземы - это несколько музейных зданий: конный двор, два флигеля и большой дворец: все открыто, везде продают билеты и даже водят экскурсии (но мы не пошли).
В конном дворе музей, посвященная Борису Годунову (вроде единственный в мире), у которого в Вяземах была вотчина. В смутные времена годуновский деревянный дворец сгорел, но здесь обитали самозванцы, приезжала Марина Мнишек, стояли поляки, а в самом конце 17 века имение было пожаловано Петром Первым Борису Голицыну, и с тех пор до самой революции это семейство владело Вяземами.
О жизни дворянского семейства рассказывает большой дворец.
Здесь реконструированы жилые комнаты - залы и будуары, кабинеты и детская, роскошная библиотека, где можно на интерактивных стендах пораскрывать старинные книги, парадная лестница с охотничьими трофеями.
Дворец был построен при правнуке Бориса, Николае Голицыне. Его жена, Наталья Петровна, была, возможно, одним из прототипов Пиковой дамы, Борис, участник войны 1812 года, по некоторым версиям вдохновил Пушкина на образ Ленского, последний из хозяев, Дмитрий Голицын, до самой революции заведовал императорской охотой.
В одном из залов - выставка старинных схем для вышивания. cdbyrf, тебе бы, наверное, понравилось!
Левый флигель рассказывает о дальнейшей истории усадьбы, где были и гимназия, и госпиталь, и местный дом творчества.
Вот, например, кусочек учебного класса:
Во дворце, в детской нашла дневник со списком тогдашних предметов, которые изучали дети. Интересно сравнить с нынешними.
Список отдыхавших здесь людей в бытность Вязем домом творчества даже более впечатляющий, чем тарусский: Цветаева и Ахматова, Тренев и Фадеев, Гайдар и Макаренко... После войны здесь жил на даче Арсений Тарковский, и этой жизни посвящены эпизоды "Зеркала".
От Вязем до Захарова меньше пяти километров, а там - снова пруды и мостики, над водой - маленький уютный парк со фруктовым садом, где стоит единственный, наверное, памятник бабушке Пушкина.
Дом, несмотря на новодельность, выглядит вполне себе аутентично, и вот этот музей уже полностью пушкинский.
Он рассказывает о детских горах поэта, здесь воссоздана обстановка кабинета бабушки Пушкина, гостиной, столовой, детской.
В общем, тоже ничего мемориального, но музей милый и приятный.
И места вокруг славные:
Ну да, не Мойка, и не Болдино с Михайловским, но посмотреть вполне себе стоило.
Вернувшись в Москву, прогулялась по центру и была приятно поражена тем, что все там стало уже совершенно по-прежнему. Кажется, пора прекращать мой бойкот и начинать снова туда потихоньку выбираться.
* * *
Я понемногу вычеркиваю из своего виш-списка увиденное, нынешнее лето тому вполне способствует, но список по-прежнему длинен. Очень надеюсь, что завтра, по случаю очередного моего семнадцатилетия, сбудется еще одна задумка.
Как прошла ваша неделя?
Нынешняя оказалась удачной и богатой на впечатления.
После того, как в среду я провела последнее занятие летнего курса (скорее всего, до сентября - никакой работы!), то решила, что теперь-то я могу без всякой оглядки позволить себе потихоньку сбывать мечты о ближних путешествиях, которые при открытых границах как-то уходили на задний план.
* * *
В Тарусу мне хотелось очень давно, больше десяти лет назад мы отдыхали в лагере Жени Кац совсем рядом, но город так и не посмотрели. При том, что и до, и после этого лагеря я много слышала о Тарусе как о мекке художников и писателей, но все не складывалось... Тем более, что в Тарусу тоже не ходят поезда, а значит логистика доезда несколько усложняется.
А тут nastashdmaa в одном из комментов упомянула о Серпухове, туда я тоже хотела съездить, а как раз оттуда можно ведь и в Тарусу! Долго думать не стала, забронировала на букинге номер в гостинице и рано-рано утром на следующий день уехала в Серпухов, чтобы, выскочив там из электрички, тут же наткнуться на маршрутку до Тарусы.
Вот такой экспресс по имени "Рекс" бегает до Серпухова:
Таруса была пасмурной, заселяться в гостиницу рано, поэтому я ушла гулять на берег Оки, где и наткнулась на кораблик под названием "Матрос Сильвер", который один раз в день идет в Поленово, а через три часа забирает обратно в Тарусу.
Не воспользоваться возможностью вновь побывать в одном из самых волшебно-заповедных мест было бы глупо, и вскоре я уже гуляла по липовым аллеям уютной усадьбы, выстроенной некогда прекрасным Василием Дмитриевичем для себя и своих детей так, чтобы все там было сообразно их желаниям и увлечениям.
Фахверк
Второе, после кораблика, везение - усадьба открылась после карантина именно 16 июля, в тот день, когда я приехала. За время отсутствия посетителей место это, похоже, несколько одичало и выглядело еще более живописно. Большой усадебный дом и "аббатство" утонули в цветах, отчего здесь стало еще красивее.
Рассказывать об усадьбе большого смысла не вижу, тем более, что у меня есть про это подробный пост , который почти никто не читал, и с тех пор там совершенно ничего не изменилось, даже тапки в большом доме все те же...
Для меня Поленово, как и Абрамцево, Талашкино, Плес и т.п., что-то вроде святых мест, паломничество в которые я могу совершать сколь угодно много раз и чувствовать себя счастливой просто от гуляния по местным аллеям и ощущения за своей спиной теней тамошних обитателей. Так было и нынче в Поленово.
В этот раз удалось дойти и до леса, что за каменной оградой усадьбы, и спуститься к маленькому пруду, где живут гуси и растут лотосы
А еще снова увидела на дороге гигантскую улитку, просто не могла не снять.
На скетчбук тоже хватило времени, но, к сожалению, пошел дождь, закончить не удалось.
А в половине четвертого я уже заселилась в гостиницу под страшно оригинальным названием "Таруса".
* * *
Гостиница, конечно, не такая прекрасная, как в Суздале, но тоже вполне себе комфортная (правда, с оглядкой на карантин - вместо завтрака сухой паек) - в самом центре города, у автовокзала. Приметная:
Крошечный, на девять тысяч населения, городок на самом деле очень древний, основанный в 13 веке. Был даже крепостью и вотчиной московских князей, но к затем город пришел в упадок, а случившаяся в конце 17 века эпидемия чумы совсем опустошила его.
Возрождение Тарусы как приюта поэтов и художников случилось уже в конце 19-20 столетиях, и собственно этим город славен больше, чем древностями.
Те два храма, вполне типичные, которые сейчас можно тут увидеть, 17 и 18 веков. Петропавловский стоит на центральной площади Ленина.
Воскресенский - гораздо красивее, на невысоком холме над Окой.
Немногочисленные туристы , как мне кажется, приезжают сюда преимущественно к Цветаевой и Паустовскому.
Дом, где жила вторая жена деда сестер Цветаевых, которую звали "Тьо", и где все семейство с удовольствием проводило летние дни, нынче - маленький и очень уютный музей семьи.
Если кому интересно подробнее про него, в ЖЖ есть хороший пост
На музее сакраментальная надпись о том, что в нем не должно находиться больше пяти человек, поэтому даже войти удалось не сразу.
К Паустовскому билеты продаются онлайн, поэтому все проще.
Все они - и Цветаева, и Паустовский, и Белла Ахмадуллина, благодаря которой во многом пополнилась коллекция цветаевского дома - обитают в бронзовом виде на набережной Оки, которая, собственно, и есть главное украшение города.
Здесь на каждом шагу хочется остановиться и присесть с акварелью, и словно понимая это, местные заботливо расставили скамейки чуть ли не на каждом холме над рекой. Пейзажи совершенно завораживают...
Если уйти за пределы окультуренной набережной, можно найти родник с часовней, камень в том месте, где мечтала быть похоронена Марина Цветаева,
а чуть выше - крошечное кладбище, где стоит трогательный памятник-воспоминание художнику Борисову-Мусатову, который провел здесь свои последние дни. Рядом - могила сестры, одной из его муз.
Вот такую скульптуру из бронзы по мотивам Борисова-Мусатова нашла в местной картинной галерее.
Ну и о музеях тогда. Местный краеведческий, где я оказалась единственным посетителем, хранит память о своих знаменитых жителях, список которых длинен: здесь жили и Чехов, и Бальмонт, и семья Алексея Толстого, и писатели Виноградов и Железников, и еще много кто. Совсем неподалеку - дача Святослава Рихтера, туда, как и в Поленово, аборигены предлагают экскурсии на катерах. Я даже не решилась прицениться...
Уголок Паустовского:
В краеведческом же музее, помимо нежно любимых мной старых артефактов и изделий народных промыслов, выставки нынешних тарусских умельцев, некоторые на удивление нетривиальные и симпатичные. Вот такие небольшие комоды делает мастер по дереву Сергей Пилипенко - тут открываются разные ящички, и все это вполне утилитарно.
Народ в Тарусе вообще креативный.
В городской картинной галерее почти нет Борисова-Мусатова, зато пожилой смотритель галереи обратил внимание на, по его мнению, лучшую картину собрания, работу Антонины Ржевской, единственной женщины-члена товарищества передвижников, "Девочка у окна".
Картина и правда чудесная. Дочь Антонины Леонардовны вышла замуж за еще одного замечательного местного уроженца - Василия Ватагина, изумительного анималиста, которому в местной картинной галерее посвящен целый зал.
Так сложилась целая тарусская художественная династия. У более позднего ее представителя - живописца Николая Ватагина - тоже была выставка в галерее. Но до деда ему далеко.
Я пробыла в городе фактически сутки, но за это время успеха обойти всю Тарусу, сходить во все музеи, поплавать по Оке и даже добраться до улицы Грез, название которой так удивило меня на карте города. До долины Грез, увы, не успела.
Не смогла и порисовать - погода совсем не располагала. Надо приезжать еще, а в идеале везти туда на пленэры детей.
А, да, петухи да гуси в Тарусе тоже есть, но нашла я их не сразу:
* * *
Тарусский таксист, которого я попросила высадить меня в Серпухове у памятника Ленину, перепутал и привез к статуе князя Владимира. Собственно, это и предопределило всю мою дальнейшую прогулку по городу, которую я не планировала заранее.
Ибо в центр от площади с этим памятником нужно идти по Советской улице, где на стенах домов обнаружились репродукции хороших картин узнаваемых авторов. Сперва подумала, что, как и в Москве, популяризируют Третьяковку, но внизу под каждой картиной стояла подпись "Серпуховский историко-художественный музей".
Поскольку имена были сплошь громкие, а работы достойные, я поняла, что туда обязательно надо. Поэтому сходив к кремлевским валам и Никольскому собору, куда собиралась изначально,
вернулась к длинной улице Чехова, ведущей к музею.
Для подмосковного райцентра музей оказался роскошный, с исключительно представительным собранием русской живописи, от Рокотова до Левитана, небольшой зарубежной экспозицией и историческим отделом.
Там же мое любопытство, откуда в провинциальном городе столь богатое собрание, было удовлетворено: коллекцию собирала вдова серпуховского текстильного фабриканта Анна Мараева (в музее как раз была посвященная ей выставка), ее судьба тоже достойна отдельного рассказа. Во время революции собрание национализировали, а бывшая хозяйка еще десять лет прожила в одной из комнат своего бывшего дома, построенного по проекту архитектора Клейна, нынешнего музея.
Выйдя из музея, заметила один из туристических стендов (которые в Серпухове повсюду), с фотографиями ближайших достопримечательностей. Оказалось, что отсюда пять минут ходьбы до Высоцкого монастыря, куда, будучи в Серпухове, сходить надо обязательно.
И не только потому, что это один из старейших (14 век) монастырей Подмосковья с богатой и славной историей, но еще и потому, что там красиво, ухоженно, умиротворенно и радостно глазу. А еще отсюда, с холма - впечатляющий вид на старый Серпухов.
* * *
Исполнение еще одной мечты случилось через день после моего возвращения из Тарусы. Как известный любитель пушкинских мест, давно хотела доехать до подмосковного Захарова, где к двухсотлетию поэта восстановили старый дом, которым с 1804 по 1811 года владела бабушка поэта Мария Ганибалл, и где маленький Пушкин гостил в те годы каждое лето. А заодно посмотреть и усадьбу в Больших Вяземах, часть того же музея-заповедника.
Мы договорились со eziha и в воскресенье утром встретились на Белорусской и доехали на электричке до станции Голицыно. Маршрут оттуда через Большие Вяземы до Захарова получился недлинным, приятным, а по времени мы уложились просто идеально - везде успели и на шестичасовой звенигородской электричке уехали обратно в Москву.
Маршрут:
Музей-заповедник создан в апреле 1987 года на территории и в зданиях дворцово-паркового ансамбля XVI-XIX веков усадьбы Вязёмы, включающих бывший дворец князей Голицыных XVIII века, два флигеля XVIII века, конный двор и хозяйственные постройки, парк, пруд.
Здесь всячески стараются напомнить посетителям, что места - пушкинские, поэтому разномастные памятники поэту встречаются часто, а кое-где, дабы подчеркнуть причастность, просто пишут во всяких видах имя поэта.
Пишут крупно, чтобы издалека видно было:
Ну или вот такие гигантские иллюстрации к сказкам за Конным двором.
Но здесь присутствие тени поэта, которое есть и в Болдине, и в Михайловском, совсем не ощущается.
Самая древняя постройка на этой земле - Спасо-Преображенская (бывшая Троицкая) церковь - 1600 года. В ней сохранились очень старые фрески, изображающие историю Троицы. Рядом - очень небанальная отдельно стоящая колокольня, напоминающая псковскую.
Усадьба Вяземы - это несколько музейных зданий: конный двор, два флигеля и большой дворец: все открыто, везде продают билеты и даже водят экскурсии (но мы не пошли).
В конном дворе музей, посвященная Борису Годунову (вроде единственный в мире), у которого в Вяземах была вотчина. В смутные времена годуновский деревянный дворец сгорел, но здесь обитали самозванцы, приезжала Марина Мнишек, стояли поляки, а в самом конце 17 века имение было пожаловано Петром Первым Борису Голицыну, и с тех пор до самой революции это семейство владело Вяземами.
О жизни дворянского семейства рассказывает большой дворец.
Здесь реконструированы жилые комнаты - залы и будуары, кабинеты и детская, роскошная библиотека, где можно на интерактивных стендах пораскрывать старинные книги, парадная лестница с охотничьими трофеями.
Дворец был построен при правнуке Бориса, Николае Голицыне. Его жена, Наталья Петровна, была, возможно, одним из прототипов Пиковой дамы, Борис, участник войны 1812 года, по некоторым версиям вдохновил Пушкина на образ Ленского, последний из хозяев, Дмитрий Голицын, до самой революции заведовал императорской охотой.
В одном из залов - выставка старинных схем для вышивания. cdbyrf, тебе бы, наверное, понравилось!
Левый флигель рассказывает о дальнейшей истории усадьбы, где были и гимназия, и госпиталь, и местный дом творчества.
Вот, например, кусочек учебного класса:
Во дворце, в детской нашла дневник со списком тогдашних предметов, которые изучали дети. Интересно сравнить с нынешними.
Список отдыхавших здесь людей в бытность Вязем домом творчества даже более впечатляющий, чем тарусский: Цветаева и Ахматова, Тренев и Фадеев, Гайдар и Макаренко... После войны здесь жил на даче Арсений Тарковский, и этой жизни посвящены эпизоды "Зеркала".
От Вязем до Захарова меньше пяти километров, а там - снова пруды и мостики, над водой - маленький уютный парк со фруктовым садом, где стоит единственный, наверное, памятник бабушке Пушкина.
Дом, несмотря на новодельность, выглядит вполне себе аутентично, и вот этот музей уже полностью пушкинский.
Он рассказывает о детских горах поэта, здесь воссоздана обстановка кабинета бабушки Пушкина, гостиной, столовой, детской.
В общем, тоже ничего мемориального, но музей милый и приятный.
И места вокруг славные:
Ну да, не Мойка, и не Болдино с Михайловским, но посмотреть вполне себе стоило.
Вернувшись в Москву, прогулялась по центру и была приятно поражена тем, что все там стало уже совершенно по-прежнему. Кажется, пора прекращать мой бойкот и начинать снова туда потихоньку выбираться.
* * *
Я понемногу вычеркиваю из своего виш-списка увиденное, нынешнее лето тому вполне способствует, но список по-прежнему длинен. Очень надеюсь, что завтра, по случаю очередного моего семнадцатилетия, сбудется еще одна задумка.
Как прошла ваша неделя?