Шестое путешествие лета.
Поскольку со вчерашнего дня я внезапно на работе (об этом - в следующий вторник, когда уже будет, чем хвастаться), писать подробно о том, где мы были на той неделе, не успеваю.
Поэтому картинок будет больше, чем текста.
На самом деле я хотела на Соловки. Ну или в Гороховец, еще куда ни шло. Предлагала я сыну младшему и Иваново с Плесом, отличные места, по-моему. Но он выбрал Касимов.
Вернее, сначала он выбрал Чебоксары, и мы даже купили туда билеты. Но потом выяснил, что там все пока закрыто на карантин и долго искал, где же уже сняты все ограничения. Оказалось, что, кроме Москвы, это Рязанская область. В Рязани мы уже были, и мальчик выбрал этот маленький городок на Оке.
Надо сказать, что город по сути своей и правда небанален. Земли, где располагался древний (основанный в 12 веке) Городец Мещерский, в середине 15 века были пожалованы беглому татарскому царевичу сыну золотоордынского хана Улу-Мохаммеда Касиму, поступившему на службу к русскому царю Василию II Темному. А после смерти царевича город назвали его именем. Так вот и поселились татары в самом центре рязанской Мещеры, выстроили мечеть и стали жить по своим обычаям. Ханство просуществовало до 18 века, а затем превратилось в Касимовский уезд. К началу 20 века это был крупный по тем временам город с развитой промышленностью и торговлей, чему способствовала навигация по Оке. Облик его хранит следы былого благополучия.
Места тут, как много где в средней России - красоты сказочной: и сияющая лента Оки, и прибрежные луга поросшие удивительными цветами,
и овраги, которые, собственно, и формируют городской ландшафт - если гулять, особенно по южной его части, где-то непременно придется подняться-спуститься.
Если не считать небольшого заокского "отростка", примыкающего к железнодорожному вокзалу (откуда два раза в день ходит поезд в какое-то Шилово, а больше никуда), весь остальной, старый Касимов устроен очень ясно и понятно и со всеми своими интересностями легко обходится за один день. У нас получилось полных двое суток, поэтому, понятное дело, город мы облазили вплоть до самых дальних оврагов.
Историческая часть делится пополам единственной улицей с городской застройкой - нынче Советской, некогда Большой. Это запущенный и красивый провинциальный модерн, местами порушенный, а кое-где и проросший зеленью. Замыкает Советскую ближе к Оке кафедральный Вознесенский собор, эклектичный, немного сказочный, последняя его версия выстроена в середине 19 века.
За ним - Соборная площадь с тремя ярусами еще более запущенных и неработаюших Торговых рядов (одно из зданий, правда, начали реконструировать).
Из фильма о Касимове, который нам показывали на завтраках в гостинице, я узнала, что большинство сооружений центра создал местный архитектор-самоучка Иван Сергеевич Гагин. Особенно в его биографии поразил факт, что всю жизнь он мечтал построить в Касимове богадельню, но не смог и завещал под нее собственный дом (жена после его смерти ушла в монастырь).
Памятников Ленину, у которых только и фотографируется сын мой младший (для коллекции) оказалось здесь целых два.
* * *
Вообще, храмов в Касимове немного, и они как-то очень равномерно и грамотно расположились вокруг Соборной площади. Прямо напротив Вознесенского собора - Успенская церковь, светлая, со следами свежей реставрации.
По другую сторону площади, ближе к Оке - Благовещенская:
Если уходить на юг от центра, то на холме над рекой одна из самых красивых - Богоявленская, она же Георгиевская, как пишут кое-где, в стиле "касимовского барокко" с характерными торчащими из разных порой неожиданных мест главками.
А еще выше, за оврагом, на тех землях, где некогда стоял древний Городец-Мещерский, а ныне район Старый Посад, - Ильинская. Строили ее долго, медленно, всю первую половину 19 века.
На север от Соборной площади примерно на таких же расстояниях от центра расположены еще два храма - Никольский, который никогда не закрывался в отличие от остальных, и где сохранились интерьеры
и Троицкий, строгий, почти на границе города.
Все храмы, кроме Ильинского, 18 века, и все очень разные по силуэту, а из-за такого "правильного" расположения - три к северу и три к югу от собора - легко запоминаются.
* * *
Хороши в Касимове старые купеческие особняки, большинство из которых располагаются на улице Набережной, за въездными Петровскими воротами.
Самый известный - дом Баркова, построенный все тем же Гагиным,
но и остальные вполне себе.
Гуляя в первый день по Набережной, которая ощущалась как самая туристическая улица Касимова (даже плакаты стоят, где подписаны исторические особняки), мы еще не подозревали, что у этой улицы есть еще и "дикая", неасфальтированная часть - по другую сторону от центра.
В нетуристической части обнаружилась красивая руина дворца некоего касимовского богатея, которую я не успела пока идентифицировать, но, может, выкрою время, ибо масштабы впечатляют.
Купеческий дух города очень чувствуется в старых постройках центра, где деревянный второй этаж стоит на мощном кирпичном первом. А еще я отметила очень характерные кирпичные узорчатые фронтоны, украшающие длинные "лабазы" без окон. Кроме Касимова, я таких нигде пока не встречала.
По четвергам на Соборной - ярмарка, я сходила: в основном дары окрестных лесов и огородов:
За пределами Набережной и Советской, Касимов - деревня-деревней. Неухоженная и, увы, не очень чистая в сравнении с недавно увиденными Тарусой или Суздалем.
* * *
Татарское в Касимове, то, чем, собственно город отличается от всех остальных (и что при условии появления здесь активных деятелей турбизнеса можно было бы развивать и культивировать для привлечения в город гостей) - есть, но не так много, как предполагаешь увидеть.
Это, конечно, Старая мечеть, о чьем минарете ходят легенды, дескать, Петр нечаянно перекрестился на минарет и, узнав, что здание не христианское, в гневе велел сломать. Сама мечеть - 18 века, а вот минарет чуть ли не времен Ивана Грозного!
За небольшую денежку на минарет разрешают подняться, вид оттуда на Касимов - изумительный!
Еще совсем недавно здесь был музей татарского быта (даже витрины остались еще), нынче же мечеть действующая, но я не могла не сунуть любопытный нос внутрь: все как у больших: ковры, михраб, народу никого...
Куда делся музей? Нам сказали, что переехал в здание краеведческого, но в экспозиции тамошней мы ничего похожего не нашли.
Чуть дальше на юг, в "татарскую" часть города - Новая мечеть, 19 века.Инициатором ее возведения выступил купец Нигматулла Ибрагимович Дуймакаев, выделивший для строительства собственный участок. В отличие от старой она оказалась закрыта.
Кроме мечетей, есть еще текие - ханские гробницы. Одна из них - хана Шах-Али - в центре города, рядом со старой мечетью: прямоугольное белокаменное пятиметровое строение с текстами из Корана. Пишут, что там
похоронен сам правитель Шах-Али и его родственники, а по какой-то из легенд чуть ли не сама Сююмбике, царица казанская, там лежит (она и правда жила в Касимове после захвата ее города). Все три дня, что мы гуляли мимо, на воротах висел большой замок.
Вторая гробница - текие султана Афган-Мухаммеда, далеко на отшибе, в Старой слободе. Когда-то здесь было татарское кладбище. И это чуть ли не единственная постройка в Касимове, которая с 15 века не изменила своего облика.
Кирпичный резной домик тоже заперт, но все окна нараспашку, и можно заглянуть внутрь. Судя по интерьерам, туристы сюда-таки заглядывают, видимо, организованные.
Когда уходили от гробницы, какой-то местный, тусующийся возле машины газовой службы, спросил: "Ну что, вышла к вам мумия"?
За гробницей - обширные дикие яблоневые сады.
* * *
В те музеи города, которые еще не закрылись, мы, конечно, сходили. В краеведческий, что на Соборной площади, в доме Алянчиковых, в особняке 19 века. Легенда об этом здании (его тоже строил Гагин) рассказывает, что хозяину предсказали гибель, когда дом будет достроен, поэтому он велел здание не украшать, дабы сохранить незавершенным. Купца от холеры это, впрочем не спасло.
Музей симпатичный: реконструкции дворянского и купеческого быта, изделия здешних умельцев.
Вот это кресло из дуги, топора и рукавиц просто не могла не показать.
Татарское есть, но совсем чуть-чуть:
Есть еще два музея в центре, недавние, но с коллекциями немаленькими.
Музей самоваров по экспозиции - больше Тульского. Правда ни одного предмета местного производства нет, но зато есть японский.
В Тульском музее нам рассказывали только про формы вазы, рюмки и банки, но оказывается бывают самовар-груша, самовар-колонна и самовар-амфора.
А вот этот, например, - шар.
Второй музей - колоколов. И тоже больше валдайского. Правда, одна из витрин мне валдайскую легенду сильно напомнила.
Больше девятиста колоколов собраны по всей России: не только валдайские, но слободские, пурехские и касимовские (кстати, они считаются самыми лучшими и наиболее ценными по мнению коллекционеров).
Обе эти коллекции подарил городу собиратель Михаил Силков, за что получил звание почетного жителя Касимова.
* * *
Ну и о бытовом.
Если вы поедете в Касимов, то одноименную гастиницу, где мы жили, я готова рекомендовать, не задумываясь. Самое, похоже, современное здание в городе, исключительно комфортное внутри и с почти европейским уровнем сервиса. Вот честно, я постоянно пишу отзывы на букинг, здесь придраться было не к чему.
Лучший кофе в Касимове - здесь, опять же на Советской улице.
А из тех мест, где мы ели, наверное, это - самое симпатичное:
не только еда вкусная (и лимонады!), но и обстановка уютная.
Ну и мороженое местное - захотелось снять.
Кроме тех трех дней, что потрачены на поездку, больше ничего интересного у нас за неделю не случилось, если не считать того, что я теперь на работе.
А у вас?
Поэтому картинок будет больше, чем текста.
На самом деле я хотела на Соловки. Ну или в Гороховец, еще куда ни шло. Предлагала я сыну младшему и Иваново с Плесом, отличные места, по-моему. Но он выбрал Касимов.
Вернее, сначала он выбрал Чебоксары, и мы даже купили туда билеты. Но потом выяснил, что там все пока закрыто на карантин и долго искал, где же уже сняты все ограничения. Оказалось, что, кроме Москвы, это Рязанская область. В Рязани мы уже были, и мальчик выбрал этот маленький городок на Оке.
Надо сказать, что город по сути своей и правда небанален. Земли, где располагался древний (основанный в 12 веке) Городец Мещерский, в середине 15 века были пожалованы беглому татарскому царевичу сыну золотоордынского хана Улу-Мохаммеда Касиму, поступившему на службу к русскому царю Василию II Темному. А после смерти царевича город назвали его именем. Так вот и поселились татары в самом центре рязанской Мещеры, выстроили мечеть и стали жить по своим обычаям. Ханство просуществовало до 18 века, а затем превратилось в Касимовский уезд. К началу 20 века это был крупный по тем временам город с развитой промышленностью и торговлей, чему способствовала навигация по Оке. Облик его хранит следы былого благополучия.
Места тут, как много где в средней России - красоты сказочной: и сияющая лента Оки, и прибрежные луга поросшие удивительными цветами,
и овраги, которые, собственно, и формируют городской ландшафт - если гулять, особенно по южной его части, где-то непременно придется подняться-спуститься.
Если не считать небольшого заокского "отростка", примыкающего к железнодорожному вокзалу (откуда два раза в день ходит поезд в какое-то Шилово, а больше никуда), весь остальной, старый Касимов устроен очень ясно и понятно и со всеми своими интересностями легко обходится за один день. У нас получилось полных двое суток, поэтому, понятное дело, город мы облазили вплоть до самых дальних оврагов.
Историческая часть делится пополам единственной улицей с городской застройкой - нынче Советской, некогда Большой. Это запущенный и красивый провинциальный модерн, местами порушенный, а кое-где и проросший зеленью. Замыкает Советскую ближе к Оке кафедральный Вознесенский собор, эклектичный, немного сказочный, последняя его версия выстроена в середине 19 века.
За ним - Соборная площадь с тремя ярусами еще более запущенных и неработаюших Торговых рядов (одно из зданий, правда, начали реконструировать).
Из фильма о Касимове, который нам показывали на завтраках в гостинице, я узнала, что большинство сооружений центра создал местный архитектор-самоучка Иван Сергеевич Гагин. Особенно в его биографии поразил факт, что всю жизнь он мечтал построить в Касимове богадельню, но не смог и завещал под нее собственный дом (жена после его смерти ушла в монастырь).
Памятников Ленину, у которых только и фотографируется сын мой младший (для коллекции) оказалось здесь целых два.
* * *
Вообще, храмов в Касимове немного, и они как-то очень равномерно и грамотно расположились вокруг Соборной площади. Прямо напротив Вознесенского собора - Успенская церковь, светлая, со следами свежей реставрации.
По другую сторону площади, ближе к Оке - Благовещенская:
Если уходить на юг от центра, то на холме над рекой одна из самых красивых - Богоявленская, она же Георгиевская, как пишут кое-где, в стиле "касимовского барокко" с характерными торчащими из разных порой неожиданных мест главками.
А еще выше, за оврагом, на тех землях, где некогда стоял древний Городец-Мещерский, а ныне район Старый Посад, - Ильинская. Строили ее долго, медленно, всю первую половину 19 века.
На север от Соборной площади примерно на таких же расстояниях от центра расположены еще два храма - Никольский, который никогда не закрывался в отличие от остальных, и где сохранились интерьеры
и Троицкий, строгий, почти на границе города.
Все храмы, кроме Ильинского, 18 века, и все очень разные по силуэту, а из-за такого "правильного" расположения - три к северу и три к югу от собора - легко запоминаются.
* * *
Хороши в Касимове старые купеческие особняки, большинство из которых располагаются на улице Набережной, за въездными Петровскими воротами.
Самый известный - дом Баркова, построенный все тем же Гагиным,
но и остальные вполне себе.
Гуляя в первый день по Набережной, которая ощущалась как самая туристическая улица Касимова (даже плакаты стоят, где подписаны исторические особняки), мы еще не подозревали, что у этой улицы есть еще и "дикая", неасфальтированная часть - по другую сторону от центра.
В нетуристической части обнаружилась красивая руина дворца некоего касимовского богатея, которую я не успела пока идентифицировать, но, может, выкрою время, ибо масштабы впечатляют.
Купеческий дух города очень чувствуется в старых постройках центра, где деревянный второй этаж стоит на мощном кирпичном первом. А еще я отметила очень характерные кирпичные узорчатые фронтоны, украшающие длинные "лабазы" без окон. Кроме Касимова, я таких нигде пока не встречала.
По четвергам на Соборной - ярмарка, я сходила: в основном дары окрестных лесов и огородов:
За пределами Набережной и Советской, Касимов - деревня-деревней. Неухоженная и, увы, не очень чистая в сравнении с недавно увиденными Тарусой или Суздалем.
* * *
Татарское в Касимове, то, чем, собственно город отличается от всех остальных (и что при условии появления здесь активных деятелей турбизнеса можно было бы развивать и культивировать для привлечения в город гостей) - есть, но не так много, как предполагаешь увидеть.
Это, конечно, Старая мечеть, о чьем минарете ходят легенды, дескать, Петр нечаянно перекрестился на минарет и, узнав, что здание не христианское, в гневе велел сломать. Сама мечеть - 18 века, а вот минарет чуть ли не времен Ивана Грозного!
За небольшую денежку на минарет разрешают подняться, вид оттуда на Касимов - изумительный!
Еще совсем недавно здесь был музей татарского быта (даже витрины остались еще), нынче же мечеть действующая, но я не могла не сунуть любопытный нос внутрь: все как у больших: ковры, михраб, народу никого...
Куда делся музей? Нам сказали, что переехал в здание краеведческого, но в экспозиции тамошней мы ничего похожего не нашли.
Чуть дальше на юг, в "татарскую" часть города - Новая мечеть, 19 века.Инициатором ее возведения выступил купец Нигматулла Ибрагимович Дуймакаев, выделивший для строительства собственный участок. В отличие от старой она оказалась закрыта.
Кроме мечетей, есть еще текие - ханские гробницы. Одна из них - хана Шах-Али - в центре города, рядом со старой мечетью: прямоугольное белокаменное пятиметровое строение с текстами из Корана. Пишут, что там
похоронен сам правитель Шах-Али и его родственники, а по какой-то из легенд чуть ли не сама Сююмбике, царица казанская, там лежит (она и правда жила в Касимове после захвата ее города). Все три дня, что мы гуляли мимо, на воротах висел большой замок.
Вторая гробница - текие султана Афган-Мухаммеда, далеко на отшибе, в Старой слободе. Когда-то здесь было татарское кладбище. И это чуть ли не единственная постройка в Касимове, которая с 15 века не изменила своего облика.
Кирпичный резной домик тоже заперт, но все окна нараспашку, и можно заглянуть внутрь. Судя по интерьерам, туристы сюда-таки заглядывают, видимо, организованные.
Когда уходили от гробницы, какой-то местный, тусующийся возле машины газовой службы, спросил: "Ну что, вышла к вам мумия"?
За гробницей - обширные дикие яблоневые сады.
* * *
В те музеи города, которые еще не закрылись, мы, конечно, сходили. В краеведческий, что на Соборной площади, в доме Алянчиковых, в особняке 19 века. Легенда об этом здании (его тоже строил Гагин) рассказывает, что хозяину предсказали гибель, когда дом будет достроен, поэтому он велел здание не украшать, дабы сохранить незавершенным. Купца от холеры это, впрочем не спасло.
Музей симпатичный: реконструкции дворянского и купеческого быта, изделия здешних умельцев.
Вот это кресло из дуги, топора и рукавиц просто не могла не показать.
Татарское есть, но совсем чуть-чуть:
Есть еще два музея в центре, недавние, но с коллекциями немаленькими.
Музей самоваров по экспозиции - больше Тульского. Правда ни одного предмета местного производства нет, но зато есть японский.
В Тульском музее нам рассказывали только про формы вазы, рюмки и банки, но оказывается бывают самовар-груша, самовар-колонна и самовар-амфора.
А вот этот, например, - шар.
Второй музей - колоколов. И тоже больше валдайского. Правда, одна из витрин мне валдайскую легенду сильно напомнила.
Больше девятиста колоколов собраны по всей России: не только валдайские, но слободские, пурехские и касимовские (кстати, они считаются самыми лучшими и наиболее ценными по мнению коллекционеров).
Обе эти коллекции подарил городу собиратель Михаил Силков, за что получил звание почетного жителя Касимова.
* * *
Ну и о бытовом.
Если вы поедете в Касимов, то одноименную гастиницу, где мы жили, я готова рекомендовать, не задумываясь. Самое, похоже, современное здание в городе, исключительно комфортное внутри и с почти европейским уровнем сервиса. Вот честно, я постоянно пишу отзывы на букинг, здесь придраться было не к чему.
Лучший кофе в Касимове - здесь, опять же на Советской улице.
А из тех мест, где мы ели, наверное, это - самое симпатичное:
не только еда вкусная (и лимонады!), но и обстановка уютная.
Ну и мороженое местное - захотелось снять.
Кроме тех трех дней, что потрачены на поездку, больше ничего интересного у нас за неделю не случилось, если не считать того, что я теперь на работе.
А у вас?