С Дона (второе путешествие лета).
Нынешнее, почти недельное путешествие, из которого мы с Вадькой вчера благополучно вернулись, в отличие от предыдущего, придумано вообще не мной. Когда я спросила сына, куда свозить его по случаю успешного окончания второго курса, он почему-то назвал Ростовскую область. Были там у него некие локации, о которых я понятия не имела, но в новое и незнакомое место - отчего бы не съездить?
Так вот и попали в мою любимую "путешественную" папку авиабилеты до Ростова и бронь гостиницы "Дон Кихот" в старой части города почти у самой набережной реки Дон. К слову, гостиница отличная, очень напоминает Ark Hotel, в котором я жила в Вероне, даже дизайн номера похожий.
Вид на Ростов-на-Дону из окна гостиницы:
Основанный в 1748 году как казачья станица, ныне это гигантский мегаполис и порт, вся застройка преимущественно современная, и даже в центре города, в его как бы исторической части, где мы жили, совсем редко встречаются здания позапрошлого века.
Понятно, что Ростов-на-Дону сильно пострадал еще и в последнюю войну.
Центральная улица - Большая Садовая - создает отчетливое ощущение, что из Москвы мы никуда и не уезжали. Правда, стены ее подземных переходов в керамических мозаиках, еще советского времени, очень разных по сюжетам - от исторических до жанровых. Пожалуй, это одно из украшений центра города.
Самое приятное место в городе - набережная Дона, ухоженная и окультуренная. Собственно, здесь главный городской променад, с бульваром, фонтанами, кафе-ресторанами, развлечениями для детей и разнообразной скульптурой, большинство которой - герои Шолохова: дед Щукарь, Нахаленок, Григорий с Аксиньей и т.д.
Двоих последних очень трудно застать в лодке одних, с ними постоянно кто-то фотографируется.
Шолохов - "гений места" Ростова, здесь его портреты, цитаты, герои, названия книг в городской среде, есть и музей - но со сменной экспозицией. Мы попали на выставку о путешествиях писателя, надо сказать, география весьма широка, особенно для советских времен.
Я не любитель его книг, а вот Вадька что-то проникся "Тихим Доном" и мечтает попасть еще и в станицу Вешенскую, в родовое гнездо писателя.
Неплохой музей - художественный, на Пушкинской улице, самой, наверное, красивой. В маленьком псевдобарочном особняке.
Коллекция небольшая, но отличная: в основном русский 19 век, от Тропинина и Щедрина до Куинджи и Саврасова (у двух последних внезапно оказались очень похожие пейзажи). И отличное освещение для съемки картин.
Неожиданный Айвазовский - "Гибель Помпеи".
Одно из приятных воспоминаний, связанных именно с Ростовым - теплоходная прогулка. Смотреть по берегам Дона особо нечего (да и сам он какой-то неожиданно неширокий), кроме офисных небоскребов да гигантского стадиона, но в этот вечер на оба берега реки встала радуга, и пейзаж как-то внезапно ожил.
На набережной же, откуда ходит теплоход, мы дважды сходили в очень достойный итальянский ресторан - "Saporo italiano", который готова советовать приезжающим в Ростов.
* * *
Первая локация, куда Вадька особенно стремился, - античное городище Танаис. Надо сказать, что у сына есть некий спортивный интерес к розыску древних памятников на территории России, а потому в нынешней поездке место сие было в приоритете, и мы поехали туда на электричке уже на второй день.
Древний город стоял между Ойкуменой и Великой Степью и стал своего рода пограничьем между землями цивилизованными и варварскими, так что в греческий времена здесь жили и торговали и те, и другие, и Танаис был независимым полисом. В 3 в. н.э. город оказался заброшен, а в 4-5 вновь ненадолго возродился к жизни.
Раскоп здесь довольно обширный, с фундаментами домов и башен, что-то пытаются реконструировать, периодически находят всякие артефакты, но, понятно, что оно не только не Помпеи, но даже не Херсонес. Рядом с руинами есть еще и некрополь, а сама территория археологического парка любовно ухожена, среди цветов - реконструкции древних построек и есть три музея.
В одном воссозданы древние костюмы - античные и варварские, другой - с актуальными находками и третий, самый интересный, - истории Танаиса.
Поблизости есть еще музей военной техники, но туда мы не попали, ибо открывают его для посетителей только по выходным. Добираться сюда, на хутор Недвиговка - отдельный квест (не все останавливается), а вызывать отсюда такси - вообще непростая задача, с которой Вадька справился.
* * *
В один из дней сын младший потащил меня в Новочеркасск, чья двухсотлетняя история связана прежде всего с казачьим движением. История казачества тоже занимает меня не сильно, но я прочитала, что город был основан при Александре I по просьбе атамана Платова, выстроен по жесткому плану и стал, собственно, столицей донского казачества вместо старого Черкасска, который все время затапливало во время разливов Дона.
У города богатая военная история, он был центром белогвардейского движения, в годы гражданской войны небезызвестный Алексей Каледин создал здесь вольную Донскую республику. Позже фашисты не тронули город, не желая ссориться с казаками. Все перипетии казачьей жизни должен был представить музей истории донского казачества, но он оказался закрыт, поэтому мы узнавали их в Атаманском дворце. В том самом, где был штаб Каледина, и где он потом и застрелился.
Дворец построили, чтобы в нем мог останавливаться, приезжая в Новочеркасск, император, чтобы знатные казачьи семьи не ссорились из-за его приема. Ну и семья актуального атамана проживала тут же.
Интерьеры неплохи, конечно, но вот зал, рассказывающий о расстреле мирной демонстрации в 1962 г., зацепил сильно больше.
Одно из самых ярких впечатлений от города - это Вознесенский войсковой кафедральный собор. Смотрится он на открытом возвышенном месте действительно монументально. Огромный, мощный, выстроенный в конце 19 века в псевдовизантийском стиле, храм почти всегда оставался действующим, сохранил интерьер 19 века и поражает как размерами, так и внутренним убранством.
Возможно, на силу впечатления влияет и расположение - ни одного здания рядом, обширная площадь, простор и размах.
В византийском же стиле выстроена и вторая большая церковь города - Александра Невского. Это домовая атаманская церковь, поставленная специально рядом с дворцом.
Вокруг - Александровский сад, в фонтане которого живут черепашки.
* * *
Еще один небольшой город в получасе езды от Ростова - Азов. Это самый древний населенный пункт в Ростовской области, который существовал непрерывно, начиная с 11 века, когда совсем недалеко друг от друга возникли генуэзско-венецианская крепость Тана и татаро-монгольский городок Азак. Их отношения развивались здесь весьма причудливо, а после того, как Тамерлан разгромил в конце 14 века Азак, остался лишь итальянский город и к 15 веку он был богатым и цветущим.
"Итальянская" экспозиция из краеведческого музея:
Процветал он, пока в 1475 году не пришли турки, не захватили его и не превратили в турецкий город Азов. Крепость была мощная и довольно неприступная, ее пытались брать казаки еще при Михаиле Романове, затем Петр, но только при Екатерине II город окончательно вошел в состав Российской империи.
Нынче от крепости остались только Алексеевские ворота и чисто символические стены, по которым трудно представить, какой она была при итальянцах и турках. Правда, музей "Пороховой погреб", что по соседству, демонстрирует и планы, и макеты крепости на всех этапах ее истории. Кроме того, там действительно воссоздан военный пороховой склад и есть диорама, рассказывающая о штурме Азова.
Там же отличная коллекция сарматских и половецких каменных идолов, последнего из которых, как рассказала смотрительница, нашли и чудом не сломали ковшом экскаватора при строительстве в 2018 нового аэропорта "Платов".
Историко-краеведческий музей Азова - действительно, потрясающее место.Оказывается, это вообще крупнейший музей на юге России. Занимает он затейливое здание городской управы конца позапрошлого века, и помимо привычной исторической экспозиции, подробной и основательной, имеет еще и немалую палеонтологическую коллекцию, например, единственный в мире целый скелет мамонта.
А это - динотерий.
Гордость музея - собрание "Золото кочевников Евразии". Это скифское и сарматское золото, оружие, украшения, конская упряжь и ритуальные чаши. Сарматский клад 1 в.н.э. - ценность мирового уровня.
Строящаяся церковь в Азове:
Сам городок очень славный - уютный, зеленый, тихий, сложно представить, что столетиями здесь шли непрерывные войны.
* * *
В Таганроге же интересностей оказалось столько, что на него понадобилось целых два дня.
Во-первых, потому, что здесь случилась новая встреча с Чеховым, ставшая продолжением весенней поездки в Мелихово. Но если там Антон Павлович - знаменитый мэтр на отдыхе, а также доктор и пациент, то в Таганроге это маленький мальчик, живущий в небогатой и многодетной семье.
В этом крошечном флигеле всего из трех небольших комнат у таганрогского купца, выходца из крестьян, Павла Егоровича Чехова 29 января 1860 г. родился третий сын, которого назвали Антон. Всего в семье было пятеро сыновей и дочь.
В такой вот колыбельке мог лежать маленький Антоша.
Когда он подрос, родители переехали в дом побольше, соединенный с лавкой, где семья вела торговлю. Лавка эта тоже бережно сохраняется в городе и как музей, и как магазин, и там, как и полтораста лет назад, пахнет кофе и пряностями.
Надо сказать, юный Чехов лавку не любил. В семье он считался не самым способным, а потому его обучали портновскому ремеслу, чтобы потом хоть как-то пристроить к делу.
Гостиная в доме Чеховых.
Семья позже переехала в Москву, а Антон оставался здесь еще некоторое время, чтобы закончить учебу в гимназии. Сейчас в здании школы, где учился писатель, литературный музей. Ну и класс сохранили таким, каким он был в гимназическом детстве Чехова.
Здесь наказывали провинившихся гимназистов.
Когда в актовом зале мы нашли список медалистов и в нем А.Чехова, оказалось, что это старший брат Антона - Александр. Сам же будущий писатель хоть полным разгильдяем и не был, но блестящим его аттестат тоже не назовешь.
Понятно, что нынче это культовая фигура Таганрога - его именем названа главная улица, есть несколько памятников автору и его героям, на стенах граффити и мозаики с его цитатами.
Но не только "чеховскими местами" хорош Таганрог.
В этом нарядном розовом особняке - городской художественный музей. Местные называют его "малой Третьяковкой" - имена, собственно, те же, хоть и коллекция сильно поменьше.
Помимо прочего, есть, например, картины Николая Чехова, брата писателя, однокашника Левитана (как раз ему друг Николай пририсовал девушку в картине "Осенний день. Сокольники"), очень, кстати, интересного графика и иллюстратора.
Портрет мальчика его кисти под условным названием "Ванька Жуков".
А вообще картины в таганрогском музее развешены неудачно, сильно бликуют и отсвечивают. Думала написать в их книге отзывов, да не стала.
Настоящим же открытием стал Музей градостроительства. Он расположен в особняке, выстроенном по проекту Федора Шехтеля, и, пожалуй, это самое красивое здание в Таганроге. Снаружи оно украшено изразцами с абрамцевского завода, а навершие крыши очень напоминает Ярославский вокзал в Москве.
Есть и львиные врубелевские маски.
Внутри же - мебель, предметы быта и макеты в стиле провинциального модерна, есть истории таганрогских особняков и храмов, а в подвальном этаже - архитектура советского периода.
Сетевая столовая "Борщи-и-щи" в Таганроге - отличное место! Вкусно, уютно, недорого.
Ну и раз уж мы приехали к морю, не могла же я в него не влезть. Впечатления не самые приятные: что море мелкое, знают все, но вот что оно по жаре может прогреться выше температуры человеческого тела? Получился эдакий грязноватый горячий супчик с плавающими по поверхности воды в изобилии... божьими коровками. Никогда прежде не видела их в таких количествах.
Так что отдыхать к морю мы сюда не поедем.
А в остальном - было интересно, спасибо Вадьке. Сама бы я в сии края вряд ли выбралась.
Вроде успела до начала вторника.
Надеюсь, удастся уехать снова и на этой неделе.