Третье путешествие лета.
На прошлой неделе я поставила еще одну галочку в своем виш-списке, съездив на три дня в маленький город Гороховец, что во Владимирской области.
Почему туда? Все просто: некогда мы с Вадькой довольно прицельно ездили по городам Золотого кольца и посмотрели их все, кроме одного. Запал у сына уже пропал, а мне по-прежнему интересно было взглянуть. И этим летом я, наконец, выкроила три дня, забронировала пару ночей в гостинице и купила билеты на нижегородскую «Ласточку», которая делает остановку в Великово, в двенадцати километрах от города .
На здании вокзала, правда, написано - Гороховец.
Местный автобус от станции ходит по непредсказуемому расписанию, зато таксисты подъезжают к прибытию московских поездов и берут всего 200 рублей, так что добраться не составило труда.
Наверное, на своей машине съездить еще проще, если не бояться пробок на Горьковке - город стоит прямо на трассе, которая называется здесь улицей Московской.
Гостиница «Купеческая усадьба» в стиле «а ля рюс» - с деревянными избами, натуральной отделкой номеров, домоткаными половиками, прялками и плетеными креслами была бы симпатичной, если б ее слегка не подзапустили. Если вкратце - семь баллов из десяти, но пару ночей переночевать можно.
Сам же городок… Скажем так: нечто среднее между заброшенными и депрессивными Кимрами и ухоженным как конфетка Суздалем, но суть та же: малоэтажная однородная застройка, не испорченная современными вкраплениями, атмосфера, достойная внимания архитектура, цельный облик, интересная история.
Но можно и немного подробнее.
* * *
Этимология названия, по большинству версий, происходит от имени Горох, некогда существовавшего (якобы семейство некоего Гороха проживало тут издревле). Есть и другие версии, более сложные, но менее убедительные.
Считается, что основал город Андрей Боголюбский в 1168 году, а значит он ненамного младше Москвы.
При Василии I Гороховец входит в состав Московского княжества, а с 15 века становится волостным центром Нижегородского уезда. Оставаясь какое-то время на восточном приграничье, город был разорен монголами в 13 веке, затем - в 16 веке - казанскими татарами, и последними, кто уже окончательно разрушил все оборонительные сооружения Гороховца, были поляки в Смутное время.
Первый "золотой век" города - семнадцатый, особенно вторая его половина.
Поднимаются и крепнут состоятельные купеческие роды, конкурирующие между собой, основывают винодельни и мануфактуры, ставят каменные палаты, вкладываются в строительство церквей. Большинство интересного, чем ценен нынче город, возникает именно в те времена.
Следующий свой взлет Гороховец переживает на рубеже 19-20 века, опять-таки благодаря купеческим династиям, поднимавшим в городе промышленность, развивающим промыслы, именно тогда, за счет денежных вливаний богатых семей, в городе складывается инфраструктура, которая продержится весь двадцатый век.
После революции город держался и прирастал благодаря судостроительному заводу, основанному в 1892 г. фабрикантом Иваном Шориным. Завод этот продержался до 2000 года и сгинул, и нынче Гороховец относится к городам с очень сложной экономической ситуацией.
* * *
Городок стоит на реке Клязьме - она в этом месте совсем неширокая и неглубокая, легко переходится вброд.
На правом ее берегу - невысокие холмы (кое-где написано, что прямо семь), из которых выделяется Пужалова гора, где по легенде гигантский воин в алых доспехах напугал монголов. С 2007 года на ней существует горнолыжная база, считающаяся одной из лучших в центральной России, а к 850-летию города там разбит довольно приличный парк, при строительстве которого обнаружены группы древних захоронений.
Собственно здесь в домонгольские времена стоял деревянный детинец, сердце древнего Гороховца, а нынче - Свято-Троицко-Никольский мужской монастырь, одно из самых живописных и приятных мест города и лучшая обзорная площадка.
Вид на город с Пужаловой горы.
Если пройти вдоль берега немного на юг, стоит у дороги камень с надписью «Лысая гора».
Легенд я в интернете о ней нашла много - и о нечисти, и о шабашах, и о захоронении монгольского хана, которому каждый из воинов принес по горсти земли… Как бы то ни было, на возвышающейся на сто метров над Клязьмой круче, действительно, не растет ни единого дерева.
После раскопок уже в двадцатом веке выяснилось, что под горой - довольно солидная археологическая зона - древние стоянки 5-6 веков до нашей эры. Ничего этого в природном заповеднике «Лысая гора» сейчас не видно, но ландшафты с нее открываются такие, что дух захватывает. Собственно, ради них и стоит совершить приятную двухкилометровую прогулку к югу от центра города.
* * *
Архитектурой город ценен более всего. Большинство храмов относятся к 17 веку - времени первого расцвета Гороховца.
Церквей не наберется и десятка, они схожи между собой традиционным пятиглавием и необычной облицовкой куполов - яркой блестящей изразцовой черепицей (лемехами) разных оттенков.
Главный храм города - Благовещенский собор, выстроенный в 1700 году на деньги купца Семена Ершова. Нашла в интернете интересную легенду, что в последние годы жизни бездетный купец продал дом, семейный бизнес - винокурни - своим конкурентам, последние деньги вложил в строительство собора и ушел в монастырь. Правда, нет ли… За три столетия облик здания практически не изменился, разве что пятиглавие в ходе последней основательной реставрации стало золотым.
Собственно, это архитектурная доминанта города и главное украшение гороховецкой панорамы с противоположного берега Клязьмы. Собор был закрыт в 1930-е годы и с тех пор так до конца и не восстановился. Рядом - маленькая теплая зимняя Предтечинская церковь, где долго был музей, а сейчас закрыта и она.
По дороге на Пужалову гору стоит церковь Воскресения, тоже выстроенная в конце 17 века на средства все того же Семена Никифоровича Ершова.
По другую сторону Пужаловой горы - храм Всех святых. Церковь выстроена в начале 20 века и находится на кладбище за Николо-Троицким монастырем.
Единственный храм, что сохранил интерьер и действует - Церковь Казанской иконы Божьей Матери. Построена она в 1708 году еще одним богатым гороховецким купцом - Иваном Ширяевым. Храм стоит прямо у трассы, где главная улица города - Ленина - вливается в Горьковку-Московскую улицу. Церковь была закрыта с 1938-го по 48-й, а когда открылась, «тут же оказалась наполнена и переполнена народом, словно, и не было десяти лет разлуки, словно, не было никакой безбожной пропаганды, никаких атеистических лекций, комсомольских акций» - как пишет современник.
В Гороховце три монастыря. В самом центре города - Сретенский женский.
Строил его в конце 17 века тот же Иван Ширяев, возведя тут же собственные каменные палаты. В строительство летнего большого собора и колокольни вложил средства Иван Ершов. Глазурованная черепица на куполах такая же, как на Казанском, только там - синяя, а тут - разноцветная.
Монастырь пытались закрыть, отдать под тюрьму еще в 19 веке. Вновь открыли его в 2001, а когда реставрировали в 2018-м, говорят, даже китайцы помогали деньгами.
Монахини живут замкнуто, собор открывается лишь для службы, зайти на территорию поснимать мне лишь один раз удалось с задних ворот, главные всегда заперты.
Еще один монастырь - Знаменский, тоже женский, самый старый из сохранившихся, стоит на другом берегу Клязьмы, за полосой леса. Прежде, когда Клязьма была полноводнее, он попадал по весне в полосу прилива и оказывался на острове.
Выстроен монастырь на деньги купца Петра Лопухина в самом конце 16 века. У него нет и, кажется, не было ни стен, ни ворот, только храм, старейший в Гороховце, 1598 года, колокольня и келейные корпуса. Он вновь стал действующим в 1993 году, и это место постоянного паломничества. Монастырское хозяйство - поля, теплицы, огороды - на редкость обширное.
Третий, самый симпатичный монастырь, на склоне Пужаловой горы - Свято-Троице-Никольский, мужской. Каменный Никольский собор выстроен был за три года, с 1686 по 1689 на средства все того же легендарного Семена Ершова.
Зимняя церковь посвящена Иоанну Лествичнику.
Есть городская легенда о том, что от Никольского храма и далее под Клязьмой к Знаменскому монастырю на другом берегу реки идёт подземный ход и в этом обширном подземелье хранится библиотека Ивана Грозного. Легенда не беспочвенна. Подземный ход под храмом был открыт во время упразднения общины в 1930-х годах, тогда же часть монастыря была взорвана, монахи репрессированы. Рассказывают, что они успели многое спрятать в подземельях, откуда храмовые сокровища и реликвии местные жители доставали последующие полвека.
Территория монастыря, как и храм, открыты для туристов, здесь уютно и дружелюбно, я дважды приходила сюда рисовать, один раз сам Никольский храм, второй - редкой красоты вид, открывающийся с обзорной площадки.
Девочка Влада из Коврова, внучка монастырского бухгалтера, болтушка и выдумщица, составила мне компанию и развлекала разговорами два с половиной часа, пока я ковырялась с этюдом.
Надо сказать, что за три дня я встретила в городке массу любителей пленэров - преимущественно, молодых, с тяжелыми треногами мольбертов, с холстами и маслом. Скетчбук и акварель, конечно, сильно удобнее.
* * *
Но гораздо большую, чем церкви и монастыри, ценность Гороховца (собственно, благодаря этому город и вошёл в 2017 году в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО) представляют жилые здания, и особенно каменные палаты допетровского времени. По всей России таких зданий всего 19, из них в Гороховце - целых семь. Строили себе подобные жилые дома богатейшие купеческие семьи города, и самый известный дом принадлежал все тем же Ершовым.
Сейчас в этих палатах совершенно потрясающий музей, связывающий две эпохи расцвета Гороховца. Подклет и первый этаж воссоздают интерьеры конца 17 века, когда здесь жили его первые хозяева.
И входя в дом, словно попадаешь к ним в гости - в Красную палату, где проходили трапезы, в кабинет хозяина и на женскую половину, на кухню и в подпол, где хранился хозяйственный инвентарь. Все аутентичное, любовно собранное и идеально вписанное в низкие сводчатые интерьеры.
Наклоняясь, чтобы не удариться головой, узким коридором поднимаешься по тесной лестнице вверх - и оказываешься в совсем другом времени, в конце 19 века, когда домом владела семья Сапожниковых. О Михаиле Федоровиче Сапожникове, купце второй гильдии, почетном гражданине и добром гении Гороховца перед посещением музея обязательно просят посмотреть короткий фильм.
Человек он, действительно, удивительный: владея крупными торговыми домами в разных городах России, Сапожников пожертвовал на нужды земляков миллион двести тысяч рублей (на нынешние деньги полтора миллиарда), сумма, беспрецедентная для благотворительной деятельности. На эти средства с 1882 года в городе были построены богадельня, городская больница, женская гимназия и прогимназия, высшее начальное училище, водопровод в верхней части города. Помимо этого, он учредил стипендии как для гимназистов, так и для гороховчан - студентов высших учебных заведений. Сапожников содержал фонд для бедных невест, а в 1904 году принял участие в создании Городского общественного банка. Сын Михаила, Константин, построил в городе Всехсвятскую церковь уже после смерти отца.
Комнаты на втором этаже музея воссоздают обстановку, в которой могла жить семья Сапожниковых. Потолки здесь уже не сводчатые, а обычные плоские, каждая деталь интерьера - от кабинета хозяина до детской - переносит в эпоху провинциального модерна, времени становления капитализма.
Еще один симпатичный каменный дом на Набережной - палаты Матвея Опарина, который был конкурентом Ершовых и тоже владельцем винокуренных заводов. Дом построен в 1680-х годах, причем, приметное крылечко на колоннах со "светелкой" сверху изначально располагалось с противоположной стороны. Но когда спустя десяток лет практически под окнами палат развернулись спонсируемые братьями Ершовыми строительные работы по возведению Благовещенского собора, хозяева не выдержали - на семейном совете было решено нарядное входное крыльцо развернуть в противоположную храму сторону, к реке, обиженно и заносчиво отвернувшись от творения соперника.
К 70-м годам 20 века дом практически разваливался, и после масштабной реставрации был отдан Гороховецкому ЗАГСу, который и сейчас там.
В двух шагах от теремка Опарина на набережной Клязьмы - старинный купеческий особняк конца 17 века, когда-то принадлежащий большой семье еще одного гороховецкого алкогольного магната Канонникова.
Из всех старых городских палат этот дом самый простой. Мощное здание с полутораметровой толщины стенами к началу 21 века было практически руиной. Восстановили его к 2018 году, и нынче в нем открыт новый симпатичный музей - археологии города.
Коллекция включает как находки последних лет на Пужаловой и Лысой горах первобытных времен, так и предметы быта и артефакты "золотого" и "серебряного" веков города - 17 и 19-начала 20 веков.
Интересно, что семейство Канонниковых владело домом все годы его существования, с конца 17 века до 1917 года, когда они эмигрировали из России.
На дальнем крылечке дома очень удобно оказалось рисовать Благовещенский собор и Предтеченскую церковь.
Остальные четыре постройки упомяну вкратце: это дом Ширяевых, пристроенный к Сретенскому монастырю, длинный дом Судоплатова постройки 1670 г. на главной площади и два дома на набережной - Турулова (Румянцева) и Воронина (Белова), в неважном состоянии и спрятанные за заборы. Они не такие интересные, но не менее почтенного возраста.
* * *
Памятниками "серебряного века" Гороховца стали деревянные дома, выстроенные в стиле провинциального модерна. Среди них тоже есть совершенно потрясающие, а сохранность их куда лучше, чем в тех же Кимрах.
Самый яркий и приметный, конечно, дом Шориных. Глава именно этого рода, Иван Шорин основал в Гороховце судостроительный завод, который при его сыне Михаиле превратился практически в градообразующее предприятие. Завод строил гигантские баржи для перевозки нефти, баржи-больницы, речные сухогрузные баржи для всей России. Даже после революции еще какое-то время Шорин и его сыновья продолжали работать на этом заводе. В 1928 году Михаил Иванович был обвинен во вредительстве и чудом избежал трагической участи. Из Гороховца пришлось уехать. Шорин получил должность главного инженера судоремонтного завода в Сретенске Читинской губернии, но после пожара был осужден и оказался в местах лишения свободы, где и скончался предположительно в 1938 году.
Резной сказочный деревянный особняк был загородным домом, поскольку раньше здесь была уже не территория города, а село Красное. Сейчас же это Московская улица, то есть по сути дом стоит на трассе "Москва-Нижний Новгород", и пропустить его просто невозможно.
Ярко-зеленый, асимметричный, с причудливыми башенками и разномастными окошками, он и сейчас необыкновенно приметен. Архитектором терема в Гороховце называют «московского архитектора Бруни», что, впрочем, неточно. Там находится городской центр искусств и ремесел, используют его и как «дворец царя Гороха» для туристических групп. Интерьеры сохранились лишь частично, зато внешний нарядный и затейливый облик здания - в отличном состоянии.
По заказу Михаила Шорина был построен еще один деревянный дом в стиле модерн, уже в самом городе, на Благовещенской улице (нынче Ленина), а затем купец подарил его своему зятю Ивану Морозову. Деревянный одноэтажный дом на каменном подклете выглядит невероятно легким и изысканным. По бокам кровли - две декоративные башенки, наличники украшены резным орнаментом в «славянском стиле».
Внутри - Музей технической мысли «Марфа Посадница», названный так в честь крупнейшей в мире нефтеналивной баржи с таким же названием, спроектированной небезызвестным инженером Шуховым по заказу все того же Михаила Шорина. Подробности жизни этого незаурядного человека, предметы, связанные с котельным и судостроительным промыслами в Гороховце, жизни города вокруг завода, быта семьи - все в этом небольшом музее.
На той же улице Ленина, но чуть ближе к центру - дом председателя земской управы Фёдора Ксенофонтовича Пришлецова. Асимметричный фасад, щипцовая крыша, башенка со шпилем и удивительная деревянная резьба со сказочными сюжетами в наличниках окон. Автор проекта остался неизвестным, но дом выглядит удивительно цельным и оригинальным по замыслу.
«Дом с русалками» - так называют его из-за окошек.
Еще один симпатичный дом - Кучина - стоит у подножия Пужаловой горы в Пушкинском переулке. Его нижняя часть - традиционная для деревянных домов 19 века, каких много в Гороховце, а вот второй этаж - это уже модерн, башенки и замысловатая кровля.
Но и обычные дома, деревянные, одноэтажные, каких вроде бы много всюду, тоже добавляют обаяния городу. Раскрашенные в яркие цвета, не загороженные высокими заборами, с ухоженными цветниками и палисадниками, больше всего они притягивают взгляд удивительной красоты резными наличниками на окнах. Возле этих окон зависаешь, и хочется разглядывать каждый завиток деревянного узора.
Эта сказочная резьба - тоже визитная карточка Гороховца. Искусные местные плотники, называемые «якушами», были мастерами «глухой» рельефной (корабельной), пропильной и точечной резьбы. До 19 века это было чуть ли не главным занятием мужского населения города. Те львы, сирины и русалки, что сохранились на доме Пришлецова, были частыми персонажами в гороховецкой деревянной резьбе. Кроме того, эти мастера вырезали топором деревянные игрушки, и их тоже можно увидеть в местных музеях.
Гороховецкие окошки:
Три дня пролетели незаметно и оказались в самый раз. Я успела обойти все улицы, погулять по окраинам и подняться на Лысую гору, зайти во все музеи и сделать пять быстрых акварельных этюдов.
Кажется, на этой неделе я-таки остаюсь дома.
Почему туда? Все просто: некогда мы с Вадькой довольно прицельно ездили по городам Золотого кольца и посмотрели их все, кроме одного. Запал у сына уже пропал, а мне по-прежнему интересно было взглянуть. И этим летом я, наконец, выкроила три дня, забронировала пару ночей в гостинице и купила билеты на нижегородскую «Ласточку», которая делает остановку в Великово, в двенадцати километрах от города .
На здании вокзала, правда, написано - Гороховец.
Местный автобус от станции ходит по непредсказуемому расписанию, зато таксисты подъезжают к прибытию московских поездов и берут всего 200 рублей, так что добраться не составило труда.
Наверное, на своей машине съездить еще проще, если не бояться пробок на Горьковке - город стоит прямо на трассе, которая называется здесь улицей Московской.
Гостиница «Купеческая усадьба» в стиле «а ля рюс» - с деревянными избами, натуральной отделкой номеров, домоткаными половиками, прялками и плетеными креслами была бы симпатичной, если б ее слегка не подзапустили. Если вкратце - семь баллов из десяти, но пару ночей переночевать можно.
Сам же городок… Скажем так: нечто среднее между заброшенными и депрессивными Кимрами и ухоженным как конфетка Суздалем, но суть та же: малоэтажная однородная застройка, не испорченная современными вкраплениями, атмосфера, достойная внимания архитектура, цельный облик, интересная история.
Но можно и немного подробнее.
* * *
Этимология названия, по большинству версий, происходит от имени Горох, некогда существовавшего (якобы семейство некоего Гороха проживало тут издревле). Есть и другие версии, более сложные, но менее убедительные.
Считается, что основал город Андрей Боголюбский в 1168 году, а значит он ненамного младше Москвы.
При Василии I Гороховец входит в состав Московского княжества, а с 15 века становится волостным центром Нижегородского уезда. Оставаясь какое-то время на восточном приграничье, город был разорен монголами в 13 веке, затем - в 16 веке - казанскими татарами, и последними, кто уже окончательно разрушил все оборонительные сооружения Гороховца, были поляки в Смутное время.
Первый "золотой век" города - семнадцатый, особенно вторая его половина.
Поднимаются и крепнут состоятельные купеческие роды, конкурирующие между собой, основывают винодельни и мануфактуры, ставят каменные палаты, вкладываются в строительство церквей. Большинство интересного, чем ценен нынче город, возникает именно в те времена.
Следующий свой взлет Гороховец переживает на рубеже 19-20 века, опять-таки благодаря купеческим династиям, поднимавшим в городе промышленность, развивающим промыслы, именно тогда, за счет денежных вливаний богатых семей, в городе складывается инфраструктура, которая продержится весь двадцатый век.
После революции город держался и прирастал благодаря судостроительному заводу, основанному в 1892 г. фабрикантом Иваном Шориным. Завод этот продержался до 2000 года и сгинул, и нынче Гороховец относится к городам с очень сложной экономической ситуацией.
* * *
Городок стоит на реке Клязьме - она в этом месте совсем неширокая и неглубокая, легко переходится вброд.
На правом ее берегу - невысокие холмы (кое-где написано, что прямо семь), из которых выделяется Пужалова гора, где по легенде гигантский воин в алых доспехах напугал монголов. С 2007 года на ней существует горнолыжная база, считающаяся одной из лучших в центральной России, а к 850-летию города там разбит довольно приличный парк, при строительстве которого обнаружены группы древних захоронений.
Собственно здесь в домонгольские времена стоял деревянный детинец, сердце древнего Гороховца, а нынче - Свято-Троицко-Никольский мужской монастырь, одно из самых живописных и приятных мест города и лучшая обзорная площадка.
Вид на город с Пужаловой горы.
Если пройти вдоль берега немного на юг, стоит у дороги камень с надписью «Лысая гора».
Легенд я в интернете о ней нашла много - и о нечисти, и о шабашах, и о захоронении монгольского хана, которому каждый из воинов принес по горсти земли… Как бы то ни было, на возвышающейся на сто метров над Клязьмой круче, действительно, не растет ни единого дерева.
После раскопок уже в двадцатом веке выяснилось, что под горой - довольно солидная археологическая зона - древние стоянки 5-6 веков до нашей эры. Ничего этого в природном заповеднике «Лысая гора» сейчас не видно, но ландшафты с нее открываются такие, что дух захватывает. Собственно, ради них и стоит совершить приятную двухкилометровую прогулку к югу от центра города.
* * *
Архитектурой город ценен более всего. Большинство храмов относятся к 17 веку - времени первого расцвета Гороховца.
Церквей не наберется и десятка, они схожи между собой традиционным пятиглавием и необычной облицовкой куполов - яркой блестящей изразцовой черепицей (лемехами) разных оттенков.
Главный храм города - Благовещенский собор, выстроенный в 1700 году на деньги купца Семена Ершова. Нашла в интернете интересную легенду, что в последние годы жизни бездетный купец продал дом, семейный бизнес - винокурни - своим конкурентам, последние деньги вложил в строительство собора и ушел в монастырь. Правда, нет ли… За три столетия облик здания практически не изменился, разве что пятиглавие в ходе последней основательной реставрации стало золотым.
Собственно, это архитектурная доминанта города и главное украшение гороховецкой панорамы с противоположного берега Клязьмы. Собор был закрыт в 1930-е годы и с тех пор так до конца и не восстановился. Рядом - маленькая теплая зимняя Предтечинская церковь, где долго был музей, а сейчас закрыта и она.
По дороге на Пужалову гору стоит церковь Воскресения, тоже выстроенная в конце 17 века на средства все того же Семена Никифоровича Ершова.
По другую сторону Пужаловой горы - храм Всех святых. Церковь выстроена в начале 20 века и находится на кладбище за Николо-Троицким монастырем.
Единственный храм, что сохранил интерьер и действует - Церковь Казанской иконы Божьей Матери. Построена она в 1708 году еще одним богатым гороховецким купцом - Иваном Ширяевым. Храм стоит прямо у трассы, где главная улица города - Ленина - вливается в Горьковку-Московскую улицу. Церковь была закрыта с 1938-го по 48-й, а когда открылась, «тут же оказалась наполнена и переполнена народом, словно, и не было десяти лет разлуки, словно, не было никакой безбожной пропаганды, никаких атеистических лекций, комсомольских акций» - как пишет современник.
В Гороховце три монастыря. В самом центре города - Сретенский женский.
Строил его в конце 17 века тот же Иван Ширяев, возведя тут же собственные каменные палаты. В строительство летнего большого собора и колокольни вложил средства Иван Ершов. Глазурованная черепица на куполах такая же, как на Казанском, только там - синяя, а тут - разноцветная.
Монастырь пытались закрыть, отдать под тюрьму еще в 19 веке. Вновь открыли его в 2001, а когда реставрировали в 2018-м, говорят, даже китайцы помогали деньгами.
Монахини живут замкнуто, собор открывается лишь для службы, зайти на территорию поснимать мне лишь один раз удалось с задних ворот, главные всегда заперты.
Еще один монастырь - Знаменский, тоже женский, самый старый из сохранившихся, стоит на другом берегу Клязьмы, за полосой леса. Прежде, когда Клязьма была полноводнее, он попадал по весне в полосу прилива и оказывался на острове.
Выстроен монастырь на деньги купца Петра Лопухина в самом конце 16 века. У него нет и, кажется, не было ни стен, ни ворот, только храм, старейший в Гороховце, 1598 года, колокольня и келейные корпуса. Он вновь стал действующим в 1993 году, и это место постоянного паломничества. Монастырское хозяйство - поля, теплицы, огороды - на редкость обширное.
Третий, самый симпатичный монастырь, на склоне Пужаловой горы - Свято-Троице-Никольский, мужской. Каменный Никольский собор выстроен был за три года, с 1686 по 1689 на средства все того же легендарного Семена Ершова.
Зимняя церковь посвящена Иоанну Лествичнику.
Есть городская легенда о том, что от Никольского храма и далее под Клязьмой к Знаменскому монастырю на другом берегу реки идёт подземный ход и в этом обширном подземелье хранится библиотека Ивана Грозного. Легенда не беспочвенна. Подземный ход под храмом был открыт во время упразднения общины в 1930-х годах, тогда же часть монастыря была взорвана, монахи репрессированы. Рассказывают, что они успели многое спрятать в подземельях, откуда храмовые сокровища и реликвии местные жители доставали последующие полвека.
Территория монастыря, как и храм, открыты для туристов, здесь уютно и дружелюбно, я дважды приходила сюда рисовать, один раз сам Никольский храм, второй - редкой красоты вид, открывающийся с обзорной площадки.
Девочка Влада из Коврова, внучка монастырского бухгалтера, болтушка и выдумщица, составила мне компанию и развлекала разговорами два с половиной часа, пока я ковырялась с этюдом.
Надо сказать, что за три дня я встретила в городке массу любителей пленэров - преимущественно, молодых, с тяжелыми треногами мольбертов, с холстами и маслом. Скетчбук и акварель, конечно, сильно удобнее.
* * *
Но гораздо большую, чем церкви и монастыри, ценность Гороховца (собственно, благодаря этому город и вошёл в 2017 году в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО) представляют жилые здания, и особенно каменные палаты допетровского времени. По всей России таких зданий всего 19, из них в Гороховце - целых семь. Строили себе подобные жилые дома богатейшие купеческие семьи города, и самый известный дом принадлежал все тем же Ершовым.
Сейчас в этих палатах совершенно потрясающий музей, связывающий две эпохи расцвета Гороховца. Подклет и первый этаж воссоздают интерьеры конца 17 века, когда здесь жили его первые хозяева.
И входя в дом, словно попадаешь к ним в гости - в Красную палату, где проходили трапезы, в кабинет хозяина и на женскую половину, на кухню и в подпол, где хранился хозяйственный инвентарь. Все аутентичное, любовно собранное и идеально вписанное в низкие сводчатые интерьеры.
Наклоняясь, чтобы не удариться головой, узким коридором поднимаешься по тесной лестнице вверх - и оказываешься в совсем другом времени, в конце 19 века, когда домом владела семья Сапожниковых. О Михаиле Федоровиче Сапожникове, купце второй гильдии, почетном гражданине и добром гении Гороховца перед посещением музея обязательно просят посмотреть короткий фильм.
Человек он, действительно, удивительный: владея крупными торговыми домами в разных городах России, Сапожников пожертвовал на нужды земляков миллион двести тысяч рублей (на нынешние деньги полтора миллиарда), сумма, беспрецедентная для благотворительной деятельности. На эти средства с 1882 года в городе были построены богадельня, городская больница, женская гимназия и прогимназия, высшее начальное училище, водопровод в верхней части города. Помимо этого, он учредил стипендии как для гимназистов, так и для гороховчан - студентов высших учебных заведений. Сапожников содержал фонд для бедных невест, а в 1904 году принял участие в создании Городского общественного банка. Сын Михаила, Константин, построил в городе Всехсвятскую церковь уже после смерти отца.
Комнаты на втором этаже музея воссоздают обстановку, в которой могла жить семья Сапожниковых. Потолки здесь уже не сводчатые, а обычные плоские, каждая деталь интерьера - от кабинета хозяина до детской - переносит в эпоху провинциального модерна, времени становления капитализма.
Еще один симпатичный каменный дом на Набережной - палаты Матвея Опарина, который был конкурентом Ершовых и тоже владельцем винокуренных заводов. Дом построен в 1680-х годах, причем, приметное крылечко на колоннах со "светелкой" сверху изначально располагалось с противоположной стороны. Но когда спустя десяток лет практически под окнами палат развернулись спонсируемые братьями Ершовыми строительные работы по возведению Благовещенского собора, хозяева не выдержали - на семейном совете было решено нарядное входное крыльцо развернуть в противоположную храму сторону, к реке, обиженно и заносчиво отвернувшись от творения соперника.
К 70-м годам 20 века дом практически разваливался, и после масштабной реставрации был отдан Гороховецкому ЗАГСу, который и сейчас там.
В двух шагах от теремка Опарина на набережной Клязьмы - старинный купеческий особняк конца 17 века, когда-то принадлежащий большой семье еще одного гороховецкого алкогольного магната Канонникова.
Из всех старых городских палат этот дом самый простой. Мощное здание с полутораметровой толщины стенами к началу 21 века было практически руиной. Восстановили его к 2018 году, и нынче в нем открыт новый симпатичный музей - археологии города.
Коллекция включает как находки последних лет на Пужаловой и Лысой горах первобытных времен, так и предметы быта и артефакты "золотого" и "серебряного" веков города - 17 и 19-начала 20 веков.
Интересно, что семейство Канонниковых владело домом все годы его существования, с конца 17 века до 1917 года, когда они эмигрировали из России.
На дальнем крылечке дома очень удобно оказалось рисовать Благовещенский собор и Предтеченскую церковь.
Остальные четыре постройки упомяну вкратце: это дом Ширяевых, пристроенный к Сретенскому монастырю, длинный дом Судоплатова постройки 1670 г. на главной площади и два дома на набережной - Турулова (Румянцева) и Воронина (Белова), в неважном состоянии и спрятанные за заборы. Они не такие интересные, но не менее почтенного возраста.
* * *
Памятниками "серебряного века" Гороховца стали деревянные дома, выстроенные в стиле провинциального модерна. Среди них тоже есть совершенно потрясающие, а сохранность их куда лучше, чем в тех же Кимрах.
Самый яркий и приметный, конечно, дом Шориных. Глава именно этого рода, Иван Шорин основал в Гороховце судостроительный завод, который при его сыне Михаиле превратился практически в градообразующее предприятие. Завод строил гигантские баржи для перевозки нефти, баржи-больницы, речные сухогрузные баржи для всей России. Даже после революции еще какое-то время Шорин и его сыновья продолжали работать на этом заводе. В 1928 году Михаил Иванович был обвинен во вредительстве и чудом избежал трагической участи. Из Гороховца пришлось уехать. Шорин получил должность главного инженера судоремонтного завода в Сретенске Читинской губернии, но после пожара был осужден и оказался в местах лишения свободы, где и скончался предположительно в 1938 году.
Резной сказочный деревянный особняк был загородным домом, поскольку раньше здесь была уже не территория города, а село Красное. Сейчас же это Московская улица, то есть по сути дом стоит на трассе "Москва-Нижний Новгород", и пропустить его просто невозможно.
Ярко-зеленый, асимметричный, с причудливыми башенками и разномастными окошками, он и сейчас необыкновенно приметен. Архитектором терема в Гороховце называют «московского архитектора Бруни», что, впрочем, неточно. Там находится городской центр искусств и ремесел, используют его и как «дворец царя Гороха» для туристических групп. Интерьеры сохранились лишь частично, зато внешний нарядный и затейливый облик здания - в отличном состоянии.
По заказу Михаила Шорина был построен еще один деревянный дом в стиле модерн, уже в самом городе, на Благовещенской улице (нынче Ленина), а затем купец подарил его своему зятю Ивану Морозову. Деревянный одноэтажный дом на каменном подклете выглядит невероятно легким и изысканным. По бокам кровли - две декоративные башенки, наличники украшены резным орнаментом в «славянском стиле».
Внутри - Музей технической мысли «Марфа Посадница», названный так в честь крупнейшей в мире нефтеналивной баржи с таким же названием, спроектированной небезызвестным инженером Шуховым по заказу все того же Михаила Шорина. Подробности жизни этого незаурядного человека, предметы, связанные с котельным и судостроительным промыслами в Гороховце, жизни города вокруг завода, быта семьи - все в этом небольшом музее.
На той же улице Ленина, но чуть ближе к центру - дом председателя земской управы Фёдора Ксенофонтовича Пришлецова. Асимметричный фасад, щипцовая крыша, башенка со шпилем и удивительная деревянная резьба со сказочными сюжетами в наличниках окон. Автор проекта остался неизвестным, но дом выглядит удивительно цельным и оригинальным по замыслу.
«Дом с русалками» - так называют его из-за окошек.
Еще один симпатичный дом - Кучина - стоит у подножия Пужаловой горы в Пушкинском переулке. Его нижняя часть - традиционная для деревянных домов 19 века, каких много в Гороховце, а вот второй этаж - это уже модерн, башенки и замысловатая кровля.
Но и обычные дома, деревянные, одноэтажные, каких вроде бы много всюду, тоже добавляют обаяния городу. Раскрашенные в яркие цвета, не загороженные высокими заборами, с ухоженными цветниками и палисадниками, больше всего они притягивают взгляд удивительной красоты резными наличниками на окнах. Возле этих окон зависаешь, и хочется разглядывать каждый завиток деревянного узора.
Эта сказочная резьба - тоже визитная карточка Гороховца. Искусные местные плотники, называемые «якушами», были мастерами «глухой» рельефной (корабельной), пропильной и точечной резьбы. До 19 века это было чуть ли не главным занятием мужского населения города. Те львы, сирины и русалки, что сохранились на доме Пришлецова, были частыми персонажами в гороховецкой деревянной резьбе. Кроме того, эти мастера вырезали топором деревянные игрушки, и их тоже можно увидеть в местных музеях.
Гороховецкие окошки:
Три дня пролетели незаметно и оказались в самый раз. Я успела обойти все улицы, погулять по окраинам и подняться на Лысую гору, зайти во все музеи и сделать пять быстрых акварельных этюдов.
Кажется, на этой неделе я-таки остаюсь дома.