С берегов Волги.
Сегодня в ночи закончится моё последнее, шестое путешествие нынешнего лета.
Сейчас я в Ярославле, в фантастической гостинице "Royal Spa", которую прямо хочется назвать отелем.
А приехала позавчера ранним утром, и уже буквально через час была в Тутаеве, куда давно собиралась.
Оказывается, Тутаев, (как и Рыбинск) тоже входит в Золотое кольцо, а я и не знала! Так что все в рамках "закрытия гештальта".
Городок известный, долго рассказывать незачем. Левобережный Романов возник ещё во времена татаро-монгольского ига, когда здесь скрывались бежавшие от захватчиков ярославцы. Сожженный в Смутное время, к 18 веку он вполне себе восстановился, а в 1777 году получил от Екатерины II статус города.
Застройка здесь вся очень старая, редкой цельности и ясности храмы продуманно расставлены вдоль волжского берега, а Крестовоздвиженский собор хранит фрески ярославских мастеров 17 века, которых не коснулась рука реставратора.
Весь исторический центр Романова преимущественно первой половины 19 века, ибо дальше начинается упадок, и народ из этих мест постепенно перебирается в процветающий Ярославль.
Сонное левобережье словно так и осталось в том 19 веке: если не считать следов воздействия разрушительного времени на фасады домов, здесь мало что изменилось с тех пор внешне, даже машин почти нет.
На романовском берегу меня занесло в редкостный музей: полностью и дотошно воссозданное здание банка 19 века, со всеми кабинетами, сейфами и конторскими помещениями, не видала прежде ничего подобного.
* *. *
Несмотря на то, что Тутаев стоит на двух берегах Волги, между ними в черте города нет моста. И вроде бы никогда не было, что удивительно. Народ привык переправляться по воде, а зимой - по льду.
Сейчас есть два варианта переправы: найти ещё двух желающих и прокатиться до другого берега на моторке (за считанные минуты) или проехать неспешно на пароме "Борис Кустодиев".
Поскольку переправлялась я и туда, и обратно, попробовала оба способа, стоят они, кстати, одинаково - 35 рублей с человека.
Борисоглебская слобода сформировалась к 15 веку как рыбацкая, в город превратилась в том же 1777, а объединилась с Романовым в единый населённый пункт в 1822, по указу Александра I.
Тутаевым же город стал называться с 1918 года в честь красноармейца Ильи Тутаева, убитого белогвардейцами. С этим переименованием (город хотели назвать и Разиным, и даже Спартаком!) в интернете обнаружилось много разных историй, как и с возвращением прежнего названия.
Дело в том, что в 18 году новое имя города не было нигде закреплено официально, и потому попытки вернуть старое перманентно длятся и поныне. Но мнения местных жителей разошлись: например, сотрудницы краеведческого морщатся при одном слове "Тутаев". Ну а кому-то лень менять документы, и их название устраивает. Так что споры продолжаются.
Правобережный Борисоглебск похож на новый город гораздо больше, чем Романов: здесь застройка преимущественно 20 века, есть нормальные магазины и кафе. Почти нет старых домов и гораздо меньше церквей. Но главный, Воскресенский собор города - совершенно потрясающий: в нем, похоже, не только старинные фрески, но и древний иконостас (дома ещё почитаю), лики икон темны, словно они висят здесь века...
Краеведческий музей Борисоглебска определённо достоин посещения, ибо сделан совсем не формально, с любовью и заботой о гостях.
Залы посвящены разным эпохам существования слободы, местным промыслам, есть ностальгический "зал СССР" и отдельно - полностью воссозданный класс советской школы, с партами и доской.
В чайной же комнате явно не обошлось без Кустодиева.
В музее дали отличный путеводитель по Тутаеву, бесплатный, кстати.
*. *. *
Но особенно близкое присутствие тени Бориса Кустодиева (кстати, часто бывавшего и охотно работавшего на здешних берегах) я почувствовала вчера в Рыбинске.
От Ярославля до Рыбинска - полтора часа на автобусе. От автостанции до берега Волги и центра города - от силы минут двадцать пешком, и вот уже ты - в самом сердце яркого, красочного волжского городка, просто-таки сошедшего с кустодиевских полотен.
Посёлок Усть-Шексна, стоявший на слиянии трех рек: Волги, Шексны и Черемухи, известен, оказывается, аж с 11 века. Рыбная слобода сложилась здесь к началу 16-го,при Иване III.
Городом же Рыбинск стал все в том же 1777, и статус уездного (а затем и райцентра) сохранил до нынешних дней.
Тогда же Рыбинск превратился и в бурлацкую столицу, в сезон сюда сьезжалось до 170 тыс. бурлаков. И тут даже есть единственный в мире памятник человеку этой профессии.
А во второй половине 19 века Рыбинск - богатейший и благополучный приволжский город, с купцами-миллионщиками, мощным речным пароходством и рыболовными промыслами, растущей промышленностью и торговлей.
Судя по всему, то время и было "золотым веком" Рыбинска. Видимо, понимая это, нынешние хозяева города, кажется, пытаются вернуть ему облик именно той счастливой эпохи.
Причём в атмосферу кустодиевских времен переносится не какая-нибудь одна площадь, а целые улицы и кварталы исторического центра. Яркая раскраска фасадов, стилизованные фонари и афиши, "старинные" вывески в духе конца 19 века, с "ерами" и "ятями" на редкость уместны здесь и совершенно не режут глаз.
Когда бродишь по этим красочным "старинным" площадям и переулками, понимаешь, что это, разумеется, не имитация реального города эпохи модерна (даже судя по старым фото, в 19 веке он выглядел все же не совсем так), а именно что "игра в прошлое", волшебный городок из мечты художника. И в таком контексте Рыбинск совершенно органичен.
Сей необычный антураж, конечно, придаёт Рыбинску неповторимый облик - больше подобного я не видела нигде. И гулять по таким улицам очень прикольно.
Хотя выйдя за пределы центра, тут же оказываешься в привычном провинциальном современном приволжском городе с осыпающейся штукатуркой и разбитым асфальтом,
Кстати, самая интересная церковь Рыбинска - Казанская - как раз за пределами центра, после моста через Черемуху. Внутри она краше, чем снаружи, но местные тетеньки бдят и снимать не дают.
Лучший музей Рыбинска - историко-художественный, в здании бывшей Новой биржи, в этот раз я наконец-то в него попала (а то все проездом и не успевали). Среди отличной русской коллекции редкий парный портрет Тишининых Вишнякова, Рокотов и Брюллов, Шишкин и Саврасов, Кончаловский и Серебрякова,
"Белая лошадь" Верещагина, почти детективная история похищения которой в 1991 году рассказывается тут же.
Щемяще-печальный музей Мологи: о районе, который оказался в 30-е годы 20 века на дне Рыбинского водохранилища.
Одних церквей погибло более пятидесяти...
В Рыбинск можно ехать ещё: и гулять там приятно, и не все, что хотелось, посмотрела.
* * *
Что до Ярославля, по которому я брожу каждый вечер (и сейчас опять пойду), про него я уже писала много и подробно , повторяться смысла особо не вижу.
Город безусловно прекрасен, и сюда, кажется, можно приезжать и на уикэнды для "перезагрузки", как в Питер.
Он определённо того стоит.
Следующим постом по логике должен быть "плач по ушедшему лету".
Сейчас я в Ярославле, в фантастической гостинице "Royal Spa", которую прямо хочется назвать отелем.
А приехала позавчера ранним утром, и уже буквально через час была в Тутаеве, куда давно собиралась.
Оказывается, Тутаев, (как и Рыбинск) тоже входит в Золотое кольцо, а я и не знала! Так что все в рамках "закрытия гештальта".
Городок известный, долго рассказывать незачем. Левобережный Романов возник ещё во времена татаро-монгольского ига, когда здесь скрывались бежавшие от захватчиков ярославцы. Сожженный в Смутное время, к 18 веку он вполне себе восстановился, а в 1777 году получил от Екатерины II статус города.
Застройка здесь вся очень старая, редкой цельности и ясности храмы продуманно расставлены вдоль волжского берега, а Крестовоздвиженский собор хранит фрески ярославских мастеров 17 века, которых не коснулась рука реставратора.
Весь исторический центр Романова преимущественно первой половины 19 века, ибо дальше начинается упадок, и народ из этих мест постепенно перебирается в процветающий Ярославль.
Сонное левобережье словно так и осталось в том 19 веке: если не считать следов воздействия разрушительного времени на фасады домов, здесь мало что изменилось с тех пор внешне, даже машин почти нет.
На романовском берегу меня занесло в редкостный музей: полностью и дотошно воссозданное здание банка 19 века, со всеми кабинетами, сейфами и конторскими помещениями, не видала прежде ничего подобного.
* *. *
Несмотря на то, что Тутаев стоит на двух берегах Волги, между ними в черте города нет моста. И вроде бы никогда не было, что удивительно. Народ привык переправляться по воде, а зимой - по льду.
Сейчас есть два варианта переправы: найти ещё двух желающих и прокатиться до другого берега на моторке (за считанные минуты) или проехать неспешно на пароме "Борис Кустодиев".
Поскольку переправлялась я и туда, и обратно, попробовала оба способа, стоят они, кстати, одинаково - 35 рублей с человека.
Борисоглебская слобода сформировалась к 15 веку как рыбацкая, в город превратилась в том же 1777, а объединилась с Романовым в единый населённый пункт в 1822, по указу Александра I.
Тутаевым же город стал называться с 1918 года в честь красноармейца Ильи Тутаева, убитого белогвардейцами. С этим переименованием (город хотели назвать и Разиным, и даже Спартаком!) в интернете обнаружилось много разных историй, как и с возвращением прежнего названия.
Дело в том, что в 18 году новое имя города не было нигде закреплено официально, и потому попытки вернуть старое перманентно длятся и поныне. Но мнения местных жителей разошлись: например, сотрудницы краеведческого морщатся при одном слове "Тутаев". Ну а кому-то лень менять документы, и их название устраивает. Так что споры продолжаются.
Правобережный Борисоглебск похож на новый город гораздо больше, чем Романов: здесь застройка преимущественно 20 века, есть нормальные магазины и кафе. Почти нет старых домов и гораздо меньше церквей. Но главный, Воскресенский собор города - совершенно потрясающий: в нем, похоже, не только старинные фрески, но и древний иконостас (дома ещё почитаю), лики икон темны, словно они висят здесь века...
Краеведческий музей Борисоглебска определённо достоин посещения, ибо сделан совсем не формально, с любовью и заботой о гостях.
Залы посвящены разным эпохам существования слободы, местным промыслам, есть ностальгический "зал СССР" и отдельно - полностью воссозданный класс советской школы, с партами и доской.
В чайной же комнате явно не обошлось без Кустодиева.
В музее дали отличный путеводитель по Тутаеву, бесплатный, кстати.
*. *. *
Но особенно близкое присутствие тени Бориса Кустодиева (кстати, часто бывавшего и охотно работавшего на здешних берегах) я почувствовала вчера в Рыбинске.
От Ярославля до Рыбинска - полтора часа на автобусе. От автостанции до берега Волги и центра города - от силы минут двадцать пешком, и вот уже ты - в самом сердце яркого, красочного волжского городка, просто-таки сошедшего с кустодиевских полотен.
Посёлок Усть-Шексна, стоявший на слиянии трех рек: Волги, Шексны и Черемухи, известен, оказывается, аж с 11 века. Рыбная слобода сложилась здесь к началу 16-го,при Иване III.
Городом же Рыбинск стал все в том же 1777, и статус уездного (а затем и райцентра) сохранил до нынешних дней.
Тогда же Рыбинск превратился и в бурлацкую столицу, в сезон сюда сьезжалось до 170 тыс. бурлаков. И тут даже есть единственный в мире памятник человеку этой профессии.
А во второй половине 19 века Рыбинск - богатейший и благополучный приволжский город, с купцами-миллионщиками, мощным речным пароходством и рыболовными промыслами, растущей промышленностью и торговлей.
Судя по всему, то время и было "золотым веком" Рыбинска. Видимо, понимая это, нынешние хозяева города, кажется, пытаются вернуть ему облик именно той счастливой эпохи.
Причём в атмосферу кустодиевских времен переносится не какая-нибудь одна площадь, а целые улицы и кварталы исторического центра. Яркая раскраска фасадов, стилизованные фонари и афиши, "старинные" вывески в духе конца 19 века, с "ерами" и "ятями" на редкость уместны здесь и совершенно не режут глаз.
Когда бродишь по этим красочным "старинным" площадям и переулками, понимаешь, что это, разумеется, не имитация реального города эпохи модерна (даже судя по старым фото, в 19 веке он выглядел все же не совсем так), а именно что "игра в прошлое", волшебный городок из мечты художника. И в таком контексте Рыбинск совершенно органичен.
Сей необычный антураж, конечно, придаёт Рыбинску неповторимый облик - больше подобного я не видела нигде. И гулять по таким улицам очень прикольно.
Хотя выйдя за пределы центра, тут же оказываешься в привычном провинциальном современном приволжском городе с осыпающейся штукатуркой и разбитым асфальтом,
Кстати, самая интересная церковь Рыбинска - Казанская - как раз за пределами центра, после моста через Черемуху. Внутри она краше, чем снаружи, но местные тетеньки бдят и снимать не дают.
Лучший музей Рыбинска - историко-художественный, в здании бывшей Новой биржи, в этот раз я наконец-то в него попала (а то все проездом и не успевали). Среди отличной русской коллекции редкий парный портрет Тишининых Вишнякова, Рокотов и Брюллов, Шишкин и Саврасов, Кончаловский и Серебрякова,
"Белая лошадь" Верещагина, почти детективная история похищения которой в 1991 году рассказывается тут же.
Щемяще-печальный музей Мологи: о районе, который оказался в 30-е годы 20 века на дне Рыбинского водохранилища.
Одних церквей погибло более пятидесяти...
В Рыбинск можно ехать ещё: и гулять там приятно, и не все, что хотелось, посмотрела.
* * *
Что до Ярославля, по которому я брожу каждый вечер (и сейчас опять пойду), про него я уже писала много и подробно , повторяться смысла особо не вижу.
Город безусловно прекрасен, и сюда, кажется, можно приезжать и на уикэнды для "перезагрузки", как в Питер.
Он определённо того стоит.
Следующим постом по логике должен быть "плач по ушедшему лету".